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— * Centre d’un bassin honiller assez considérable (5000 quintaux mélr. par au). Indices d'au Li moine et de plomb. Carrière de pierres. Filatures de laine, fabrique d’eau gazeuse, cor de rie, tanneries, fabriques de dentelle cl de chapellerie. Commerce de bois m errai n, de houille, de charbons, de porcs et de bestiaux. 16 foires. — Des^ antiquités celtiques, un camp romain sur la colline de Monceaux, des débris de voie et de constructions romaines au hameau de Longour, présentent Argentât comme une localité très-ancienne* Elle f\it aux xvi“ et xvnf s, le centre du protestantisme dans le bas Limousin. Pris du bourg sc trouvent les restés d’un prieuré de l’ordre de Gluny (xi* s,).

— Canton, il comm.; I l 053 hab. (1872).

ARGENTEAU. Yge de la prov. et air. de Liège Belgique), cant. et à 5 kil. 0. de Dalbem, près de a dr. de la Meuse et sur le ch. de 1er de Liège â Maestricht. 900 hab. — Carrières et charbonnages. Fabrique de platines de fusil. — Ancienne terre franche du duché de Brabant; manoir seigneurial, résidence du Sanglier des Ardennes, détruit en

ARGENTEUIL. L'un des soixante comtés de la prov. de Québec (Canada, Dominion), formé aux dépens de ceux d'Ütlasva et des Deux-Montagnes. Situé dans la partie du pays qui s’étend au N. du Saint-Laurent, il est borné à TE. par les comtés des Dcux-Mon Lagnes et de Terre-Bonne, â TQ. par le comté d'Ottawa, au N. par celui de Monlcalm. Il Fail front sur la rivière Ottawa, qui le sépare du comté de Prescott (prov. d’Ontario). Outre TOllawn, il a pour principaux cours d’eau la rivière Bouge et la rivière du Nord, qui eu sont des affluents considérables, alimentés par des kes nombreux. On y trouve d’excellentes terres le long des grands cours d'eau, mais les collines et les plateaux de l’intérieur soûl trop souvent stériles. Sa surface est de 240000 hectares; sa population de 12866 hab. [recensement de 1871) est restée tout à fait actionnaire depuis Tannée 1861 ; seulement la proportion des nationalités s'y modifie à l'avantage des Franco-Canadiens : en 1861, ceux-ci n’élaienL que 2781 sur 12 897, soit moins des 22 centièmes; ils sont aujourd’hui 3962 sur 12 866, soit environ les 30 centièmes. Le nombre des Irlandais csl de 4600, celui des Écossais de plus de 5000, celui des Anglais de 1506. Sur les 12800 habitants, il y a 4548 catholiques. Le chef-lieu est La Chute.

ARGENTEUIL. V. du dép. de Seine-cl-Oke, ch.-l, de cant., arr. et à 21 kil. rt.-N.-E. de Versailles, sur la rive dr. de h Seine et sur un embranchement du ch. de fer de l’Ouest, à 23 m. dallit. 8406 hab. — Fabrique d'horlogerie de précision. Vignobles renommés, Carrières de plâlre. — Ancien prieuré dont Héloïse lut abbesse. Église recou si ru île en 1 866 dans le plus beau style du xr u* s. ; magnifique châsse renfermant une relique fameuse, la tunique de J.-C,, donnée par Charlemagne. Château du Marais, qui appartint a Mirabeau. A la Croix du désert, entre Xrgcnteuii et Epiuay, tumulus gaulois exploré en 1866, renfermant plus de 200 cadavres et une foule d'ustensiles et d'armes. Patrie du cardinal Jacques de Vïtry, historien et prédicateur de la croisade conLrc les Albigeois (f 1244).

— Canton, il comm., 22216 liab. 11872),

ARGENTEUIL. Vge du dép. de l'Yonne, arr. de Tonnerre, cant. et à 6 kil. 0.-S.-0. d’Aucy-le-Franc, près du canal de Bourgogne et de TArmançon, afU. dr. de TYonnc. 060 bail. — Vins renommés.

ARGENTHAL. Vge de la prov, du Rhin (Prusse occid,), présid. de fioblentz, cercle et àG kil. E.-8.-E. de Simmern. 702 ha h, — Mines de fer. Verrerie.

A RG ENTIÈRE, Voy. Kisiolo (Archipel grec).

A RG ENTIÈRE (1/). Ardèche. Voy. Largshtièise.

ARGENTIÈRE (L’), Comm. du dép. des Hautes-Alpes, ch.-l, de cant-, arr. et a 19 kil. S.-O. de Briançon, à 1Ü00 m. d'attiL, sur un plateau qui domine le confl. de la Durance et du Fournel. 11 DO hab., répEirtis entre 14 hameaux dans la vallée du meme nom. Le plus important est celui de la flessée, situé sur la grande route d'Espagne eu Italie : ou y voit des restes de retranchements fermant la vallée de la Durance et attribues à Annibal ou aux Romains, mais datant probablement des guerres de religion. — Mines de plomb sulfuré argentifère (356 ouvriers).

— Canton. 7 connu.; 6o4Ü hab, d872).

ARGENTIÈRE IA Dam, du dép. de la Haute- Savoie, comm, de Ch a mon ix (vov, Ciiaüuoniv), arr. de Bonneville, sur TArvç, au pied des Aiguilles Rouges, à 1268 m. d’altit. Le glacier de l’Argeutièro a 2602 hectares, presque autsuit que celui du Géant et de Raoul ; U en sort une masse d'eau considérable qui est réellement la source de l’Àrve,

ARGENTIN A, ou RÉHfpLiQüÉ Argentine, appelée aussi Confédération Argentine ou du Rio de la Plat a. Gonlrée de la région mérid. de l'Amérique du Sud, ainsi nommée de Test u aire ou Rio de ta Fia la (en français, rivière d'Aigenl], qui en échancie la « partie orientale,

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Sltuàiiün. — Limites Etendue*— Lu République Argentin a occupe une des positions les plus heureuses, par ses richesses naturelles et son climat. dans la zone tempérée du sud, entre L’océan Atlantique et le versant oriental des Andes. Au N* de l'estuaire de la P lata, elle est séparée de la Bande Orientale par le cours de l’Uruguay. Ce fleuve lui sert aussi de limite avec le Brésil jusqu'au Pipiri-Guazu. La I routière suit au K. ce pelit tribu taire de FUruguay, puis descend par une autre petite vallée vers l'I-guazu, afll. du Paran i. À la réunion de ces deux cours d'eau commence la frontière entre la République Argon line et celle du Paraguay. La ligne de séparation suit le chenal du Paraua jusqu'au confluent de ce fleuve avec la rivière Paraguay; puis elle remonte le long de la rive droite de ce fleuve jusqu'au delta de Pilcomayo. Naguère les sol i Indes inexplorées et désertes du Chaco étaient revendiquées à la fois par les deux Républiques limitrophes de la P lai a et du Paraguay ; maïs l'issue de la dernière guerre ayant été fatale a ce dernier État, les Argentins s'arrogent désormais sans conteste la possession du Chaco méridional, et, même au N. du délia du Pilcomayo, ils Ont occupé la colonie paraguayenne de Villa Occidental ; c'est avec le Brésil et la Bolivie qu'il leur faudra maintenant régler les questions de L uni le dans les soliludes qui s'étendent à 1% du Paraguay. La véritable frontière recommence à PO. du Pi I corna yo, vers le 22° degré de lat. Elle traverse les hauts affluents du Yermejo, au S, de la province de Tarija, etse recourbe dans La direction du tL-0, et de PO. à travers les hauts plateaux déserte et le long de la sierra de Esmoraca, qui va rejoindre le grand plateau oriental des Andes. Vers le 20° degré de Ut., la frontière se confond à l'O* jusqu’à la chaîne uccidenlale des Andes, qui constitue U ligue de séparation entre le Chili et la République Argentine, Du côté du sud, ee dernier État n’a pas fie frontière, car l'extension du territoire occupé varie incessamment suivant les progrès de la colonisation ou les retours offensifs des Indiens nomades* Si Ton donne pour limite à l'Étal le cours du rio Negro, l’espacc qu’il occupe est de 2025ÛÜÜ kil. carrés, soit de près de quatre fois la superficie de la France ; avec le versant Oriental de la Patagonie, que revendique la République Argentine, sa superficie n'a pas moins de 207OÜÜQ kil. carrés. La République du Chili, qui s'est emparée déjàdn détroit de Magellan par sa colonie de Punta, Arenas, a fondé aussi des établissements au cap des Vierges, à l'entrée orientale du détroit, cia même pris possession officielle de lu côte Atlantique jusqu’au Rio Santa Crus. Malgré les protestations des diplomates argentins, aucune mesure offensive n’a encore été prise par la République pour conserver le territoire qu'elle prétend lui appartenir.

Configuration phys i q ue. — Relief du sel* — X 151) kil. à peine du rivage de l’océan Pacifique se prolonge du N. au S. le plateau neigeux des Andes, qui, sur une distance de plus de 2990 kil., sépare L'étroite zone du Chili des vastes étendues appartenant à la République Argentine. Au-dessus de ce plateau se dresse une remarquable rangée de colosses, dont quelques-uns sont parmi les plus hauts de l1 Amérique du Sud. Dans sa partie méridionale, la cl raine se réduit a un simple cordon, « d’abord unique et d’une faible largeur, puis de plus en plus ample, à mesure qu'il remonte vers le nord. La largeur des plateaux s accroît graduellement, et la Cordillère double, puis iriple, quadruple et même sextuple ses cordons parallèles pour former d'abord Je grand massif andin, puis diverses chaînes, jusqu’à celle de ï'Àlumbre, dernier contre-fort oriental, nu pied duquel commencent les plaines absolument horizontales du Chaco. Les hautes terres embrassent ainsi, sous le tropique, une largeur de 7 degrés en longitude, et constituent un triangle étroit et très-allongé, unesorte d’équerre dont la pointe est nu S. , la base au N. et le grand côté à l'Ë. Le rebord occidental du plateau est le plus élevé, tandis que les pentes tournées vers La République Argentine sont beaucoup plus douces... L’aspect général des Andes Argentines a uu caractère qui frappe tout d’abord : c'est sou uniformité. La montagne présenté de loin l’apparence d'une mu raille uniforme, très-élevée, d’une couleur noirâtre, que dépasse de distance en distance la cune d’un pic neigeux. D’immenses quantités de cailloux roulés couvrent d'abord le pied de la montagne. Ces cailloux disparaissent ensuite sous une couche tle terre argileuse, presque toujours saline ; puis, à eues ure que la vallée s’abaisse, Je sol devient un peu sablonneux. Enfin, à 2 ou 5 heures du pied de la sierra, pas un caillou ne se montre, si ce n'est dans les très-rares ravins de la plaine. § (Martin de Moussy.) Presque toutes les hautes cimes de la grande arête occidentale, notamment le volcan de Tinguiririca

HT 8 m.), le volcan de Sun José (6096 m.), le Tummgato (6178 m.L le Juncal {5tÈ2 m.), la Lima del Mercedario (6798 m.), h Cimadcl Cobre (5584 m.), se dressent sur la frontière commune de ta République Argentine et du Chili (voy. Chili pour la description de la chaîne et des volcans du versant orien¬

tal) ; mais le sommet le plus élevé, V Aconeatjtta (6834 m., d’après Pissis), se trouve eu entier sur le territoire argentin. La hauteur de cette arête occidentale des Andes est de 2590 m. environ entre le 42" et le 30° degré de lat, ; du 36* au 58e degré, elle s’élève à 5000, 4080 et même à près de 70UU m , pour se maintenir à plus de G009 ni. jusqu'au 32* degré; plus au nord, à mesure que le plateau s’élargit, les cimes sont un peu moins hautes et ne dépassent guère 4UÛ0 m., a la crête delà frontière. Quant aux passages de la chaîne inaccessibles aux voyageurs, ils sont très-nombreux. Au N. du 41® degré, où se trouve une véritable porte à travers les Andes, le Boquete de Pedro Ro&alès (840 m. seulement), la hauteur des cols varie de 2090 à 5900 m. jusqu’au 35° degré; puis au delà, l'altitude moyenne des passages varie entre 490Û et 4600 m. Deux cols de la partie centrale de la chaîne ont seuls une altitude inférieure : ce sont le col de la Cumbre (5900 m., d'après Martin de Moussy), que suit le pand chemin de Vnlparaisû à Mendoza, au nord de 1 Aconeagua et qu'empruntera très-probablement 3c chemin de fer liansaudiii ; et plus au sud, le col de la Cruz de Piedra (3142 ni., d'après Disais], qui têt on Lard deviendra l’une des voies internationales les plus fréquentées ; il est ouvert pendant huit mois de l’année. Le col de Planchou (3000 m.) au S. du 55° degré, entre Curieé au Chili et le fort San Rafael dans la République Argentine, a été également proposé comme lieu de passage d’un futur chemin de fer. Les neiges ne sont abondantes que dans la partie méridionale de la chaîne, et les glaciers ne se montrent qu’au S. du 56° degré, principalement sur le versant chilien. Au N. du Tupuugato, dont la cime est toujours neigeuse, les sommets dépassant 4500 m. oui rarement de la neige en été, et même des montagnes de 5QÜÜ m. en sont dépourvues, plus à cause de la faible humidité de Loir que par suite de la latitude tropicale. .

Les eh aines et les chaînons de montagnes du système andin qui occupent les régions de l'Q. et du N.-Q. dans la République Argentine augmentent en nombre et, comme l’arête principale, en hauteur dans la direction du 8. au N. Dans la partie méridionale de la province de Mendoza, la sierra de Ranca Mu huit la sépare les affluents du rio Nègre de ceux du Colorado ; plus au nord, la sierra de Matalgüe rattache la grande chaîne a la crête parallèle de Pauen, qui se termine par un nevado liant de 4035 m. (?) dominant la pampa. A l'O. de Mendoza commence le grand plateau des Andes où s’ouvre la vallée d’UspallaUi. Là presque toutes les chaînes qui sc dressent sur l énorme piédestal sont parallèles à la Cordillère occidentale* Ce sont i à l’Q, de San Juan, la sierra de les Patos, la sierra del Tentai, la sierra de los Paramillos . la sien'a de Jjmda ; à l’O. de la Rioja, la sierra de Jaehal, la sierra de Vinchina, la sierra de Fama~ tina et de Tinogasta, dont la plus haute cime, couverte de neige, a, d'après Tîamnjo, 6294 m. de hauteur. line autre sierra parallèle, celle de Yclasco, domine immédiatement à l'O. la ville de Rioja. Enfin l’an de fî.-O. de la République Argentine est occupé par d'énormes panas ou plateaux déserts de plusieurs centaines de kil, de largeur, au-dessus desquels se dressent les sîeiras de Gualampaja , de Quilmes, de Humaguaca, de Zenta (4890 m.). Le bastion méridional de cet énorme massif de plateaux est formé par le Nevado d’ Aconguijà, que domine la belle montagne appelée Clavdto (4902 rn.), ou « Cheville », parce qu'elle sert de centre à diverses chaînes qui vont se perdre dans les salines et les pampas ; à I Q. la sierra del Alajo, au S.-0. la sierra de Âmbato, au S.-Ë. la sierra del Allô, qui se continue par les montagnes à'ÂnçQste. La sierra del Al ambre (2500 m.l, dominant les plaines du Chaco, à l’Ë, de Jnjuy, fait aussi partie du système andin. Les diverses formations géologiques représentées dans ces plateaux et ces chaînes appartiennent surtout aux âges paléozoïques et de transition ; les granits, les gneiss, les porphyre» y forment d’énormes massifs, et l'on y trouve aussi des roches Lriasiques Cl jurassiques. (Darwin, Pissis, Martin de Moussy.)

Dans la partie centrale de la République, environnée de tous les côtés par des plaines basses, s’élèvent aussi des massifs de roches cristallines eL paléozoïques qui sans doute faisaient jadis partie des Andes, mais qui en ont été séparés par des zones de terrains de transport. Cet ensemble de hauteurs, d’une forme à peu près triangulaire, est constitué par une série de petits plateaux qui s’élèvent graduellement et n'offrent, comme les Andes, de pentes abruptes que sur le versant occidental. Le système principal, celui de Gord$a, que dominent quelques sommets de 1800 a 2200 m. d'élévation, est orienté dans le sens du S. au N. À son extrémité méridionale, il se rattache par uu large plateau à un massif .plus occidental, celui de San Luis t ou de la Punta, ainsi nommé d’une cime (1415 ni.) qui s'élève immédiatement au-dessus de San Luis; une autre montagne, le Pa h canta , atteint

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l’altitude de 2600 ni. Vers le milieu de la chaîne de Corde va, un autre massif flanque le versant occidental , c'est une rangée volcanique, dont la plus haute cime, le Yerba huma, est de 1645 m. Plus à l'O., mais séparées du système de Gord o va par de larges détroits de plaines salines, se rencontrent d'autres chaînes orientées pour la plupart dans le sens du N. au 8. Telles sont la sierra de lus Quijanas, au N.-Q. île San Luis, et au S.-E. de lu Rioja la sierra de lus Lianes, composée de trois cordons parallèles, la Costa Alla ou A'Arriba, la Costa del Medio et la Costa Baja. En oulre, plusieurs petite massifs, appelés justement revemarones de la sierra ou éclats de montagne, se dressent çù et là comme des ruines au milieu de plaines uniformes. Tout le reste du territoire argenlin n’est qu’une immense plaine, si ce n'est au N. -U., dans les Missions, ongle extrême de la République, où pénètrent quelques hauteurs de grès, alternant avec des plaines doucement ondulées, et au S.-E., dans le sud de la province de Buenos -Àyres, vers le cap Corrientes, où se redresse ht sierra de Yulcati (275 ui.) , nullement volcanique, qui se continue au H .-0. par la sierra de Tandil (310 m.), puis par de simples renflements du sol. Plus au S., au milieu des plaines parcourues par' les Indiens, se montre un massif plus considérable, la sierra de Ven tan a et de Guamini (ÏUO à 1140 m.), composée de quartz blanc et d'autres roches métamorphiques comme le Tandil et le Vulcan.

Les grandes plaines de la République Argentine ne présentent point le même aspect dans toute leur étendue. A l’O. du massif de Gurdova le sol est parsemé de plantes épineuses, de genêts, de mimosas, et d’autres arbustes au maigre feuillage. Le sol argileux et compacte n’offre qu’un gazon court; çà et la resplendissent au soleil de vastes cspuecs salins complètement dépouillés de verdure ; ce sont de véritables déserts que les voyageurs traversent en caravanes. Plus à l'Ê. commence la Pampa, celle grande plaine centrale du continent, dont l'immense surface presque horizontale s'étend, sur une longueur de 5000 kü. au moins, des régions brûlantes du Brésil tropical aux froides centrées de h Patagonie. Au N, du Salado, cette plaine, qu'habitent des Indiens encore indompLés, porLe le nom de Grau Chaco; le Pilcomaye et le Vernieju y décrivent une série de méandres bordés de lagunes et de marécages. Dans la parlie septentrionale de ces solitudes, des bouquets de palmiers se montrent au-dessus des fourres d’arbres eu général peu élevé»; niais plus au sud, ces massifs deviennent rares. Les mimosas cl d'autres arbustes épineux constituent presque toute la végétation forestière. Çâ et là s’étendent des espaces libres couverte de graminées : ce sont les petites savanes qui annoncent le voisinage de la grande mer de verdure, La Pampa proprement dite occupe toute la contrée comprise entre le Salado cl les régions de la Patagonie. C'est la l’immense et célèbre pâturage qui a lait la richesse de la République, à cause des bestiaux qui le parcourent par centaines de mille et par millions. Des flaques, les unes saumâtres ou salines, les autres remplies d'eau douce, parsèment la prairie et continuent la nappe onduleuse des graminées par leurs champs de roseaux. Dans les régions méridionales, un chardon d’Europe, immigrant mat accueilli, s’est complètement emparé du sol, et fait obstacle même au libre parcours des bestiaux;- mais tôt ou tard, comme les graminées du pâturage, il est obligé de reculer devant la marche de j 'agriculteur. Au sud des provinces de San Luis et de Mendoza, de vastes étendues de pnmpas sont couvertes de forêts alternant avec des pâturages.

La partie de la République située à l'E. du Parai ia, entre ce fleuve et T Uruguay, offre un caractère spécial : c’est la h Mésopotamie Argentine » (Martin de Moussy). Cette désignation est d'autant plus exacte que dans la partie septentrionale de ce territoire, comprenant les provinces d’Entre-Rios et de Corrientes, lav Liste lagune d'îbera, qui sert de réservoir aux pluies et aux inondations, envoie ses eaux d'écoulement aux deux fleuves à la lois, au S. -O, vers le Paran a, au S. vers l'Uruguay, En diverses parties de ces provinces, les marécages, les a fausses rivières », les savanes noyées sont un grand obstacle â 3a colonisation ; mais la force de production du sol émergé, la facilité de communication qu'offrent les voies fluviale», le voisinage des grandes cités du littoral maritime, l'excellent climat, enfin l’étendue des forêts, très-rares dans les autres parties de la Confédération, assurent le plus brillant avenir à cette riche Mésopotamie du Nouveau-Monde.

Rivières, fleuves, lacs . Estuaire de fa P lata, — A l’exception du Pavané, dont la puissante masse liquide vient en grande partie du Brésil, des rivières tle la République Argentine qui se dirigent vers Fcstu aire de la P lata ne peuvent sc comparer, pour lu masse de leurs eaux, aux énormes tributaires du lleuve des Amazones. Les affluents du nord, le PUcomat/o, le Vermejo, le Salado, n 'atteignent le Paranâ que Ués-apputvris, après avoir pérdu en rente

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tmc grande partie de leurs eaux, par su île de J 'évapora lieu dans les lagunes et les marécages. Plus au sud, le lioDulce, descendu des hauts soin mets de l'Aconqnija, va se perdre dans la lagune salée de los Poronffos ole mar Ghiquita, à une assez grande dis lance à ÏO. du Pariyp; de même tous les cours d'eau des provinces de Catnmarca, de lïiajfE, de San Juan, de Mendoza, qui formaient jadis un grand fleuve et descendaient vers le rio Colorado par h vallée où se trouvent aujourd'hui les marais a demi desséchés du Bebedero {boü-iout), s'affaiblissent maintenant à mesure quTils s'éloignent des montagnes, puis s'étalent en marais ou se fractionnent en flaques : le sable du désert les absorbe peu à peu. Même les eaux couru nies du massif de Cordova , bien quelles prennent leur source a moitié chemin de la enaine des Andes au T irana, ne peuvent pas toutes gagner le fleuve.

Le rio Primera et le rio Segundo scvaporenl dans une série de lagunes saumâtres, qui &û déplacent vers TE, pendant les crues. Le rïo Tercero et le rio Cimrto, unis en une seule rivière sous le nom de Carcaraha, arrivent tant bien que mat au Paranu* Enfin le rio QitùUo, qui jadis se rendait directement à la mer et se jetait au S. de l'estuaire de la Plata, dans l'anse de San Borombon, s’arrête actuellement vers le milieu de son ancien cours ; des lagunes le rattachent h PE. aux sources d'une petite rivière que feu peut considérer comme le Qunilo inférieur ; le 11 cuve a été coupé en deux à cause de la diminution des pluies ou de L'accroissement de l'évaporation. Au S. de ce neuve, une zone large d'environ 5 degrés de latitude ne possède aucun autre cours d'eau* descendu des Anues ou des plaines de l'intérieur, qui atteigne la mer. Le rio Colorado, qui coule déjà en plein territoire des Pa lagons, est, du c&té du S.* le premier fleuve qui aille directement des neiges andines aux plages de l'Océan ; puis viennent successivement le rio i Scfp-Ot dont un afllucnt est alimenté par le grand lac andin de Nahuel Hualpit \% Gkupat et toutes les autres rivières de la Patagonie.

Si les cours d'eau des pampas sont relativement peu abondants, en revanche le Par an a, qui sert d'or- 1ère centrale à toutes les régions de la Plata, est un des fleuves les plus puissants de la terre. Son nom signifie en guarani le « fleuve & par excellence. 11 roule dans son lit les eaux d'écoulement de tout un quart de l'Amérique du Sud; les paquebots à vapeur qui remontent le fleuve principal cl son tributaire le Paraguay dépassent Villa Maria* au centre même du Brésil et A 4500 kil* de l’embouchure. En aval de son confluent avec le Paraguay, le Pataud présente une largeur de 15 kiL en moyenne, et dans les endroits ou le lit est le plus encaissé, la nappe resserrée des eaux n'oiTre pas moins de 5 kiL, sauf à la passe d'Obligado, où la largeur se réduit à G5G m., mais avec nu courant violent et une profondeur de 45 m. Il est vrai que les îles sont nombreuses, et, dans la plus grande partie de son cours, le Para mi ressemble :i mi réseau de fleuves et de lacs entremêlés. Pendant les inonda lions, l'aspect change ; l'eau du fleuve, gonflée de 6 ou même de 8 ni. au-dessus du niveau moyen, passe en tournoyant sur les îles, reconnaissables seulement à leurs forêts de saules penchées sous l’effort du courant. À 500 kil: environ en amont de son embouchure dans l’estuaire de la Plata, le Faraud se divise eu un grand nombre de bras entourant des îles basses et souvent submergées, qu'il a formées de ses alluviens et déposées dans ce qui était autrefois le prolongement occidental de l’estuaire de la Plata, Les lieux bras principaux sont : au S., le Parand de las Palmas, que remonta le navigateur Cabot, et, au N., le Parand Guazu, ou Grand Para né , que suivent les navires d'un fort tirant d'eau. Il se réunit a L Uruguay près de Pile de Martin Garcia. L'estuaire on rio de la Plata, dans lequel se déversent le gigantesque Paranà et l’Uruguay, large de 10 kiL, u’a pas moins de 250 kil. à l'entrée, cl sa nappe d'eau occupe une surface de plus de 400 00 kil* carrés. Dans une période géologique récente, elle s'étendait sur un espace encore bien plus vaste : alors le Parand n'avait pas comblé de ses ail avions tonte la partie supérieure de l'estuaire, et probablement aussi le sol des immenses pampas était recouvert par les eaux marines. Actuellement., le golfe rétréci n’en est pas moins toujours une véritable mer. Le fond qui continue en ponte douce la surface de la plaine Argentine se creuse jusqu’à 20 et 50 m. au-dessous de la surface de l’Océan. Des courants et des contre-courants rapides, semblables à ceux de la haute mer, parcourent le golfe dans Ions les sens ; des vents furieux qui soulèvent la masse liquide tout entière y produisent des tempêtes plus redoutables que celles du large, à cause des bancs de sable et des écueils nui bordent les chenaux. Les crues les plus fortes <!c l'Uruguay et du Parand n'ont aucune influence appréciable sur le niveau du rio de la Plata, et se perdent comme dû simples filets dans l’énorme esluaire. Récemment l’élude hydrologique du Paranà a été laite avec le plug grand soin par L ingénieur Revy. La portée moyenne

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du fleuve est, dans les eaux basses, de 14 000 m. cubes par seconde. Les troubles contenus dans la masse liquide sont d'un cinq-millième en poids et d'un dix-sep l-niillièmû en volume.

Climats. Régions naturelles, — tu Dans une contrée aussi grande que l’Amérique du Sud, les climats doivent être irès-divers. il y a cependant des phénomènes météorologiques communs et généraux à cause de L’horizontalité dn sol sur d'immenses surfaces* Au point de vue du climat, la Confédération Argentine peut se diviser en trois zones, ou plutôt en trois bandes allongées du N. au S, : la région du littoral, celle de l'intérieur, enfin celle des Andes. La température du littoral est comprise entre 21 et 15 .degrés, c'està-dire dans cette zone isotherme qui renferme les villes du globe les plus célèbres par la douceur de leur climat, Toutoa, Hyères, Naples, Alger, Smwnc; encore la région argentine a-t-elle sur ces points l'avantage que les gelées n'y sont pas aussi fortes; Le thermomètre y dépasse rarement 55 degrés ; quant aux aha i s sèmen t s de zéro à — 4 d e grés , i le son 1 1 rès-ra rcs , e t même inconnus au nord de Puenos-Ayres. Les vents sont très-forts à cause de l'horizontalité presque générale du terrain et régnent surdos espaces immenses, du rio Ncgro au Paraguay et île l’Océan au massif de Cordova. i [Martin dû Moussy.) Le vent qLii souffle le plus fréquemment, le vent normal, est celui du S. -G. Les brises de terre et do mer alternent aussi fréquemment pendant la saison chaude; le vont le plus redoutable est le pampero, ou vent des pampas, qui vient du S. -O. Le vent du JL est le simoun des régions argentines. Les orages sont relativement trèsfréquenta, trois fois plus qu’à Paris, et les pluies abondantes sur le littoral (1“,200 environ); mais elles sont inégales et les animaux qui parcourent les plaines ont souvent à souffrir des sécheresses. Dans la zone de l’intérieur, le climat est analogue à celui du littoral; seulement ii est plus extrême, et, sur les plateaux, les gelées et les neiges sont fréquentes en hiver à cause de l’abaissement de k température. Dans h plaine, et quoique la hauteur du sol soit m moyenne de 500 mètres au-dessus du niveau de l'Océan, la chaleur est plus forte en été que sur le littoral . Cela provient du manque de brises marines et de la nature sabln-argücuse du terrain qui renvoie la chaleur du soleil. Le thermomètre monte dans ces pleines jusqu’à 58 et même à 42 degrés. r Au S. de la sierra d'Aconquija, qui forme comme le bastion terminal du plateau des Andes, les Mules sont peu abondantes; mais à l’E., dans tous les îauts bassins des rivières Dulcc, Salado, Yermejo, Pilcomayo, les pluies, surtout à la fin du printemps et en été, sonL fort abondantes; elles doivent s’élever à i ™ , 500 ou lrn,800+ En revanche, à LO. de ce massif, les pluies sont rares et la sécheresse du climat est extrême* « Du côté oriental, abondamment arrosé par les eaux du ciel, se montre la plus splendide végétation; do l’autre côté, tout est aride et sec, faute de pluies suffisantes. » Celle région des plateaux andins est peu agréable à habiter, h Le soleil y est très-ardent et l'on a froid, à l’ombre. » Cû n’est qu’au S. de la province de Mendoza que le climat du versant oriental des Andes devient suffisamment humide pour favoriser une végétation vigoureuse.

Prohuctioxs naturelles* — Les conditions du climat argentin et l'uuiformité des immenses plaines du littoral et de l'intérieur ont faîL de la République Argentine l'un des pays les moins riches du monde en apparence* Ses gisements métallifères se trouvent dans les flancs des montagnes à des centaines de kilomètres de la mer. A l’exception du lama et de ses congénères, leguanaco et la vigogne, les animaux étaient sauvages; les arbres manquaient presque complètement cl ceux qui bordaient les fleuves étaient de faibles dimensions. Mais grâce à ses magnifiques pâturages et à l'introduction des animaux d’Europe, cette coulréû, relativement Lime dos plus pauvres de l’ Amérique du Sud, est devenue Lune des plus riches, et, dans un avenir prochain, elle sera probablement 1 a plus prospère du continent* Les légumes, les arbres fruitiers et forestiers onL élé introduits dans le pays; l'agriculture s'est emparée du sol ; de nouvelles industries ont été créées; les mines sont exploitées, et des voies de communication, très-faciles à c on si ru ire, s’avancent lui loin dans l’intérieur de la République*

Population. — La République Argentine est habitée par les descendants des trois . races indienne, européenne et africaine, « qui se sont intimement mélangées et ont donné lieu aux métis, qui constituent le fond de la population argentine, surtout en dehors des grandes villes. Dans celles-ci, grâce à l’immigration, prédomine toujours l’élément européen. » (Martin de Moussy.) Les Indiens, qui peuplaient les bords de Les tua ire de la Plata cl les régions de l’intérieur loi s de la conquête espagnole, ont pour la plupart perdu leur caractère de tribus et sc sont tondus dans la masse des citoyens. Ainsi les belliqueux Charmas, qui habitaient k Bande Orien¬

tale, furent obligés, après avoir été vaincus, de s'unît aux Mimmnes, leurs voisins d'Eutre-Rios et de Sauta Fé, et depuis, mêlés aux Espagnols, n'ont plus même gardé leur nom; les Quçramtis de Buenos- Àyres, qui avaient enseigné aux Espagnols l'usage du lazot ont élé refoulés vers le sud et se sont confondus avec les tribus nomades de la Patagonie^ les Guaranis des bords du Parand, et les nombreuses peuplades de même origine habitant les territoires qui sont devenus l’Enlrc-Rios et le Cornentes, sont actuellement citoyens argentins, niais dans le Corrientes ils gardent encore leur idiome. Les Galchaquis et les autres populations de souche Quichua, qui constituent le fond des populations andines, au N.-tk de la République, parlent aussi leur langue dans quelques provinces. Les principales tribus vivant encore à l'état sauvage sont les peuplades du Chaeo, les Tobas, les Macovis, qui ont presque entièrement détruit leurs voisins les M Ripons, et les M bayas, plus généralement connus sous le noir, usurpé de Guaycurus, qui appartenait à une autre tribu (voy. Paraouav). Les Matacos du haut Verni cjo travaillent dans les plantations des blancs, de même que les Ghirigumios , nation guarani© de la frontière de Bolivie, g Les Chiriguanos sont arrivés, dans leur pays même, à un degré de civilisation remarquable. Rien de plus curieux que le contraste entre les Chiriguanos et les Matacos, qui, sans être ennemis, vivent à côté les uns des autres sans se mêler : les uns, à demi civilisés, intelligents, propres, ayant le sentiment du bien-être et même du confort; les autres, brutaux, taciturnes, d’une effroyable saleté, et s’opiniâtrant à vivre dans une véritable misère, lorsque leur travail pourrait leur procurer l'abondance* » [Martin de Moussy.}

Depuis 1702 jusqu’à la fin du régime colonial, la traite des nègres, d’abord faite sous pavillon anglais, mêla un nouvel élément aux descendants des conquérants espagnols et aux métis, connus dans le sud sous le nom de Chinas ï Chinois) et dans le nord sous celui de Ghotos * Vers la fin du siècle dernier, le nombre des hommes de couleur TMaR évalué au dixième de la population totale ; mais depuis que la traite a cessé, et surtout depuis IS5o, époque à laquelle l'esclavage, déjà condamné par les moeurs, a été aboli parla loi, les races se sont tellement mélangées, qu'il est désormais impossible d'établir une statistique basée sur les différences d'origine. Grèce à l'immigration, ces différences s’oblitèrent de plus en plus et la population devient graduellement européenne d'aspect. Dû 1820 à 1842, le nombrû des immigrants s'accrut chaque année et les Basques notamment vinrent s’établir en foule sur les deux rives dû la Plata. Après 1842, année pendant laquelle lé 000 Européens avaient débarqué dans cette partie du Nouveau-Monde, les guerres et le despotisme du dictateur R osas arrêtèrent 3 e courant d'immigration; mais il a repris de plus belle; eu 18I3EI près de 40 000 personnes, en 1873 près de 80 0 OU, sont venues accroître ln population dû la République. Si la progression se maintient, le pays ne peut manquer de prospérer, car a le désert est le grand ennemi de l'Amérique, et dans le désert, gouverner c'est peupler, (Alberdi.) M. Martin de Moussy a constaté, par la comparaison de plusieurs centaines de registres, que dans la République Argentine le nombre moyen des naissances est double de celui des décès. En certaines provinces, notamment dans celles fie San Luis et de Cordova, la proportion des naissances aux morts est encore beaucoup plus considérable, et l’on comprend quelle importance a ce fait dans un pays où, comme a Cordova, chaque famille se compose en moyenne de sept entants. Les populations argentines s'accroissent do nos jours d'une manière tellement rapide, que même sans le secours de l'imniigratiofi européenne la période de doublement serait de 25 années seulement ; mais, grâce aux colons venus du dehors, la population doit doubler au moins tous les quinze .ans. En 1 857, elle était évaluée à I 200000 personnes, sur lesquelles un dixième environ étaient nées à l’étranger. Le recensement de 4800 a donné 1 737 Oflü âmes; actuellement on ne peut évaluer lu population à moins de 2 millions. Le chiffre de l’immigration s’est élevé à 70 000 personnes en 1875 ; il a dépassé 300 UüÜ pendant les sept années delHGS à 1874. On a vu jusqu’à 1200 Européens débarquer eu un seul jour sur les quais de Rucuoé- Avrcs. Parmi les étrangers, les plus nombreux sont les Italiens, principalement dûs Génois, qui ont presque entièrement le monopole du cabotage sur le fleuve; puis viennent les Basques des deux versants pyrénéens, les Français, les Espagnols, et enfin les Anglais, les Irlandais, les Allemands, les Suisses, les Américains du Nord. En 1874, les cent nulle familles européennes domiciliées dans la République Argentine ont envoyé à leurs parents de la meme patrie plus de 80 millions de francs. Plus de quaranle colonies agricoles, prospères pour .1 P* VJPn 1 1 ont été fondées sur le territoire de la République,

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principalement dans les provinces do Santa Ko, de Ruenos-Ayres, d'Enlre-llios. Quelques-unes sont devenues des villes importantes.

Go tr versement. — La constitution fédérale, votée en 1853 à Santa Fé, a élé légèrement modifiée en 4 SOI. Quoique le gouvernement fasse une profession de toi catholique j néanmoins il garantit a tous tes habitants du pays, natifs ou d'origine étrangère, le libre exercice de leur culte. Les diverses provinces de la Confédération se gouvernent elles-mèiucs, elles s'occupent de toutes les affaires locales, nomment leurs fou cLionua ires, volent leur budget et rédigent leur propre constitution, qui devient valable après avoir été révisée par le congrès national. Le gouvernement central a seul le droit de battre monnaie, de déclarer la paix ou la guerre, de conclure des traités de commerce, d'établir dos droits de douane, de fixer les limites des provinces, d'autoriser les entreprises de travaux qui embrassent une étendue considérable de la République. La ville de Buenos-Ayies est jusqu'à présent pl875) à 11 ibis b New York et le Washington de la Confédération, offrant le triple caractère de commune, de chef-tien de province et de capitale de l’Etat.

Divisions politiques rv administratives. — La République se compose de 14 provinces ayant toutes le nom de leur capitale, à l’exception de l’ En Ire- Bios, dont le chef-lieu est Concencioii dcl Uruguay. Ces provinces se divisent eu département»! subdivisés eux-mêmes en districts. Eu outre, il existe Lrois territoires (sans parler de la Patagonie), non encore organisés on provinces ; ce sont les Missions , au N.-Ê, de Corneilles, Ift Chaco, au N, de Santa Fé, et enfin lés Pampas, ou territoire indien du sud. Un projet de loi, non encore déposé, propose de diviser ces deux derniers territoires. Le Chaco foi nierait les trois étals futurs de Pilcomœyot Bermejo, Cranlhaco ; les Pampas seraient divisées en Pampas proprement dites, /i io Negro, Chahut f Pçtagonia, Limât} , Amies.

Voici le tableau des provinces, avec la superficie en kiL carrés, d'après la- Registre estadislico de la Republtca Argentine i, Bueuos-Ayres, 1867, et la population (ainsi que celle des chefs-lieux), d’après te recensement de 1869. Pour la plupart des provinces, les chiffres (plus ou moins approximatifs) diffèrent considérablement de ceux que donnaient les documents antérieurs.

Provinces:

Superficie en kil, carrés

Population

(LSâDJ

Population du cliet-Liun

Buenos Ày res. .

Eu Ire-Bris.. . .

Corrienles et Misions. ....

San la Fé. ...

Gordova. . ► .

161 9li£)

Santiago dcl Este ru. ....

Tucuman . . . .

Snlta . *

134 Wi

Jujuy . *

Catamarca . . * ,

La Etrija. . , . ,

San Juan. . . -

Mendoza .

San Lui z.. . , .

Territoires. ,

État social. — a Dans les villes, celles du littoral surtout, la population argentine prend chaque jour davantage Ica habitudes européennes ï mais dans Fintérîcur il reste encore beaucoup des anciennes mœurs espagnoles, mélange d'une simplicité non dépourvue de noblesse et d'une certaine fierté naturelle... C’est dans les plaines immenses du littoral que vit celte population remarquable de pasteurs, impAprement nommés gauchos t du mot araucan gàtchu, par lequel les indiens de cette race ont Ebahi tude de se saluer, et qui veut dire compagnon,.... Par extension, on a donné dans les villes te nom de gauchos à tous les habitants de la campagne s’occupant du bétail ; mais en réalité il ne doit s'appliquer qu’aux vagabonds, et n’est pris que dans cette acception sur les lieux mêmes. La jeunesse argentine est remarquable par la , vivacité de l'intelligence, une élocution facile, une compréhension rapide. Malheureusement ces qualités précieuses, livrées à elles-mêmes et privées uu concours de l’attention, de la persévérance et du travail, ne suffisent point pour la culture sévère des sciences. Ouest surpris de la rapidité avec laquelle les jeunes gens arrivent à un certain degré d’instruction ; ils y arrivent meme beaucoup plus vile que ceux d’Europe, mais ce degré, ils ne le dépassent plus. La presse est brillante, mais vide on sent que l’instruction sérieuse eu est absente, et mie l'imagination, non le travail, en fait tous les frais. Dans les provinces de l’intérieur, on est moins brillant, mais plus laborieux ; lorsque le niveau de l’éducation Générale se sera élevé, on verra s'y développer de véritables talents dans toutes

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les branches des connaissances humaines. » (Martin de Moussy.)

Mines , agriculture, commerce » Voies de communication. La confédération Argentine est l'un des pays de f Amérique du Sud les moins productif» en métaux : non que les gisements métallifères ne soient très-nombreux dans les Andes et les massifs de l’intérieur, mais l’exploitation n'en a pas été entreprise, à cause du manque de bras et des énormes distances à traverser. Aussi les operations sont-elles nécessairement restreintes aux métaux de grande valeur, l’or, l'argent, le cuivre ; le nickel, le plomb, l’étain, le fer sont négligés. Jusqu’à présent, les innombrables troupeaux répandus dans l’immensité des pampas constituent la principale richesse du pays. En 1814, on évid Liait le nombre des moutons paissant sur le territoire do la République à plus de 70 millions ; le gros bétail était de 45 millions de têtes; on comptait 5 millions de chevaux. G’cst de là que sont tirés presque exclusivement les produits dont s'alimente l’exportation- les laines en première ligne, puis les peaux de bœuf et do cheval, le suif, les peaux de mouton, la viande salée, le crin et les autres débris d’animaux, les plumes d'autruche, etc. L'agriculture, jusqu'à présent, donne peu de chose au commerce extérieur. Le mouvement commercial s'est monté, en 4872, à 550 millions de francs, dont 51Q millions à l'importa lion et 240 militons à l’exportation \ e'est un commerce de près de 360 fr. par tête, proportionne Ile me lit plus fort que celui de la France. Le mouvement des navires, concentré pour plus des quatre cinquièmes dans le port, de Buenos Ayrcs, a été de près de 6000 navires- et de 2 450000 tonnes en 1872. En moyenne, le port de Ruenos-Aytes reçoit d’Europe un grand vapeur transatlantique par jour. A la fin de 1874, il y avait 4240 kil. de chemins de Fer en exploitation dans l’intérieur de la RépublL-

3uc, et 8Û0 kil. étaient en construction. L’ensemble es lignes concédées ou projetées atteignait 7000 kil. Les deux plus importants chemins de ter concédés sont celui de Bucnos-Ayrcs an Chili par Mendoza et celui de Cordovn à la Bolivie par Tticuman et Salla. Les lignes de télégraphie électrique ont ensemble plus de 500C kil*

Le budget de la République était en recettes et en dépenses, pour l’exercice 1872, de 95Ù0000 francs. La dette nationale était, à la même époque, de 380GO0ÜU0 tic francs, en nombre rond. Le crédit de la R épublique Argentine est solidement établi sur la place de Londres.

Historique. — L'Espagnol Juan B riz de Solis reconnut le premier, en 1545, Je large estuaire du rie de ta Plata, et prit possession du pays au nom de l'Espagne ; mais ii périt victime de sa confiance dans les naturels. En 1527, le célèbre vénitien Jean Cabot, alors au service de Gharles-Quinl, remonta le rio de la Plata sur une étendue considérable et y éleva deux forts ; la ville de Bucnos-Ayrcs ne fut fondée que huit ans plus tard par Pedro de Mendoza, chargé par le gouvernement de Madrid de coloniser ce nouveau territoire- Après Mendoza, plusieurs gouverneurs poussèrent dans Je pays des reconnaissances armées plus ou moins heureuses. Plusieurs villes furent bâties, les Indiens domptés, et les Missions fondées sous l'autorité des pères jésuites. En somme, l’histoire de Ruenos-Ayres ne présente plus rien de particulièrement remarquable jusqu’au commencement du siècle actuel. Les événements qui agitaient l’Europe eurent alors leur contre-coup dans l’Amérique du Sud. En 4806 ci 1807, les Anglais se présentèrent en force à plusieurs reprises devant Rnenos-Àyrcs, qu’ils occupèrent un moment; mais quelques troupes locales, conduites avec énergie par un officier français depuis longtemps au service de l’Espagne, le capitaine Jacques de Lîniers, reprit bientôt le dessus. La garnison anglaise laissée à Ruenos-Ayres fut obligée de poser les armes. Cependant l’invasion de l’Espagne par les armées de Napoléon fut pour les colonies espagnoles, eu 1808, un signal d’indépendance. Une junte provisoire se réunit à Bucnos-Ayrcs le 25 mai 4810 et proclama l'autonomie du pays, tout eu reconnaissant encore nominalement l'autorité du roi Ferdinand VIL Mais les mots liberté et république, pour des hommes que nulle éducation politique n’avait préparés à 1 émancipation, n'ont été durant de longues années qu’un signal d’anarchie, de discordes, de massacres, de déchirements de toute espèce, au milieu desquels rien n'était fait pour développer la prospérité du territoire.

En 4814, la guerre éclate entre Bucnos-Ayrcs et le Paraguay; les troupes argentines, battues près du village Paraguary, nu N. die la rivière Tebicuary, sont, obligées de capituler. En 4813, une assemblée dite Constituante proclame de nouveau l'indépendance de la Plata, tout en conservant le nom du roi. En 1814, la Bande Orientale, Santa Fé, Cémentes, Entre- Rios, Cordova s’érigenL en républiques indépendantes de Ruenos-Ayres, sous la direction du capitaine Actions, qui se déclare «protecteur des peuples libres». L'anarchie règne dans les provinces : fédéraux et uni¬

taires, blancs et Indiens, Espagnols du Pérou et Portugais du Brésil, entrent dans la lutte r pour prendre part à Feutre-égorgement général. Épouvanté, le directeur P uyredon, nommé par le congrès de Tu cuiuru en 1810, cherche à remettre la République soit aux mains d'un prince brésilien, soit à un Bourbon d’Espagne ; mais cette combinaison échoue sous le débordement des ambitions rivales. En 4828, un gouverneur de Euenos-Ayres, Donego, est exécuté, et cette mort est le signal d’une terrible guerre civile entre les unitaires et les fédéra listes. Ceux-ci l’emportèrent ; mais le sens des mots s’était perdu dans la hideuse mêlée, et nul ne fut plus centralisateur que !e sanguinaire Rasas, qui, maître absolu de la République, se disait toujours le représentant de l’idée fédérative* En dépit des révoltes, et malgré la France et l’Angleterre, nos a s garda h dictature pendant vingt années. Enfin, en 1852, ses armées lurent vaincues à Monte-Caseros, aux porlesdeBuenos-Âyres, et le dictateur s’enfuit à bord d’un navire anglais. Les luttes intestines ne sont* pas complètement apaisées depuis lors ; la longue guerre contre le Paraguay, entreprise avec Laide du Brésil, a été compliquée de révolutions locales, et la nomination du président Avelhmeda, à la place de âarmicuto, eu 18/4, a mis les armes à la main de son compétiteur Mitre ; ce conflit a été promptement apaisé et force est restée à l'élu de la nation. Mais toutes ces révolutions intestines i très- g sauces,

donnée à la construction de routes, de chemins de 1er et de télégraphes.

Histoire géographique. ■ — Au commencement du xviu* siècle, les connaissances géographiques, plus ou moins exactes sur le pays, se limitaient à celles du littoral de la côte atlantique et des grands fieu vos. et des deux longues routes postales, de 2000 et de 4000 kil., qui faisaient corïi mu niquer les colonies de la Plata avec le Chili et le Pérou. L’éluliESaement d’une vice-royaulé A Buenos-Ayres, en 1776, changea toute l'organisation des possessions dans cette partie de l’Amérique du Sud. Jusqu'à cette époque, le Para- ■ guiiy, Ruenos-Ayres, la Bande Orientale, l’Entie-Rios et le Tucuman dépendaient du vice-roi du Pérou et de l’Audience de Charcas (Chuquisaea), dont les deux capitales étaient, l’une à 4UÜ0, l'autre à 2600 kil. de Ruenos-Ayres. Charles III attribua toutes ces provinces, avec une partie du haut Pérou, à la nouvelle viceroyauté, laquelle embrassa ainsi le bassin tout entier de la Plata. Celle mesure nécessita un nouvel examen des limites des possessions des couronnes d’Espagne et de J^oiiugal et donna lieu à des travaux géographiques d'une extrême importance.

Déjà en 4759 un traité de limites avait élé conclu, et nue commission mixte, chargée de fixer la démarcation des frontières, avait exécuté d'utiles reconnaissances topographiques sur la portion supérieure de i1 Uruguay et du Parané. IjCS rapports de la commission sont insérés dans la collection Ange lis. Vers celte même épomie aussi, les missionnaires jésuites avaient publié plusieurs cartes dç leur province des Missions.

Plus lard, eu conséquence du traité de SainHldelbn5C(1777), la nouvelle commission des limites nommée par Charles III, et dont un savant illustre, Don Félix de Azara, taisait partie, euL principalement à s'occuper de la démarcation des frontières sur le haut. Uruguay, l'Y-Guazu, le haut Parana et le ilcuve Paraguay. Ce voyageur passa vingt années de sa vie dans f le bassin de lu Plata et avec t’aide d'officiers sous sa direction fixa nombre de positions en latitude et longitude. Sa relation, qui a été traduite en français par M. Waickenaer, est une des plus importantes que nous ayons sur l'Amérique du Sud. Après l'émanaipulion des colonies de la Plata (1840-4816), les voyages d'exploration, par suite des circonstances politiques, devinrent très-rares. Il faut arriver à 4854 pour trouver un ensemble de travaux topographiques sur l’intérieur du pays, travaux entrepris pur la plupart avec le concours du gouvernement national argentin. Dans cet intervalle cependant , quelques savants étrangers avaient visité plusieurs points du bassin de la Plata et s'y étaient livrés à d’intéressantes recherches, d’où sont sortis des renseignements tout à fait neufs sur oerLaincs parties de l'histoire physique de ces contrées.

En 4826, le naturaliste Alcide d’Orhignj, envoyé par le Muséum de France, passa huit mois dans la colonie du Carmen, sur le îiio Negra. Il y examina principalement la géologie, la zoologie et la paléontologie de la région sud-est de la province de Ruenos- Ayres. Le {résultat de ces travaux importants est consigné dans un magnifique ouvrage qui a été ^ publié aux frais du gouvernement français, do 4859 à 1845.

Le voyage du Beugle, navire de guerre anglais commande parle capitaine Fitz Roy, de 4835 à 1853, a jeté un nouveau jour sur l'hydrographie de la point û du continent sud-américain. Le naturaliste Darwin, qui l'accompagnait, répéta et compléta quel-

ARGr

140, le capitaine Sullivan, du brick anglais Philo à te, profita de 1 ouverture forcée des grands fleuves iur taire Eh yd ramollie de ILTru^uay jusqu'à Pay-

Uûnjanrmi l'oucei, qui avau longtemps résiné uiius jays, et l'important voyage de 11. Btmneister ; b, après toutes ces publiai lions, l'ouvrage capital la République Argentine est celui de notre compli¬

que s-unes des observation a dcd Ûrbigny. En 1832, le colonel Areu aies publia une execl lente description du Cbaco et indiqua les moyens d'arriver à la colonisation de celle riche partie du territoire argentin. — A la même époque appartient un des meilleurs écrits qui existent sur la P la La, l'ouvrage cîe sir Woodbino Parish, dont la première édition parut en 1839, et la seconde on 1852, Ce qui lait surtout l'intérêt du livre de SL Parish, c'est la belle carie dressée d'après scs indications par John Arrows mit lu Cette carte, disait JL Martin de Moussy en 1860, avant la publication de son propre atlas, a est incontestablement la plus complète que nous possédions encore sur celle régions » Un ouvrage plus récent a été publié par M. le baron du Graty, colonel au service de la République Argentine et député au congres. Ce travail, édite à Paris, fournil de précieux renseigne me nts sur les richesses minéralogiques du pays. Pendant le blocus de Buenos-Àyrcs par l'escadre anglo-française en 18 40 , ' h ~ 1 I

mêle.,

Lu du, et celle du Parmi à jusqtdà fomentes. Sa car le des deux fleuves est excellente, — Après la dm le de Posas, le commandant Page, du vapeur américain le Waterwitch, avec une commission scienlilique à son bord, pénétra dans le Parauâ, puis dn h s le Paraguay, qu'il remonta j usqu'à Àlbuquerque.

Il faut citer encore les récits de JL Amédée Jacques, les notes, malheureusement inachevées, publiées par JL Benjamin Poucel, qui avait longtemps résidé dans

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mais,

sur la République e I idole le Dr Martin de Moussy, qui fut chargé en 4855, après nu séjour de treize années dans le pays, d'une exploration officielle de l'ensemble des provinces, exploration qui n'a pas duré moins de cinq années. Sous le rapport historique, les écrits sur la Plata font également nombreux, et quelques-uns ont une lie s-grande valeur. 11 faut mentionner avant tout la collection de Mémoires d documents pour servir à ? histoire du liio de la Plata, recueillis et édités par D . Pedro de Angel is, de 1834 à 1837. Ces écrits, presque tous inédits, ont été extraits des archives et des bibliothèques dn pays, cl ce savant les a véritablement sauvés de l'oubli. Ou consulte encore avec fruit V Histoire du Paraguay du P. Charlevoix, la Chorographic du Chaco du P* Lozano, les écrits de Giicvara et de Muratëri, qui traitent principalement des Missions, et après ceux-ci l'ouvrage du chanoine Fîmes, qui les résume tous,

ButnoGiiAFiUE. — Coteccion de obrm y documentas relatives a la historia antigua y modemm de las provincial del Rio de la Plata, por Pedro de Ange lis. Buenos-Ayrcs, 1830 et ami. suiv., 7 vol. in-4°.

Bon Gr. Fîmes, Ensayo de la Historia civil del

Paraguay, Buenos- Ayres y Tucunian . Ibid., 181 G, jn S°. — ' M, IL and E. T. Mulhall, îlandbook ofthe river Plate, clc. Buenos-Ayres, 1869, 2 vol. petit hi-4rj. — A. Z. Jlelms, Voyage de Buenos- Ayres à Lima, trad. de l'angl. Paris, 1812, in-8°. — F; B. Hcad, Journeys across the Pampas, Lond., petit in-g".— Qutroga, Civilhacion y Barbarie, par Domingo Sarmbnto (trad. par Giraud. P a ris, 1851). — Sir Woodbiue Parish, Buenos-Aÿr'es and the provinces ofthe Rio de la Plata, Lond., 1852 (2a édit.), 'in-8a, inap. — A. M. du Graty, /q Confédération Argentine . Bruxelles, 1805 (2,; édit.), in-S1*, avec carie. — IL Poucel, les Otages de Burazno, souvenirs dit Rio de la Plata, Marseille, 18G4, in-S0. — Du même. Essai d'une monographie du Rio de la Plata. Ibid, 1868, m-8° (II. Poucel a aussi publié Le Paraguay moderne, etc. Marseille, 1807, un fort vol*). — 5. J. v. Tschudi, Beise ditrch die Anden von Süd-Amerika, 1858. Gotha, 1800, in-4&, avec carte (forme leu0 2 des Ergànzungshefte des MittlieiL de Petemiann). — Br IL Burmeister, Retse durchdic la Plata-Staaten, 185 7-18(30. Halle, 1801, 2 vol. in-à% avec cartes. — Du même, Physikalisehgeographischc Skfazc des Nordwestl. Theiles der 'Argentin, Provinzcn , dans les Mitthcilungen de Petevmann, 1868, p. 41, 157, 200 ; carte. — T. G. Hülcbinson, the Pavana, Lond. ,1808, in-S0. —Du même, Buenos Ayres and Argentine Glcanings. Ibid., 1805, in-S9; et Journey thrangh part ofthe Salado valley. .1. ofthe Lond, Geogr. Soc., 1865, vol. XXRÏY p. 22IÎ-245, — Revista del Plata, dirigée par Qucsada. Buenos-Ayrcs. — La Plata Monatschrift, dirigée par Richard Rapp. Buenos-Ayres, 1875-1874. — Nous avons réservé pour La lin 1 ouvrage capital : AL Martin de Moussy, Description géographique et statistique de la Confédération Argentine . Paris, 1800-64, 5 forts vol. in-8% avec atlas. Une nouvelle édition de cet ouvrage doit être mise au courant par le directeur du musée de Buenos-Ayres, M. Burmeîster.

ARGEHTINA, ou Rvhia B LA^CA. Fort et établi ssem eut do l’extr. mérid. de la République Argentine,

ARG

situé an fond de la belle baie de Bahia B lança, à 595 kil. S, -S. -O. de Buenos-Ayres, par 3Sù2lXlat. S. 1470 . hub* — La baie présente un ancrage sur et peul conlenir un nombre considérable de bâtiments. Le pays environnant offre de vastes plaines en bons pâturages. La température est excessive en élé et froide en hiver.

ARGENTINE : République). Yoy, Au&EHTm.

ARGENTINE. Bg du dép. de la Savoie, arr. de Sahil-* Jean-dc-Hguricnne, cant, et à 5 kil, S. d'Aigucbelle, près d'un tribut, île la dr, de l’Arc (affl. du Rhône par l'Isère). 4600 hab. — - Mines de plomb et d’ argent, Hauts fourneaux. Fonte aciéréc. Fabrique d'ustensiles de cuivre, laiton et fer-blanc.

ARGENTON. Riv. du dép. des Deux-Sèvres, longue d’un peu plus de GO kil. Elle passe au pied de la colline de Brcssuîic su us le nom de Doto ou à'iré, puis prend le nom de Ton, enfin celui à! Argentan au confluent de V Argent. Elle reçoit l 'Guère à Àrgenton-Château et s'unît au Thouet, affl. de g. de la Loire au-dessous de Saumur.

ARGENTON -CHATEAU. Bg du dép. des Deux-Sèvres, cli.-l. de canb, arr, et à 18 kil. R.-N. -E.de Bressuire, sur une colline escarpée, au confl. de l’Argenlon et de rOnère. 1100 hab. — Granit. — Fabriques de serges, lolles, droguets, élauiines, cadis, coutils, 12 foires. — Débris d’un château fortifié par Philippe de Gûfpmines, auquel Louis XI donna la bartmme d’Argenton, et ruiné pendant les guerres de la Vendée.

— Canton. 1!) comm.; 13055 h ah. (1872).

ARGENTON-l'Églisë. Bg du dép. des Deux- Sèvres, arr. de Bressuire, cant. et à 17 kil. Ë.-R.-E. d'Àrgcnton-Cbâteau, sur l'Argenton, aill. du Thouet (bassin de la Loire). 930 hab. — Nombreux tombeaux antiques.

ARGENTON-suc-CmîtrsE* V. du dép. de l’Indre, ch.- 1. de cant,, à 28 kil. S.-O. de Chdteauroux, sur la Creuse, qui coule à IUÛ m. d'uUit., et sur lo ch, de fer de Paris à Limoges, 5500 hab. — Exploitation de pierre à bâtir, de pierre à chaux, d'argile blanche pour

ARG

ARG1LL1ERS. Vge du dép. du Gard, arr. d’Uzès, cant. et à 6 kil. N.-ü. de Remoulius, près de l'Alz on, a RI. g. du Gard (bassin du Bhùne). 110 hab. — Forêt de Bokset. Château du baron de Castille.

ARG1LLY. Bg du dép. de la Côte-d’Or, arr. de Beaunc# cant. et à 10 la I, S, -E. de Nuits, près du Muzin, aiB, de la Saône par la Dheune. 735 hab, — Moulins. Quatre foires. — Château moderne sur les ruines d'un manoir des ducs de Bourgogne.

ARGINE-Po. Yge delaprov.de Pavie (Lombardie, Italie scplentr.), cire, et a IG kil. E.-N.-Ë. de Vogliera, sur le Coppo, alfl. du Pô. L48Ü hab. — Vieux château. Villas modernes.

ARGIS. Vge du dép, de l'Ain, arr. de Belley, cant. et à 5 kil. S.-E. de Saint-Rambert, près de l Àlbarine, affl. de l’Ain (bassin du Rhône). 8Ü0 hab, — Carrière de pierres. Filatures de laine. — On y a trouvé beaucoup do médailles romaines.

ARGŒUVE5. Vge du dép. de le Somme, arr., cant. Nord-Ouest et à 7 kd. N.-0. d’Amiens, près de la Somme. 4SÜ hab. — Tourbières. Belle filature de lin.

ARGOL. Gros bg du dép. du Finistère, arr. de Chàteaulin, cant. et a ÎG kil. Ë. de Crozon, au pied du Méné-Hom (350 m.}, sur un petit tribut, de la baie de Doua rue nez. 1 400 bab.

ARGOUDE. Contrée du Péloponèse (roy, de Grèce), qui forme, avec la Corinüne [voy. Corixtiuf.), une province ou nomarklue divisée eu 5 éparkhies ou arrondissements : NaupJia , Argos, Korinthia, S pc tza-c i-lï ermo n is, 1 1 y dra-c LKy Lhi ra . C api talc R au- ?lie. La province se compose de la péninsule la plus orientale de la Moréc, entre le golfe d’Eginé et le golfe de Kauplie, et d’une étendue de pays sur

res. — Àrgenton est séparée par la Creuse en deux rtics, Ville-Haute et Ville-Basse, réunies par deux

foires

parties, - -

ponts de pierre. On y remarque les restes du cha-

ogival flamboyant; une chapelle aussi du xv* s. et plusieurs maisons du moyen âge, — Ancienne Âr gentomagu&i mais située un peu plus au R., où est aujourd'hui Saint-Marcel, elle lui une des premières villes des BUurigcs. Waïfrc la détruisit durant les guerres d’Aquitaine. Relevée par Pcpin le Bref, qui en fit le boulevard du Berry, elle appartint au?f rois Planiagenets d'Angleterre, liit reconquise en ■H 88 par Philippe-Auguste, devint au xvi' siècle une des places fortes de la Ligue, se soumit à Ilenri IV eu 1589, et fut démantelée par Louis XIII. Elle avait titre de marquisat

— Canton. 10. comm,; 13654 hab. (48721, ARGENTON A. Bg de la prov. et à 39 kil. de Barcelone (Catalogne, N.-E. de l’Espagne), au pied d'une montagne près de la nier, et à 5 kil. 8,-Q. de la station de Mataro. 1490 hab. — Fabriques de dentelles. — Etablissement thermal d'eaux acidulés on carbonatées iieur le traitement des aflections nerveuses et des maladies des voies urinaires.

ARGENTEE. Bg du dép. de U Mayenne, eh.-k de cant., arr. et à 11 kil. E.-N.-Ë, de Laval, sur la Jouanne, âfïl. dé la Mayenne, a 97 ni. d altit. 15C5 hab. — Carrières de marbre; nombreux lours â chaux et moulins.

— Canton. 9 comm.; 8128 hab. (1872).

A RG E NT R É-Dcr-PcBSSis. Gros bg du dép, dTlle-et- ViJûine, ch,-l. de cant., arr. et à 9 kil. S.-E. de Vitré, enviix>nné de plusieurs étangs, d'où se iormo nu bras de la Vilaine, û 95 kil, d'allit, 2175 liab. — Blanchisserie de fil. Foire mensuelle. — Outre le château du Plessis (du xv* s.), ou y voit le fameux château des Rochers (xv15 ctxvn0 s.), illustre par le séjour de Mmu de S é vigne. La plupart des olijets qui rappellent ce séjour se conservent encore dans le même étal que de son vivant.

— Ca xrox . 9 eom m . ; 12 440 b ab . ( 1 872) . ARGENV1LLIERS. Vge du dép. d’Eure-et-Loir, arr , cant. et a 16 kil. S.-E. de Nogcnt-l^Rolrou, sur la ligne défaite entre l’Huisue et le Loir, deux riv. du bassin de la Loire. 700 hab. — position stratégique importante, plusieurs fois disputée dans la fier mère guerre.

ARGHANA-Maüen. Voy. Augana.

arghanD-ab. G^anWriv. de 1 Afghanistan. Elle a ses sources dans les montagnes qui sonl au 5, de GhamL prend sa direction au S.-G., passe n peu de distance â l'O. de Ttandahar, reçoit la Tarnak, et va se réunir à la gauche de Fllelmend, dont elle est le principal affluent. C’est l'ylî rteAofws des anciens.

toirc. La population de la province, au dernier recensement (1870), Était de 127 800 âmes,

ARGON NE. Rom de deux chaînes de collines de TE. de la France, qui se détachent du versant septentr, du Plateau de Langues et des monts Faucilles, et courent du S, au N.-N,-Q. de chaque côté de la vallée de la Meuse. VÀrgonne orientale , qui sépare le bassin de ce fleuve de celui de la Moselle, commence au S-E, de VïUcl (Vosges), aux sources du F«ir (460 m.), a fil. de la Meuse, atteint 548 ni, d'élévation près de Yaudémonl, se maintient à une hauteur de 350 â 40Ü m. et domine la large plaine de la Woèvre, qui s’étend â la lois sur les departements de la Meuse et de Meurthe-el-MoselJe (entre Verdun et

temt 448 m. près de Grand, â l’O. de Reulchâtcau, et finit au défilé du Chêne-Populeux (Ardennes), à 176 m. d'altitude, point au delà duquel se relève le plateau des Ardennes, — On donne plus spécialement le nom d 'Ârgonrte à la dernière section de cette chaîne, située au N. des sources de F Aisne, Couvert de forets et entrecoupé de gorges et de chemins ravinés, ce pays forme un plateau accessible seulement par cinq défilés, ceux des ïslcttcs, de Lac balade, de Ürandpré, de la Croix-aux-Bois et du Chêne-Populeux, célébrés dans la campagne de 1792, qui sc termina par la victoire de Dumouriex à Yalmy. h .

ARGOS. V. du Péloponèsc (roy. de Grèce), cb.-l. F une des cinq éparkluos ou arr. de la prov. d'Argoide-et-Corinthîe, dans une plaine à 6 kil. du fond du ■ . . i . . k a. i l:i n An

long U. B, ne i<in& ^ ^ 111 ■ u “

dessus du golfe. 10620 bab,, dont environ 5600 agglomérés. — La ville, entrecoupée de jardins, s'étend au pied d'une colline conique qui se détache du mont

labre et pittoresque. Au N. de la ville, le petit col de Deiras relie à la colline de Larîsse un monticule que tlcvait occuper la seconde forteresse d'Ârgos, nommée Aspis, Argos a élé si souvent détruite, qu'il reste bien peu de débris de la ville antique, laquelle, au rapport de Pausanias, renfermait tant de monuments remarquables. On voit seulement quelques fragments de marbres antiques enchâssés dans les murs des maisons (Guides Joanne, FOHcnl). — L'éparkbie d'Argos a 22 140 hab.

A RG O ST o Lï.V. ma rit et eh.-l. de nie de Céphalomo

961X1 hab. — Le port est sûr et bien formé, mais il manque de profondeur; il est assez fréquenté. — Au nord de la ville, à l'extrémité delà péninsule qui s'avance entre la baie et le golfe, les eaux de la mer pénètrent dans la roche calcaire en assez grande