MONTAGNES, PUITS DU KORDOFAN

vert, les cônes bleuâtres des monts Tagala, alignés cUi nord au sud sur un espace d*au moins 50 kilomètres vers les steppes que parcourent les Baggâra. Plus à l'ouest, les autres massifs montagneux, également formés de roches granitiques, ont pris le nom général de Djebel-Nouba ou de Dàr-Nouba, c'est-à-dire « Pays des Nouba », d'après les populations qui les habitenl. Les montagnes du Kordofân méridional reçoivent une quantité d'eau plus considérable que celles du nord. Les averses qui tombent dans le Djebel- Nouba sufGsent pour alimenter un khôr, Âboû-Hablé, qui coule à l'est et au nord- est h la distance de plus de 500 kilomètres avant de disparaître dans le sol : on dit même qu'en certaines années pluvieuses un peu d'eau du Kordofân se serait déversée dans le Nil par ce lit fluvial. Sur le parcours de l'Aboû-Hablé, l'eau surabondante forme dans la saison du kharif, c'està-dire de juin en octobre, des nappes d'eau temporaires, désignées d'ordinaire sur les cartes comme des « lacs » par excellence, Ël-Birket, Ël-Rahad. 11 est rare que l'eau se maintienne dans ces réseiToirs jusqu'à la fin de la saison sèche; mais, en creusant le sable du fond à 2 ou 3 mètres de profondeur, on recueille encore assez de liquide pour que les animaux et les • hommes puissent s'y désaltérer. La plupart des autres aiguades, généralement désignées sous le nom de foulah^ ne contiennent d'eau que pendant la saison des pluies. Dans la région peuplée du Kordofân septentrional, évaluée par Prout à la superficie de 43 000 kilomètres, il n'y a ni rivière, ni mare, mais seulement des puits creusés en forme d'entonnoirs, à 25 et même à 50 mètres de profondeur, jusqu'à là couche de micaschiste, strate imperméable sur laquelle glissent les eaux de pluie, filtrées par le sol léger de la surface; des degrés taillés sur le pourtour de l'excavation permettent de descendre jusqu'à la nappe liquide. L'exploration scientifique de cette contrée a constaté l'existence de huit cents puits, mais au moins deux cents sont complètement à sec pendant une moitié de l'année, et plusieurs ont une eau saumâtre ou même saline : d'après d'Escayrac de Lauture, d'après Matteucci, la dessiccation générale du pays depuis quelques générations serait / un fait incontestable : nombre de puits, qui fournissaient autrefois de l'eau > en abondance, ont dû être abandonnés*. La part annuelle des pluies, qui ' est en moyenne de 55 centimètres à El-Obeïd, un peu plus considérable dans les montagnes du sud, et moindre dans celles du nord, ne suffit pas à remplir toutes les excavations pratiquées dans les fonds. Aussi des villages entiers sont-ils abandonnés pendant la saison des sécheresses : dès que le dokhn^ la seule espèce de millet qui réussisse sous ce climat sec,

« ÏA Déuri cl le Soudan; — Esploralore.

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aélé récolté par les cul ti valeurs, ils descendent vers les puits qui conservent un peu d^eau pendant toute Tannée et ne reviennent à leurs champs qu*aux premiers joui*s du kharif. Dans les villes et les bourgs, Teau est un objet de commerce, et vers la fin de la saison sèche elle coûte parfois à El-Obeîd plus cher que le vin dans les contrées de production : en 1873, le vase de six à huit litres d eau se vendait un talari *•

Malgré Taltitude du Kordofân, la température de la contrée est une des plus chaudes de la Terre. La saison des grandes chaleui*s commence en mars : alors la colonne thermomélrique s'élève fréquemment à 40 degrés centigrades à Tombre, et Tair devient presque irrespirable quand lu sable du désert vient s'y mêler. Après les trois mois du %ef ou saison des sécheresses, des nuages épais qui s'amoncellent à l'horizon du sud annoncent le kharif. Vers les premiers jours de juin, les averses se suc^ cèdent, violentes, mais en général de courte durée et fréquemment sépa* rées par des intervalles de beau temps. La saison pluvieuse débute ordinairement par un grand désordre des airs, par un tournoiement des Tent> sur la steppe; mais bientôt la marche des courants atmosphériques se régularise et le vent du sud-ouest, prolongement du vent alizé du sudest dans l'hémisphère méridional, s'établit dans cette partie de l'hémisphère du nord, suivant la marche du soleil. Pendant cette saison, la température, remarquablement uniforme, se maintient de 25 à 33 de* grés : l'écart du thermomètre est seulement de 7 degrés de Téchelle centigrade. Il semblerait qu'un pareil climat dût être fort agréable; mais les vapeurs qui saturent Tatmosphère et auxquelles se mêlent les miasmi^ des bas fonds, alternativement emplis et desséchés, rendent le séjour du Kordofân ti*ès dangereux, et les Arabes, les Turcs, les Européens, n'échappent pas aux fièvres endémiques, souvent mortelles. Vers la fin de septembre, après trois ou quatre mois de pluies intermittentes, le vent change : le courant alizé du noi*d-est, ramené au sud par la marche du soleil vers le tropique du Capricorne, s'établit en apportant les froidures ; [Mandant les nuits la température descend parfois à 15 degrés centigrades.

La flore du Kordofân n'est pas très riche : acacias, tamariniers, baobabs, tels sont les arbres qui donnent â la campagne sa physionomie caractéristique dans les régions qui ne sont pas stériles ou du moins complètement déboisées. Les acacias qui fournissent la gomme du commerce appartiennent à diverses es|)èces. L'arbre à écorce grise sur lequel on recueille la meilleure qualité de gomme, parsème en bouquets nombreux la partie orientale du

« Prout, ouTrage cilé.

CLIMAT DU KORDOFAN. 40i

Kordofân. Dans la région méridionale, les acacias à écorce rouge, qui donnent des produits moins estimés, s'étendent en vastes forêts presque inutiles au point de vue économique ; bien peu nombreux sont les villageois ou les nomades qui se donnent la peine de détacher de l'arbre les gommes transparentes qui en découlent. La récolte par excellence, dans presque tout le Kordofân, est celle du dokhn (penicilaria typhoïdes)^ dont la vie, des semailles à la moisson, dure seulement quatre mois, le temps du kharif : cette espèce de millet se contente d'une si faible part d'humidité, qu'elle prospère mieux sur les monticules sableux que dans les bas fonds ; les neuf dixièmes de la population se nourrissent de dokhn. Le dourrali ou millet d'Egypte n'est cultivé que dans les vallées bien arrosées des montagnes. Le froment, le sésame, les arachides, les haricots, le tabac, le cotonnier, se voient dans quelques districts voisins de la capitale; le chanvre sert à tresser les parois des cabanes.

C'est un produit naturel, la gomme, qui entre pour la plus forte part dans le commerce d'exportation des denrées végétales du Kordofân ; de même la chasse contribue plus que l'élève du bétail au mouvement des échanges : les plumes d'autruche sont le plus précieux objet que les caravanes du nord demandent aux indigènes. Toutefois ceux-ci ont presque entièrement dépeuplé d'autruches les plaines orientales de la contrée* : on ne rencontre les oiseaux en bandes qu'à l'ouest des montagnes de Kadja et sur les confins du For. Les steppes du Kordofâji conviendraient admirablement à l'élève de l'autruche ; mais actuellement cet oiseau n'est domestiqué dans aucun enclos, et chaque année les chasseurs travaillent par leurs massacres à diminuer le nombre. Les ibis sont très communs dans le Kordofân ; on trouve jusqu'à cinquante de leurs nids sur un même arbre; comme la cigogne, cet oiseau est sacré, et les gens du pays ne tolèrent pas que des étrangers le tuent*. Les habitants du Kordofân ont quelques animaux domestiques, chevaux, ânes, chèvres et brebis ; mais les bêtes de somme appartiennent surtout aux tribus errantes. Au sud les Baggâra possèdent au moins cent mille bœufs à bosse, dressés à porter les fardeaux, mais sans aucune utilité pour le labour; les vaches ne fournissent que très peu de lait. La rareté de l'eau dans les plaines a changé les habitudes du bétail dans le Kordofân : les animaux ne visitent l'abreuvoir qu'une fois

* Articles d'exportation du Kordofàa et du For en Egypte, avant la guerre, d'après Prout :

Plumes d*autruche 2 i50 000 fi-ancs.

Goinme 1575 000 ?»

Peaux 62 500 »

* Ign. Pallme, Beschreibung von Kordofân.

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tous les deux ou trois jours. Quant aux chameaux, ils ne pro«ipèrpnl que dans le KordoPàn seplcntrional, chez les nomades Kabahicli ; au sud du treizième de<>:ré de latitude, ils dépérissent, pourchassés par les essaims de mouches et de taons.

Le Kordofân central, dans le voisinage d'EI-Obeïd, est un des |vî}s de TAfriquc orientale où la population est relativement dense ; dans un cen-le d*une centaine de kilomètres de rayon autour de la capitale, les villages sont en moyenne à 4 ou 5 kilomètres seulement les uns des autres. Chaque tokoul ou cabane de chaume à paroi circulaire et à toit conique est enclos d'une haie d*épines et parfois le village entier est entouré d'une enceinte de même nature. Les résidents de ces groupes jiermanents d*habi* tations sont de race très mêlée et l'on ne peut y reconnaître facilement le type originaire. Fondées comme stations de commerce sur les routes du Nil aux pays de l'Afrique centrale, les villes du Kordofân sont des lieux d'appel pour les marchands qui viennent s'y reposer de leur marche h travers les déserts environnants. Les soldats, les esclaves de toute provenance qui accompagnent les trafiquants, contribuent à mélanger la race et à en rendre indistincts les éléments primitifs : la population qui résulte de ces croisements est intelligente, joyeuse, bavarde, « folle de danser et de plaisir »'. Dans quelques villages vivraient encore des Ghodiat, (lilledat ou Gowameh, représentant, dit-on, la descendance plus ou moins pure des aborigènes. D'après Munzinger, qui leur donne le nom de Kadejat, ils viraient apparentés aux Foundj. Ils habitent à l'est et au sud de la montagne du Kordofân et du Djebel-Aïn ou « Mont des Eaux », et, malgré les conquêtes et les changements de régime politique, ils constitueraient encore un groupe autonome. Ils i-econnaissent un des leurs comme cheikh et lui payent le tribut ; mais quand ils ont à se plaindre de lui, ils prient un fakih de lui ôter le turban d'investiture et de le placer sur la tête d'un autre individu. Cela suffit pour accomplir le changement de |)ouvoir'.

En vertu d'une longue occupation, les arrière-neveux d'envahisseurs venus à une é|>oque déjà lointaine sont considérés comme ayant plus que d'autres droit au nom de Kordofànais. Tels sont les Mousabat, qui se disent être originaires du Fôr* et dont le chef, résidant à El-Obeïd, prend encore le nom de sultan. Tels sont aussi les Koundjara, de race également

I G. Lojean, Voyage aux Deux Ai7x.

* Munzingor, Osiafrikanischc Slndien.

> Frout, ouvi-age cité.

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Grecs sont les éléments de population non africaine que Ton rencontre au Konlofàn et qui contribuent au mélange des niœs. Mais le renouvel Icmonl provient surtout des gens des tribus avoisinantes amenés par les traitants. Nouba, Denka, Bongo; en outre, des Takroûr, des Fellata et autres immi« grants de l'ouest, voyageant à la fois pour vendre leurs marchandis(*s et |)0ur propager la doctrine du Coran sur la route des vilh^s saintes, s'établissent dans le pays et, mariés aux filles des Arabes, constituent de nouvelles tribus. Un grand nombre de Takroûr viennent pour offrir tem|M>rairement leurs services au temps des semailles ou des récolles et se* fixent dans le pays quand ils y sont bien accueillis. Les îles du fleuve Blanc, qui d'ailleurs ne sont pas considérées comme appartenant au Kordofàn, sont presque toutes liabitées par des Arabes : Tune d'cUes, la plus grande el Tune des mieux cultivées, est celle d'Abba,dans laquelle le Mahdi, Mohammed-Ahmed, révéla sa mission à ses premiers disciples, et remporta sur les Égyptiens, en 1881, sa première victoire.

Les Nouba, qui |)euplent le Djel)el-Deyer, au sud du Rordofàn,etdonl on rencontre aussi des faibles restes en d'autres massifs dp montagnes, ont une langue à part, et l'on ne saurait dire avec certitude qu'ils soient le^ parents des Nubiens, dont ils sont séparés par le désert et par d'aulns populations. Chassés des plaines et refoulés dans les montagnes, ÎN mènent une vie précaire, considérés comme des l)étes fauves et poursuivis comme tels; le nom de Noubovi est synonyme d'esclave dans le Kordofdn, et c'est en effet à la condition d'esclaves que sont rtnluits ceux que l'on parvient à capturer; leurs petites communautc's républicaines n'ayant pu se confédérer solidement, ils n'opposent aucune résistance à leursennemi'*. Cependant il existe quelques villages de Nouba qui, moyennant tribut, vi\enl en paix dans le voisinage de la plaine et peuvent descendre aux marché*i |K)ur y vendre leurs denrées. I^s Nouba s'habillent comme les Aralies, mais ils ne tressent point leurs cheveux; ils sont complètement noin» el leurs mâchoires sont fortement avancées : ils n'ont pas cette finesM» de traits qui distingue les Nubiens riverains du Nil. D'après le témoignage de Munzinger, ils seraient aussi parmi les moins intelligents des Nigritien* : comme esclaves, on ne peut les employer qu'aux travaux grossiers de fom* et de routine, mais ils sont bienveillants, honnêtes, constants dans l'amitié. Quand ils se trouvent à côté des maliométans, les Nouba se disent le< serviteurs d'Allah; mais il ne parait pas qu'ils lui n^ndent de culte : leui*s seuls prêtres sont des « faiseurs de pluie », des magiciens qui guéri>M*nl les maladies par des gesles et des incantations : les praliques de la circoncision sont antérieures chez eux à l'influence de l'Islam. Iâ's >oi'abulain'>

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