Voir pour détails ci-après livre III
4. Voir vers 1360, l'effigie funéraire cl'Isabeau Le Chandelier au prieuré d'Haneniont. Gaignières, n° 740: au musée d'Arras, tombe de Marie au Grenon (13201 et de ses filles (sculpture de 1376), les filles seules ont des coudières: 1382, tombe à Nicosie de Chypre ; fin du xiv siècle, ms. de la Biblioth. royale de Bruxelles, n"' 4783 et 1187. — xv s.. Très riches heures de Jean de Berri.
5. On trouve dès 1272, à Saint-Quentin, dans l'effigie funéraire de Mahaut Patrelote, un surcot sans manches à ouvertures très dégagées. Comme exemples de surcots ouverts du milieu et de la fin du xiv siècle, citons parmi une foule d'autres exemples : 1346, Jeanne, comtesse de Dreux, abbaye du Jard, Gaignières, n° 780 ; 1347 et 1349, Marguerite et Jeannette Le Sayne, Jacobins de Châlons. ibid., 431; 1348, Paraiste de Lieuville, abbaye de Bonport, ibid., 258; 1361, Marie de Barbançon à Château-Thierry, ibid., 643 ; 1368, Galande de Metz, Jacobins de Châlons, ibid., 431 ; 1374, Isabeau d'Artois à Eu, ibid., 631 : 1379, Marguerite, femme de Ferry de Metz, Jacobins de Châlons, ibid., 432 ; 1382, statuette funéraire du musée de Mâcon.
âdmenerent cet eslat. .. des corsés fendus es costez et lés floutans. — Car je suy du tems et le vy », ajoutait-il.
Ce corset fendu se superposait au surcot ouvert et se confondit avec lui.
Nous avons vu que dès le xni'* siècle, le corset ou garde-corps est une des variétés de robes qui se portent sur la cotte et que les corsets d'hiver étaient fourrés de pelleterie. Généralement, le corset était une robe courte avec manches larg-es et très courtes, mais les modes variaient à ce point qu'il y eut des corsets à traîne. Il pouvait être (Tig. 83) fendu et lacé du col à Tenfourchure. Le corset ouvert, inventé vers le milieu du xni*" siècle, n'avait plus du tout de manches : il se faisait en fourrure et se composait de deux pans arrondis vers le bas, réunis par des bandes passant sur les épaules. C'était, en plus petit, la forme de la chasuble moderne des prêtres (lig-. 59). Ce corset était exig-u ; il pouvait, en revanche, être très riche, comme celui que revêtit en 1387 Isabeau de Bavière, pour faire son entrée dans Paris. Ces corsets ont fréquemment au centre un orfroi garni de chatons.
La cotardie est boutonnée de haut en bas par devant et parfois aussi sur les côtés '. Elle prend sous Charles W des manches amples et évasées. Elle peut présenter diverses variétés ; c'est parfois ce que nous appellerions une robe de chambre ^ ou bien c'est une robe à chevaucher; en ce cas, on la fait plus longue ^.
Vers 1375, les dames adoptent la houppelande (fig. 70); elle diffère essentiellement de celle des hommes, en ce qu'elle n'est pas ouverte par devant, ni fendue latéralement.
La carcaille ou collet, boutonné par devant, monte aussi haut que celle des hommes, et la ceinture monte encore plus haut ; elle se fait en tissu, se boucle par derrière et se place immédiatement sous les seins, qu'elle peut aider à soutenir. La jupe estd'une excessive longueur. Le manteau des femmes est généralement la chape fermée. En 1316, la reine se lit faire une chape à fronces cousues ^. Les dames du xiv" siècle portèrent aussi quelquefois le chaperon ''.
Le garde-rohe ou tablier apparaît dans le costume féminin, au
1. 1390, compte royal cité par Gay, cotardie d'Isabelle de France (écarlate vermeille), garnie de boutons d'argent doré devant et sur les côtés.
2. 1349, cotardies de drap tanné de Louvain, pour lever la nuit (ibid.).
3. En 1387, Isabeau de Bavière se fit faire en drap violet de Bruxelles, une cotardie longue pour chevaucher (ibid.).
