DE TOVS LES PLAISIRS

3)yt?;^/^ PRÈS tant de remises est enfin en état de vous donner présentement pendant le cours de \ la foire S. Germain : LASNE de LVCIEN ou le VOYAGEVR ridicvle, Comédie nouvelle,

^s> ornée de quantité de changemens de théâtre et Machines surprenantes; et pour luy donner ses derniers charmes, le S'' LANGVICHER seul danseur de Corde des ROYS de France et d'Angleterre, se promet d'y mêler des saults aussi périlleux que des postures extraordinaires, avec une Gigue digne d'attirer l'admiration de tout Paris, sans oublier l'incomparable petit GILLES qui tient le premier roUe dans la pièce.

L'on commencera à trois heures et demye précises, et l'on ne prendra que sept sols au Parterre, quinze sols à l'Amphithéâtre et dans les Galleries et trente sols aux Loges.

C'est à la Foire Saint Germain dans le grand leu de Paulme du Dauphin, rues des Quatre- Vents et des Boucheries; les billets se distribuent à la Porte.

On voit, par la première de ces affiches, que Robert Houdin, et même le fameux Hermann qui passionnèrent les Parisiens, ne furent que des petits garçons à côté du grand Scot qui faisait sortir de sa bouche « deux plats pleins de véritables poissons toute en vie » et toutes les autres jolies choses dont on vient de lire le détail.

Aussi on comprend que les comédiens français fussent furieux contre lui : lAva^^e ou Tartuffe pouvaient -ils lutter avec avantage contre un monsieur qui vous offrait, sortant de sa bouche,

de la salade aussi fraîche que celle qu'on vend aux halles?

(( Le 12 mars 1681, dit M. J. Bonnassies, les comédiens adressèrent donc au lieutenant de police une requête contre Jouiliani Scotto, dit le Romain ou le Grand Scot romain qui, avec sa Grande Troupe Royale Italienne, s'est établi rue Mazarine, près la Comédie, et joue les mêmes pièces que l'Hôtel de Bourgogne (devenu la Comédie italienne depuis sept mois), en les qualifiant de farces et les affichant dans tous les car-

Les agents élaieut postés sur le Pont-Neuf, pour arrêter les porteurs d'épées qui ne pouvaient en justifier le droit. (Page 500, col. 2.)

refours de Paris ; qui encombre ainsi les abords de leur hôtel, d'où naissent des querelles et des désordres, et viole leur privilège. Ils demandent qu'on lui défende de jouer des comédies, qu'on démolisse son théâtre et qu'on le force à aller s'établir ailleurs pour exécuter ses tours d'adresse et boire de l'eau.

« La Reynie donne assignation à Scot pour le jour suivant, à sept heures du matin, el, en attendant, lui défend de jouer.

« Mais ce dernier, ne tenant compte de la défense, et ne laissant point d'afficher, La Grange, le même jour, va trouver, au nom des comédiens, le commissaire Lemaistre, et le prie de verbaliser ; celui-ci se transporte au jeu de paume de la place Royale, et constate que trois farceurs Liv. 123. — 2« volume.

(un docteur, un scaramouche et un arlequin), y jouent une petite farce en italien, en un acte.

<( Sur ce procès verbal, intervient la sentence de police du 13 mars, qui ordonne seulement à Scot de réformer ses affiches et lui interdit les acteurs et les récits sur le théâtre.

(( Scot obéit probablement, car nous n'apprenons plus rien sur lui, si ce n'est que, le 30, il obtint la permission d'avoir à son spectacle deux gardes de robe courte.

« Quant à Languicher, ses représentations deviennent, le 16 mars, l'objet d'un procès-verbal dressé par Lemaistre. Mais, comme il les continue, la comédie adresse, le 20, au lieutenant de police une requête, où elle demande qu'on défende au délinquant les comédies, qu'on lui enjoigne de

démolir son théâtre, et, s'il s'y refuse, qu'on le démolisse ; qu'on lui inflige une amende et, en cas de contravention, la prison et la confiscation de son établissement. La Heynie lui donne assignation. Nous ignorons ce qu'il en advint. »

Ce fut en 1680, qu'un patenôtrier de Paris, nommé Jaquin, inventa les perles fausses.

Ce Jaquin possédait une maison de campagne à Passy, et un jour il remarqua que de petits poissons, des ablettes, qu'on lavait en sa présence dans un baquet rempli d'eau, la teignaient d'une couleur argentée. Il laissa reposer l'eau et trouva au fond du baquet un précipité qui ne le cédait point à l'éclat de la plus belle nacre.

Il s'occupa aussitôt de tirer parti de cette découverte ; ses essais furent d'abord peu fructueux : les perles qu'il fabriquait fondaient au contact de la chaleur et s'attachaient à la peau ; il perfectionna sa découverte et fit souffler par un émailleur des petites boules de verres dont il se servit pour faire ses perles, et il réussit si bien, qu'on lit, dans le Mercure de 1686, que les sieurs Jaquin et Breton associés avaient porté si loin le talent de fabriquer des perles, façon de fine, que les orfèvres y étaient trompés tous les jours, et il cite un marquis, plus vif dans ses désirs que favorisé des dons de la fortune, qui se servit d'un collier de perles de Jaquin, pour « séduire le cœur d'une jeune personne».

Etait-ce une réclame faite par de Visé au profit de l'inventeur? C'est possible ; mais en tous cas Jaquin fit fortune, et toutes les Parisiennes qui n'avaient pas le moyen de se parer d'un collier de perles fines s'adressaient à Jaquin.

Puisque nous parlons de perles et de colliers, disons quelques mots du costume sous le règne de Louis XIV.

Si nous nous en rapportons aux Lois de la galanterie française, volume paru au commencement de ce règne, nous voyons d'abord que : « pour parler premièrement de ce qui concerne la personne, l'on peut aller quelquefois chez les baigneurs pour avoir le corps net; et tous les jours, l'on prendra la peine de se laver les mains avec le pain d'amande. Il faut aussi se faire laver le visage presque aussi souvent et se faire raser le poil des joues, et quelquefois se faire laver la teste ou la dessécher avec de bonnes poudres, »

Cet auteur avait raison de recommander de se laver. Nos bons aïeux n'étaient pas forts sur cette coutume, et la reine Marguerite de Navarre composa un dialogue amoureux dans lequel la dame avouait qu'elle ne s'était pas décrassé les mains depuis huit jours.

Sous Louis XIV, on avait conservé cette sainte horreur de l'eau.

Aussi les Lois de la galanterie conseillent-elles de se servir d'un barbier, « non pas de ceux qui pansent les plaies et les ulcères et qui sentent toujours le pus et l'onguent », mais un barbier-

barbant. Ce barbier frisait les cheveux et accommodait la barbe; les uns portaient la moustache comme un trait de sourcil et fort peu au menton, les autres la moustache à coquille, c'est-à-dire bouclée aux pointes, à l'aide d'une bigotère au moyen de laquelle on pinçait les moustaches pour qu'elles prissent, pendant le sommeil, le pli qu'on voulait leur donner.

Les hommes avaient porté sous Louis XIII le collet rabattu, attaché par des cordons garnis de gros glands. En 1656, les cordons firent place aux cravates de ruban ou de dentelle. Ce fut un régiment de Croates, venu en France à cette époque, qui amena cette mode. Les Croates portaient en efl'et une bande de linge blanc autour du cou pour le préserverdu froid; il n'en fallut pas davantage pour qu'on s'empressât d'adopter cette mode, et bientôt les grands ne parurent plus en public sans avoir au cou une petite pièce de mousseline qui s'appela un cravate. Louis XIV ne manqua pas de se distinguer par la richesse de cette partie du vêtement et il porta des cravates de dentelle d'une richesse incomparable. En se vulgarisant, le cravate se féminisa, et bientôt les bourgeois et plus tard le peuple adoptèrent la cravate de couleur, et la cravate blanche demeura exclusivement réservée aux gens de cour et à la magistrature.

a Quant aux canvas de linge que l'on estalle au-dessus des bottes, nous les approuvons bien dans leur simplicité quand ils sont fort larges et de toile de batiste bien empesée quoique l'on ait dit que cela ressembloit à des lanternes de papier, et qu'une lingère du palais s'en servit ainsi un soir, mettant sa chandelle au milieu pour la garder du vent. »

Les cordons et les aiguillettes qui décoraient l'habit s'appelaient la petite oie; bientôt la petite oie comprit aussi les galants ou nœuds de ruban cousus sur l'épaule, le long des ouvertures du pourpoint, au bas des chausses, et ceux qui étaient posés à la ceinture, de manière à couvrir le ventre comme un petit tablier.

Le pourpoint fut raccourci et la ceinture du haut de chausses baissée pour laisser voir un flot de linge tout autour du corps; c'était le duc de Caudale qui avait inventé cette mode. « Elle parut, dit M. Quicherat dans son Histoire du Costume, très ridicule au commencement, parce qu'il semblait, à chaque pas qu'on faisait, que le vêtement le plus essentiel allait tomber par terre. Les enfants des rues criaient à ceux qulls voyaient dans cet état : « Monsieur vous perdez vos chausses! d

Ce fut sous Louis XIV que les barbiers-barbant commencèrent à coiffer les femmes : le premier qui eut cet honneur s'appelait Champagne,

« Ce faquin, dit Tallemand des Réaux, par son adresse à coeff'er et à se faire valoir, se faisoit rechercher et caresser de toutes les femmes. Leur foiblesse le rendit si insupportable, qu'il

leur disoit tous les jours cent insolences. 11 en a laissé telles à demi coeflees; à d'autres, après avoir fait un costé, il disoit qu'il n'acheveroit pas si elles ne le baisoicnt. Quelquefois il s'en alloit et disoit qu'il ne reviendroit pas si on ne faisoit retirer un tel qui lui dcsplaisoit, et qu'il ne pouvoit rien faire devant ce visage-là. J'ay ouï dire qu'il dit à une femme qui avoit un gros nez : Vois-tu, de quelle façon que je te coefle, tu ne seras jamais bien, tant que tu auras ce nezlà. ))

Après la Fronde, la mode des coiffes commença. C'était une pièce de crêpe ou de taffetas, dont on s'enveloppait la tète et qu'on nouait sous le menton en laissant le visage à découvert.

Comme elles étaient noires, les précieuses les appelaient des ténèbres.

La robe était très décolletée ;on garnissait l'encolure avec des devants ou bouillons de linon et de gaze disposés en guirlande, et autour desquels on enroulait des fils de perles ou du cordonnet d'or.

En 1630, apparut le justaucorps; ce fut la femme du maître des comptes Belot, qui la première en porta un.

Les bourgeoises s'habillaient de camelot de Hollande (soie tramée de laine), de ferrandine (soie tramée de coton), de serge à double envers, et des autres tissus employés indistinctement pour les vêtements d'hommes ou de femmes.

Le menu peuple portait du petit drap et une étoffe de laine appelée grisette.

« La mode des écharpes fut rétablie ; elle donna lieu, en 1636, aune étrange aventure qui montre comment la police était faite alors à Paris. De ces vauriens qui abondaient encore dans l'armée sous le nom de Sowlrilles firent proclamer à son de trompe, par plusieurs des leurs, que le roi avait défendu les écharpes; puis, se répandant par bandes dans les divers quartiers de la ville, ils allèrent enlever les écharpes de dessus les épaules des femmes effarées. Une plaisanterie de ce goût ne pouvait pas durer longtemps. Tous ceux de ses auteurs sur qui l'on put mettre la main furent pendus haut et court.

« Les petits objets de toilette étaient le demimasque de velours noir, les gants d'Espagne parfumés et coupés, c'est à dire fendus sur le dos de la main, l'éventail, les manchettes, le mouchoir brodé avec des glands aux quatre coins, les mules avec leur accompagnement traditionnel de patins. Il n'était rien qu'on ne fît pour être chaussée mignonnement. Quantité de dames mettaient sous leurs bas des chaussons étroits de toile cirée. Un jour, plusieurs filles d'honneur de la reine s'évanouirent de douleur dans son cabinet, pour s'être serré les pieds avec des bandelettes de leurs cheveux. » [Hisloire du Costume. )

A partir de la mort du cardinal Mazarin, les modes se ressentirent du goût que Louis XIV avait pour tout ce qui était éclat et magnificence.

En 16G4, on voit apparaître l'institution des justaucorps à brevet, c'était un habit qui ne pouvait se porter qu'en vertu d'im breviît signé de la main du roi. Il était bleu, doublé de rouge, brodé d'un dessin magnifique, or, avec un peu d'argent. Le nombre de ceux qui en avaient la faveur en était déterminé; lorsqu'un titulaire mourait, c'était à qui lui succéderait et mettrait pour cela en mouvement tous les rouages de la protection et de la recommandation.

C'étaient alors les tailleurs qui étaient en possession du privilège de confectionner les habits de femmes, les couturières n'ayant été autorisées à se former en communauté qu'en 1673, et il leur fut défendu de mettre la main aux pièces ajustées du vêtement.

Plus tard, elles furent divisées en quatre sortes d'ouvrières : couturières en habit, couturières en corps d'enfants, couturières en linge et couturières en garnitures. Une maîtresse ne pouvait avoir qu'une apprentie et l'apprentissage était de trois ans.

La mode des perruques florissait déjà sous la Fronde.

« En 1663, rapportent les Mémoires du peuple français, les cheveux des jeunes gens ne tenaient pas à leur tête, sur laquelle ils étaient placés u comme un gros bonnet de filace ». Les courtisans, par crainte de gagner des rhumes ou des fluxions en faisant leur cour tête découverte, les chauves pour dissimuler leur calvitie, les rousseaux pour cacher la couleur de leurs cheveux, les teigneux pour qu'on ne vît pas leur mal, avaient adopté les perruques fort multipliées après 1659 ; à cette époque, Louis XIV se contentait de simples touffes de faux cheveux.

« Bernin faisant son buste (1663), lui dit :

« — Votre Majesté peut montrer son front à toute la terre.

« Comme pour s'excuser de la liberté qu'il avait prise d'écarter sur le dessus du front de son modèle, une boucle de cheveux qui le recouvrait. Le mot obtint un plein succès, et la mode créa la coiffure à la Bernin, imitant l'ajustement de cheveux disposé par le statuaire napolitain. »

Ce fut en 1673 que Louis XIV adopta la volumineuse perruque entière, inventée par le frère du baigneur La Viene.

Cette perruque n'avait point de tresse, tous les cheveux étaient passés dans la coiffe l'un après l'autre, et on y avait ménagé des jours pour y passer les mèches des cheveux du roi qui les avait très beaux.

Elle coûta cinquante pistoles.

Mais une perruque pour le grand roi, cela n'était pas suffisant, on en fit une seconde, puis une troisième, et bientôt le barbier de service pré-

senta à Louis XIV, à son lever, cinq perruques entre lesquelles il choisissait.

Le luxe se mit di^ la partie. On vit apparaître les (jei rn(]iif's <■ à la t'ranç.'ise. en bichon, à calotte, à la moutonne, à l'espagnole, à deux faces, à la brigadière ». Le coifl'eur Binet imagina la grande perruque a in-folio ».

Il fabriquait des perruques si renommées que personne ne put se passer d'une « binette ».

Les plus fameux perruquiers de l'époque furent Quentin, Ervais et Binet ; ils confectionnèrent des perruques rondes, carrées, pointues, des perruques à boudins, à papillons, à deux et trois marteaux, des perruques grand et petit in-folio, in-quarto, in-trente-deux, des perruques à efTet, de circonstance, de voyage, etc., etc.

Il y en eut qui se vendirent mille écus.

Les cheveux valaient jusqu'à trente écus l'once.

Toutefois, les ecclésiastiques durent s'abstenir de porter les grandes perruques; il y eut procès et le parlement ordonna que la perruque serait tolérée chez les prêtres , pourvu qu'ils prissent soin de la déposer avant d'officier.

Nombre d'abbés ne se soumettant pas à cette disposition, on autorisa alors les ecclésiastiques à porter de petites perruques spéciales, qu'on nomma perruques d'abbé.

On porta sur cet amas de cheveux des chapeaux à forme basse, garnis de plumes tout autour ; mais le plus souvent, ce chapeau se tenait à la main, la perruque suffisant amplement à couvrir la tête.

A partir de 1670, l'habillement masculin, surchargé de rubans et de dentelles, commença à s'efl'acer devant l'habit militaire , plus sobre d'accessoires Le pourpoint écourté, à petites manches, que Molière appela si justement une brassière, fit place au justaucorps et à la veste ; c'étaient deux tuniques ajustées, portées l'une sur l'autre ; toutes deux avaient des poches, et formaient à peu près le gilet de chasse actuel et le paletot. La rhingrave, ample culotte tombant droit, complétait le costume ; en 1678, elle fit place à la culotte proprement dite.

Eu 1677, le Mercure, parlant des modes d'homme, s'exprime ainsi : « Plus d'étoflfes somptueuses. L'élégance est dans la coiffure, la chaussure, la beauté du linge et la veste ».

Cette veste était brodée, chamarrée, garnie de dentelles et de rubans, il n'y en avait plus qu'un seul sur l'habit ; on le nommait l'épaulette : c'était une toulfe qui s'attachait sur l'épaule droite.

L'épée se portait au bout d'un large baudrier frangé et bordé de soie.

Aux termes d'un édit de 1666, défense fut faite, sous peine de 200 livres d'amende, de porter des épées dans les rues, à moins qu'on ne fût gentilhomme, officier de la maison du roi, des troupes et compagnies d'ordonnance, soldat des gardes, tant françaises que suisses, ou préposé pour l'exécution des ordres de la justice. Tout autre indi-

vidu, non compris dans ces exceptions, devait s'abstenir de porter épée; mais nombre de bourgeois, exerçant des professions civiles, s'en parèrent quand même et on vit à l'entrée du Pont- Neuf, des exempts postés à l'effet d'arrêter les porteurs d'épée qui ne pouvaient pas justifier du droit de sortir armés dans les rues.

En 1668, on imagina de couvrir le baudrier par une écharpe bordée de dentelle.

L'hiver, un manteau court s'ajoutait au costume, ainsi qu'un manchon de peluche ou de peau de léopard, assujetti sur le devant du corps au moyen d'un cordon noué autour de la taille.

Les prêtres sortaient en domino et en soutane, un bonnet carré sur la tête. Les abbés à bénéfice portaient la soutanelle et le manteau à petit collet.

« Entre 1660 et 1680, lisons-nous dans l'ouvrage de M. Quicherat, la métamorphose ne fut pas aussi complète dans la mise des femmes que dans celle de l'autre sexe. Leur habillement passa par une infinité de petits changements, dont aucun n'en atteignit le caractère fondamental. On ne sortit pas des tailles en pointe, des manches courtes et des amples jupes retroussées sur d'autres jupes étroites.

« Il faut savoir que la jupe retroussée s'appela manteau dans le langage du temps. Le manteau de cour se prolongeait en une queue dont la mesure était déterminée par la qualité des personnes. La queue de la reine était de neuf aunes, les filles de France en avaient sept, les princesses du sang, cinq ; les duchesses, trois. »

On porta aussi des robes battantes, flottant sur le corps, dans le but de dissimuler les grossesses; elles se nommaient « robes à l'innocente ».

En 1672, on s'habilla de noir avec un tablier blanc qui s'appelait un « laisse-tout-faire ». — Les veuves s'habillaient, chez elles, tout en blanc.

Une coiffeuse du nom de Martin mit à la mode la coiffure « hurlupée ou hurluberlu ». M"® de Sévigné va la décrire :

« Imaginez-vous une tête partagée à la paysanne, jusqu'àdeux doigts du bourrelet. On coupe les cheveux de chaque côté, d'étage en étage, dont on fait de grosses boucles rondes et négligées qui ne viennent pas plus bas qu'un doigt au-dessous de l'oreille. Cela fait quelque chose de fort jeune et de fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux trop courts; car, comme il faut les friser naturellement, les boucles, qui en emportent beaucoup, ont attrapé plusieurs dames dont l'exemple doit faire trembler les autres. »

Cette coiffure est celle qu'on nomme « à la Maintenon ».

Le Mercure, rendant compte du mariage du prince de Conti avec M"^ de Blois, célébré en 1680, donne le détail de leur habillement :

« Le fond de l'habit de M. le prince de Conty estoit de satin couleur de paille, bordé de mille-

En 1672, un Arméalen, appelé Pascal, avait ouvert ua établissement de café à la foire Saint-Gerugaln. (Page 502, col. 1.)

ret noir rehaussé de diamans, autour desquels il y avoit de la découpure de velours noir. Le manteau en estoit couvert environ trois quartiers de haut et les chausses toutes remplies de branchages noirs relevés de diamans. La doublure de son manteau estoit de velours noir, et sa garniture d'un ruban couleur de feu et blanc velouté. Il avoit un chapeau noir avec un bouquet de plumes couleur de feu, moucheté de blanc, et sur ses souliers des nœuds couleur de feu et blanc, mouchetés de diamans. Son cordon aussi bien que l'attache de son espée, et son ceinturon et son espée, en estoient couverts.

« L'habit de M"° de Blois estoit blanc, et tout lizeré de diamans et de perles. Et, comme c'estoit la coustume des mariées de mettre derrière leur tète une manière de petite couronne de fleurs, qu'on appelle le chapeau ; cette princesse en avoit un de cinq rangs de perles au lieu de fleurs ; et ce fut le roy, qui luy fit l'honneur de les attacher. »

Ce ;^jt aussi sous le règne de Louis XIV, que se propagea l'usage des chaises à porteur, dont

la reine Margot, première femme de Henry IV, s'était servie la première. Le 11 décembre 1617, des lettres patentes du roi autorisèrent la société formée entre Jean Doucet fabricant . Jean Régna ult d'Ézanville, financier, et Pierre Petit, capitaine aux gardes, pour l'exploitation des chaises à porteur. Ils rédigèrent un prospectus ainsi conçu : «Ceux qui désireroient avoir permission de se servir du privilège pour porter des chaises devront s'adresser au bureau établi en la rue du Grand Hulen, en la maison de Charles Chaignet menuisier, où l'on voit le modèle des dites chaises. « En 1639, un autre privilège fut accordé au sieur Montbrun, un troisième fut ensuite donné au sieur de Souscarrières et enfin un quatrième à M"* d'Étampes. Plus tard, on perfectionna ces chaises qui, à l'origine, étaient découvertes ou tout au moins mal couvertes ; on leur ajouta deux roues. Ce fut « la vinaigrette » qu'un homme tirait par devant , et qu'une femme ou un enfant poussaient par derrière.

La calèche fut aussi importée d'Italie en France vers 4660, mais elles étaient très rares à Paris.

Le jeu avait pris une extension considérable ; le roi s'y livrait avec passion et, naturellement, tous ceux qui rapprochaient l'imitaient : le jeu de M"" de Montespan « montait à un tel excès que les pertes de cent mille écus étaient communes. Le jour de Noël 1G76, elle perdit sept cent mille écus; elle joua, sur trois cartes, cent cinquante mille pistoles (4,500,000 francs) et les gagna ». Une nuit, sa perte atteignit neuf millions de livres.

On jouait à la bassette, jeu de cartes apporté d'Italie en France en 4678, par un noble vénitien ; (ce jeu ressemblait assez à celui du lansquenet), au brelan, au pharaon, à la prime, au piquet, à la ramasse, à la roulette.

Au plaisir du jeu était venue se joindre la distraction du Caffé. En 4672, un Arménien, appelé Pascal, avait ouvert un établissement de ce nom à la foire Saint-Germain, où il débitait le liquide à la mode moyennant deux sous et demi la tasse; il gagna beaucoup d'argent à ce commerce et, naturellement, il se trouva vite des imitateurs. Pascal avait transféré son caffé rue de Bussy; on y jouait aux dames, et, dès 4G76, les limonadiers furent érigés en communauté (le 28 janvier), et les lettres patentes furent enregistrées au parlement le 27 mars suivant.

Le café et le cabaret se partageaient les Parisiens.

« Autant l'ivrognerie, dit l'historien A. Challamel, était fréquente à la cour, autant elle était passée en habitude à la ville, dans l'hôtel, dans l'arrière-boutique et dans la chambre de l'artisan. Le grand prieur de Vendôme se vantait de ne s'être pas couché une seule nuit pendant quarante ans sans être ivre. Depuis que les liqueurs étaient venues à la mode, les femmes profitaient de ce prétexte pour boire de tout ce que bon leur semblait, jusqu'à l'excès; elles buvaient même de l'eau-de-vie tout comme elles auraient fait de l'eau douce. Si la boisson les incommodait, elles prenaient une « physique », c'est à-dire une médecine, et leur malaise disparaissait. »

Nous venons de parler du grand prieur de Vendôme. Ce haut dignitaire de l'ordre de Malte avait succédé à Jacques de Souvré qui, en 1667, avait ordonné la démolition des vieilles murailles du Temple et avait fait construire à la place, sur les plans et les dessins de de Lisle, un magnifique hôtel qui fut réparé et modifié, en 4720, par le chevalier d'Orléans, le grand prieur d'alors.

Cet hôtel se composait d'une façade d'ordre dorique, à colonnes isolées, surmontées d"im attique avec fronton. Par celte façade, donnant rue du Temple, on entrait dans une vaste cour d'abord entourée d'un péristyle à colonnes couplées, puis plantée de tilleuls, quand le péristj le fut tombé en ruines.

Le prince de Conti joignit encore à ce logis divers bâtiments, en 1770.

Ajoutons qu'au coin de la rue du Temple et de celle des Vieilles-Haudriettes, il exista jusqu'à 4789 une échelle, ou plutôt un reste d'échelle, signe du droit de haute justice qu'exerçait le prieur et qu'on nommait a l'échelle du Temple ». C'était la seule qui restait de toutes celles indidiquant les justices particulières supprimées.

Il y avait aussi contre les murs du Temple, à l'entrée de la rue de la Corderie, une boucherie composée de trois étaux qui avait été fondée par les templiers au xii" siècle.

Donc, le prieur Philippe de Vendôme était logé au Temple, dont les jardins étaient devenus publics et y avait établi une académie de bons vivants, d'intrépides buveurs au nombre desquels il fallait compter : Chaulieu , la Fare, Nevers, Chapelle, Lulli, La Fontaine, Têtu, Campistron, Palaprat, etc.

Les soupers qu'on faisait là étaient proverbiaux.

Le duc de Vendôme touchait 60,000 livres par an de son prieuré et en consacrait une grande partie à traiter ses amis, et les grands buveurs étaient là chez eux.

On sait que Louis XIV était gros mangeur, la duchesse d'Orléans rapporte qu'elleluivit manger très souvent quatre assiettes de difTérentes soupes, unfaisantoutentier, une perdrix, une grande assiette de salade, du mouton coupé dans son jus avec de l'ail, deux bons morceaux de jambon, une assiette pleine de pâtisseries, et du fruit et des confitures.

Mais en revanche, il ne buvait que de l'eau rougie.

Aussi, jamais le luxe de la table ne fut plus grand que sous son règne; nobles et bourgeois mangeaient avec un appétit féroce pour imiter le roi, seulement ils cessaient de l'imiter, en buvant comme des trous.

« La grande mode était de mettre quatre beaux potages dans les quatre coins de la table et quatre porte-assiettes entre deux, avec quatre salières qui touchaient les bassins des potages en dedans. Sur les porte-assiettes on mettait quatre entrées dans des tourtières à l'italienne ; les assiettes des convives étaient creuses aussi, afin que l'on pût se représenter du potage, ou s'en servir soi-même ce que chacun désirait manger, sans prendre cuillerée à cuillerée dans le plat, à cause du dégoût que l'on pouvait avoir les uns des autres de la cuiller qui, au sortir de la bouche, eût puisé dans le plat sans l'essuyer. »

C'était une innovation que de prendre de la soupe chacun dans son assiette, car, même chez le roi, il paraît que précédemment on mangeait à la gamelle.

«Le second service était de quatre fortes pièces dans les coins, soit court-bouillon, la pièce de bœuf ou du gros rôti, ou sur les assiettes des salades ; au troisième service, la volaille et le gi-

bier, rôti sur les assiettes et petit rôti, et ainsi tout le reste. Au milieu de la table on mettait des melons, des salades difîérentes dans un bassin, sur les petites assiettes, des oranges et des citrons, les confitures liquides dans de petites abaisses de massepan, aussi sur des assiettes. »

Les confitures figuraient dans tous les repas.

Aussi, les confiseurs, qu'on tenait en haute estime dans le commerce parisien, faisaient-ils partie du corps d'épicerie qui était, on le sait, le second des six corps marchands.

Nous avons parlé tout à l'heure des limonadiers, cette communauté ne subsista à Paris en corps de jurande que jusqu'à la fin de 1704; un édit du mois de décembre la supprima, avec injonction à tous les maîtres qui la composaient de fermer leur boutique, avec défense de vendre aucune eau-de-vie, esprit-de-vin et autres liqueurs.

En leur place furent créés 150 privilèges héréditaires de marchands limonadiers.

Mais en juillet 1705, un nouvel édit rétablit la communauté.

Au mois de septembre 1706, elle fut de nouveau supprimée et 150 privilèges furent de nouveau créés.

Enfin, ces privilèges héréditaires n'ayant pu prendre faveur, et le traitant ne pouvant s'en défaire comme il l'avait espéré, les anciens limonadiers furent, pour la troisième fois, réunis en communauté, par un quatrième édit du mois de novembre 1713. Cet édit de rétablissement fut enregistré au parlement le 20 décembre de la même année.

Les apprentis devaient prendre un brevet pardevant notaires, servir pendant trois ans chez les maîtres, et ils ne pouvaient être reçus à la maîtrise, qu'après avoir demandé et fait le chefd'œuvre.

Les limonadiers avaient le privilège exclusif de vendre du café brûlé et en poudre et il leur était défendu d'en vendre en grain, ce droit étant spécialement réservé aux épiciers.

Les limonadiers avaient aussi le droit d'avoir des personnes attablées chez eux « et de leur ionner du ratafia par verrée, ce que ne pouvaient faire les épiciers, pour aucune liqueur que ce soit, à l'exception de l'eau-de-vie, qu'ils pouvaient débiter sur leur comptoir, sans fournir ni sièges ni tables » .

Par arrêt du conseil, du 23 mai 17-46, les maîtres limonadiers furent maintenus dans le droit

de se dire et quaUfier maîtres distillateurs d'eauxde-vie et de toutes autres eaux et liqueurs.

Une déclaration de 1673, par laquelle Louis XIV ajouta plusieurs nouvelles communautés à celles qui étaient établies dans Paris, donna des statuts aux maîtres éventaillistes et il fut fait défense aux doreurs sur cuirs qui avaient eu des contestations avec les marchands merciers et les peintres pour la première monture, fabrique et vente des éventails, de prendre d'autre qualité que celle de doreurs sur cuirs et de troubler les merciers dans la possession où ils étaient de faire peindre et dorer les éventails par les peintres et doreurs et de les faire monter par qui ils voulaient.

L'apprentissage était de quatre ans avec obUgation de chef-d'œuvre.

Terminons ici ce second volume de l'histoire de Paris, qui embrasse environ trois siècles, pendant lesquels la grande ville a bien modifié sa physionomie. Mais que de changements de tous genres sont appelés encore à s'y produire, que d'événements curieux, importants, dramatiques doivent s'y passer!

La fin du règne de Louis XIV va nous fournir un contingent de faits d'un ordre nouveau précédant les scandales de la régence, les désastres du système de Law et les folies religieuses des convulsionnaires. Nous aurons à décrire de nombreux monuments importants, à constater l'accroissement considérable de la ville, en même temps que nous montrerons Paris, centre du courant philosophique et littéraire, qui doit bouleverser la société jusque dans ses basis, en l'entraînant vers la Révolution, ce drame passionné, si souvent raconté et qui présente toujours des côtés inconnus.

Puis ce sera le Paris de l'Empire et de la Restauration, le Paris de Louis-Philippe et de 1848, le Paiis du second Empire, si profondément remué, le Paris du siège et le Paris d'aujourd'hui.

Chacune de ces époques a son caractère particulier, mais toutes sont fécondes en grands événements, et on peut dire qu'en suivant pas à pas la marche de Paris à travers les siècles, l'intérêt s'accroît forcément par le spectacle des commotions violentes et des ébranlements sociaux qui ont, tour à tour, retenu ou précipité le mouvement ascensionnel dans le sens du progrès et de la liberté.