FEU

pose son sol est remplie de cailloux anguleux, portant des slries analo^cs à celles one l'on trouve sur les galets des anciens glaciers. L aspect moutonneux du pays est dû surtout aux amas morainiques de ces cailloux, car dans le N. où ils font défaut, par exemple près du cap Espiritu Santo, le sol est très égal. Là il est composé d'argiles scliistcuscs et de grès, avec des couches de lignite contenant des restes de plantes fossiles, vraisemblablement tertiaires. Au S. de la <r Cerrillada » et sépare d'elle par une dépression remplie de lacs sales et saumàtres, probablement le fond d'un détroit qui réunissait jadis le golfe de San Sébastian k la baie Inutile, s'élève un autre plateau, que Poppcr a ap|)elé Sierra Carmen Sylva et qui est égalcmont iormc de couches tertiaires, mais sans revêtement de gravier morainique. Au delà se dresse la chaîne de collines de Saéns-Pefia et plus loin encore la chaîne axiale de cordillères dont nous avons parlé plus haut, à laquelle Popper a donné le nom de Cordillera Carlos de Rumania.

Parmi les cours d'eau les plus importants de l'île, il faut nommer le Rio Grande, qui débouche dans la baie Inutile à peu près par 53 40' lat. S.; puis le Rio Caimien Sylva et Rio Povper^ qui se jettent dans l'océan Atlantique entre tes caps San Sébastian et le cap Pcûas; enfin le Rio del Oro, nui déverse ses eaux dans le détroit de Magellan (baie Felipe). Aucune de ces rivières n'atteint 100 kil. de longueur.

Les côtes N., E. et 0. sont partout abruptes, avec des falaises de 60 m. : c'est ce qu'on appelle en espagnol les Barranaiê ; les seuls ports convenables de ces côtes sont la baie de Provenir et l'estuaire du Rio Grande (dans la haie Inutile), tous deux sur le détroit de Magellan. Par contre, la côte S., formée par le prolongement des Andes, est découpée d'une foule ne baies, criques et havres, souvent très surs, comme les côtes de toutes les îles de l'archipel situées à l'O. et au S. de la Grande Ile (sauf la partie N. de l'île Dawson). Sur la côte de l'Atlantique, le Puerto Huergo, dans la baie San Sébastian, forme un abri spacieux en toute saison pour les navires de fort tonnage.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, comme dans les vraies Andes, la sierra méridionale de l'Archipel Magellanique est formée de deux ou trois chanics parallèles ou légèrement incurvées interceptant entre elles des vallées allongées. Seulement ici ces vallées sont remplies d'eau. Tel le canal de Beaglc qui s'étend presque en ligne droite sur 200 kil. entre les roches cristallines de la sierra et les iles Hoste et Navarin, formées de roches éruptives, probablement mésozoïoues, avec des coulées de basalte. Tel aussi \e fiora de l'Amirauté sur la côte 0. de la Grande Ile, qui se prolonge à l'Ë. par une val lée, dont le fond est occupé par ce remarquable lac de Taçnano, découvert par les officiers argentins O'Connor et Montes en 1895 et oui n'a pas moins de 90 kil. de longueur sur une largeur de 8 kil. seulement, avec une profondeur de plus de 180 m. Les monts qui limitent cette vallée au N. forment une chaîne presque parallèle à la cordillère principale et ont reçu de. la Commission de la frontière le nom de Sierra de SaënS'Peiîa (800-900 m.).

On ne connaît pas encore en détail la structure géologique dos îles de l'archipel, car les fossiles K>nt rares dans les couches. Darwin avait trouvé au N. du Port- Famine quelques fossiles de l'époque crétacée, mais les couches de cette formation sont assez rares. Les terrains dominants semblent se rapporter à la période archéenne, azolque, dans les îles de rO. et ou S. et à la période tertiaire dans la Grande Ile. Les roches archéennes, métamorphiques, Mïhistes détritiques argilo-quartzeux ou amphiboliques traversés par les dykes de roches éruptives [greenstone) forment la sierra du sud de la Grande Ile, ainsi que la totalité des îles Navarin et ^Vollaston. Le reste de l'archiitel est constitué par des gneiss, des micachistes et des schistes à hornblende reposant sur les granits, ou bien par des roches volcaniques récentes, microlithiques : trapps, basaltes, etc.

Le massif de la Terre des Etats est schisteux : sur les schistes noirs de la base reposent les schistes rouges et verts, avec des quarlziles de nature porphyrinue. Les roches éruptives sont concentrées dans l'île Hoste, surtout dans la presqu'île Hardy, et sont accompagnées de produits de projection plus ou moins remaniés par les eaux. On ne rencontre aucun cône volcanique, aucun cratère éteint, à l'exception peut-être des monticules coniques de l'île Grévy (au N. de Wollaslon); cependant la présence des roches éruptives récentes (andésites, lauradorites et basaltes) indique les phénomènes volcaniques qui datent probablement du commencement de la période tertiaire. Il est possible que les grandes dénudations aient nivelé un certain nombre d'anciens cônes d'éruption et que d'autres soient

UCT. DB G£ocn. — sirrL.

cachés par l'épaisse couche de glace et de neige perpétuelle.

l)'après M. Lovisato, la totalité do l'archipel Magellanique serait actuellement dans une période d'oscillation qui coïncide avec une retraite sensible des glaciers. La ligne de soulèvement s'étend de la côte patagone à la partie E. de la Terre de Feu, en y comprenant la Terre des Etats, tandis qu'une apparente zone d'abaissement irait du N.-O. au S.-E. jusqu'à la côte S. de l'île de la Terre de Feu, suivant une ligne dirigée du mont Sarmiento au mont Darwin et traverserait ensuite les îles Hoste et Navarin. La mission française du Cap Hnrn n'a pu corroborer ces assertions du D' Lovisato, ni pour les oscillations ni pour le retrait des glaciers; cela tient peut-être à ce que le r.iyon de ses observations se trouvait en dehors do la zone dont parle le savant italien. La supposition du commandant Martial que l'isthme d'Oucliouaïa, devant la ville de même nom, doit son origine à un soulèvement, est contredit par l'observation de Bridges, qui l'attribue à un dépôt du rivage. D'autre part, Popper a constaté dans la partie orientale de la Grande Ile des témoignages irrécusables du soulèvement des côtes, et cela dans les temps historiques. Selon lui, le littoral entre le cap Penas et le cap Sunday se trouve actuellement reculé de 3 kil. sur celui que Fitz Roy a reconnu il y a cinquante ans. D'ailleurs l'existence du canal maritime, aujourd'hui à sec, entre les baies San Sébastian et Inutile confirme aussi l'hypothèse de l'exhaussement.

Comme la structure géologique, le climat diffère du tout au tout si l'on compare la partie orientale et la partie occidentale et méridionale de l'archipel. Sur les plateaux de la Grande Ile, abrités par les montagnes de la côte S. et par les îles situées à l'O., qui arrêtent et condensent la vapeur d'eau enlevée à la surface de l'océan Pacificiue par les brises dominantes de l'ouest, on jouit d une atmosphère relativement sèche, d'un ciel plus souvent dégagé de nuages, mais aussi d'une température moins constante que la ré^on occidentale et l'extrémité méridionale de l'archipel. Pour cette dernière, les observations régulières de l'expédition française donnent le tableau suivant : La lempératnre annuelle moyenne, qui est de 5°,5, varie dans des limites fort étroites : l'été a une moyenne à peine de 4* à 5* supérieure à celle de l'hiver et la différence des moyennes mensuelles extrêmes ne dé- Kasse guère (i",5 (février 8°,?, juin 2*,1). La nlus aule température observée à la baie Orange (station météorologique française, à l'extrémité de l'île Hoste, par 55" 31 23» lat. S.) a été de 23" (le 20 lévrier 1883) et la plus basse de —7' (7 août 1883). Sur les rives du canal de Bcagle, c'est-à-dire dans une région moins exclusivement maritime que l'archipel du Cap llorn, ces extrême^, d'après les observations de 11 station d'Oucliouaïa, auraient été, de chaque côté du point de glace, 4-25* et — 9°. Malgré ces écarts exceptionnels, on peut regarder les températures -|- 10* et — 6* comme les Hmites normales de l'oscillation annuelle dans les parages de rO. et du S. de l'archipel. Mais ce qui caractérise cette région, c'est l'abondance des précipités atmosphériques et la fréquence des coups de vent. On peut dire qu'en plein été, en janvier particulièrement, la tempête est l'état normal de l'atmo sphère de ces parages; les calmes y sont très rares et on peut être assuré de subir à cette époque un fort coup de vent uu moins tous les quatre ou cinq jours. A mesure que le soleil s'abaisse sur l'horizon, les mouvements atmosphériques deviennent de moins en moins intenses et nombreux; après le mois de mars, souvent très agité encore, un calme relatif paraît s'établir; les brises do l'O. deviennent moins fortes et les wnts entre l'E. et le N.-O. font leur apparition ; les gelées commencent également à se faire sentir, en même temps que la neige, descendant peu à peu des hauts sommets, tend à gagner les altitudes moyennes. Avec le mois de mai les brises chaudes et sèches d'E. et de N. s'établissent plus fréquemment. C'est la belle saison, avec quelques jours de soleil radieux par des journées de gelée; elle se continue jusqu'à la lin de juillet, époque où le temps devient de moins en moins stable. En septembre-octobre, les bises d'O. commencent à régner de nouveau en maîtres et les coups de vents deviennent de plus en plus forts et fréquents jusqu'en janvier, qui est le mois le plus tourmenté de tous (Lephay). La précipitation de l'eau sous toutes ses formes, pluie, neige, grêle ou crcsil, cristaux de glace, est extrêmement abondante sur les pentes et les sommets des montagnes voisins du Pacificiue, aussi bien que sur les rivages occidentaux de 1 archipel. La pluie et la neige ne cessent guère d'y tomber, hiver comme été; dans la baie Orange, un peu mieux abritée que les autres, les météorologistes de la mission française ont compté en moyenne 25 jours pluvieux par mois, dont 2 à

13 jours de neigo suivant la saison. On peut évaluer à 2 m. environ la hauteur de l'eau déversée annuellement sur toute la partie occidentale de l'archipel. Sur cette quantité, un quart au moins (0'*,50) tombe sous forme de neige. A part la seconde moitié d'avril, le mois de mai et les pérîo<les de gelée des mois de juillet et août, toutes les époques de l'année sont à très peu près aussi pluvieuses les unes que les autres. Les rares périodes de 3 ou 4 jours sans une goutte d'eau coïncident, en général, avec les calmes ou avec des brises du S.-E. au N.-N.-O., tous les autres vents amenant toujours une précipitation quelconque de la vapeur d'eau, soas forme de grains de grêle, de neige ou de pluie suivant la saison et la force ou la direction du vent. Le ciel est le plus souvent totalement couvert de nuages et son aspect le plus ordinaire est gris avec un soleil pâle et indécis. Les vents compris entre N.-O. et S.-O, dominent presque toute l'année et leur vitesse moyenne est toujours supérieure à celle des vents des autres parties de l'horizon. Les willwaus ou rafales des montagnes sont très fréquents et forts.

Sur les hautes plaines de la Grande Ile le climat est moins égal. La température moyenne est de 6", comme dans le reste de l'archipel; mais la movenne de l'été est de 10* à 13*, tandis que celle de l'hiver est de 0* à 1*,3 suivant las localités; les températures extrêmes observées, par exemple, à El-Paramo (53*1' 3» lat. S.) par Popper vont de 28* (janvier 1890) à --15* (juin 188SJ. Rappelons à ce propos que le climat de Punta Arenas sur le détroit de Magellan est intermédiaire entre celui de la Grande Ile et les parties 0. et S. de l'archipel : 10*,9 comme moyenne de rélc, 2*,7 comme moyenne de l'hiver. La quantité de pluie tombée est également beaucoup moindre dans l'E. que dans l'O. de l'archipel. Tandis que sur la côte du Pacifique on estime à 2 m. la Quantité annuelle de pluie, on n'en trouve que 1",50 déjà à la baie Orange (côte E. de l'île Hoste) dans la baie de Nassau. A Ouchouaîa et dans la moitié orientale du canal de Beagle la hauteur annuelle de pluie est comprise seulement entre 0"',60 et 1 m. A Punta Arenas elle n'est que de 0*^,49 et dans les plaines de la Grande Ile de Terre de Feu encore moindre. Le ciel est aussi beaucoup moins couvert à Ouchouîa, Punta Arenas et surtout dans la Grande Ho que dans les parages du cap Horn et sur la côte du Pacifique.

La différence de climat dans les deux parties de la Terre de Feu est due surtout à l'existence de deux courants marins contraires. Venant des mers antarctiques qui avoisinent le pôle sud, un puissant courant, de 500 kil. de largeur et d'une température de 4*, se précipite sur les côtes S.-O. de l'archipel et se sépare en deux branches, dont l'une se dirige le long des côtes du Chili (courant dit Péruvien), tandis que l'autre (courant du cap Horn) va se disperser sur les côtes méridionales de l'Afrique. î<es vents du N.-O. et du S.-O., cliarçés des vapeurs de ce courant, les précipitent, en se heurtant contre les glaciers et les cimes neigeuses de la côte Pacifique, sous forme de neige et de pluie. Tout autres sont les conditions dans la partie E. de l'archipel : un courant de moindre importance, mais tiède, qui naît dans les mers tropicales du Brésil, vient baigner les côtes patagones et envoie jusqu'à la Terre de Feu une artère qui conserve la température de 10*; en même temps les vents humides de 1*0. arrivent dans cette terre déjà débarrassés de leur eau, qu'ils ont précipitée sur les montagnes bordières.

Toutefois ces vents froids, prenant la place de la colonne montante d'air chaud apportée par le courant brésilien, parcourent les plaines et ne laissent pas croître un arbre au-dessus de la lande rose, tandis qu'à l'abri des monts, dans les plis garantis contre la tempête, se développent les grandes forêts touffues. C'est la principale cause de la grande variété dans la végétation de la Terre de Feu proprement dite. Dans le N.-E., c'est la plaine herbeuse sans arbustes, une Patagonie en miniature; dans la partie centrale (à part la dépression entre les baies San Sébastian et Inutile, qui ont une flore de steppes salines), la pampa se rétrécit subitement, les plaines se resserrent entre les onduleuses sierras boisées; le paysage apparaît comme un vaste parc, traversé par des nos impétueux dont le bruit trouble seul le silence de la forêt. Plus au S., dans la grande sierra méridionale, c'est le domaine des forêts vierges.

Les essences principales des forêts sont : les hêtres [Fagus betuloldes) iusqu'à 300 m. d'altitude et [F. aniarclica) jusqu'à 400 m., et une magnoliacée à feuilles glauques persistantes (Drimys Winaeri) ; dans la Grande Ile on trouve en plus une sorte do thuya (Libocedrus telragonus). Les bruyères qui s'étendent à la base et sur le versant des collines sont composées principalement de Berberidées, de Ribes magellantca, de Hyrlus numeralia et sur-