COTTE, CORSET ET SURCOT

Ce vêtement se répandit assez au xiv'' siècle, pour justifier la création de la corporation des doubletiers à Paris ', où, du reste, ils fabriquaient pour l'exportation. En 1338, à Montauban, Bonis vendait des doublets de lin de Paris et c'est de Paris qu'il rapporta à une voisine 23 doublets à la fois. Ils étaient rouges ^ ; mais plus souvent ce vêtement était blanc.

Le doublet de coton se nommait fiitaine, du nom de l'étoffe qui servait à la confection 3. Il y avait aussi des doublets garnis de fourrure. Au xiv*^ siècle, le doublet devient parfois un vêtement de dessus, on en fait alors beaucoup en satin '.

La juhe ou le cfipon était un vêtement fait le plus souvent de futaine blanche, noire ou de couleur, ouaté et piqué. Il est douteux que ce soit, comme on l'a dit, un vêtement de deesus. Dans les comptes des frères Bonis, la jubé est nettement distincte du double ■'.

Une variété analogue de vêtement, est la coite gamboisée, c'est-àdire rembourrée, dont il est question en 1311, dans une ordonnance des Métiers de Paris et que le Pèlerinage de la Vie humaine appelle ganiheison. Les figures de ce poème montrent une cotte rembourrée fendue sur la poitrine et avec demi-manches ''.

]^e pelisson continua sans doute d'être un vêtement de dessous. Cependant, on le faisait aussi comme vêtement de dessus, en riches étoffes de soie et luxueuses fourrures; en 1310, ceux de Robert d'Artois, garnis de cendal vert et vermeil, avaient des boutons d'argent "^ .

§ III. — Cotte, corset et siircol.

La cotte ou cotele [tnnica) se faisait le plus souvent en lainage. On estimait les cottes d'estanforl ; saint Louis portait la cotte de camelot. Les couleurs étaient très variées : bleu, rouge, vert, etc.

Ce vêtement était une sorte de blouse ajustée sur le torse, un peu plus ample à partir des hanches, et descendant jusque vers le genou. Les manches étaient étroites du coude au poignet. Au com-