Delaborde, Ducs de Bourgogne, n

FOURKURES ET PEAUX 231

SOUS Louis XII (fig. 86, 90; aient permis de faire descendre sur la main pour la réchauffer le manchon de l'avant-bras. Cela est probable, car sous Henri III nous voyons le manchon devenir une pièce distincte de la manche et destinée à réchauffer les mains. Ces manchons étaient doublés de fourrure ou tout en fourrure, et les hommes comme les femmes s'en servaient.

On teignait déjà ces fourrures, et Ton en faisait de savantes mosaïques. Au xu*" siècle, la teinture pouvait être de couleurs arbitraires, et spécialement de rouf,^e. Saint Bernard s'indignait des parements de fourrure vermeille qu'il avait vus aux poignets de certains prêtres.

On recherchait particulièrement la fourrure cVhei'inine, que Ton inoiichetaii ou herminail comme de nos jours avec la queue noire de l'animal (fig. 70, 84), mais déjà la contrefaçon était introduite, et nous savons que les pincenux noirs pouvaient se faire en laine de Lombardie.

Très recherché aussi au xiii'' et au xiv'' siècle, abandonné à la Renaissance, Véciiveuil donnait diverses fourrures. Mahaut d'Artois portait \ écureuil de Calahre ; plus souvent, les manteaux élégants se fourraient de l'écureuil des pays du Nord. Le dos de son pelage d'hiver donnait la fourrure de (jris ou de petit gris ; le ventre, appelé ventre tout court, une fourrure blanche ; le gros i^air et le menu vair étaient la combinaison des deux teintes en des mosaïques souvent figurées dans les peintures et dont nos pelletiers font encore. C'est de là qu'est sorti le vairé du blason, et « vair palefroi » désigne un cheval pommelé.

Enfin, la tête de l'animal ou celle de la martre fournissait la fourrure de grognets, nom que nous traduirons par c petits museaux ».

On trouve au xni" siècle mention de la (i rampaille ou vairé ouvrée ».

11 est difficile d'identifier la fourrure de pourpre ou poppre, à la mode au xiv'' siècle, mais il est bien probable que c'était l'écureuil rouge, opposé au gris, appelé gris tout court. La brune pouvait être la loutre, fourrure déjà estimée ; le Lièvre était le castor, qui a gardé son nom en anglais.

Le luiron ou lairon ou lérot, la fouine, le putois, le marterin ou fourrure de martre, spécialement celle de Prusse, et la zibeline, ainsi que la genette, étaient des fourrures estimées.

Le lièvre blanc de Norvège était très recherché ; le lièvre ordi-

naire moins ; la fourrure de pâlies de lièvre moins encore : saint Louis, par humilité, la portait ainsi que la gamite ou peau de chamois et Tagneau.

L'agneau de Roumélie était une fourrure très distinguée : c'est ce que nous nommons astrakan. Le frison blanc en était une autre, analogue sans doute à notre chèvre de Mongolie. Sous Charles VI, \di penne noire de Chasteau de Vire est une fourrure d'agneau.

L'agneau ordinaire était très employé ; le daim et le chamois, désignés sous le nom de ganiile, étaient usuels aussi : c'étaient deux fourrures vulgaires dont s'accommodait encore la simplicité de saint Louis.

Le laisson ou blaireau, le goupil, voupis ou verpis, que nous appelons renard, le lièvre, le connin (lapin), le chat étaient des pelleteries peu estimées. Le chat se distinguait en chat de feu (domestique) et chat de hais (sauvage).

Le chat d'Espagne représentait une qualité plus distinguée. On portait aussi le rat.

Les jeunes filles recherchaient les fourrures blanches, et, vers 1260, le roman des Biaus Desconneus nous en présente une vêtue de penne d'ordre, c'est-à-dire de peau et plume d'eider. Nul doute que l'on employait déjà de même la poitrine du grèbe.

La penne appelée duillet, dont le nom fait penser à nos douillettes, était-elle un duvet ? Il semble difficile de l'identifier, non plus que Vestule, souvent nommée aussi au xv'^ siècle. La peau de luhernes, laubreges et lomherges serait selon Du Gange celle d'une panthère.

Les peaux dépouillées de leur poil étaient aussi très utilisées dans le costume : les cuirs, tannés à l'écorce ; la basane, tannée à l'alun ; le parchemin, préparé à l'urine putréfiée et à la chaux, y jouaient à l'occasion leur rôle. Uoripeau [auripellum] éiail, comme son nom l'indique, un cuir doré ou mordoré, fort en usage dans la chaussure.

§ II. — Broderie.

La broderie ' joue un très grand rôle dans la décoration du

1. Sur cet art, voir Germain de Saint-Aubin, L'art du brodeur, Paris, 1769, in-fol. et Louis de Farcy, La broderie du A7« siècle jusquà nos jours, Angers, 1890, in-fol.