GALLOIS ET LEUR LANGUE

pour l'instruction proprement dite, les Gallois ne soient les inférieurs des Anglais : leur pays est, de même que le Lancashire voisin, teinté en noir sur la carte de l'instruction publique*.

La langue des Gallois, harmonieuse, quoique très-gutturale , et dont le trait le plus remarquable est la mutation de certaines consonnes au commencement des mots, est plus rapprochée du breton armoricain et de l'ancien cornish que du gaélique d'Ecosse et de l'irlandais'; elle s'est mieux conservée que le bas-breton et possède une littérature incomparablement plus riche. La théologie s'y fait une part énorme et c'est probablement au zèle des prédicants acharnés à la conversion des âmes que l'idiome populaire doit de s'être maintenu sans tomber à l'état de patois'. Dès l'année 1546 s'imprimait un ouvrage gallois : ce n'était qu'un almanach; mais l'année suivante paraissait le premier dictionnaire en irekh et en anglais. Pendant le siècle actuel, la littérature galloise s'est enrichie de publications périodiques, journaux et revues, d'un grand nombre des chants et des contes retrouvés dans les archives de la contrée ; mais il existe encore dans les bibliothèques particulières maint document précieux qu'il importe de publier, car c'est du pays de Galles que l'Europe du moyen âge a reçu les traditions et les poèmes du cycle de la Table-Ronde. L'étude du vieux langage gallois, poursuivie par de nombreux savants, ne révèle pas seulement des fragments littéraires d'une grande valeur, elle permet en même temps, par la comparaison des idiomes, d'approfondir l'étude des autres langues celtiques, même de celles qui ne sont plus parlées de nos jours et n'ont laissé d'autres témoignages de leur existence que des noms de lieux. Le peuple lui-même est enthousiaste de sa langue et se porte avec passion aux eisteddfodau ou « séances * musicales et littéraires, qui remplacent l'ancienne gorsedd ou cour de justice tenue par les druides : d'après la légende, Arthur, à la fois magicien, prêtre et roi, aurait institué les eisteddfodau et, le premier, décerné des prix aux meilleurs joueurs de telyn, c'est-à-dire de la harpe galloise; c'est en son nom que sont fréquemment couronnés les poètes, les chanteurs, les musiciens des fêtes populaires, et quand la cérémonie commence, le barde président, monté sur un dolmen, prononce encore la vieille et noble formule, très-digne d'un peuple libre : « La vérité contre le monde ! * » Tel est l'amour des Gallois pour leur idiome, que des eisteddfodau sont tenus, non-seulement

* Lord Aberdare, Eisleddfod de Birkenhead en 1878.

* Latham, Ethnologij of Ihe Drilish hlandt.

5 H. Gaidoz, Revue des Deux-Mondes, l" mai 187G.

* Alfred Erny (el Uenri Martin), Tour du monde, t. XV, 1807.

sur le sol de la vieille Galles, où Ton évalue à huit cent mille le nombre de ceux qui parlent soit les deux langues, soit le gallois seulement, mais encore aux portes de Liverpool, à Birkenhead, dans le Nouveau Monde et môme en Australie. Partout où se trouvent des émigrants gallois, le q/mraeg se parle à côté du sassenacli ou « saxon » : à Liverpool, il existe plus de vingt chapelles où les prédications se font en gallois et il se publie un journal cymry ; aux États-Unis, les émigrants de Galles se réunissent aussi pour chanter et déclamer des poésies dans l'idiome des bardes ; les persévérants colons qui, malgré tant de difficultés, ont fondé en 1865 une nouvelle Galles dans la Palagonie, parlent aussi la langue de la patrie, et le rio Chuput, aux bords duquel ils se sont installés, a reçu d'eux le nom d'Afon Lwyd ou « Fleuve Gris >. Peut-être le nombre de ceux qui comprennent le gallois sur la Terre s'élève-t-il à près d'un million d'hommes.

Il semble pourtant bien difficile que le parler celtique des Cymry gallois puisse se maintenir autrement que dans la science linguistique. Beaucoup de patriotes ne s'en servent que par une sorte de piété nationale, tandis que d'autres ne l'emploient dans les assemblées que par vanité littéraire. Tous les hommes instruits apprennent à penser en anglais, et même dans les eisteddfodau la langue des conquérants saxons lutte pour la prépondérance avec celle des Bretons vaincus ; on a vu parfois des présidents de ces assemblées qui ne comprenaient pas les poésies déclamées devant eux. SI le welshy général dans tous les villages de la Galles proprement dite, s'entend encore dans les villes galloises et jusque dans les campagnes du comté de Monmouth, l'anglais n'en est pas moins dans tout le pays la langue de a civilisation, et cet idiome est le seul qui serve aux rapports des habilanls avec les étrangers. De même que l'on voit disparaître peu à peu l'ancien costume des Galloises, le lourd manteau et le chapeau d'homme posé sur le bonnet, de même on rencontre de plus en plus rarement des groupes d'indigènes où personne ne sait parler anglais ; la langue maternelle devient de moins en moins nécessaire à la population cymry. Il est probable qu'il y a déjà beaucoup plus de Gallois d'origine, en Angleterre et dans le Nouveau Monde, ayant oublié la langue de leurs aïeux qu'il n'en existe la parlant encore. On peut du moins le supposer par le grand nombre de poms gallois que l'on rencontre en dehors de la mère patrie, dans tous les pays de langue anglaise : ces noms de famille sont presque tous des modifications des noms de baptême, tels que Jones, — le plus fréquent, — Roberls, Edwards, Ilumphreys et P'ugh, P'owel, P'robert, Ap'jones (fils d'Ugh, d'Owel, de Robert, de Jones). Aux États-Unis seulement on évalue à trois cent mille

GALLOIS, WREXHAM, DENBIGH. 391

environ les hommes de souche galloise, et dans le nombre, un tiers à peine est resté fidèle au parler des aïeux*, mais en adoptant l'anglais comme l'idiome usuel. La plupart des Gallois d'origine sont devenus Américains au même titre que les « pèlerins » de New-Plymouth : les Cymrj' de la Grande-Bretagne peuvent- ils revendiquer sérieusement Thomas Jefferson comme un de leurs compatriotes? Mais sous mille formes nouvelles se maintient le vieux génie. C'est ainsi que les Cymry peuvent répéter leur forte parole : Tra mor , Ira Briton! < Tant dure la mer, tant durera le Breton ! »

Le contraste est grand dans le pays de Galles entre les anciens bourgs féodaux et les villes qu'a fait naître l'industrie. Les premiers, irréguliers et pittoresques, dominés par quelque fier rocher qui porte encore à l'état de ruine l'un des cent vingt-six châteaux forts de la contrée, ont tous leur aspect particulier et se sont depuis longtemps mariés, pour ainsi dire, avec la contrée charmante qui les entoure. Les autres, amas de constructions noircies avant le temps, n'ont d'autres monuments que leurs usines, et s'étendent brutalement à travers les campagnes, sans assouplir leurs lignes aux contours de la nature environnante.

Il n'y a point de ville galloise importante dans le bassin de la petite rivière Dee, qu'alimente le lac de Bala, destiné peut-être à devenir un jour un réservoir d'alimentation pour la ville de Liverpool, et qui contourne à l'orient les contreforts des massifs siluriens de la Galles du Nord. Même la cité principale du bassin, Wrexham, est d'origine saxonne, quoique située dans le pays de Galles : c'est une ville anglaise, et les mines de charbon du voisinage la mettent en relations de commerce surtout avec Liverpool et les villes manufacturières de l'Angleterre les plus rapprochées. Holywell ou la < Fontaine sainte », jadis bourg de pèlerinage situé à l'ouest de l'estuaire de la Dee, est devenue, comme Wrexham, une ville de charbonnages, et ses houilles sont expédiées à Liverpool par le petit port de Flint, qui donna son nom au comté. Mold, dans une vallée latérale de la Dee, a pris aussi de l'importance par ses mines de plomb et ses couches de charbon. Hawarden, sur un coteau qui domine le cours inférieur de la Dee et ses campagnes, jadis inondées, est l'ancien bourg gallois de Pen-y-Llwch.

Denbigh, capitale d'un comté, commande une autre vallée, celle de la Clwyd, dont les eaux, réunies à l'Elwy, vont se déverser dans la mer d'ir-

* Thomas, Hanes Cymry America.

^92 NOUVELLE GfiOGIlAPlIlE UNIVERSELLE.

lande, non loin de la plage de lUiyl, l'une des plus fréquentées par les baigneurs anglais. Denhigh, placée en dehors des lignes de commerce, n'a pu grandir comme centre de population; mais c'est une des villes galloises les plus agréables à visiter, grâce à la beauté de ses environs, à son apparence j)ittoresque, à la magnificence des ruines qui s'élèvent sur la hauteur ; on \oit encore à Denbigh beaucoup de vieilles demeures à pignons, dont la façade surplombante et percée d'un large porche à la base est soutenue par des piliers sculptés. Au nord de cette ville, dans la même vallée charmante, est une autre capitale, non politique, mais religieuse, la bourgade épi SCO pale de Saint-Asaph, signalée de loin par la masse imposante de sa cathédrale.

A l'ouest du promontoire superbe d'Orme's Head, le bourg féodal de Conway, compris en entier dans l'ancienne cour de son château, entourée de la plus fière des enceintes, gardait autrefois contre les envahisseurs le passage difficile du littoral et de l'estuaire dont il occupe la rive occidentale : c'est au prix de très-grandes dépenses que l'on a pu construire le long de la côte, à travers les rochers des caps et paiMlessus les eaux des golfes, la route et le chemin de fer qui mènent dans l'île d'Anglesey. Le pont tubulaire qui traverse le Conway au pied du château a été bâti dans un style d'architecture massif ressemblant à celui de la forteresse qui le domine. La ville moderne de Bangor, où se bifurquent les voies, l'une pour traverser le détroit de Menai et gagner le port de llolyhead, l'autre pour longer vers le sud la côte du pays de Galles, est le centre principal d'excursions pour les voyageurs qui veulent gravir le -Snowdon, parcourir les belles vallées environnanteç , visiter les magnifiques châteaux, anciens ou reconstruits, qui s'élèvent sur les caps et les contreforts des montagnes, pénétrer dans les carrières du voisinage. Les ardoisières de Penrhyn, situées à 8 kilomètres nu sud-est de Bangor, audessus de la vallée du Nant Francon, qui traverse les communes industrielles de Bethesda et de Llandegai , sont peut-être les carrières du monde où l'activité humaine présente le spectacle le plus étonnant. Elles forment un immense amphithéâtre dont tout le pourtour est dispose en gradins assez larges pour que les locomotives puissent y passer, traînant des convois chargés d'ardoises. \ tous les étages de la carrière on voit les nuages de vapeur et les explosions de la poudre. Trois mille ouvriers, aidés par des instruments cl des machines de toute espèce, travaillent dans la prodigieuse enceinte. Des pyramides, hérissées d'aiguilles et s'a|v puyant sur des contreforts pareils à des tours, se dressent au milieu de la •cavité et permettent par le contraste de juger de la masse de roc déblayée.

HOLVHEAD. 595

Les carrières ont, à une petite distance au nord de Bangor, un port spécial, Porl-Penrliyn, où les trains des voies ferrées amènent incessamment des cargaisons d'ardoises, que prennent ensuite des bâtiments de plusieurs centaines de tonneaux pour les exporter jusque dans le Nouveau- Monde ^ Dans plusieurs villes des côtes de Norvège, les édifices sont couverts en ardoises de Penrhyn *. Sur les pentes, voisines du Snowdon, qui dominent le col de Llanberis, l'un des plus admirés du pays de Galles, sont exploitées d'autres carrières d'ardoises, à peine moins grandes que celles de Penrhyn : les débris de l'une d'elles menacent de combler entièrement le lac ou llyn Péris, et de défigurer ainsi un des sites les plus gracieux de la contrée'.

La capitale d'Anglesey, Beaumaris, est sur le bord du détroit de Menai, oii chaque année des milliers de bâtiments relâchent et débarquent leurs marchandises. La ville regarde vers l'Angleterre, avec laquelle se faisait autrefois presque tout le commerce de l'île*; mais des gisements de cuivre, d'une très-faible teneur en métal, ont foit surgir la ville d'xVmhvch sur la rive septentrionale d'Anglesey, tandis qu'à l'extrémité occidentale de l'île, sur un îlot distinct, le port de Holyhead a pris une grande importance comme lieu d'embarquement le plus rapproché de l'Irlande; la roche qui domine la baie, seule visible de loin au-dessus des terres basses d'Anglesey, ne pouvait manquer d'être pour les marins un <r Promontoire Sacré », car tel est le sens de son nom; en outre, un couvent fcimeux s'était abrité au pied de la colline. Holyhead est le dock de Londres sur la route de Dublin. Des travaux considérables ont été fiiits pour aménager ce port, naguère perdu au milieu des rochers d'une côte sauvage. Deux digues puissantes, de plus d'un kilomètre de longueur, traversent le détroit de Holyhead pour relier ce promontoire à l'île d'Anglesey ; le rocher qui domine la ville, coupé en escarpements superbes par les carriers, a fourni par millions de tonneaux les blocs nécessaires à la construction des jetées et du brise-lames ; le port, dans lequel pourraient mouiller quatre cents gros navires, enferme une superficie de 128 hectares entre ses môles de pierre, dont l'un a 2597 mètres de longueur et s'avance en mer jusqu'aux profondeurs de i6 mètres et demi. Des feux éclairent l'entrée de la rade, et sur recueil des Skerries, placé à l'angle nord-ouest d'Anglesey, un phare

' Production annuelle des carrières de Penrhyn, 70 000 tonnes. Valeur des produits, 3 750 000 fr-

« Cari Yogi, Nordfahrl.

'" Rarasay. Physical Geolo(jy and Geography of Great Drttain.

* Mouvement du port de Beaumaris en 1877, sans les caboteurs sur lest :

4751 navires, jaugeant 1328700 tonnes.

Flollille de commerce, 6:2 » » 11950 »

NOUVELLE GÉOGRAPHIE INIVERSELLE.

de plumier ordre indique aux navires la hifurcalion des routes marines entre lîolyliead et IJverpooI.

Caernarvon ou Carnavon, chef-lieu du comté dont le Snowdon occupe le centre, cl jadis capitale de la Galles du Nord, a gardé quelques débris de la station romaine de Scgontium et les hautes constructions de son château féodal. Comme Bangor, elle s'enrichit par l'exploitation des carrières d'ardoises, par la pêche et le cabotage*, et plus encore peut-être par

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la multitude des visiteurs qui s'y pressent pendant la saison d'été. L» grande commune de Ffestiniog, dans le comté de Merionelh, a ses prairies, ses bois, ses belles montagnes, toutes percées de carrières et de galeries souterraines*. Aberystwyth, ainsi nommé de la rivière Ystwyth, qui vient se jeter dans son port, est dominé par un promontoire portant les ruines

' Mouvement du port de Caernarvon en 1877, sans les caboteurs sur lest :

2844 navires, jaugeant 220 08.*» tonnes.

Embarcations du port de Caernarvon en 1877 : 4J9 navires jaugeant. 529J0 » ' Carrières d'ardoises de Ffestiniog : 3350 ouvriers en 4872.