PEINTURES A LA COLLE, DITES EN DÉTREMPE

Des couleurs préparées à la détrempe.

La peinture en détrempe est celle dont les couleurs broyées à l'eau sont ensuite détrempées à la colle. Ce fut certainement la manière la plus ancienne de peindre ; car il y a tout lieu de croire que ceux qui découvrirent les premiers les matières pouvant fournir les couleurs, les détrempèrent d’abord avec de l’eau, et que, pour donner de la consistance à. cette eau colorée , ils imaginèrent de la préparer avec de la gomme ou de la colle. Cette sorte de peinture, lorsqu’elle est bien faite, est susceptible de se conserver longtemps ; c’est celle dont on fait le plus fréquemment usage. Elle s’emploie sur les plâtres, les bois, les papiers, mais il faut avoir le plus grand soin de ne jamais la coucher que sur une surface complètement sèche, autrement elle se tacherait, se piquerait et serait immédiatement détruite. La peinture en détrempe sert à décorer les appartements. Tout ce qui n’est pas sujet à être exposé aux injures de l’air est, pour l’ordinaire, peint en détrempe ; ou peint aussi de môme tout ce qui, ne devant avoir qu’un éclat momentané, n’est pas dans le cas d’être conservé , comme décorations de fêtes publiques ou théâtrales

Ces peintures qui sont moins chères en général que celles à l'huile, se composent principalement d’eau , de colle de peau, c’est-à-dire, faite avec des peaux d’animaux et de blanc de Meudon, que tout le monde connaît sous le nom de Blanc d’Espagne et qui est toujours à très-bon marché relativement aux blancs de plomb et de zinc.

L’eau qui sert à détremper les diverses substances colorées doit être pure, donce et légère, et de rivière préférablement aux eaux de puits ou de sources, qui sont presque toujours chargées de sulfate de chaux.

On distingue trois sortes de détrempe, savoir: la détrempe commune, la détrempe dite blanc mat et enfin la détrempe vernie dite chipolin, dont l'usage est extrêmement rare maintenant.

Avant d’expliquer en quoi consistent ces trois modes de détrempe, et d’exposer en détail ce qui est relatif à. chacun de ces différents ouvrages, nous pensons qu'il convient d’établir ici d’abord les préceptes qui s’appliquent à la détrempe en général.

Règles générales pour la détrempe. — 1 . Il faut avoir attention qu’il n’y ait aucuue graisse sur le sujet qu'on veut pein-

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dre; s’il s’y en trouve, il faut l’enlever soit en grattant, soit en lessivant à l’eau seconde, et quelquefois même il suffit de frotter la partie grasse avec de l’ail et de l'absinthe ; mais lorsque les taches sont nombreuses et adhèrent fortement , l’emploi d’eau de potasse ou de soude, ou bien d'ammoniaque, est préférable et enlève complètement la graisse on formant avec elle un savon soluble. Il arrive souvent, quand on peint les bois résineux et en général tous les bois blancs, et qu’il entre de la chaux dans la couleur en détrempe, qu’il se forme des traces jaunâtres que l’on attribue à la couleur , tandis qu'elles proviennent uniquement de la matière résineuse du bois que la chaux fait pousser : c’est donc une précaution indispensable de priver les bois des taches graisseuses et surtout de matières résineuses qu’ils peuvent ressuer, par l’emploi de l'essence, de l’eau-forte, etc.

2. La couleur détrempée doit filer au bout de la brosse lorsqu’on la retire du pot : si elle s'y tient attachée, c’est une preuve qu’il n'y a pas assez de colle.

3. 11 convient que tontes les couches, surtout les premières, soient données très-chaudes , ayant toutefois soin d’éviter qu'elles soient bouillantes. C’est au moyen d’une bonne chaleur que la couleur pénètre mieux; si cette chaleur est trop forte, elle fait bouillonner l’ouvrage et gâte lo sujet, et si ce sujet est du bois, elle l’expose à éclater; la dernière couche que l’on étend avant d'appliquer le vernis est la seule qu'on doive appliquer à froid.

4. Lorsqu’il s’agit de beaux ouvrages, et dans lesquels on veut rendre les couleurs plus belles et plus solides, ou prépare les sujets à peindre au moyen d’encollages et de blancs d'appréts dont il est parlé ci-après , et qui servent de fond pour recevoir la couleur. On rend ainsi la surface très-égale et très-unie.

5. Cet encollage doit se faire en blanc, quelle que puisse être la couleur à y appliquer, parce que les fonds blancs sont plus avantageux pour faire ressortir les couleurs qui empruntent toujours un peu du fond.

6. S’il se rencontre des nœuds aux bois, ce qui a souvent lieu , surtout dans les boiseries de sapin , il faudra frotter ces nœuds avec une tête d’ail, après avoir prévenu le suintement de résine, à l'aide d'essence et d'eau forte ; la colle prendra mieux.

Nous renvoyons nos lecteurs au Mqnuel du Fabricant de Colles , faisant partie de Y Encyclopédie -Roret , s’ils veulent connaître les procédés de fabrication des colles diverses, et qui seraient déplacés ici. puisque c’est chez ces fabricants

spéciaux que les ouvriers trouvent celles dont ils se servent, telles que les colles de peaux, de brochette ou de parchemin, etc.

Nous avons déjà fait connaître que les bases fondamentales de la 'peinture en détrempe consistent en la colle provenant de la peau et le blanc d’Espagne ou blanc de Meudon. Le blanc d’argent et la céruse ne conviennent pas également, quand on veut môme avoir du blanc mat; la raison en est que le contact de l'air donne une teinte jaune à l'oxyde de plomb que produisent la céruse et le blanc d’argent , tandis que les blancs de Meudon , de Bougival , etc., n’en contiennent pas un atôme, et par conséquent, ne jaunissent pas; voila ce qui en explique la différence. Une chose qu’on ne doit point oublier, c’est que la solidité de la peinture à la colle est en raison directe de la proportion plus ou moins grande d’eau qu'on ajoute à la colle.

Encollages des plafonds. — Les plafonds ne doivent être que très-peu collés, attendu qu’ils ne sont exposés à aucun contact. Le contraire a lieu pour les murs et les boiseries qui sont exposés à l’air. Pour ceux-ci, toutes les couches seront ressuyées eu une pâte très-ferme, comme une sorte de mastic; de cette manière, on n’y laisse que peu d’eau.

Nous faisons observer que lorsqu’on se propose d’obtenir de belles peintures à la colle, tant à deux qu’à trois couches sur objets vieux, qu’ils soient grattés ou non, il faut passer un lait de chaux et le poncer ensuite ; car, ce qu'il est bon qu’on sache bien, c’est qu’il n’est pas possible de peindre à la colle sur uu lait de chaux. Seulement, lorsqu’on voudra reconnaître si l’on a donné le nombre de couches déterminées sur les objets vieux, on n’aura qu’à reconnaître l’existence de ce même lait de chaux.

Quelquefois, on ne donne qu'une seule couche aux plâtres, mais comme le sulfate de chaux (plâtre ou gypse) est trèsporeux, il anive que ces mêmes pores ne sont jamais bien remplis. 11 est un avis important que nous ne devons pas omettre, c'est que quelquefois, lorsqu’on se propose d’établir des peintures à la colle, on passe sur le plâtre et sur le bois une couche à l’huile. Nous ferons observer que ce mode ne doit être suivi que pour les localités qui ne sont point sujettes à l'humidité; s’il en était autrement, il en arriverait que l’huile, par sa nature, s'opposant à l’absorption de l’eau de la colle par le plâtre ou # Je bois, dès-lors, par son séjour sur la couche à l’huile, elle se décomposerait bientôt. C’est un inconvénient majeur qu’il est bon d’éviter, et qui attesterait l’ignorance du peintre.

PEINTURES k tk COLLE.

Application des couleurs.

On conçoit aisément que la manière d’étendre les couleurs, soit qu’elles aient été préparées à l'eau, à l’huile, à l’essence, au lait, etc., est toujours la môme; mais il est des préparations et des précautions particulières qui se rapportent, soit au sujet qui doit recevoir la couleur, soit à l'emploi môme de la couleur. Nous allons donc traiter successivement do remploi des couleurs en détrempe, à l’huile et au vernis : c’est ordinairement le sujet qui détermine lequel de ces trois modes de préparation de la couleur il peut convenir d’adopter; mais, avant tout, il convient de tracer ici les règles qu'il faut généralement s'astreindre à suivre dans la peinture d’impression, et que voici :

1. On ne doit préparer à la fois que les couleurs strictement nécessaires pour l’ouvrage qu’on a l’intention d’entreprendre, afin qu’elles soient d’un emploi aussi facile, d’une égale transparence et d'un même éclat dans tout l’ouvrage ; car elles sont toujours plus vives et plus belles étant fraîchement mélangées.

2. Maintenir homontalement la brosse devant soi, sans l’incliner, et de manière que sa surface seule soit couchée d’aplomb sur le sujet; en la tenant penchée en tous sens, on court risque de peindre inégalement.

3. Coucher hardiment et à grands coups : et néanmoins étendre uniment et également les couleurs, en prenant garde d’engorger les moulures et les sculptures. Si cet accident a lieu, on a une petite brosse dont on se sert pour retirer les couleurs.

4. Remuer très-souvent les couleurs dans le pot , afin qu’elles conservent toujours la même teinte, et qu’elles coulent également dans la brosse sans déposer.

5. N’empàter jamais la brosse, c’est-à-dire, ne pas la sur-* charger de couleur; si la brosse est empâtée, on la presse contre les parois du pot, afin de faire couler l'escédant de couleur.

6. Ne jamais appliquer une seconde couche avant que la précédente ne soit parfaitement sèche. 11 est facile de s’assurer qu’une couche est sèche, lorsqu’en y portant légèrement Je dos de la main, il n'adhère en aucune façon.

7. Rendre la dessiccation plus prompte ou plus uniforme en appliquant avec soin les couleurs aussi égales et aussi minces que possible.

8. Avoir soin, avant de peindre, d 'abreuver le sujet, c’està-dire , d'étendro une couche d’encollage ou de blanc à

Peintre en Bâtiments. 7

l'huile sur le sujet qu’il s’agit de peindre, afin d’en remplir et boucher les pores, de manière que le sujet devienne uni ; sans cette précaution , il faudrait répéter très-souvent les couches de couleurs et de vernis, et on les ménage en employant ce moyen.

9. Donner des fonds blancs à tous les sujets qu’on veut peindre ou dorer. Ces fonds conservent ainsi les couleurs fraîches et vives; les couleurs qu’on applique empêchent que l’air n’altère la blancheur, et cette blancheur répare les dommages que l’air fait éprouver aux couleurs.

Si les panneaux que l'on doit peindre sont en sapin, il ne faut pas oubber, pour empêcher que la résine des nœuds ne suinte plus tard et ne biche les peintures, de passer ces nœuds à l'essence pure, et d’en boucher les trous avec du mastic; en général, il faut, avant de peindre, mettre tous ses soins à rendre la surface sur laquelle la couleur doit être couchée, aussi propre et unie que possible; ainsi, il ne faudra jamais négliger de gratter, poncer, etc., avant de coucher la peinture, si l’on veut que la couleur ne s’écaille pas, quand on travaille sur des panneaux qui ont été déjà peints. Une précaution également indispensable, c’est de s'assurer que la surface à peindre est complètement sèche : la peinture faite sur des plâtres humides, sur des panneaux moisis, etc., se pique en très-peu de temps et tombe bientôt.

Si la peinture en détrempe est appliquée sur des plâtres neufs, il faut les unir avec le grattoir, les épousseter et reboucher les trous qui peuveuty exister; cette opération guit toujours l’encollage. Le mastic est fait avec la colle de peau et le blanc de Meudon. Si, au contraire, les plâtres sont vieux, noirs ou jaunâtres, il faudra les gratter à vif et opérer comme ci-dessus. S’il existe déjà une couche en dé^trempe et qu’elle se détache par écaille, il faudra mouiller légèrement et gratter à vif, enfin bien nettoyer; si l'ancienne couche ne s’écaille pas , il faudra la laver légèrement et l’éponger; on lessive et l'on gratte seulement les parties tachées de graisse.

Eufin, sur peinture vernie ou non vernie à l’huile, il faut lessiver avec l’eau seconde et ensuite laver à grande eau.

Les plafonds étant, par leur position, à l’abri de tous frottements, se font ordinairement à la colle légère, c’est-à-dire que l'on mêle une plus grande quantité d’eàu à la teinte que pour peindre les murs et boisciies qui se trouvant constamment à la proximité des mains.

Les teintes étant composées et broyées à l’eau, elles doivent être ressuyées., c’est-à-dire mises en tas, ou trochis-

ques, sur des planches , pour les. laisser sécher jusqu’à la consistance de pâte très-ferme, et c’est alors qu’on peut les employer à chaud en les mêlant à une quantité convenable d’eau et de colle.

Ou commence d’abord par étendre une couche A’ encollage, ce qui consiste eu un mélange d’eau et de colle seulement, avec très-peu de blanc pour lui donner un peu de consistance, ensuite deux couches de teintes plus corsées, c’est-àdire avec plus de blanc.

Sur des lambris, murs ou plafonds vieux, on donne quelquefois une couche de lait de chaux, mais alors il faut avoir soin de faire disparaître tout ce qui est à la surface, au moyen d’un ponçage, afin de ne laisser subsister sous l’encollage que ce qui est entré dans les pores du bois ou du plâtre, autrement la chaux dévorerait bientôt la colle, et l’ouvrage serait défectueux.

Nous donnons ci-après des détails plus circonstanciés pour chaque nature de travail.

Détrempe commune. — Cette détrempe est celle dont on fait usage pour les ouvrages qui n’exigent ni beaucoup de soin ni beaucoup de préparation, tels que les plafonds, planchers, escaliers. On la fait ordinairement en infusant des terres dans l’eau et en les détrempant ensuite avec de la colle.

Grosse détrempe en blanc et en nuances diverses. — Après avoir écrasé du blanc d’Espagne dans l’eau et l’y avoir laissé infuser pendant deux heures, faites pareillement infuser du noir de charbon dans l’eau , mêlez ensuite le noir avec le blanc, et, à mesure seulement, suivant la teinte que vous désirez avoir. Cette teinte obtenue, détrempez-la dans la colle , d'une force convenable et suffisamment épaisse et chaude; appliquez alors la détrempe sur le sujet, largement avec la brosse, en une oouche mince et bien unie; quand cette couche sera sèche, vous en donnerez une autre, et ainsi de suite, suivant le nombre des couches que vous désirerez.

On donne ordinairement deux à trois couches de détrempe ; une seule ne couvrirait- pas assez, et si l’on en donnait un trop grand nombre, quelque minces et unies qu’elles fussent, la détrempe risquerait de s’écailler.

La grosse détrempe en blanc peut se composer avec 1 kilogramme (deux pains) de blanc d’Espagne ou de Meudon , 4 à 5 décilitres d’eau pour les faire infuser, plus ou moins de charbon, qu’on a fait infuser à part, et 50 décagraxnmes de colle pour détremper le tout.

Lorsqu’il s’agit d’employer cette détrempe sur de vieûx

murs, il convient, 1° de les gratter ; 2° de passer deux ou trois couches d'eau de chaux, jusqu'à ce que le vieil enduit soit couvert; 3° d’épousseter la chaux avec un balai de crin ; 4° d’y appliquer ensuite les couches de détrempe, ainsi qu’il a été dit. Si cette application doit avoir lieu sur d§s plâtres neufs, il conviendra de mettre plus de colle dans le blanc pour en « abreuver ia muraille.

Toute couleur quelconque peut être employée en détrempe commune; quand la teinte de la couleur est faite et qu’elle a été infusée à l’eau, on la détrempe de même à la colle ; il ne faut pas oublier que toute détrempe se compose de trois quarts de couleurs broyées à l’eau, et d’im quart de colle.

Si les murs ont déjà été blanchis, il faut, 1° avec une brosse très-rude, enlever le noir do fumée et la poussière qui salissent le plafond, ce qui détache en même temps l’ancien blanc; mais si ce rude époussetage ne suffit pas, il faut gratter au vif tout l’ancien blanc, c'est-à-dire remettre le plafond autant à nu qu’il se peut, en se servant à cet effet de grattoirs, tantôt dentés et tantôt à tranche plate et obtuse, avec manches courts pour moins fatiguer l'ouvrier; 2° donner autant de couches de chaux qu'il en faut pour l’enduire et le faire devenir blanc (lj ; 3° épousseter la chaux; 4° mettre deux à trois couches de blanc de Meudon, infusé à l’eau et détrempé comme ci-dessus, avec de la colle de gants coupée à moitié d'eau.

Détrempe pour plafonds. — Lorsque les plafonds et planchers qu’il s'agit de peindre sent neufs, on prend du blanc de Meudon, auquel on joint ua peu de noir de charbon ; et après les avoir fait infuser séparément, on détrempe le tout avec de la colle de gants, qu’on a soin de couper par moitié avec de l’eau, afin d’éviter que la colle étant forte ne fasse écailler la couche; on donne alors deux couches tièdes de cette teinte.

On peut encore se servir avec avantage de la détrempe à la chaux, dont nous parlerons plus bas ; mais il faut alors bien ménager une pointe de bleu qu'on ajoute à la chaux, et même se servir du cobalt quand l’ouvrage doit être très-soigné.

Quantité de détrempe nécessaire pour teindre une surface donnée. — Pour fixer quelle est la quantité de peinture qu’on emploie habituellement pour couvrir une surface donnée, nous emploierons pour unité de mesure 4 mètres superficiels, en faisant observer qu’elle représente à 1/20 près l’ancienne toise carrée.

(i) SI lai pUiret oa «oui pat roux, let coochet d» chaux demonant touillât.

On ne peut guère présenter que des à peu près sur la quantité des couleurs nécessaires pour peindre une superficie donnée, car il y a des substances qui boivent plus ou moins de liquide ; les mêmes sujets en abreuvant plus ou moins, selon leurs divers degrés de sécheresse. Il est, en outre, des parties, telles que plâtres, buis de sapin, qui sont susceptibles d’en absorber davantage. Le mode d’emploi de la couleur fait aussi beaucoup relativement â sa quantité ; avec de l’h&hitude, on apprend à économiser. Enfin, on doit toujours s’attendre à. ce que les premières couches consommeront plus de matière que les secondes et subséquentes, et qu’un sujet préparé en exigera moins qu’un autre qui ne l'est pas; on sentira aisément ces différences dans les quantités de consommation, en considérant qu'il faut d’abord que les pinceaux, les brosses, les toiles, les plâtres, qui doivent recevoir les couleurs, soient abreuvés, et que les premières couches étant destinées à remplir cet objet, les quantités de matières qu’elles exigeront seront nécessairement plus grandes que pour les autres couches. i

Peu importe que ce soit sur du bois, de’la toile, du plâtre, etc., que les couleurs doivent être appliquées, les doses seront toujours les mêmes pour les 4 mètres carrés, qui nous servent d’unité de mesure de superficie ; il n’y aura jamais que la première couche qui soit dans le eas d’éprouver une différence sensible, par la raison que nous venons de donner, qu’elle est ordinairement destinée à abreuver les sujets; mais, ' après cette première couche, tous les sujets, d’abord abreuvés convenablement, étant devenus par cela même égaux entre eux, ne devront plus subir cette augmentation de quantité ; de sorte qu’un mur qui, par exemple, aura reçu une couche de couleur bien donnée, n’exigera* pas plus de couleur à la seconde et à la troisième couche, qu’un lambris ayant aussi reçu une première couche.

Il est bon de faire observer ici que par mètre carré de superficie, on n’entend parler que de surface unie et égale ; car si les bois sont ornés de moulures et de sculptures, l’évaluation d’emploi ne peut plus être la même.

On estime généralement qu’il faut à peu près un demi-kilogramme de couleur pour peindre en détrempe une superficie de quatre mètres carrés , c’est-à-dire cent vingt-cinq grammes de couleur pour une superficie d’un mètre carré , et l'on suppose, dans cette évaluation, que le sujet a reçu un encollage préalable.

On compose ordinairement un kilogramme de couleur en détrempe avec soixante-quinze décagrammes de couleurs

broyées à l'eau et vingt-cinq décagrammes environ de colle pour la détremper ; ou, en d'autres termes, une détrempe se compose (Je trois quarts de couleurs broyées à l’eau, et d'un quart de colle pour les détremper. Ces proportions varient, néanmoins, suivant la force de ta colle; en ajoutant trop de colle, il est à. craindre que la peinture ne s’écaille ; en n'en mettant pas assez, on risque d’avoir une peinture qui s’enlève par le frottement le plus léger. Ainsi, l’on doit s’écarter trèspeu des proportions que nous indiquons ici, et que l’expérience a prouvé être les meilleures, quand la couleur et la colle sont de bonne qualité.

Blanc mat en détrempe, dit blanc de roi.

On désigne ainsi cette espèce de détrempe, parce que les appartements du roi à Versailles étaient assez ordinairement de cette couleur. Ce blanc de roi, qui s’emploie très-commu-nément lorsqu’on n’a pas l'intention de vernir, est très-beau dans sa fraîcheur; il se prépare comme la détrempe vernie, et on l'applique ensuite, en en donnant deux couches d’une moyenne chaleur.

Mais ce blanc, très-beau et très-fin pour des appartements qu’on occupe rarement, se détériore aisément dans des appartements constamment habités, dans ceux surtout oh l’on couche, parce que toutes les vapeurs et les émanations animales font noircir ou jaunir le blanc : c’est surtout dans les pièces dont les moulures et les ornements sculptés doivent être dorés que l'on emploie cette sorte de blanc, parce que son éclat fait valoir le bruni de l’or; on vernit très-rarement ces fonds blancs, parce que le vernis leur ferait perdre le ton mat qui s’harmonise si bien avec les dorures.

Détrempe dite chipolin. — Cette détrempe, ainsi nommée du mot italien cipolla, ciboule, parce qu'il entre de l’ail dans sa préparation, passe pour être le nec plus ultra de la peinture d’appartements. Elle a, en effet, un grand éclat, qui lui vient . de ce que ces couleurs, qui ne changent point, reflétant bien la lumière, s’éclaircissent par son secours; de ce que pouvant être plus facilement adoucies, elles acquièrent plus de vivacité sans jeter de luisant; et de ce qu’étant toujours les mêmes, elles se voient également dans tous les jours, ce qui n’a pas lieu pour les peintures à l’huile, où l'on est assujetti à la position des lieux et à. la vibration de la lumière, où les couleurs se ternissent et les clairs deviennent obscurs; elle conserve sa couleur, parce que, bouchant exactement les pores du bois qu'elle couvre, eHe repousse l’humidité et la chaleur, qui ne peuvent y pénétrer, et ne subit pas l’influence de l'air exté-

rieur. Ses avantages sont de ne donner aucune odeur, de permettre la jouissance des lieux aussitôt son application, de conserver sa beauté et sa fraîcheur par l’application du vernis qui la garantit des piqûres des insectes et de l'humidité qui pourrait l'altérer.

Une peinture en très-belle détrempe vernie exige 7 opérations principales; elles consistent à encoller le bois, apprêter de blanc, adoucir, poncer, réparer, peindre, ëncoller et vernir.

^La beauté remarquable de ce genre de peinture, autrefois d'un prix très-élevé, quoique moins coûteuse aujourd'hui,nous détermine à présenter ici, dans le détail Je plus exact, chacune de ses opérations.

Première opération : encoller. — C'est étendre une ou plusieurs couches de colle sur le sujet qu'on veut peindre. On y procède ainsi qu'il suit :

1. Après avoir fait bouillir ensemble dans 12 à 15 décilitres d'eau, à réduire par ébullition à 1 litre, trois tètes d'ail et une poignée de feuilles d'absinthe, et avoir ensuite fait passer cette décoction à travers un linge, on la mêle avec 4 à 5 décilitres de bonne et forte colle de parchemin; on y ajoute une demi-poignée de sel et 2 à 3 décilitres de vinaigre, puis on fait bouillir le tout sur le feu.

2. Avec celte liqueur bouillante, et au moyen d’une brosse courte de sanglier, on encolle le bois, on en imbibe les sculptures, et les parties unies, ayant soin de bien relever la colle, le' n'en laisser dans aucun endroit de l’ouvrage, de crainte pi'il n’y reste des épaisseurs. Ce premier encollage a pour >bjet de faire sortir les pores du bois pour que les apprêts îuissent mordre dessus, et former ensemble un corps, ce qui jmpêche l'ouvrage de s’écailler par la suite.

3. On laisse infuser pendant une demi-heure deux poignées le blanc d’Espagne ou de Meudon dans un litre de forte colle le parchemin, i laquelle on ajoutera 2 à 3 décilitres d’eau, pie l'on fera chauffer.

4. Après avoir bien remué le tout, on en donne une seule ouche très-ehaude, sans être bouillante, en tapant également ît régulièrement pour ne pas engorger les moulures et les culptures s’il y en a: c’est ce qu’on appelle encollage blanc , ui sert à recevoir les blancs d’ apprêts. Taper, c’est frapper Iusieurs petits coups de la brosse, pour faire entrer la couiur dans tous les petits creux de la sculpture. On tape aussi our que la couleur soit appliquée comme si on l’avait posée rec la paume de la main, mais en général il vaut mieux

étendre la couleur sur les parties unies, et ne taper que dans les ornements.

Seconde opération : apprêter de blanc. — C'est donner plusieurs couches de blanc et un sujet. Il faut faire attention que les couches mises successivement, soient bien égales. S'il arrivait qu’une couche, où la colle serait faible, en reçut une plus forte, l'ouvrage tomberait par écailles. On doit éviter aussi de faire bouillir le blanc, parce que la chaleur le graisse , et d’employer la couche trop chaude, parce qu’elle dégarnit les blancs du dessous.

Il faut avoir soin aussi , pendant qu'on laisse sécher les couches , d’abattre les bosses , de boucher les défauts qui peuvent s’y rencontrer, avec un mastic de blanc et de colle, qu'on appelle gros blanc ; on se sert d’une pierre ponce et d’une peau de cbien-de-mer pour ôter à sec les barbes du bois et autres parties qui nuiraient à l’adoucissage : c'est ce qu’on appelle reboucher et peau-de-chienner. Pour apprêter de blanc, on saupoudre légèrement, à la main., de la colle forte de parchemin, et jusqu’à ce qu’elle en soit recouverte d'un doigt d'épaisseur, avec du blanc d’Espagne ou de Meudon pulvérisé et tamisé. On y laisse pendant une demiheure ce blanc s’infuser en tenant le pot qui contient le tout, ce qu’on aura eu soin de couvrir, un peu loin du feu , et assez près seulement pour le maintenir dans un état de tiédeur, jusqu’à ce qu’on n’y aperçoive plus àg grumeaux , et que le tout semble bien mêlé. On se sert de ce blanc pour en donner une couche de moyenne chaleur, en tapant , comme à l’encollage ci-dessus, très-finement et également; car, s’il était employé trop en abondance, l’ouvrage serait sujet à bouillonner, et donnerait beaucoup de peine à adoucir. On donne ensuite 7, 8 ou 10 couches de blanc, suivant que l’ouvrage et la défectuosité des bois de sculpture peuvent l'exiger, en donnant plus de blanc aux parties qui doivent être adoucies : c’est ce qu’on appelle apprêter de blanc. ’

La dernière couche de blanc doit être plus claire, et on la rend ainsi en y mettant un peu d'eau. Il convient de l’appliquer en adoucissant, c’est-à-dire en traînant légèrement la brosse sur l’ouvrage en allant et venant, ayant soin de passer dans les moulures avec de petites brosses, et de vider les onglets pour qu'il ne reste pas d’épaisseur do blanc, ce qui gâterait la beauté de la menuiserie.

Troisième opération : adoucir et poncer. — On appelle adoucir, donner au sujet apprêté de blanc une surface douce et égale. Poncer , c’est promener une pierre ponce sur le sujet pour l’adoucir.

PEIÎtTURES A LA COLLE. 81

L'ouvrage étant &c , on prend de petits hâtons de bois blanc et des pierres ponces, afïilées sur des carreaux, dans la forme nécessaire pour les parties qu’il s’agit d’adoucir, plates pour le milieu des panneaux, rondes et en tranchants pour pénétrer dans les moulures et les vides.

La chaleur étant contraire à ces sortes d’ouvrages, et pouvant les faire manquer, il faut se servir d’eau très-fratche, à laquelle même on ajoute de la glace pour mouiller le blanc avec une brosse qui ait déjà servi à apprêter le blanc , en ayant soin de ne mouiller par petite partie que ce qu'il s’agit d'adoucir chaque fois, alin d’éviter de détremper le blanc, ce qui gâterait l’ouvrage; on adoucit et on ponce ensuite avec les pierres et les petits bâtons , en lavant avec une brosse à mesure qu’on adoucit, et passant par dessus un linge neuf, pour donner à l’ouvrage un beau lustre.

Quatrième opération : réparer. — L’ouvrage étant adouci, on nettoie avec un fer à réparer toutes les moulures, en faisant attention de ne pas aller trop en avant, afin d’éviter de faire des barbes aux bois. Il est d’usage , lorsqu’il y a des sculptures, de les réparer avec les mêmes fers, pour dégorger le? refends remplis de blanc, ce qui nettoie et répare l'ouvrage, et remet les sculptures dans leur premier état.

Cinquième opération : peindre. — Lorsque l’ouvrage a été ainsi réparé, il est prêt à recevoir la couleur qu’on désire lui donner, et alors il s’agit de choisir la teinte; supposons-la blanc argentin : dans ce cas, l'ouvrier broiera du blanc de céruse et du blanc de Meudon, chacun séparément, à l’eau et par quantité égale ; et, après les avoir mêlés ensemble, il y ajoute un peu de bleu indigo et très-peu de noir de charbon de vigne très-fin, ou mieux une pointe de laque de garance aussi broyée à l’eau séparément. Eu mettant dans ce mélange plus ou moins de ces deux substances, on arrive aisément à la teinte qu'on cherche. Après avoir ensuite détrempé cette teinte avec de la bonne colle de parchemin, on la passe à* travers un tamis de soie très-fin, puis on pose la teinte sur l’ouvrage en adoucissant , et en observant de l'étendre bien uniment. Avec deux couches de cette teinte, la couleur est appliquée.

Sixième opération : mwUer. — Après avoir préparé une colle très-faible, très-belle et très-claire, l’avoir ensuite battue à froid et passée au tamis, on en donnera deux couches sur l'ouvrage avec une brosse très-douce, qui aura servi à peindre, et qui sera nettoyée; une brosse neuve raierait et gâterait la couleur. On doit avoir soin de ne pas engorger les moulures ni de mettre plus épais de colle dans un endroit que dans

l’autre. Ou l’étend bien légèrement, dans la crainte de détremper les couleurs en passant, et de faire des ondes qui tachent les panneaux, ce qui arrive quand on passe trop souvent sur le même endroit. La beauté de l’ouvrage dépend de ce dernier encollage, et il peut la perdre s’il est mal fait, parce qu’alors , si l’on vernit sur les endroits où l’on aura oublié d’encoller, on s’apercevra que le vernis noircit les couleurs lorsqu’il y pénètre.

Septième opération : vernir. — Les deux encollages qu’on vient de décrire étant secs, on donne deux ou trois couches de vernis à l’esprit de vin , et l’on a soin, en appliquant ce vernis, que l’endroit soit chaud. La détrempe vernie est terminée par l’application de ces couches de vernis, qui mettent la détrempe à l’abri de l’humidité.

Au surplus, cette peinture ne s’exécute plus nulle part, à cause de son extrême cherté , et aussi parce que les beaux blancs mats bien exécutés se remplacent parfaitement : c’est donc seulement comme objet de curiosité et pour ne rien omettre à notre Manuel , que nous en avons donné la description.

Détrempe à la chaux. — C’est par cette dénomination de blanc qu’on distingue une manière de blanchir les parements extérieurs des murs et de les rendre beaux et propres.

Après avoir choisi une suffisante quantité de la plus belle ©au de chaux qu’on puisse so procurer, et l’avoir passée par un linge fin, on la verse dans un baquet ou cuvier en bois, garni d’un robinet , à la hauteur qu’y occupe la chaux ; et après avoir rempli le cuvier d'eau claire de fontaine, on bat avec de gros bâtons ce mélange qu’on laisse reposer pendant 24 heures; en ouvrant alors le robinet, on laisse couler l’eau qui a dû surnager la chaux de deux doigts. Cette première eau étant écoulée , on en remet de nouvelle, et ainsi de la même manière pendant plusieurs jours. Plus la chaux aura été lavée, et plus elle aura acquis de blancheur. Pput s’en servir, on attendra que toute l'eau soit écoulée pair le robinet et que la chaux soit à l’état de pâte. Après en avoir mis une certaine quantité dans un pot de terre, on y mélangera un peu de bleu de Prusse # £our soutenir le ton du blanc , et de la térébenthine pour lui donner du brillant. Dans cet état de mélange, on la détrempe dans de la colle de peaux, à laquelle on ajoute un peu d’alun , puis, avec une grosse brosse, on en applique deux ou trois couches sur les murs. Il faut avoir soin d’étendre ces couches minces, et n’en pas appliquer de nouvelles que la dernière ne soit

sèche. Si l'on ajoute encore une ou deux couches, on pourra frotter cette peinture avec une brosse de soies de sanglier pour lui donner un luisant qui imite en quelque sorte le stuc. On ne peut faire l’emploi de cette détrempe que sur des plâtres neufs ; si on le désirait sur des plâtres vieux, il faudrait les gratter jusqu’au vif, et les poncer ensuite de manière à les rendre aussi propres que s’ils étaieut neufs.

Détrempe pour murs intérieurs. — Lorsqu’il s’agit de peindre en détrempe commune des murs d’escalier ou parties de murs, après avoir fait infuser à l’eau, le blanc ou telle autre terre colorée choisie, on détrempe â la colle de peau.

Pour donner aux murs intérieurs des corridors une teinte convenable de pierre jaunâtre, on doit ajouter à l’ocre jaune et au blanc de craie une pointe d’ocre rouge, ou de rouge d’Angleterre qui soutient la nuance. 11 faut avoir bien attention, ^pour toute espèce de détrempe, d’éviter que la couleur ne devienne grumeleuse par l’addition de la colle.

Badigeons. — On appelle ainsi la couleur dont on peint les dehors des maisons lorsqu’elles sont vieilles, ou, si maladroitement, les églises qu’on veut éclairer; mais on dénature ainsi le caractère, le style et la teinte que le temps y a répandus. On blanchit ainsi ces maisons et édifices eu leur donnant par le badigeon l’aspect d’une pierre récemment taillée. Pour faire cette couleur, on ajoute à un seau de chaux éteinte un i demi-seau de pierre tendre mise en poudre, dans laquelle on i mélange quelquefois de l’ocre de rut, selon le ton de couleur de pierre qu’on désire obtenir; on détrempe ensuite le tout dans environ un seau d’eau, où l’on aura fait fondre un demikilogramme d’alun. On applique la couleur ainsi préparée, ce qu’on appelle badigeonner, avec une grosse brosse; on’ se procure donc pour cette préparation, de la pierre pulvérisée, on peut y suppléer en ajoutant à la chaux éteinte plus d’ocre de rut ou d’ocre jaune, en écrasant des éclats de pierre de Saint- Le-u, pris sur les chantiers des tailleurs de pierre, on passe ces résidus au tamis, et on en forme avec de la chaux une teinte que la pluie et l’air altèrent difficilement.

Il ne faut pas oublier, quand ou se sert d’ocre de rut, que la teinte devient un peu plus foncée par son exposition à l’air. En général, on obtient une teinte jaunâtre plus agréable à l’œil, en la rompant avec une pointe de rouge.

Badigeon conservateur de M. Bachelier.

Chaux récemment éteinte et tamisée. . 23 parties.

Plâtre tamisé 7

Céruse en poudre 8

Fromage mou bien égoutté, dit fromage à la pie. 9

On mêle bien le tout, on le broie , on y ajoute un peu d’ocre jaune ou rouge, suivant la teinte qu’on veut obtenir. Ce badigeon est très-utile pour appliquer sur la pierre à laquelle il donne un certain poli et la conserve très-bien contre les vicissitudes atmosphériques.

Badigeon de Lassaigne.

Ce badigeon se compose de chaux éteinte délayée dans l’eau, dans laquelle on fait dissoudre 4 à 5 pour cent d’alun. Cette composition adhère fortement à la muraille, et résiste davantage au frottement et à la pluie ; elle est seulement plus coûteuse que les précédentes quand on se propose de rappliquer sur de grandes surfaces. Dans ce cas , l’alun se trouve décomposé par la chaux qui s’empare de son acide , et l’alumine qui en est séparée à l’état d'hydrate (ou de combinaison avec l’eau), se combine avec la chaux pour produire un composé analogue à ceux des oxydes entre eux, comme on en rencout.re dans le règne minéral. C’est sans doute cette combinaison de chaux et d’alumine qui donne des qualités à ce badigeon.

Partant de cette hypothèse, M. Lassaigne a pensé pouvoir imiter cette composition d’une manière plus économique, en laissant réagir pendant quelque temps, à la température ordinaire, la chaux éteinte, délayée dans de l’eau avec de l’argile préalablement divisée dans le môme liquide. II a opéré avec des argiles pures, telles qu’on les emploie pour la fabrication des assiettes. Les argiles blanches de Montereau ont présenté des avantages bien marqués sur celles des environs de Paris.

D’après les essais on a obtenu de très-bons résultats avec les proportions suivantes :

Chaux vive 100 parties.

Argile blanche 5

Ocre jaune . 2

On commence par éteindre la chaux avec de petites quantités d’eau, ensuite on la délaie dans une plus grande quantité pour en faire un lait de chaux; d’un autre côté, on délaie l’argile en la laissant dans l’eau pendant quelque temps, et on l’unit ensuite le plus exactement possible avec le lait de chaux. On abandonne ce mélange à luimême dans des baquets pendant un jour, en ayant soin

de l'agiter de temps en temps. Après cela, on y ajoute l’ocre jaune pour le colorer, et on l'applique à l’aide de pinceaux ou de brosses sur les pierres calcaires ou les plâtres. Des murailles ainsi badigeonnées, exposées pendant deux ans à la pluie, n'ont éprouvé aucune altération, et l’on ne pouvait enlever aucune portion de badigeon par le frottement.

Peinture à la pomme de terre.

L’invention de la peinture à la pomme de terre est récente; elle est due à M. Cadet Devaux.

Yoici les proportions :

Pomme de terre cuite à l'eau et pelée. 1 bilog.

Blanc d’Espagne, ou autres matières colorantes. 2 —

Eau , quantité sulïisante pour liquéfier comme la peinture ordinaire en détrempe, environ 8 litres 8 —

On écrase les pommes de terre encore chaudes , on les délaie avec moitié environ d’eau; on ajoute le blanc détrempé séparément dans une quantité d’eau égale ; on agite le mélange, ou le passe au travers d’un tamis pour en séparer les grumeaux, et on l’emploie à la manière de la détrempe ordinaire. Cette peinture bien exécutée adhère assez fortement sur les bois et les murs, pour ne pas s’écailler ni tomber en poussière. Elle ne peut être employée qu'à l’intérieur.

Les matières colorantes autres que le blanc d’Espagne, lorsqu’elles entrent dans la composition de la teinte pour une notable quantité, doivent être broyées à l’eau, mais lorsqu’elles y sont en petite quantité, on peut, pour les peinture» communes, les faire simplement infuser.

Depuis, on a perfectionné cette peinture en employant la fécule de pomme de terre préparée de la sorte : la pomme de terre est débarrassée des principes étrangers qui sont le principe collant qu’elle contient; la peiuture que l’on obtient est encore plus solide et d’un plus bel aspect que celle à la pomme de terre.

La fécule se réduit en colle en la précipitant dans l’eau bouillante, dans la proportion de un quinzième du poids de l'eau. Pour éviter les grumeaux, il Suit préalablement la délayer dans de l’eau après cinq minâtes de feu.

11 ne faut pas délayer la fécule dans l’eau froide, ni la faire chauffer graduellement; la fécule s’attacherait au fond du vase, quelque rapidité que l’on emploierait à la remuer, et elle ne produirait pas unô colle aussi consistante. Cette colle.

Peintre en Bâtiments. 8

n’a aucune odeur, et peut se conserver longtemps sans se corrompre; mais eu vieillissant, elle se divise en grumeaux qui s'isolent, et sont tenus eu suspension par l'eau; elle est alors d’un emploi difficile et perd beaucoup de ses qualités.

Le mastic propre à reboucher les différents genres de peinture en détrempe dont nous venons de faire la description , est un mastic de teinte morte (voyez rebouchage). On épaissit la teinte préparée comme nous venons de le aire, en y ajoutant du blanc d’Espagne ; seulement il faut avoir la précaution de tenir le mastic au lait sur une palette, et non dans la main, parce que la chaleur le décompose et en fait échapper une partie en filets visqueux. Le mastic à la pomme de terre s’emploie chaud, afin d’en diminuer l’élasticité qui nuit beaucoup à cette opération.

Badigeon pour les murs.

Ce badigeon a été employé, en 1845 et 1846, sur une des ailes de l’hôtel du président, à, Washington, et a donné de bons résultats. D’autres applications ont fait reconnaître qu’il conserve son éclat pendant plusieurs années.

On prend 17 litres de chaux vive, bien propre, en pierres, et l’on fait éteindre cette chaux dans de l’eau bouillante, en ayant soin de couvrir le vase, afin de conserver la chaleur. On passe la liqueur dans un tamis fin, et l’on y ajoute 9 litres de sel blanc disSous dans de l'eau chaude, 1 kil. 1/2 de forine de riz réduite en bouillie claire, agitée et portée à l'ébullition, 0 kil. 225 de blanc d’Espagne en poudre et Okil. 500 de colle claire, que l’on a préalablement disssoute en la faisant tremper dans de l’eau , puis en la chauffant doucement au bain-marie. On ajoute au mélange 23 litres d'eau chaude, on le remue bien et on le laisse reposer pendant quelques jours à l'abri de la poussière. On doit l'appliquer très-chaud , en le puisant dans une marmite posée §ur un fourneau portatif.

Il faut environ 0 lit. 70 de ce badigeon pour couvrir un mètre carré de mur extérieur, s'il est convenablement employé.

On l’applique avec des brosses plus ou moins grosses, suivant la nature du travail.

On peut, à volonté, y ajouter des matières colorantes.

Nettoiement au chlorure de sodium des Etats-Unis.

, Le procédé consiste à. saturer de chlorure de sodium l’eau dans laquelle on fait éteindre la chaux, qui donne un blanc très-

solide, lequel ne s’écaille point, et ne laisse aucune empreinte sur les armures ni sur les vêtements. L’essai qui en a été fait à Paris, sur le bois comme sur la muraille, a parfaitement réussi. Depuis, le docteur Quesneville a substitué le sulfate -d’alumine au chlorure de sodium pour les parties exposées au grand air et s’en est bien trouvé; le mélange des ocres, pour teindre diversement, n’enlève rien à la fixité de cette peinture, qui est très-économique.

Nettoiement des parements extérieurs des murs en pierre.

On a pour habitude , lorsqu'on veut nettoyer les anciens monuments, de riper les murailles, ce qui produit une es-

Ê èce de cri qui irrite le système nerveux d’un grand nomre de personnes, outre que cela enlève une petite couche de la pierre. MM. Chevalier et Juiia de Fontenelle ont proposé d’abandonner cette pratique, et d’y suppléer par le lavage d’un liquide composé de :

Acide hydrochlorique .... 1

Eau . . 25 i 30

On commence par bien brosser les murs, ensuite on les mouille bien pour les nettoyer, au moyen d’une grosse éponge, après quoi on y substitue l’eau acidulée. D’autres ont proposé l’eau acidulée par l'acide sulfurique; mais, dans ce cas , il se forme une couche de plâtre qui rend la couleur de la pierre terne, tandis que l’acide hydrochlorique forme un muriate de chaux très-soluble que la première pluie enlève. Enfin, il en est qui ont conseillé l’eau pure. Quoi qu’on en ait dit, nous considérons ce moyen comme insuffisant.

Détrempe solide.

Cette couleur est préférable à celle de l’huile qui se dessèche et s’écaille durant les chaleurs de l’été, surtout qnand elle est appliquée sur le bois.

Doses nécessaires pour appliquer une double couche sur la même surface de 30 mètres :

Eau 65 litres.

Sulfate de cuivre 25 décagr.

Résine de pin 20 ‘

Farine de seigle 1 kilogr.

Huile de chenevis 2 décil.

On ajoute :

Colcotar en poudre fine. . 1 kil. pour les couleurs.

Rouges et verts de Silésie . 65 décagr. pour les coul. Yerls ou verts-de-gris . . 45 décagrammes.

On met l’eau et le sulfate de cuivre dans une bassine en cuivre, on fait bouillir doucement; alors on ajoute toute la résine en poudre fine et l’un agite jusqu’à ce qu'elle vienne à la surface du liquide et soit ramollie, puis l'on introduit par portions la matière colorante et la farine de seigle, en ayant soin d’entretenir l’ébullition. On y verse ensuite l'huile et l'on remue jusqu'à ce qu’on n’aperçoive plus de gouttes d’huile à la surface; la couleur est alors achevée et doit être appliquée chaude , par un beau temps d’été ; ce n’est qu'au bout de quelques jours que cet enduit est sec et inaltérable à la pluie.

Donner aux peintures à l’eau l’apparence des peintures

à l’huile.

Après avoir appliqué légèrement avec la brosse et avoir laissé sécher une première couche de colle de poisson dissoute dans l’eau, on donne avec une large brosse de poils de chameau une seconde couche composée de 30 grammes de baume de Canada, et de 60 grammes d'essence de térébenthine.

Des huiles. — On désigne sous le nom générique d’huile,. tout liquide onctueux, qui, lorsqu’on en laisse tomber une goutte sur le papier, le pénètre , lui donne une apparence demi-transparente, ou y produit ce qu’on appelle une tache graisseuse. Ces corps sont en très-grand nombre et d’un usage extrêmement étendu dans les arts. C’est principalement dans ceux du peintre, du doreur et du vernisseur, dont nous traitons ici, qu’on ne peut se passer de leurs secours. Celle dont on fait le plus d’emploi dans ces trois professions, est incontestablement Y huile de lin. Cette huile, d’un blanc verdâtre et d’une odeur particulière, contenue dans les semences du linum usitatissimum, est préférée pour son emploi dans la peinture, à raison de la propriété qu’elle a d’être disposée à sécher plus promptement , et qu’elle est moins chère. On peut rendre l’huile de lin très-blanche en la mettant dans une cuvette de plomb et la laissant pendant un été exposée au soleil; on y jette en même temps de la céruse et un peu de talc calciné. En Hollande, on la blanchit dans un pot vernissé, auquel on ajoute un tiers ds sable fin, un tiers d'eau et d’huile. On couvre le vase d’une calotte de verre , et on l’expose au soleil , en remuant au moins une fois par jour, jusqu'à ce que cette huile soit devenue trèsblanche. Après deux jours de repos, on la soutire.

Les peintres se servent aussi d’huile de noix et d’huile d’œillette, la première pour broyer les couleurs communes qui donnent des tons foncés, parce qu’elle est grasse et nourrit bien les couleurs, mais qu’elle-est trop colorante pour les gris clairs et autres teintes fraîches et légères ; la seconde est d’un blanc jaunâtre, inodore et peu visqueuse, c’est pourquoi on l’emploie particulièrement au broyage des teintes pures et brillantes.

L’huile grasse est un siccatif qui se vend également chez tous les marchands de couleurs, mais que le peintre peut facilement la faire Aii-même, s’il veut’êtrc certain de sa bonne qualité.

Emploi des couleurs à l'huile. — La peinture à l’huile ne diffère de la peinture en détrempe que par l’huile qu’on emploie au lieu d’eau, pour broyer et détremper les couleurs. Par l’huile , ces couleurs se conservent plus longtemps ; et comme elles sèchent moins promptement que la détrempe, les peintres ont plus de temps pour unir et pour finir, et ils peuvent aussi retoucher h plusieurs reprises; d'un autre côté, les couleurs étant plus marquées et se mêlant mieux, donnent des teintes plus sensibles, des nuances plus vives, plus agréables, et des coloris plus doux et plus délicats. Ce mode de peindre serait sans doute le plus parfait, si les couleurs n’avaient pas l’inconvénient de se ternir avec le temps, défaut provenant de l'huile, qui donne constamment un peu de roux aux couleurs ; mais toujours est-il que la peinture à l’huile est préférable à la détrempe, en ce qu’elle est plus solide, qu’elle conserve bien et longtemps les sujets sur lesquels on l'emploie, soit qu’ils se trouvent exposés aux injures de l’air, ou qu’ils soient dans le cas d’ôtre souvent frottés et maniés, comme portes d'escalier, chambranles, serrures, etc. La peinture à l’huile est encore préférable à la détrempe, môme pour les boiseries d’appartement, parce que, dans cette dernière, il est indispensable, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, d’abreuver les bois par des encollages chauds qui les tourmentent et les exposent à éclater, au lieu que, daos la peinture à l’huile, toutes les opérations se faisant à froid, les liquides ne font que s’attacher au bois sans le pénétrer ni le faire travailler, ce qui le conserve beaucoup mieux.

Il y a deux sortes de peinture à l’huile; savoir : la peinture à l’huile simple, et la peinture à l’huile vernie ou polie. La première n’exige aucun apprêt ni vernis; pour l’autre, au contraire, elle a besoin, pour sa perfection, d’ôtre préparée par des teintes dures , et d’être vernie lorsqu’elle est appliquée. On peut se servir de l’une ou de l'autre de ces deux

manières pour toutes sortes de sujets ; mais ordinairement on peint à l'huile simple les portes, les croisées, les chambranles, les murailles ; et à l’huile vernie polie, les lambris d’appartement, les panneaux d’équipage, etc., ainsi que tout ce qui, en.ee genre, exige d’être soigné.

Règles générales pour les peintures à l’huile. — 1. Pour des couleurs claires, telles que le blanc, le gris, etc-, qu’on veut broyer et détremper à l’huile, c’est de l’huile d’œillette dont il faut faire emploi ; si les couleurs sont plus sombres, telles que le marron, l’olive, le brun, il faut se servir d’huile de noix; et enfin, pour détremper, employer l’huile de Un pure.

2. Toutes les couleurs, broyées et détrempées à l’huile, doivent être couchées à froid. On n’applique bouillantes ces couleurs que lorsqu'on veut préparer une muraille , ou un plâtre neuf ou humide à recevoir de suite de nouvelles couches.

3. Toute couleur détrempée à l'huile pure ou à l'huile coupée d’essence, ne doit jamais filer au bout de la brosse.

4. Il faut avoir soin de remuer de temps en temps la couleur avant, d’en prendre avec la brosse, afin qu’elle soit toujours également liquide, et par conséquent du même ton; autrement, les matières se précipitant au fond du pot, le dessus s'éclaircit, et le fond devient épais. Lorsque, malgré la précaution qu’on a dû prendre de remuer, l’on reconnaît que le fond ne conserve plus la même teinte que le dessus, il faut, pour l'égaliser, l’éclaircir en y versant peu à peu de la même huile.

5. En général, tout sujet qu’il s’agit de peindre à l’huile doit recevoir d’abord une ou deux couches d’impression, c’est-à-dire un enduit de blanc de céruse broyé et détrempé à l’huile, qu’on éteud sur le sujet qu’on veut peindre.

6. Lorsqu’on a à peindre des dehors, comme portes, croisées, escaliers et autres ouvrages qu’on n’a pas l’intention de vernir, il faut faire les impressions «à l’huile de noix pure, en y mélangeant de l'essence avec ménagement, par Exemple : 6 à 8 décagrammes par kilogramme de couleur ; trop d’essence brunirait les couleurs et les ferait tomber en poussière. Avec la dose que nous venons d'indiquer, on évite qu’il ne se forme des cloches à l’ouvrage. On préfère lTluile de noix, non-seulement parce qu’elle devient plus belle à. l’air que l’huile de lin, mais encore parce qu’en s’évaporant, elle laisse les couleurs devenir blanches, comme si elles étaient employées en détrempe : d'après cela, tous les dehors doivent être à l’huile pure.

Peintures a l’huile et vernies. 91

T-. Si les sujets à peindre sont intérieurs , ou lorsqu’on a ^intention de vernir la peinture, la première couche doit être broyée et détrempée à l’huile, et la dernière doit être détrempée à l’essence, mais qui soit pure, parce qu'elle emporte l'odeur de l’huile, et parce que le vernis qu'on applique sur une couche de couleur détrempée à l’huile coupée d’essence, ou à l’essence pure, en devient plus brillant; et enfin, parce que l’essence étant mêlée avec l’huile, elle la fait pénétrer dans la couleur.

8. Lors donc qu’il s’agit de vernir, la première couche doit être détrempée à l’huile, et les deux dernières à l’essenoe

pure.

Lorsqu’on ne veut pas vernir, la première couche doit être à l’huile pure, et les dernières à l'huile coupée d’essence.

9. Si l’on a à peindre sur du cuivre, du fer ou autres matières dures, dont le poli s'oppose à l'application de l’impression et de la pcisture, en faisant glisser la couleur par-dessus, il convient de mettre un peu d’essence dans les premières couches d’impression. Cette essence fait pénétrer l’huile.

10. S’il se rencoutre des nœuds dans le bois, ce qui a lieu surtout avec le sapin, et que l’impression ou la couleur ne prenne pas aisément sur ces parties, il est bon, si l’on peint à l’huile simple, de préparer de l’huile à part, en y mettant

. beaucoup de litharge, de broyer un peu de cette huile ainsi préparée, avec l'impression ou la couleur, et de la réserver ! pour les parties nouées. Si l'on peint à l’huile vernie polie, il faut y mettre plus de teinte dure. Cette teinte masque le bois et durcit les parties résineuses qui en exsudent; cette exsudation se prévient d’ailleurs à l’aide d’essence ; une seule couche bien appliquée suffit ordinairement, elle donne du corps au bois, et les autres couches prennent aisément pardessus.

11. Quelques couleurs, telles que les jaunes de stil-degrain, les noirs de charbon, et surtout les noirs d'os, d'ivoire, lorsqu’elles sont broyées avec des huiles, ne sèchent que trèsdifficilement. Pour remédier à cet inconvénient, ou même pour jouir plus promptement des peintures, on a recours èi l’emploi des siccatifs, ou substances qu'on mêle dans les couleurs broyées et détrempées à l’huile, pour les faire sécher.

Ainsi, il est bien entendu que les bases constitutives de la peinture à l’huile sont d’abord : V huile, la céruse , qui en est le constituant de rigueur, l’ocre rouge , l’ocre jaune, le noir dit de charbon, ainsi que l'essence et les divers ingrédients qui constituent la matière colorante.

11 est reconnu que la solidité de la peinture à l'huile est.

en raison directe de la quantité relative d'huile employée : ainsi, les peintures de une à trois couches, appliquées sur des objets neufs ou anciens, et qu'on se dispense de vernir, exigent beaucoup d’huile, tant à l’intérieur qu’au dehors, pour que, lorsqu’on a donné la dernière couche, elles soient douées du même brillaut, qui doit être tel que, si l’on passait au vernis une peinture ainsi faite, il ne devrait pas exister la moindre différence entre elle et celle qui n’aurait pas été vernie. Le cas contraire donnerait une preuve évidente que de l’essence y a été mêlée en des proportions supérieures à ce qu’il en fallait.

Cela doit s'appliquer surtout aux travaux de la campagne, où l’expérience démontre que l’air altère et détruit même l’huile très-vite.

Nous ne devons pas oublier de faire connaître qu’il est des endroits où l’huile doit être employée avec ménagement, surtout pour les tons clairs , comme cela a lieu dans la peinture des chambres à coucher, des salons, etc. On n’ignore point que le mat recherché par le bon goût, ne s'obtient souvent qu’au moyen des proportions supérieures d'essence qu’on y consacre; mais on doit observer aussi que cette couleur ainsi obtenue n’a pas le même degré de solidité que les autres. Il est un fait digne de remarque, c’est qu'elles sont également altérées par l’eau seconde qu’on emploie à leur nettoyage, quelque soin qu’on apporte au le&sivage. Il n’en est pas de mémo des peintures bien nourries à l'huile, qui n’en éprouvent aucune action sensible. Règle générale, les peintures destinées à être vernies doivent être composées avec beaucoup d’essence, sans cette précaution, il en arriverait que le vernis serait exposé à se gercer vite. Nous ne devons pas oublier de faire observer que lorsqu’on se propose de peindre à trois couches en gris de perle , gris de lin , lilas , vert d’eau , granit rose, etc., on doit donner la première couche couleur de pierre foncée, et passer les deux autres dans les tons convenus, tant sur les panneaux que sur les champs, notamment si les peintures sont de deux tons.

Mais si l’on se propose de peindre également à trois couches, savoir: en bleu clair, en blanc mat. couleur chamois, en rose clair , ton beurre frais, ton paille, en bois de citron, d’érable, de marronnier d’Inde, de platane, etc., en marbre blanc, on doit passer la première couche en blanc, les deux autres doivent l’être dans les tons convenus.

Peinture à l’huile pour ouvrages intérieurs.

Murs. Si l’on a l’intention de peindre sur des murs qui

PEINTURES k L'HUILE ET TERNIES. 93

ne soient pas exposés à l'air extérieur, ou sur du plâtre neuf, il convient, 1° de donner une couche ou deux d’huile de lin bouillante, de manière à en saturer le mur ou le plâtre, et qu’ils n'en puissent plus boire. Ils sont alors en état de recevoir l'impression. On donne une couche de blanc de céruse broyé à l’huile de noix , et détrempé avec trois quarts d'huile de noix et un quart d’essence. On donne ensuite deux autres couches de blanc de céruse broyé à l’huile de noix, et détrempé à l’huile coupée d'essence , si l'on ne veut pas ■vernir , et à l'essence pure , si on a l'intention de vernir; c’est ainsi qu'on peint ordinairement les murailles en blanc. Si l'on adopte une autre couleur, il faut la broyer et la détremper dans la même quantité d’huile et d’essence.

Portes, croisées, volets extérieurs. — On donne une couche de blanc de céruse broyé à l’huile de noix, et pour que cette couche couvre mieux le bois, on détrempe le blanc un peu épais avec de la même huile; dans laquelle on met du siccatif : ensuite on rebouche en mastic à l’huile.

On donne une seconde couche d’un pareil blanc de céruse broyé à l’huile de noix et détrempé avec un huitième d'essence. Si l’on désire avoir un petit gris, il faut ajouter h ce blanc un peu de bleu de Prusse, et de noir de charbon qu’on aura broyé à. l’huile de noix. Si par-dessus ces deux couches on veut en ajouter une troisième, il sera convenable de la détremper de même à l’huile de noix et un quart d’essence, eu observant que les deux dernières couches soient détrempées moins claires que les premières, c’est-À-dire qu’il y ait moins d’huile : la couleur en est plus belle et moins sujette à bouillonner et. à se gercer par l’ardeur du soleil. Si l’on emploie la peinture à l’huile sur des bois durs, tel» que le chêne, le noyer, etc., il conviendra d’employer la première couche détrempée à l’essence , en augmentant la quantité d'essence par chaque couche; enfin la dernière sera à l’essence pure si l’on doit vernir.

Lambris d’appartement. — Lorsqu’on se propose de peindre un lambris d’appartement pour le conserver longtemps et le garantir de l'humilité, on y peut parvenir en donnant sur le derrière du lambris, deux ou trois couches de gros rouge broyé et détrempé à l’huile de lin ; on pose ce lambris lorsqu’il est sec.

Pour le peindre à l’huile, on donne d'abord une couche de blanc de céruse , broyé à l’huile de noix et détrempé à la même huile coupée d'essence; on donne ensuite deux autres couches de la couleur qu’on aura adoptée pour le lam**

bris, couleur qu'il faudra broyer à l’huile et détremper à l’essence pure.

Si l'on désire que les moulures et sculptures du lambris ainsi peint soient réchampies, c’est-à-dire, qu’elles tranchent d’une autre couleur , on broie à l’huile de noix là couleur dont on fait choix pour réchampir; et après l’avoir détrempée à l’essence purë, ou en donne deux couches. Deux ou trois jours après, les couleurs étant bien sèches, on donne une ou deux couches de vernis blanc, qui non-seulement n'a pas d’odeur, mais qui même emporte celle des couleurs à l’huile.

Observation générale. — Il est une chose bien essentielle à observer, c’est de donner toujours à l’huile la première couche; car il arriverait, si elle était donnée à la colle, ainsi que le font beaucoup de peintres , pour que le sujet étant bien imprégné de cette couche à la colle n’absorbe plus d’huile : dans les couches subséquentes , que les résultats pouvant être les mêmes en apparence, les peintures n’auraient pas la même solidité que si elle était donnée à l’huile. Lorsqu’on veut s’assurer de quelle manière cette première couche a été donnée, on la mouille et on la frotte; si elle résiste à ce frottement quoique un peu fort, ce sera une preuve incontestable qu’elle est à J’huile, alors on ne doit conserver aucune crainte pour les deux autres couches. Cependant on peut imprégner d’un encollage un peu nourri, les parmeaux et moulures en bois de sapin, pour remplir les pores de ce bois afin qu’ils s’imprègnent moins d’huile, mais alors ces parties encollées doivent être poncées avec soin, de manière à faire disparaître la colle sur toute la surface qui ne doit en garder que ce qui ne peut être atteint par la pierre ponce.

Quand on se propose de peindre à trois couches et d’obtenir la couleur de bois, ou bien de deux tons, ou bois d’acajou , de chêne , d’orme, de noyer, de palissandre , etc., la première couche doit être en gris ardoise foncé, et les deux autres d’après les nuances convenues.

Si l’on veut, au contraire, obtenir une peinture à trois couches, en couleur de pierre, granit jaune, jaune antique , marbre jaune antique , brocatelle , brèche d’Ale p, etc., on doit donner la première couche en gris perlé, les deux autres doivent l’être d'après le ton convenu.

Quand on a pour but de ne peindre qu’à deux couches sur des objets reconnus vieux, on agit comme pour les peintures à trois couches. Voici comment en parle M. Leclaire : « L’ancien fond étant généralement différent des peintures uouyelles qu’on veut faire, il équivaut alors aux divers tons que

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PEINTURES k L'HUILE ET TERNIES. 95

nous avons proposé de donner pour les peintures à trois couches ; pour le derrière des volets , les intérieurs des portes d’armoires, etc., une couche généralement suffit; elle pourra servir de point de comparaison avec les peintures à deux couche#. »

Quand une peinture doit se réduire à une seule couche, il faut, autant que possible, se rapprocher du ton primitif.

Manière de préparer les peintures à vernir.

Dans son traité de l’art de faire des vernis, M. Tripier- Deveaux donne les instructions suivantes sur la manière de préparer les peintures à vernir.

1° Sur les plâtres ou les bois bien secs, ldB enduits doivent être mêlés d’une forte dose de litharge et de blanc de céruse, et, pour plus de sécurité, doivent avoir été appliqués longtemps avant les couches de teintes. Cette première couche étant destinée à prendre pied plutôt qu’à donner le ton et la couleur qu’on recherche, il n’y a pas d'inconvénient à lui donner un peu plus de liquidité qu’aux suivantes, et môme , si on l’applique sur un plâtre neuf ou un bois qui n’est pas bien sec, on aura toujours raison de l’employer bouillante, elle pénétrera mieux, 'fera mieux corps avec le fond.

2,° Les couches de teintes broyées à l’huile, ou mieux encore avec moitié huile et moitié essence de térébenthine, doivent être détrempées avec de l’essence pure. Ainsi préparées, la première sera vite en état de recevoir la seconde, et cellè-ci le décor ou le vernis. L’addition d’une petite dose d’huile siccative, incolore, pour ne pas salir vos couleurs, les ferait sécher et durcir plus promptement encore.

3° Sur le fond bien sec, le décor, si vous en voulez appliquer un, doit être préparé,' non pas avec l’huile grasse du commerce, qui forme toujours peau, c’est-à-dire, qui trompe, en faisant paraître sèche à l’extérieur une couche encore liquide à. l’intérieur, comme il est facile de s’en convaincre en creusant avec l’ongle ou avec un canif la pellicule qui ne manque jamais de se produire, mais avec une huile siccative, qui ne présente aucun des inconvénients qu’on reproche à l’huile grasse ordinaire.

4® Un bon vernis, sur un fond ainsi préparé et bien sec, ne saurait occasionner aucun accident; en effet, le fond est également sec et dur partout, il ne contient nulle part, dans son épaisseur, des parties molles ou liquides, il n’y aura donc pas de dilatation, et par conséquent , pas de soulèvement en

une place plutôt que dans une autre de sa surface , il est donc parfaitement à l’abri des dangers que nous avons signalés et expliqués ci-dessus.

5° Mais il faut appliquer un vernis excellent; car, avec un vernis de basse qualité, c’est-à-dire promptement effacé, usé, blanchi, le fond resterait bientôt exposé à nu aux frottements, aux coups qu’il pourrait recevoir, ne saurait y résister, et ne tarderait pas à tomber en poussière. En conséquence, nous indiquerons par la suite (p. 103) les épreuves qu'il faut faire subir aux vernis, pour s’assurer d'avance de leur qualité.

Quantité d’huile nécessaire pour peindre une superficie

donnée.

11 n’est guère possible d’indiquer d’une manière précise la quantité des doses nécessaires pour peindre à l’huile; la variation à cet égard dépend de tant de causes , que nous ne pouvons offrir ici que comme des aperçus les données suivantes :

1. Les ocres et les terres consomment en général plus de liquide, pour être broyées et détrempées, que le blanc de céruse, c’est-à-dire environ un dixième de liquide de plus.

2. L'état des substances à broyer fait nécessairement varier les doses de liquide, car ces substances en exigent plus ou moins, suivant qu’elles sont plus ou moins sèches ; main pour les détremper lorsqu’ellés sont broyées, c’est toujours à peu près la même quantité.

3. La première couche d’impression, ou de couleur, peut seule éprouver une différence bien sensible pour les doses. C'est la préparation du sujet, pour le disposer à recevoir la couleur, qui en exige plus ou moins. Dès que ce sujet, soit porte, croisée, ou murs enduits en plâtre, est apprêté par une première impression, il ne consommera pas plus de matière; les couches d’impression rendent à cet égard tous les sujets égaux.

4. Pour peindre un sqjet à l’huile, il faut d’abord imprimer. Si le sujet avait été d'avance abreuvé d’huile bouillante, il devrait consommer moins d'impressions ; de même quand les couches sent données, il absorbera moins de couleur : car il est facile de comprendre que plus n est imprégné de liquide dans les premières couches, moins il lui en faudra dans les couches subséquentes.