II. LA COIFFURE FEMININE

Une particularité essentielle distingue, en effet, le chaperon des femmes de celui des hommes. Il est assez probable que les deux sexes le portaient d'abord serré autour du col et du menton, et tous deux trouvèrent cette mode gênante. L'encolure ou goulée fut d'abord fendue et boutonnée, puis les hommes prirent

le parti de l'ôter du cou. Les femmes, pendant ce temps, se contentaient défendre la goulée du haut en bas, et de la laisser ouverte, en se couvrant d'une touaille le devant du col (fîg.

227). Dès lors, la partie inférieure du chaperon, dégageant complètement le col, flotte sur les épaules et sur la nuque et prend le nom expressif de havolet, inspiré d'un terme de fauconnerie : « bavoler », verbe qui désigne le vol rasant de la perdrix et de la caille.

Tandis que la coiffure masculine comprend la coiffe, la cornette, la visagière et la goulée qui plus tard devient la patte ou coquille, le chaperon des femmes comprend la coiffe ou Fig. 246-249. — D'après la dalle funé- touret, le bavolet ou couvreraire de Denise Paris, femme de , -ni -i

Louis du TiUel, à Corbeil, 1516. Guil- ""que, les oreillettes ou coquilhermy, ïnscr. de la Fr., t. IV. lons , qui retombent sur les

côtés du visage.

Malheureusement, toute cette terminologie est flottante : si, dans la langue courante, aumiisse et chaperon se confondent, il y a plus, on prend la partie pour le tout, et chaperon a pour synonyme tantôt coyHt7/e, tantôt cornette, qui signifie également chapel ou tressoir, depuis que l'on a imaginé de faire quelquefois au chaperon des hommes une ceinture avec sa cornette.

La cornette du chaperon est de dimensions très variables. Dans les plus anciens exemples, elle est généralement peu développée et souvent elle se tient droite (fig. 226 à 228). A la fin du' xiv*^ siècle et au xv'', la cornette peut devenir extrêmement longue, comme celle

AUMUSSES, CHAPERONS ET CORNETTES

du chaperon masculin; elle peut, de même, se passer dans la ceinture (fig. 232); elle peut enfin être large et plate (tig-. 230,231, 233, 234, 237), forme qui, à la fin du xv'^ siècle, dégénérera en un pan (fig. 237) qui se développera au xvi" siècle (fig. 246 à 254).

Comme toutes les coiffures d'alors, le chaperon de la fin du xiV^ siècle décrit deux angles droits au-dessus des tempes (fig. 229, 230, 233, 234), car il se pose sur des coiffes à oreillettes, et la mode des cornes bat son plein. Certains chaperons, vers 1400, exagèrent

Fig. 250. — D'après l'effigie funéraire de Claude de Busseul, f 1512, à Sancé (Saôneet-Loire).

Fig. 251. — Effigie de donatrice à S. -Nicolas de Troyes.

ces angles et leurs oreillettes étranges font penser à des ailes de chauve-souris (fig. 229 à 231 ; 234).

Le bord du chaperon, vers la même époque, est quelquefois saillant pour abriter le front et les yeux; cette saillie s'exagère même, et l'on retrousse le bord de façon à former un rebras ou rempli petit (fig. 234) ou large (fig. 232) retombant en coquillons courts (fig. 233, 234), ou longs (fig. 230), évasés (fig. 233, 237), doubles (fig. 236), bref, de formes très variées. En 1455, la duchesse d'Orléans avait des «chaperons à haut bourrelet». Le chaperon pouvait être fourré de pelleterie.

Les femmes de condition modeste portaient le chaperon de drap, le plus souvent rouge ou noir ; celui des femmes de distinction, du xni*' au xvi*^ siècle, était presque toujours en velours, et leurs teintes étaient plus variées : les inventaires les mentionnent en 1314, chez Mahaut d'Artois, plombé et tanné ; en 1360, chez Jeanne de Boulogne, vert, rouge et rose ; en 1399, chez la reine, vermeil ; en 1455, chez la duchesse d'Orléans, cramoisi et noir, etc.