COTTE ET SURCOT. MANCHES

I.a facilité avec laquelle elles les détachaient prouverait à elle seule Texistence de manches simplement épinglées à Temmanchure si nous n'avions pour le xv*^ siècle le témoignage du triptyque de Roger de la Pasture au Musée du Louvre. Madeleine y apparaît en corset bleu avec manches de brocart rouge et or, qui sont simplement attachées à l'épaule par une épingle très visible. La chemise s'aperçoit sous ce raccord sommaire. Ce n'est pas là une mode nou-

Fig. 41. — Façade de la cathédrale de Reims, vers 1260.

velle, car les livres de commerce des frères Bonis à Montauban montrent que dès la première moitié du xiv*^ siècle, beaucoup de paires de manches se vendaient isolément.

11 existait, dès 1230 environ, des cottes pourvues de fichets ou fentes latérales.

La cotte se faisait en diverses étoffes et couleurs : draps de laine fins, tels que vert de Douai, draps de soie tels que samit vermeil, velours, etc.

Le surcot, que Ton pouvait ne pas mettre dans l'intérieur, avait la même coupe que la cotte et pouvait avoir les mêmes manches, mais dans le dernier quart du xui'' et la première moitié du xiv''

64 IV. LE VETEMENT A LEl'OQUE ROMANE

siècle, OQ trouve, comme dans le costume masculin, la manche fendue, que Ton peut laisser retomber en passant le bras par la fente' (fig. 34,68), et la manche ouverte dont la longueur s'exag-ère au xn'*" siècle. Sous le règne de saint Louis, les femmes, comme les hommes, adoptèrent souvent le surcot sans manches - (fig. 39, 44) qui avait l'avantage de laisser voir les manches de la cotte faites d'une autre étoffe également belle mais différente -^

Dans la seconde moitié du xhi*" siècle apparaissent donc des surcots sans manches, ouverts sur les côtés; quelquefois, comme le montre un manuscrit exécuté en 1279, les fentes latérales s'étendent de Taisselle au bas du vêtement^ et sont fermées d'une suite de petits boutons (fig. 39) qui s'arrêtent à hauteur du mollet, absolument comme dans les jupes fendues imaginées en 1910; quelquefois la fente est sans boutons, et ne descend que jusqu'à la hanche. Ce modèle aura une longue persistance.

Le surcot pouvait être orné d'orfrois et de broderies, parfois très luxueuses '' .

§ Xn. — Variétés du vêtement de dessus.

Les femmes ont porté, comme les hommes, la robe, la gonne •', la qonelle et le garde-corps, succédanés du surcot très en faveur à Tépoque de saint Louis. La fig. 46, qui date de 1307, nous montre

1. Bibl. Nat., ms. fr. 938, fol. 20 v°; cf. Bibl. Roy. de Bruxelles, ms. 11040, fol. 7 v", 1274, tombe de Marie de Bourbon à Saint-Étienne de Dreu.x, Gaignières,'n° 583 (1302) ; Emmeline de Montmort à Barbeaux, ibid., 158 (1330): Jeanne Malet à Beaulieu, près Rouen, ibid., 180.

2. Elles le portent plus souvent que les hommes dans les miniatures du ms. Bibl. Nat., fr. 846 (fol. 1, 21 v» ; 32 v°, 53 v°, 56, 80 V, 85 v°, 89 V, 94 ; 127; 132 v°, 140; exceptions, fol. 57 et 89 v°).

3. Au surplus, les femmes n'ont jamais été frileuses des bras, et il est certain qu'il devait être fort incommode de porter l'une sur l'autre les trois manches ajustées de la chemise, de la cotte et du surcot, bien que ces manches fussent larges de l'épaule au coude, à la différence de certaines manches modernes ajustées de l'épaule au poignet, et qui paralysent singulièrement les mouvements.

4. Dans le roman de Galeran, vers 1200, est décrite une robe de clair samit vermeil brodée de fleurs d'or, et dans Guillaume de Dàle, toute l'histoire de la guerre de Troie figurée à l'aiguille par la mère de l'héroïne. (Voir Langlois, I, p. 6, 29, 89).

5. Voir ci-dessus, p. 49. Gonne, dans l'argot actuel de Lyon, signifie une fille, tant est vrai le proverbe : <> c'est la robe qui fait la femme ».

VARIÉTÉS DU VÊTEMENT DE DESSUS 65

un de ces g-arde-corps à larges manches, doublé de fourrure et fendu à gauche depuis la hanche jusqu'en bas.

Ces habits de dessus, comme ceux de dessous, avaient une fente pectorale ou amigaut, fermée soit par le fermail qui retenait aussi la cordelière du mantel (fig. 43, 44), soit par des boutons. Ils sont au nombre de six dans certaines miniatures ^ ; dans d'autres, on voit la fente boutonnée descendre jusqu'à la ceinture - et en général, sans être aussi longue, la fente l'était cependant plus que dans le costume masculin. Cette dimension plus grande était pour les nourrices une nécessité à moins que le surcot fût sans manches et à grandes emmanchures •'. En ce cas, il n'y avait pas d'amigaut, mais le fermail se portait ^, quand même (fig. 39, 44), pour retenir le mantel, pour fermer l'amigaut de la cotte de dessous, et surtout peut-être par simple coquetterie.

Jusque vers la fin du xiii'' siècle, parfois au delà, la ceinture est toujours portée sur le surcot et visible (fig. 38, 42, 43, 45), mais à cette époque la cotardie sans ceinture (fig. 44) devient de mode. A partir de 1300, cette mode est universellement adoptée, et la ceinture se porte sur la cotte, cachée par le vêtement de dessus. Comme elle était généralement riche et élégante, le surcot ouvert, qui la laissait voir, fut préféré, et ses fentes s'élargirent progressivement.

Comme la jupe du surcot était longue, quelquefois à traîne, et retombant sur les pieds (fig. 38, 40, 42 à 46), les femmes ont commencé dès le xiii*^ siècle à avoir une main perpétuellement occupée à relever cette jupe (fig. 42) pour ne pas s'y prendre les pieds en marchant, et le Roman de la Rose "^ recommande ce geste comme gracieux. Souvent, elles serraient le retroussis sous le coude (fig'. 44), mais elles avaient aussi la ressource de se servir de leur ceinture