X . ONa + CS2 == CS

XSNa

C’est un xanthate alcalin de cellulose. 11 se dissout dans l'eau en donnant une solution d’une viscosité remarquable. Pendant la réaction on constate d'abord un gonflement de la fibre qui se convertit ensuite graduellement en une masse gélatinisée, transparente, soluble dans l’eau, appelée viscose. Par décomposition avec les acides la viscose régénère la cellulose. Voici un procédé pratique pour préparer une solution de ce thiocarbonate : on prend du coton blanchi et on le traite par un excès de soude à lo °/0 jusqu’à ce qu’il ne retienne plus que 3 à o fois son poids de solution puis on le met dans un flacon avec oO °/0 de son poids de CS2. Après un repos de 3 heures à la température ordinaire on ajoute une quantité d’eau suffisante pour recouvrir le tout, on abandonne encore pendant quelques heures et, par agitation on obtient un liquide homogène. Cette solution est employée spécialement pour la fabrication de la soie artificielle dont il sera question plus loin. On peut appliquer la viscose pour produire des ellets damassés par la voie d’impression.

La viscose peut donner lieu à d’autres applications : par exemple à la fabrication de viscoide , masse plastique analogue au celluloïd que l’on travaille comme de la corne ou de l’ébonite, ou à la préparation de films. Additionnée au papier dans la proportion de 1 à 2 °/0, la viscose augmente sa résistance de

Soies artificielles. — On peut classer les soies artificielles en 4 catégories :

1° Soie de Chardonnet à base de nitrocellulose ;

2° Soie Glanzstofî ou soie au cuivre à base de cellulose cuproammoniaque ;

3° Soie viscose ;

4° Soie à l’acétate de cellulose.

1° Soie de Chardonnet. — On nitre la cellulose avec :

Acide sulfurique 66° 5 parties

Acide nitrique à 41° 2 parties

Laisser en contact 20 minutes ci 23° et suivre la-marche de la réaction au moyen detâtes dont on étudie la dissolution dans le mélange alcool-éther, on lave, essore, blanchit à lhypochlorite de soude. La dissolution convenablement clarifiée est soumise à l’opération du filage nu moyen d’un appareil muni d’une série de tubes de verre ; ceux-ci ont des orifices très étroits formant filière et ne dépassant pas 0, 1-0,2 millimètres. Les extrémités de ces orifices plongent dans un vase rempli d’eau. A sa sortie la dissolution se trouve aussitôt coagulée en une gelée très souple. Par une légère traction sur cette substance maintenue avec les doigts ou au moyen d’une pince, on produit un fil, on fixe l’extrémilé de ce fil à une loue qui tourne avec une vitesse constante, de sorte que le fil étiré possède un diamètre uniforme. En tordant ensemble plusieurs fils selon le procédé du moulinage, on obtient un textile artificiel- Après avoir chassé l’eau d’hydratation, les fils prennent l’éclat de la soie, mais ceuxci sont durs et inflammables, il est indispensable de les dénitrer; on arrive à ce résultat en traitant les fils encore humides et immédiatement après leur coagulation par une solution froide de (NH*)2S ou de NaSH.

Lorsque cette fibre est mouillée, elle perd une grande partie de sa résistance, c’est

FIBRES TEXTILES

un des inconvénients graves non seulement de la soie à la nitrocellulose, mais aussi des soies préparées par d'autres méthodes.

On a cherché à remédier à cet inconvénient au moyen du sthénosac/e qui consiste à traiter la fibre par une solution aqueuse de formaldéhyde. On arrive à améliorer quelque peu la résistance à l'eau, mais la question est loin d'être résolue par la voie chimique.

2° Soie Glanzstoff, fil brillant ou soie au cuivre. — On utilise la propriété que possède l'oxyde de cuivre ammoniacal de dissoudre la cellulose. Elle est attaquée avec rapidité par ce réactif en présence d’un excès d’ammoniaque : il se forme un composé gélatineux soluble dans l’eau. Notons que l’hydrate ou carbonate de cuivre dissout dans l'ammoniaque, agit mieux que la dissolution provenant de la décomposition d’un sel de cuivre par l’ammoniaque. On obtient aussi une dissolution cupro-ammoniaque en dissolvant Cu -+- NH:| en présence d’oxygène. Comme cellulose il est préférable d’employer la cellulose mercerisée, qui se dissout d’une manière plus parfaite.

Pour la coagulation on opère avec des appareils analogues à ceux qui viennent d’être décrits. Les lils sont recueillis dans de l’acide sulfurique ou dans de la soude et dans ce dernier cas encore passés en acide pour enlever le cuivre.

3u Soie viscose. — On coagule la viscose avec du chlorhydrate d’ammoniaque ou de bisulfate de soude, puis on traite par du carbonate de soude, de l’hypochlorite et de l’acide chlorhydrique.

4° Soie à l’acétate de cellulose. — Nous ne sommes pas renseignés exactement sur la production effective des soies par ce procédé.

Cette matière est surtout employée pour les films cinématographiques et pour la fabrication d’enduits et de vernis.

De ces divers procédés celui de la viscose se présente actuellement oomme celui de l’avenir. Un consortium des usines de soies artificielles a été constitué en 1912 et étendu les années suivantes; la soie viscose se généraliserait au point de remplacer totalement les fabrications de Chardonnet et de la soie au cuivre.

Nous avons dit précédemment que les soies artificielles perdent à l’état humide, une partie de leur ténacité et de leur élasticité ; c’est la raison pour laquelle leur emploi semble être limité à la fabrication des rubans, galons, passementerie, c’est-à-dire, à la préparation des articles qui ne sont pas soumis à un travail mécanique. On ne peut les utiliser seuls pour la fabrication des tissus de bonne qualité car leur résistance serait insuffisante, mais on les emploie souvent en mélanges.

Blanchiment du coton

Si l’on s’en tenait à l’étymologie, le blanchiment consisterait à enlever aux fibres la matière colorante qui les souille de manière à les rapprocher le plus possible de l’état de blanc ; mais ce n’est là qu’un côté de la question, car ce ne sont pas les pièces destinées à rester blanches qui ont besoin d’être blanchies le plus à fond.

Le blanchiment consiste à dépouiller les fibres non seulement des matières colorantes qui les souillent, mais aussi des substances étrangères qui s’opposeraient à de bons résultats en teinture et en impression, car des taches invisibles sur le blanc se remarquent souvent lorsque le tissu est coloré.

Le blanchiment poussé le plus loin est celui destiné à fournir des filés et des tissus pour les teintures en nuances claires. Vient ensuite, le blanchiment des tissus qui resteront blancs. En dernier lieu, celui des tissus pour nuances foncées.

1° Blanchiment eu pièces

Les tissus i'enferment outre les impuretés naturelles, celles que lui ajoutent les opérations du tissage, certaines intentionnellement, comme le parement de la chaine (matières amylacées, sels de cuivre, de zinc, de magnésie) d’autres accidentellement comme les huiles des machines, les graisses, les savons métalliques provenant du frottement des étoiles sur les métaux.

Autrefois on employait des méthodes qui duraient parfois plusieurs semaines et leurs principes essentiels consistaient à traiter les tissus successivement par des alcalis, de l’acide sulfureux puis, à les étendre sur prés, en répétant ces opérations plusieurs fois.

La découverte du chlorure de chaux par Berthollet, facilita considérablement le blanchiment, et le lessivage en chaux caustique et en soude permit de mettre au point le procédé rationnel dont il va être question qui repose sur une série d’opérations chimiques raisonnées, ayant chacune un but bien déterminé.

Les substances étrangères qu’il faut faire disparaître du tissu sont les suivantes :

1° Matières colorantes insolubles dans les alcalis : celles-ci s’y dissolvent après avoir été oxydées;

2° Résines solubles ou non qui, selon leur nature, réservent ou attirent les couleurs au moment de la teinture ;

3° Matières grasses qui ont les mêmes inconvénients que les produits sous 2° ;

4° Apprêt de la chaine, amidon, fécule, sel, etc. ;

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5° Savons de cuivre et de fer provenant du contact de libres avec les métaux des machines à filer ou à tisser.

Marche des opérations : a) Marquage des pièces ;

h) Flambage ;

c) Lessivage en chaux ;

d) Passage en acide ;

e) Lessivage en CCPNa2 avec ou sans résine.

f) Chlorage ;

g) Acidage.

a) Marquage. — A son arrivée à l’atelier chaque pièce est marquée afin que l'on puisse reconnaître son origine. Le marquage se fait avec une encre spéciale analogue à l’encre typographique, ou avec une dissolution de goudron ; ce sont des couleurs à base de noir de fumée et de plombagine qui doivent résister aux opérations du blanchiment.

Les pièces sont ensuite cousues ensemble bout à bout, et, à partir de ce moment elles sont entraînées mécaniquement dans les différentes opérations qu’elles ont à à subir, généralement en boyau continu. Les pièces ne seront décousues que lorsque le blanchiment sera tout à fait terminé.

b) Flambage. — Cette opération est destinée à rendre la surface unie et à brûler toutes les fibres de coton qui sortiraient des tissus sous la forme de duvet.

On réalise le flambage au moyen d’une rampe à gaz munie de becs Bunsen. Le tissu passe lentement et d’une manière continue devant cette rampe, il est plongé immédiatement dans de l’eau afin d’éviter la combustion de la libre; on peut aussi faire usage de tambours chauffés au rouge Les becs Bunsen sont parfois munis d’aspirateurs afin que la flamme traverse le tissu. Ce procédé à l’avantage de détruire non seulement les duvets qui recouvrent la surface, mais aussi ceux qui entourent les fibres.

c) Lessivage en chaux. — Après avoir été mouillées au clapot, les pièces passent dans un lait de chaux à 50 grammes par litre, elles sont ensuite empilées dans des cuves en tôle doublées de bois blanc, en les serrant suilisamment pour éviter l’écoulemeut de la lessive. On recouvre avec une toile et comprime au moyen de madriers en bois. Pendant quelques heures, ces pièces imbibées de chaux sont soumises à l’ébullition. On se sert à cet effet de deux appareils différents : appareils à basse pression et à haute pression.

Les premiers sont des appareils analogues aux lessiveuses dans lesquelles la pression ne dépasse guère une demie atmosphère; ce sont des récipients à simples double fonds. La vapeur élève la lessive par un tube à pomme d’arrosoir; ou bien on se sert d’une pompe aspirante et refoulante pour faire un arrosage méthodique du tissu. La cuisson dure environ 18 heures.

Les appareils à haute pression sont des autoclaves dans lesquels on introduit de la vapeur à 120e. (Cuisson de 8 à 12 heures).

L’action de la chaux se traduit par une saponification des corps gras avec formation de savons calcaires adhérents aux tissus. 11 se produit également une altération de la matière colorante.

11 est indispensable que les pièces soient toujours baignées dans le liquide, car il se formerait au contact de l’air, de l’oxycellulose, accident grave.

d) Passage en acide. — On emploie de l’acide chlorhydrique à 2° Bé, il décompose

le savon de chaux en chlorure de calcium et en acides gras qui restent sur le tissu. Cetle opération est suivie d’un lavage.

e) Lessivage en carbonate de soude. — Le but de ce traitement est de dissoudre lesacides gras sous la forme de savons solubles. Depuis 1840, on ajoute au carbonate desoude de la colophane, qui favorise la dissolution des acides gras. I. 'addition de colophane constitue un perfectionnement très intéressant.

Pour 1000 kilogrammes de tissu on emploie :

Carbonate da soude 75 kilogrammes

Colophane 25 »

(Jn chaude 8 à 12 heures à l’ébullition dans des cuves ; après cette opération, on donne une deuxième et courte lessive alcaline appelée rafleurage. On fait bouillir 3 heures et lave.

f) Décoloration ou chlorage. — On emploie de l’hypochlorite de chaux à 0,3-0,5Bé ; avec une solution trop concentrée il pourrait se former de l’oxycellulose. Il faut éviter la lumière ainsi que le séchage par courant d'air. Certaines usines emploient des cuves décolorantes introduites dans l’industrie par Lhermite. Ces cuves traitent par l’électrolyse des solutions de sel marin de manière à avoir environ U, 5 de chlore actif par litre.

g) Acidage. — On emploie de l’acide chlorhydrique à 1° Bé, puis on lave.

Nouveau procédé Mather et Platt (1886). — Ce traitement consiste à faire

réagir sous pression de la soude avec ou sans carbonate. On se sert d’une cuve horizontale cylindrique fermant hermétiquement, dans laquelle on introduit 2 ou 3 wagonnets à claire-voie pouvant renfermer 1 000 kilogrammes de tissu imbibé de soude ; on vaporise à 2/3 atmosphère pendant qu’une pompe puise dans le fond une lessive de soude et de savon de colophane avec laquelle on arrose les pièces. Voici quelle est la suite des opérations :

1° Acidage en acide sulfurique à 8 grammes par litre, à une température de 50°. Ce traitement ramollit le parement lui fait subir un commencement de dissolution et,, enlève les oxydes métalliques. Lavage.

2° Au moyen d’un clapot on traite à 60° avec une solution de :

Soude à 72 °/0 (c’est-à-dire contenant 72"/0 de Na20 25 kilogrammes

Eau 1800 litres

puis on charge les wagonnets. Le liquide écoulé est remis dans les cuves et 'on y ajoute :

Eau

Colophane

Soude à 72°

Carbonate de soude

On vaporise à 115° pendant 6 à 9 heures.

La pompe arrose les pièces au moyen du liquide écoulé, de manière que celles-ci soient impiégnées méthodiquement du liquide alcalin (certaines usines emploient exclusivement de la soude caustique à 2° B® sans colophane). Après quelques heures on ieime la vapeur, on vide, puis on traite par de l’eau froide, on lave de nouveau puis on traite pendant I heure avec de l’eau chaude à 40°.

2000 litres

20 kilogrammes

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2° Blanchiment en écheveaux

C’est une opération moins importante, car de légers défauts qui se verraient en teinture sur pièce passent inaperçus sur des fils destinés à être tissés ultérieurement.

Pour les fils destinés aux nuances foncées, on fait débouillir en les traitant simplement à l’eau bouillante. Pour les nuances claires on fait une ou deux lessives de 5 à 8 heures dans des cuves renfermant 1 500 kilogrammes d’écheveaux. On emploie 3 à 4 kilogrammes de carbonate de soude pour 100 kilogrammes de filés. On fait ensuite un chlorage avec du chlorure de chaux à 0,2 ou 0,3° Bé. On termine par un acidage.

Blanchiment en canettes. — Ce procédé est employé assez fréquemment, il permet de blanchir sans dévider et renvider le fil, il constitue une réelle économie. Le principe du blanchiment reste le même.

Teinture du coton

Nous allons passer en revue les applications des divers colorants.

1° Couleurs basiques. — On mordance avec du tannin fixé à l’émétique de manière à former des tannates d’antimoine insolubles.

2° Couleurs acides. — Ce sont les colorants sulfones autres que les colorants substantifs, ils ne donnent que des nuances très claires, car ils ont peu d’affinité pour le coton et on ne peut pas beaucoup l'augmenter artificiellement.

3° Couleurs à mordants. — Ces matières colorantes ne se développent qu’en présence d’oxydes métalliques ; on forme ce laquage en imprégnant le tissu avec un oxyde convenable, fer, chrome, alumine, etc., puis on teint la libre ainsi préparée.

4° Colorants cuve. — On les réduit en présence d’alcali de manière à les transformer en combinaisons solubles, puis on imprègne le coton avec ces substances et on les réoxyde au contact de l’air.

5° Colorants substantifs. — Ce sont des azoïques sulfonés qui ont la propriété de teindre le coton sans mordants ; on les fixe le plus souvent en bains alcalins et en présence de substances salines telles que du sel marin et du sulfate de soude.

6° Couleurs sulfurées. — Ces produits sont mis sur le marché le plus souvent sous une forme soluble dans l’eau. Sinon on les dissout dans du sulfure de sodium. Les couleurs sulfurées teignent le coton sans mordants. Elles se trouvent sous une forme réduite ; il s’agit donc de teinture ayant une grande analogie avec les colorants à cuve.

Certains couleurs hydrones par exemple qui sont des colorants sulfurés peuvent être considérées comme des colorants à cuve puisqu’elles teignent à froid à l’état réduit sur bain d’hydrosulfite.

Les colorants sulfurés se fixent sur le coton en ajoutant au bain de teinture des alcalis, carbonates de soude ou soude caustique et parfois des substances salines : sel marin, sulfate de soude.

7° Couleurs à la glace. — Ces colorants sont produits directement sur la libre en imprégnant celles-ci avec des solutions de phénol puis passant dans un bain de diazoïque. L’application la plus importante est la production du rouge de p-nitraniline, mais on prépare d’autres couleurs d'après les mêmes principes. Le nom provient du fait que les solutions diazoïques sont maintenues froides par addition de glace.

8° Noir d’aniline. — Cette matière colorante a une importance de premier ordre. Pour la produire sur coton, on imprègne la fibre avec une solution d’un sel d’aniline et d’un oxydant, puis on vaporise ou bien on développe la couleur à une température moyenne par une exposition prolongée dans une atmosphère humide (étendage). On peut aussi produire le noir d’aniline par voie de teinture en plongeant le coton dans un bain renfermant un sel d’aniline et du bichromate ou en traitant la fibre successivement par deux bains, l’un renfermant le sel d’aniline et l’autre l’oxydant.

9° Couleurs développées sur fibre. — Il s’agit de colorants substantifs que l’on peut diazoter après teinture, puis on les copule avec un phénol ou une amine de manière à produire un colorant nouveau d’une nuance plus ou moins différente et surtout alors plus solide. On peut encore faire réagir sur certaines teintures des diazoïques par exemple la p-nitraniline diazotée.

Teinture de tissus mercerisés. — Souvent on teint des tissus mercerisés ou bien on les mercerise après teinture. On mercerise dans de bonnes conditions en opérant à basse température avec une soude concentrée.

Le coton mercerisé se teint mieux que le coton non mercerisé.

L'opération de la teinture peut être réalisée de diverses manières, le plus souvent dans des barques, et pour les tissus sur des appareils appelés jigger. Le coton en bourre et filés (échevettes) est teint généralement dans des appareils à circulation. Dans ces derniers c’est le bain qui circule alors que dans les barques et les jiggers c’est le tissu qui est manœuvré. Depuis quelque temps on préconise la teinture dans la mousse de savon.

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On teint donc le coton sous diverses formes : en bourre, en fils ou en écheveaux, en pièces ou encore au moyen d’appareils spéciaux, sous forme de rubans de carde, en mèches, en bobines croisées, canettes, etc.

Impression <ln coton

L’industrie de V impression ou des toiles peintes a pour objet de reproduire, le plus généralement sur un tissu, des dessins déterminés à une ou plusieurs couleurs.

Ce mode de coloration des fibres textiles était pratiqué depuis les temps les plus reculés. Aux Indes et en Chine, on connaissait non seulement les méthodes d’impression directe, mais aussi les procédés plus délicats de réserves et d’enlevages, ainsi le procédé Bandhana qui est très ancien consistait à ficeler l’étoffe à certains endroits de manière à former des nœuds et l'on teignait ensuite le tissu ainsi préparé.

Une autre méthode, celle de Gosgas consistait à presser le tissu entre des plateaux métalliques sur lesquels le dessin était gravé et l’on traitait par le bain de teinture.

Les procédés bâties de réserves à la cire pratiqués à Java, sont aussi très anciens.

La première usine d’impression semble avoir été fondée par un Français à Richemont en 167G, plus tard des fabriques analogues prirent naissance à Xeufchâtel en 1689, puis en France, en Allemagne et en Autriche.

On peut réaliser une impression de diverses manières :

1° Impression d’un mordant puis teinture de ce mordant ;

2° Impression directe de la couleur sans mordant ;

3° Impression de la couleur avec son mordant. Dans les cas 2 et 3 le développement se fait dans un bain de vapeur; opération que l'on appelle vaporisage.

Dans le premier cas, on combine l impression et la teinture, dans les deux autres cas, on opère par voie d’impression seulement et il s'agit alors de provoquer par un bain de vapeur la teinture localisée. On nomme ce genre de couleurs, des couleurs vapeur.

L’impression d'un mordant ou d’une couleur ne saurait s'effectuer avec une préparation liquide, il est nécessaire d’incorporer ces substances dans une pâte semi fluide qui permet de donner au dessin des contours bien déterminés et d’empêcher les liquides de pénétrer dans les fibres par capillarité. On emploie à cet effet des épaississants ,

L’impression peut être réalisée par impression à la planche ou par impression au rouleau.

L’impression à là planche consiste à déposer la couleur sur le tissu en ap-

pliquant à la main des planches en bois sur lesquelles les dessins sont gravés en relief, par évidement du bois, ou au moyen de pièces métalliques ; on employait exclusivement ce procédé avant la découverte des machines à imprimer. On l’utilise encore pour certains dessins compliqués tels que la reproduction de tapisseries anciennes ou lorsqu’on recherche soit une très grande vivacité de nuances soit une certaine irrégularité voulue dans le dessin.

La fabrication moderne consiste à imprimer au rouleau au moyen des machines à imprimer. Celles-ci renferment une série de rouleaux en cuivre en nombre égal à celui des couleurs. Les rouleaux gravés en creux plongent dans le bain de couleur et une râcle en acier enlève avant qu'il y ait contact avec le tissu, toute la couleur qui se trouve sur les parties lisses. Un dispositif approprié permet d'imprimer simultanément toutes les couleurs du dessin.

Les tissus de coton destinés à l'impression ’sont blanchis avec soin et selon la nature des couleurs appliquées on leur fait subir un traitement préalable que l'on appelle préparation. On prépare par exemple en foulardant au sulforicinate, pour imprimer après séchage du rouge d’alizarine ou l’on prépare le tissu en ’î-naphtolate de soude pour y produire du rouge de para-nitraniline.

On imprime généralement seulement d'un seul côté mais on peut aussi imprimer les deux faces successivement ou simultanément, pour fabriquer les tissus dits double face ou réversibles.

Le plus souvent on imprime sur tissus blancs mais on peut aussi faire une impression sur tissu coloré. Dans ce cas, si la couleur du fond est claire, fa nuance imprimée ne sera pas sensiblement modifiée, si elle est foncée, il y aura une superposition de couleur (1).

Quelqueiois après une première impression on fait une surimpression surtout avec des petits dessins.

On peut réunir la synthèse d’une couleur et son fixage en une seule opération; le rouge de p-nilraniline par exemple est un colorant azoïque qui se forme au moment même de 1 impression en se précipitant dans les pores du tissu sous forme insoluble. 11 en est de même du noir d'aniline produit sur la fibre même par oxydation, ainsi que du bleu nitroso et des bruns de paramine et de nitrosorésorcine.

On imprime quelquefois sur échevaux, celte fabrication a pour but l’obtention ultérieure d'etfets chinés. Pour cette impression on se sert de canelures en reliel sur les rouleaux. L impression sur chaîne permet d’obtenir ensuite par tissage des dessins à contours indéterminés qui sont parfois d’un heureux effet.

Epaississants. — On ne pourrait employer les solutions de couleur directement, il est nécessaire de les épaissir afin que la couleur ne coule pas et que les contours conservent leur netteté ; il faut d'autre part que la solution de couleur

(‘) En incorporant dans la couleur d’impression des agents qui retirent ou détruisent le colorant du iond, on crée des effets dégradés blancs ou colorés qu’on désigne ,du nom d’unlevaye ou romjeage.

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soit suffisamment fluide pour pouvoir indiquer le dessin dans ses moindres détails.

Les épaississants employés le plus souvent sont :

le L'amidon et ses diverses modifications. — L'amidon grillé qui se présente sous la forme d’une poudre brune, la dexfrine qui est une modification de l’amidon obtenue par un traitement acide, la léïogomme qui est de l’amidon de pomme de terre, de la fécule grillé, la britisligum qui est une dextrine provenant de l’amidon de riz et de maïs. L’amidon de blé, de maïs, de riz, la fécule, la farine, ont une utilisation courante. L’amidon est employé à l'état de liquide visqueux préparé à raison de 100-200 grammes par litre.

Ces diverses variétés d’épaississants ne peuventêtre employées indifféremment dans tous les cas. L’amidon, par exemple, sous l’influence des acides forts et des sels acides donne des produits d’hydrolyse, ce qui se traduit par une diminution de la viscosité.

L’acide acétique à chaud favorise la préparation d’un empois stable. Il retarde la rétrogradation du liquide visqueux qui prend alors trop de consistance.

2° Gommes. — La gomme arabique est indiquée lorsqu’il s'agit de nuances claires. L’application de la gomme arabique provoque parfois un léger rétrécissement de la fibre qui peut modifier le contour des dessins, il faut donc éviter une dessication trop rapide.

La gomme Sénégal est employée concurremment avec la gomme arabique.

Gomme-adragante. — Ce produit donne un mucilage très employé comme épaississant, parfois on utilise l'eau d'adragante très fluide, pour les foulardages et plaquages de couleurs.

3° Epaississants mixtes. — On emploie surtout le mélange amidon et adragante , spécialement pour les couleurs basiques.

Dans certains cas, on ajoute aux épaississants des produits hvgroscopiques tels que la glycérine pour empêcher une dessication trop complète et faciliter la teinture localisée pendant le vaporisage.

4° Epaississants divers. — La viscose mélangée avec de la soude caustique et des matières minérales tel que le kaolin peut servir à reproduire sur les fibres des effets de damassés et de gaufrage. La viscose mélangée à des solutions d’aluminate et de silicate de soude donne par vaporisage une précipitation de cellulose et de silicate d’alumine et l’on obtient ainsi des imitations de brochés, résistant particulièrement au lavage. Sous le nom d’impression à la gouache on préparait autrefois des imitations d’articles brochés pour doublures en imprimant un mélange de kaolin, de blanc de zinc et d'eau de caséine colorée d’une manière convenable, de façon àdonner un ton opposé à la teinte de fond.

L albumine agit non seulement comme épaississant quand on l’emploie telle quelle ou mélangée à d’autres substances. En vertu de ses propriétés coagu-

lantes elle fixe mécaniquement diverses variétés de couleurs y compris celles qui sont insolubles dans l'eau (laques et pigments).

Si l’on condense la formaldéhyde avec certains phénols en présence d’agents légèrement alcalins ou basiques, il se forme des solutions jaunes visqueuses que l’on peut utilisercomme agentsde fixation mécanique des pigments colorés. De plus grâce à la présence de radicaux acides, ce produit joue un rôle analogue à celui du tannin, de sorte qu’on peut l’employer pour la fixation de colorants basiques et meme de colorants acides. Par suite de l’insolubilité de ces produits on imprime la formaldéhyde et de la résorcine par exemple avec le colorant et la modification nouvelle se formant à la température du vaporisage, la matière colorante se trouve enrobée et fixée sur le tissu, on peut également fixer des poudres métalliques par ce procédé. (E. Zundel, Baumann et Thesmar, Jones, Chem. Ztg., 1913 p. io3 Ri. On a aussi proposé d’employer un mélange de sérieose (acétyl-cellulose) de phénol et d'aldéhvde formique ; on peut par ce procédé fixer également des poudres métalliques et des pigments colorés (Stéphan, Battegay et H. Wagner).

La gélatine a été préconisée pour le même emploi dans le cas de réserve sous noir d aniline (Dosne).

Fixage de la couleur. — Un certain nombre de couleurs se trouvent fixées immédiatement après l’impression et sans autre intervention ; telles sont les couleurs azoïques dites couleurs à la glace et les couleurs de condensation. Pour les autres classes de colorants il est nécessaire de leur faire subir les opérations du vaporisage ou de Yétendage, sans quoi un simple lavage suffirait pour en éliminer une forte proportion.

Vaporisage. — Les matières colorantes imprimées seules ou avec un mordant, sont soumises à un bain de vapeur que l'on appelle vaporisage. Celte opération, dans le cas des couleurs directes fait pénétrer la dissolution de la couleur à l'intérieur de la fibre et, s'il s’agit d’une couleur à mordants, la combinaison insoluble prend naissance avec fixation de la laque. On obtient ainsi une couleur vapeur.

On vaporise de plusieurs manières : sans pression à une température de 100°, ou avec pression au moyen d’appareils appropriés.

Dans les appareils à vaporiser sous pression il va généralement une pression d’environ une atmosphère. Certains appareils spéciaux et exceptionnels sont ii haute pression 1 à 3 atmosphères) dans ce cas, la fixation des couleurs est très rapide, mais toutes ne supportent pas une température aussi élevée. Pour le vaporisage les pièces sont enroulées, ou bien elles passent dans des appareils à vaporiser dits appareils continus ; elles circulent au moyen d’un dispositif spécial consistant en deux chaînes sans fin dont les maillons portent des tubes creux chargés de recevoir les pièces. Actuellement on utilise le plus souvent le vaporisage sans pression. Ce sont les couleurs à mordants qui nécessitent le vaporisage le plus long ; les couleurs au tannin se fixent plus rapidement ; celles à l’albumine ne nécessitent pas de vaporisage prolongé.

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Dans les appareils à vaporiser appelés Mather et Platt on passe les pièces de manière à les exposer 1 à 3 minutes à l’action de la vapeur.

Etendage. — Cette opération consiste à suspendre les pièces dans une atmosphère humide portée à une température de 35 à i0°, elles y séjournent 2 à 3 jours, dans ces conditions certaines couleurs, par exemple les noirs d’aniline se développent dans de bonnes conditions. Toutefois, on emploie aussi ce procédé pour décomposer les mordants appliqués à l’état d’acétates pour enlever l'excès d’acide volatil. On enleve ainsi en général spécialement l’acide acétique en excès qui se trouve dans certaines couleur d impression. Actuellement l’étendage joue un rôle de moins en moins important.

Dans certains cas, on soumet les tissus à un passage dans une enceinte saturée de gaz ammoniacal avant de les vaporiser, lorsque par exemple les pâtes d’impression sont très acides et qu’elles pourraient de ce fait abîmer le tissu, si on vaporisait de suite/

Enfin pour fixer certains colorants, on passe dans un bain développateur ou fixateur. Il s’agit alors de couleurs dites d'application. La formation de chromate de plomb en est un exemple.

Traitement après impression. — Après le vaporisage, il est nécessaire d’éliminer l’excès de couleur ou de mordant ainsi que l’épaississant qui imprègne la fibre, sauf dans le cas où cet épaississant doit rester adhérant au tissu parce qu’il sert de fixateur au colorant, par exemple, lorsqu’il s'agit des laques ou pigments insolubles qui n’ont pas d'affinité pour les fibres et que l’on fixe avec albumine, caséine, colle, vernis, etc.

Un simple lavage à l’eau serait insuffisant dans la plupart des cas. On fait donc une série d’opérations ayant pour but de nettoyer la fibre le plus parfaitement possible. On soumet alors le tissu à l’opération du dégommage. Autrefois ce traitement dénommé housage consistait à traiter la marchandise par de la bouse de vache laquelle agissait surtout par les phosphates et les matières albuminoïdes (ferments) qu elle contient. Actuellement ce procédé est abandonné et l’on traite par des bains de craie tièdes, puis par des bains de savon.

Depuis quelques années on utilise pour enlever les matières amylacées des tissus, un produit intéressant provenant de l’orge fermé. Après maltage, le malt est épuisé par l’eau puis on concentre dans le vide et l'on obtient un extrait très riche en enzymes, substances qui solubilisent les matières amylacées dans des conditions particulièrement favorables, en transformant et solubilisant l’amidon sous forme de dextrine et de maltose. Ce produit se trouve dans le commerce sous des désignations différentes, par exemple, diastafor. Si l’on traite les tissus à dégommer par une solution de diastafor, on solubilise les épaississants à base d’amidon de sorte que le dégommage se trouve de ce fait singulièrement facilité.

Le diastafor est employé aussi pour préparer des amidons solubles destinés .à l’encollage des chaînes et à l’apprêt du coton.

Comme traitement après impression nous avons à mentionner aussi ceux qui Ehrmahh. — Matières colorantes. 24

agissent au point de vue chimique sur la couleur. Tels sont les traitements aui tannin, les passages subséquents en sels métalliques, pour achever les laquages, pour oxyder les colorants réduits ou pour donner plus de solidité à la lumière, etc.

On avive aussi fréquemment les nuances par un traitement au savon, aux carbonates alcalins, aux corps gras, etc.

Emploi des couleurs. Couleurs basiques. — On imprime en principe avec un excès de tannin et un acide organique volatil, puis on vaporise.

Couleurs à mordants. — 1° On imprime le mordant sous la forme d’un sel métallique qui se décompose au vaporisage, puis on teint après dégommage. 2° On peut aussi, et c’est le procédé^employé le plus souvent, imprimer une couleur vapeur , mélange du colorant et du mordant métallique de manière à ne développer la laque qu’au moment du vaporisage.

Indigo et colorants cuve. — On peut opérer de plusieurs manières : Impression d’indigo réduit qui pénètre dans la fibre et se réoxyde ensuite au contact de 1' air, ou impression d'une solution alcaline d’indigo sur un tissu préparé en glucose, de telle sorte qu’au moment du vaporisage, l’indigo se trouve réduit localement et se fixe, enfin on peut imprimer l'indigo avec du sulfoxylate formaldéhyde. On imprime les autres colorants à cuve d’après les mêmes principes.

Colorants substantifs. — Impression en présence d’alcalis puis vaporisage.

Couleurs sulfurées. — On les imprime sans aucun mordant, mais avec du sulfure ou du sulfoxylate et on les fixe au vaporisage.

Couleurs à la glace. — On prépare le tissu en naphtol, puis on imprime une solution de diazoïque, la couleur se développe immédiatement, sans qu’il soit nécessaire de vaporiser.

Noir d'aniline. — Le noir d’oxydation s’obtient en imprimant un mélange de sel d’aniline, de chlorate alcalin et de sulfure de cuivre, que l’on développe dans des chambres d’oxydation. Le noir vapeur se prépare en imprimant un sel d’aniline, un chlorate et du ferrocyanure de potassium.

Réserves. — Les réserves consistent à imprimer sur le tissu des substances qui empêchent la fixation sur la fibre des mordants ou des matières colorantes, que l’on opère par voie de teinture ou par voie d’impression.

Les réserves sont mécaniques ou chimiques ou les deux à la fois, c’est-à-dire mixtes.

Les réserves mécaniques sont des substances qui adhèrent au tissu et qui s’opposent à ce que la solution colorée agisse sur les emplacements ainsi protégés. Ce sont le plus souvent des réserves sous teinture ou sous couleurs pla -

FIBRES TEXTILES

quées et imprimées. Les résines, les corps gras, (bâties , un grand nombre de sels insolubles rentrent dans cette catégorie de réserves. Elles présentent l'inconvénient d’être essentiellement fragiles et de se séparer partiellement du tissu ce qui peut nuire à la netteté des dessins.

Les réserves chimiques sont par exemple : l’émétique sous couleur vapeur au tannin, les alcalis, acétates ou les réducteurs imprimés sous noir d’aniline pour empêcher l'oxydation de l’aniline, les réserves sous indigo à base de sel de cuivre et de mercure, les réserves rouges à teindre, obtenues en imprimant un mordant d alumine avec un sel de cuivre, les sels stanneux et les sulfites alcalins que l’on imprime sous le diazo de nitraniline.

On peut considérer comme réserves mixtes celles que l’on emploie sous indigo cuvé ; elles sont constituées par de la terre de pipe, du kaolin, du sulfate de plomb et un oxydant, sel de cuivre ou de mercure. Les premières substances agissent mécaniquement en empêchant l’indigo blanc de pénétrer dans la fibre ; les sels oxydants ont pour but d’oxyder à la surface du tissu l'indigo blanc en indigo bleu insoluble.

Rongeants-réserves. — Ce sont les préparations qui produisent sur une étoffe teinte des enlevages blancs ou colorés et qui, d’autre part, forment réserves sous une surimpression ultérieure. Par exemple on imprime de la rongalile ou du rédol (sulfoxylate-formaldéhyde) sur une couleur azoïque unie. En vaporisant on ronge ainsi l’azoïque et on forme réserve sous noir d’aniline. Le noir d'aniline peut être réservé aussi par la rongalite sur indigo et par des rongeants alcalins sur rouge turc.

Supposons un tissu teint en rouge de nitraniline ; on imprime de l’acide citrique puis on surimprime de la rongalite. Cette dernière substance sera décomposée aux endroits où elle sera en contact avec l’acide citrique, ces parties ne seront donc pas rongées et resteront colorées. Ces divers exemples nous montrent des réserves sous couleurs enlevages.

Un alcali caustique imprimé sur tannin ronge le mordant. Il sert éventuellement de réserve sous noir d’aniline.

On peut encore imprimer des sels ammoniacaux sur tannin-émétique, et surimprimer un rongeant alcalin. Aux endroits où le rongeant couvre le sel ammoniacal, l’alcali est neutralisé et le mordant au tannin reste indemne.

Enlevages ou rongeages. — On imprime sur des tissus teints ou mordancés des substances qui solubilisent le mordant ou la couleur, ou qui détruisent la couleur.

Dans le cas d'un tissu teint, on réalise ainsi un enlevage blanc, mais on peut aussi ajouter au rongeant une couleur qui se substituera à la couleur primitive, on aura alors un enlevage coloré. On peut aussi ronger une couleur non développée, par exemple le noir d’aniline.

Les divers modes d’enlevages peuvent se résumer de la manière suivante :

1° Enlevage des mordants. — S’il s’agit d’un tissu mordancé uniformément

avec un sel métallique, l’alumine par exemple, on réalisera l’enlevage en imprimant la soude, ou bien des citrates acides, de manière à former de l’aluminate de soude soluble ou des sels complexes de b aluminium avec l’acide citrique. Dans le cas d’un tissu mordancé au tannin-émétique, on imprime de la soude caustique, puis on vaporise (Binder).

Dans les deux cas, on aura préparé le tissu de manière à obtenir ultérieurement par voie de teinture des dessins blancs sur fonds colorés.

2° Enlevage sur tissu teint en uni. — On imprime le rongeant de manière à produire des dessins blancs par destruction locale de la matière colorante. En ajoutant aux rongeants certaines couleurs, on fait des enlevages colorés. Si le fond est formé d’un mélange d'une couleur solide à l’égard de l'enlevage et d’une couleur susceptible d’être rongée, on pourra au moyen d’un simple enlevage produire des effets à deux couleurs.

D’une manière générale on emploie pour ces enlevages soit des substances solubilisatrices soit des matières réductrices ou oxydantes.

Dans le premier cas on enlève le colorant par l’emploi de solvants chimiques, généralement des alcalis.

La deuxième méthode consiste à imprimer un réducteur puis à vaporiser pour déterminer la destruction de la couleur. Comme réducteurs on emploie le bisulfite, le zinc et surtout des dérivés de l’acide hydrosulfureux, spécialement ceux que l’on obtient en faisant réagir les hydrosulfites sur la formaldéhyde. Il se forme dans ces conditions des sels de l’acide sulfoxyliquc de sorte que l’hydrosulfîte formaldéhyde serait un mélange de sulfoxylate de soude formaldéhyde et de bisulfite formaldéhyde. On trouve dans le commerce un grand nombre de dérivés de l’acide sulfoxylique sous le nom de rong alite, hyraldile , rédol, décroline (sel de zinc) etc.

C’est à P. Scbuetzenberger que l’on doit la découverte de l'acide hydrosulfureux, mais on peut considérer que ce sont surtout les travaux des chimistes alsaciens Baumann, Thesmar et Frossard qui ont mis en évidence l'importance de ses combinaisons avec la formaldéhyde. Les enlevages sur les couleurs à cuve et sur les azoïques donnent des résultats remarquables.

La troisième méthode met en oeuvre des oxydants qui agissent en détruisant la couleur ; on utilise les chromâtes, chlorates, nitrates, les ferricyanures, etc. Cette méthode offre l’inconvénient d'affaiblir parfois la fibre.

Impressions spéciales. — On a souvent l’occasion de réaliser des impressions spéciales par exemple l'impression sur filés, velours , peluches, l’impression sur deux faces ou double face, les impressions dites traînées et frôlées. Ces dernières ont pour but d’opérer sur des tissus laineux et de déposer sur les extrémités du poil, une couche de couleur contrastant par sa nuance avec la nuance unie du fond. On arrive à ce résultat en se servant d’un dispositif spécial de rouleaux dont les uns font avancer le tissu, tandis que les autres déposent la couleur sur les poils coupés courts et relevés (Zundel, br. fr. 375072 ; Thesmar, Baumann).

FIBRES TEXTILES

Il existe enfin l 'impression légère (imaginée par Ed. Siefert, chimiste alsacien) qui consiste à n’appliquer de la couleur que sur les aspérités de la surface des tissus.

Impression à l’aérographe. — Depuis quelques années on emploie un appareil appelé aérographe qui a pour but de projeter le colorant sur le tissu ; on obtient ainsi des tons ombrés intéressants. La matière colorante en pluie line est fixée sur le tissu qui se déplace devant une série d’orifices dans lesquels passe la solution projetée au moyen d’air comprimé ou de vapeur ; on emploie des solutions aqueuses ou alcooliques. Cet appareil peut servir pour le coton, mais il est employé surtout pour la soie et les tissus mi-soie.

Jute

Pour les nuances claires, on teint avec des colorants basiques sans mordants.

Les colorants acides se teignent en présence d’alun ou parfois de sel marin.

On imprime le jute sous la forme de filés, de nattes ou de tissus ; on fait bouillir au préalable avec du carbonate de soude ou avec de l’eau et on blanchit si cela est nécessaire. Pour les basiques on imprime avec ou sans tannin. Dans le cas de la rhodamine, on ajoute un peu de sel d’alumine. Dans le cas des colorants acides, on imprime avec de l’alun ou du sulfate d’alumine. Les éosines donnent des roses très vifs avec des mordants de chrome.

Lin, chanvre, ramie

Ces fibres offrent une grande analogie avec le coton. Le principe de leur coloration est donc analogue. Le lin se teint plus mal que le coton, la couleur pénètre difficilement à l’intérieur de la fibre. Les teintures durent donc plus longtemps. Les basiques se fixent bien au moyen d’un tannage préalable mais la teinture est plus lente que dans le cas du coton.

Le chanvre se comporte comme le lin. Pour les colorants acides il est aussi nécessaire d’insister sur la durée de la teinture.

Soies artificielles

Les soies artificielles ont une certaine affinité pour les matières colorantes par le fait de la modification de la cellulose.

La soie de Chardonnet présente les propriétés d’une oxycellulose, par exemple.

En général pour les soies artificielles il n’est pas nécessaire de blanchir avant teinture sauf pour les nuances particulièrement tendres et vives. S'il faut blanchir on emploie l’eau oxygénée sous forme de bioxyde de sodium,

Pour les colorants basiques qui sont utilisés le plus souvent, on peut teindre en nuances claires sans mordants. Pour les nuances foncées, on mordance au préalable en tannin. Il faut avoir soin pour ces fibres de teindre à basse température, aussi les couleurs à mordants métalliques n’ont-elles pas trouvé un débouché important.

Parfois on emploie des colorants acides pour les nuances très claires et lorsqu’on recherche plutôt la solidité à la lumière.

Le noir d aniline peut se fixer sur la soie artificielle en le développant à l’étendage.

Dans ces dernières années on a utilisé les colorants à cuve pour la coloration de la soie artificielle.

2° TEXTILES D’ORIGINE ANIMALE

Laine

C'est la substance filamenteuse secrétée par la peau des moutons et de •quelques chèvres (mohair, alpaga, vigogne, etc.). La qualité et la quantité de laine varie avec la race, le climat, l’àge de l'animal. Une toison pèse de 1 kg. 500 à G kilogrammes. Ainsi récoltée la laine est souillée naturellement de suint et accidentellement d impuretés les plus variées. Le suint peut être estimé de 25 à 75 °/0 du poids de la laine ; il est constitué surtout par des sels de potasse, des acides gras, de la cholestérine et d’éthers de celle-ci, et doit être complètement éliminé avant la teinture,

Les filaments de laine ont un diamètre de 1/23 à 1 /65 de millimètre et une longueur de 40 à 1 08 millimètres. Ils sont constitués par des cylindres recouverts d’écailles. Sous linfluence des acides, ces écailles se séparent les unes des autres ce qui permet au liquide coloré de pénétrer à l'intérieur de la fibre au moment de la teinture.

Si l’action des acides est accompagné d’un pétrissage mécanique de la laine, il se produit un feutrage ayant pour effet d’enchevêtrer des écailles les unes avec les autres.

Le feutrage une fois obtenu, il est impossible, quelque traitement mécanique qu’on lui fasse subir, de régénérer la fibre de laine primitive, tle feutrage ou foulonnage peut être également produit en milieu de dissolution de savon neutre.

La laine renferme 16 °/0 d’azote, elle brûle avec une odeur de corne brûlée ce qui permet de la différencier du coton. Elle renferme 2-3 °/0 de soufre qu’on peut mettre en évidence avec du jfiombite dépotasse ; la laine noircit lorsqu’on la chauffe avec ce sel par suite de la formation de sulfure de plomb.

Lorsqu’on fait subir à la laine un traitement prudent à la chaux, procédé employé à la manufacture des Gobelins, il ne semble pas que le soufre de constitution soit éliminé. Ce traitement favorise la fixation des matières colorantes •en transformant les propriétés chimiques de la fibre.

Nous allons passer en revue l’action des principaux réactifs sur cette fibre.

L ’ acide nitrique colore la laine en jaune. Ce traitement a trouvé autrefois un ■emploi technique, il porte le nom de mandarinage.

La laine résiste généralement aux acides étendus à l’inverse de ce que nous

avons constaté pour le coton. Cette propriété permet cl employer des tissus de laine pour la filtration des solutions acides.

La lessive caustique désagrège et dissout la laine.

Les carbonates alcalins et le savon agissent moins énergiquement et n’altèrent pas la fibre à une température inférieure à 45°, mais ils provoquent un feutrage à l’ébullition.

Un grand nombre de sels en solution concentrée agissent sur la laine, ainsi le chlorure de zinc la contracte, de sorte que par voie d’impression on peut obtenir un crépage analogue à celui que l'on obtient avec les tissus de coton par impression à la soude caustique. Les crépons de laine peuvent être préparés avantageusement avec des sulfocyanates d' ammoniaque. On imprime après avoir épaissi à l’adragante, puis on vaporise en évitant toute traction pendant 5 minutes avec de la vapeur bien sèche. Les pièces sont transportées, dans cette intention, horizontalement au moyen d'un treillis de ficelle. On ne pourrait les suspendre verticalement car le poids de la pièce empêcherait le rétrécissement de la libre.

En traitant la laine par des solutions d’ hypochlorites très étendues et de l’acide sulfurique on produit un chlorage qui augmente l’alfinité de cette fibre pour les colorants. Le chromatage au moyen de bichromate conduit à un résultat analogue quoique plus atténué , et à un mordançage en sesquioxyde et oxyde de chrome, Le soufrage agit aussi en facilitant la teinture de certains colorants.

La laine a une constitution rappelant celle des albuminoïdes. Elle renferme les mêmes parties constituantes c’est-à-dire des acides de la forme a-aminocarboxylé :

I /R' cAnh2

\COOH

comme l’acide aminoacétique ou glvcocolle ou plutôt leurs anhydrides peptidiques et intérieurs. Le groupement basique explique l’affinité chimique de la laine pour les colorants acides. La laine a en même temps un caractère acide qui explique son affinité parallèle pour les colorants basiques.

La laine a une action chimique sur certains sels : elle dissocie par exemple les sels d’alumine, de fer et de chrome surtout lorsqu'ils sont à l'état basique et fixe les mordants métalliques correspondants.

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Blanchiment de la laine

A l’état brut la laine renferme le suint et d'autres impuretés plus ou moins colorées qui la rendent impropre à la teinture. Le blanchiment de la laine consiste à la dégraisser et à la décolorer. Comme cette fibre est sensible aux alcalis et aux alcalis terreux, on ne peut utiliser ces produits comme dans le cas du coton. On emploie surtout des bains de savon neutre additionnés éventuellement de faibles quantités de carbonate de soude.

a) Blanchiment en toison. — La laine prise sur le dos du mouton est dite 'en suint ; elle contient des matières étrangères : argile, sable, débris végétaux, une matière colorante caractéristique fauve et le suint.

La succession des opérations du blanchiment peut se résumer de la manière suivante :

1° Lavage à l’eau qui donne 20-30 °/0 de perte ;

2° Bain de savon de potasse tiède pendant une heure ;

3° Lavage à froid ;

4° Décoloration par soufrage : on se sert de soufroirs qui sont des chambres munies de cheminées d’appel ; dans un fourneau on brûle du soufre puis on supprime le tirage et laisse la laine en contact avec l’acide sulfureux pendant 12 heures. Pour 100 kilogrammes de laine on emploie 0 à 8 kilogrammes de soufre, on termine par un léger savonnage. Actuellement on emploie souvent du bisulfite.

b) Blanchiment en filés ou en pièces. — On opère dans des barques en bois, il faut éviter le cuivre, car il se formerait du sulfure qui tacherait la laine. Les tissus sont flambés ou tondus, puis on effectue la série des opérations suivantes :

1° Lavage à l’eau tiède à 30°;

2° Traitement pendant 1 heure à 30° par un mélange de savon et carbonate de soude (5 °/0 du poids de laine) ;

3° Après ce premier dégraissage, deuxième bain tiède de savon à 3 °/0 ou de carbonate de soude et rinçage ;

4° Décoloration au soufroir suivie de rinçage ;

3° Savon faible et rinçage.

On peut aussi soufrer avec des solutions de bisulfite de soude ét d’acide chlorhydrique en faisant quelques passages alternatifs dans ces deux solutions. Parfois on utilise comme décolorant, de l’eau oxygénée à laquelle on ajoute un alcalin faible, par exemple du silicate ou du phosphate de soude.

Lorsque la laine a été chlorée au préalable, elle possède une affinité particulière pour certaines matières colorantes. Ce traitement est employé surtout pour les tissus destinés à Y impression.

LTn traitement préalable à la chaux favorise aussi la fixation de certains colorants et leur solidité.

Teinture de la laine

La laine par ses propriétés basiques et acides a de l’affinité, tant pour les matières colorantes acides que pour les matières colorantes basiques. La teinture et l’impression de ces deux classes de produits est donc très simple.

1" Couleurs basiques. — On teint en bain neutre, pour certains colorants en bain légèrement acide (acide acétique) ou avec addition de crème de tartre.

2° Couleurs acides. — Ce sont les couleurs employées le plus souvent pour la teinture de la laine, car elles teignent facilement, en donnant, lorsque les colorants sont bien choisis, des nuances très solides. L’acide sulfurique favorise la fixation des colorants et pour favoriser l unisson des teintures on fait une addition de sulfate de soude. Lorsque le colorant possède une grande affinité pour la fibre, on diminue la proportion d’acide afin que la teinture ne soit pas trop rapide. Dans certains cas, on remplace une partie de l’acide sulfurique par des acides organiques, acétique ou formique.

Dans le cas du bleu alcalin, on teint dans un bain de borax et de carbonate de soude, puis on développe la couleur dans un second bain acide.

On modifie avantageusement au point de vue solidité certaines nuances lorsqu’on traite après teinture par du bichromate.

Dans ces dernières années, les couleurs dites chromatables ont pris une grande importance. Ce sont au fait des colorants à mordants.

D autres nuances sont sensiblement améliorées au point de vue de leur solidité par des traitements au sulfate de cuivre.

3° Couleurs à mordants. — On les emploie pour les nuances grand teint, on mordance au préalable, puis on teint dans un deuxième bain. On peut aussi teindre dans un premier bain, puis dans un deuxième pour former la combinaison métallique. Enfin on peut réunir ces deux opérations en un seul bain. C’est le mordant de chrome que l’on emploie le plus souvent pour la laine (‘). On emploie aussi les mordants d'alumine pour l’alizarine et dans certains cas, les mordants de fer et de zinc.

4e Colorants à cuve. — On teint l’indigo au moyen de cuves à fermentation ou à 1 hydrosulfite. Les cuves avec bisulfite et poudre de zinc sont employées

0) Sou application est basée sur le mordançage au moyen de bichromate de soude ou de potasse avec addition d’acide formique (Autrefois on employait à la place d’acide formique du bitarlrate de potassium et de l’acide sulfurique).

FIBRES TEXTILES

très rarement, il en est de même des cuves à fermentation chaudes ou froides. D’autres colorants à cuve sont employés pour la coloration de la laine, mais leurs applications sont moins importantes que pour le coton.

5® Noir d’aniline. — On le développe d’après les mêmes principes que le noir sur coton, mais son emploi est beaucoup moins important, car tout d’abord, les propriétés réductrices de la fibre, même après un traitement convenable, nuisent dans une certaine mesure à la formation du noir et ensuite ce colorant ne saurait avoir la même importance que pour le coton car le campêche et les couleurs azoïques donnent des résultats très satisfaisants, tandis que le noir d'aniline sur laine n’est pas solide au frottement.

Impression «le la laine

L’impression de la laine est infiniment plus simple que celle du coton à cause de l’affinité de la laine pour les couleurs. Elle est réfractaire à l’imbibition immédiate.

Nous avons déjà parlé des propriétés réductrices de la laine, elles se révèlent particulièrement pendant le vaporisage en- détruisant partiellement les colorants. On peut obvier dans une certaine mesure à ces deux inconvénients en faisant subir à la laine un chlorage préalable. En ajoutant à la couleur un peu de chlorate surtout lorsqu’il s’agit de colorants azoïques, on entrave la réduction.

Dans certains cas, on traite la laine par du stannate de soude, puis par un bain d’acide sulfurique, ce traitement est indiqué pour les éosines.

On imprime le plus souvent avec addition d’acide tar trique, acétique plus rarement avec de l’acide oxalique.

Le choix de i épaississant est important. Il doit pouvoir s’éliminer facilement après vaporisage parun simple lavage à l’eau. On utilise des gommes, de la gomme adragante, de la britishgum, de l'amidon grillé et des mélanges appropriés d’amidon, d’amidon grillé et de kaolin.

Pour le vaporisage l’état d'humidité du tissu joue un rôle très important, il ne doit être ni trop sec, ni trop humide. A cet ell'et, après l impression on l’enveloppe dans des doubliers humides puis on l’abandonne ainsi pendant quelque temps au repos avant le vaporisage. De plus on ajoute souvent à l'épaississant de la glycérine destinée à créer des circonstances hygroscopiques favorables à la fixation pendant le vaporisage.

1° Colorants basiques. — Impression sur laine chlorée avec ou sans acide tartrique et parfois aussi acide acétique.

2° Colorants acides. — On ajoute à la pâte d'impression un acide organique :

oxalique, tartrique, acétique. Pour les ponceaux, on ajoute souvent du sel d'alumine et pour les éosines du chlorure d’étain.

3° Couleurs à mordants. — L’emploi de ces colorants est peu répandu pour l’impression de la laine, sauf pour le genre Vigoureux.

4 Colorants à cuve. — Ils sont employés rarement.

Enlevages. — Un grand nombre de colorants peuvent être rongés avec de l’hydrosulfite formaldéhyde, mais on emploie aussi les enlevages à l’étain. La poudre de zinc peut être employée comme réserve et comme rongeant, mais son utilisation est assez limitée. Ces divers procédés permettent de faire des enlevages blancs et colorés.

On obtient de bons enlevages en choisissant judicieusement des colorants azoïques. Pour les enlevages colorés on utilise encore beaucoup le sel d’étain avec certains basiques et certaines couleurs acides du triphénylméthane. Il en est de même de certaines azines, thiazines et du jaune de quinoléine.

Soie

La soie est formée de deux parties bien distinctes : la /ibroïne et le grès. La fibroïne est la soie proprement dite, le grès est une substance qui l’entoure comme d’une gaine et qui est éliminée au moyen du dégommage appelé également dégraissage, c’est-à-dire au blanchiment ; fibrome et grès sont constitués essentiellement par des matières albuminoïdes. La soie renferme de 20 à 3o°/0de grès. Contrairement à la laine elle est exempte de soufre. Il existe aussi une soie sauvage dite tussah qui provient des Indes, de la Chine et de la Corée. Elle est infiniment plus difficile à blanchir que la précédente, mais elle n’en a pas moins une réelle valeur technique.

Action des réactifs. — La soie est sensible vis-à-vis des alcalis. Cette sensibilité est moins grande que dans le cas de la laine. Les carbonates alcalins peuvent être emplo}rés presqu’impunément pour dégommer la soie. Les soies sauvages comme par exemple la tussah sont particulièrement résistantes. Vis-àvis des acides étendus la soie se comporte comme la laine. Les acides minéraux concentrés dissolvent la soie.

L 'acide nitrique concentrée dissout la soie presque instantanément. L’acide plus dilué la teint en jaune.

Les solutions ammoniacales d'oxyde de cuivre et d'oxyde de nickel dissolvent la soie.

Le sulfocyanate d’ammoniaque, le chlorure de zinc contractent la soie, et permettent la fabrication de tissus de soie ondulés.

FIBRES TEXTILES

Blanchiment «le la soie

Chaque brin de soie est formé de deux parties qui se distinguent par leur aspect, leur composition et leurs propriétés.

La couche externe appelée grès renferme une substance abuminoïde et fréquemment un colorant jaune. La partie centrale constitue la libre textile proprement dite ou fibroïne. Les brins de soie forment la soie grège qui est transformée avant la teinture en « organsin » ou bien en « trame », selon l’application. Lorsqu’il s’agit de soie de première qualité, pour les blancs et pour les teintures en nuances claires, par exemple, on donne un dégommage et un blanchiment à fond c’est-à-dire on prépare la soie cuite. Si le dégommage, c’est-à-dire l'élimination du grès est moins complète, on fait un traitement qui donne la soie souple. Dans le premier cas, la perte en poids est de 25-30 °/0, dans le second cas elle varie entre 6 à 12 °/0.

a) Soies cuites. — Pour la préparation de la soie cuite on soumet à deux opérations qui précèdent éventuellement la décoloration.

1° Dégommage ou décreusage. — On emploie une chaudière en cuivre et au moyen de bâtons en bois et de baguettes de verre on manœuvre les mateaux de soie, dont une partie plonge dans le bain. Pour 100 parties de soie onemploie 30 kilogs de savon, on chaulfe à 90-95°.

Il est très important de ne pas faire bouillir ce premier bain, car on risquerait un enchevêtrement inextriquable des écheveaux de soie et on altérerait son éclat. Les bains ainsi obtenus dits bain de décreusage , sont utilisés en teinture et sont désignés du nom : « savon de grès ».

2° Cuisson. — On met la soie dans des sacs en toile à voile, puis' on porte au bouillon (*) pendant 1 à 2 heures dans une solution de savon, on lave, et passe en acide sulfurique faible. Ces deux opérations donnent une perte de 25 à 35 °/0. Ce second traitement en savon est généralement supprimé maintenant.

On dégomme maintenant souvent au moyen de la mousse de savon.

(') Dans la 2e phase la température du bouillon ne donne pas lieu aux inconvénients qu’elle présenterait dans la lre opération. Immobilisée dans des sacs, la soie ne peut s’enchevêtrer.

L’éclat de la soie n’est plus en danger à la suite de l’évacuation des impuretés réalisée dans la première phase.

3° Décoloration. — La décoloration se fait au soufroir comme pour la laine- Un lavage final termine le blanchiment.

b) Soie souple. — On donne ce traitement aux soies de deuxième qualité (perte 0-12 °/0). Bain de savon tiède pendant 10', puis passage en eau régale. Celle-ci est obtenue de la manière suivante : on mélange 5 parties d’acide chlorhydrique et une partie d’acide nitrique, on laisse reposer 24 heures ou davantage à 25°, puis on fait une dissolution de :

Eau régale 20 litres

Eau 300 »

On passe rapidement la soie dans cette solution, il se produit une décoloration partielle et la soie devient grise. 11 ne faut pas laisser longtemps dans le bain, car la soie se colorerait en un jaune indélibile. L’action de l’eau régale réside probablement dans l’effet produit .par le chlorure de nitrosyle.

Assouplissage. — Cette opération a pour but de gonfler la soie et de lui donner une souplesse et un craquant caractéristiques. On traite la soie sortant du soufroir par un bain composé de :

Tartrate acide de potasse (crème de tartre 3 kilogrames

Laisser pendant 1/2 h. dans le bain à 90°, et laver ensuite avec de l’eau tiède.

On peut aussi décolorer avec du bioxyde de sodium ou de l’eau oxygénée qu’on alcalinise parfois avec du silicate de soude 3 à 4 1. d’eau oxygénée pour 1 kilog de soie). Dans le cas du bioxyde de sodium il.se produit de la soude caustique, il est avantageux d’ajouter du sulfate de magnésie. On a ainside l’eau oxygénée, de la magnésie et du péroxyde de magnésium. La présence de la magnésie retarde la décomposition de l’eau oxygénée et régularise sort action.

Teinture (le la soie

La teinture de la soie est généralement précédée d’une opération qui a pour but de faire absorber par la libre diverses substances minérales et organiques appelées charges. Dans le cas de la teinture en noir, cette charge fait du reste partie intégrante du procédé de teinture.

a) On distingue des charges métalliques , à base de chlorures stannique, quelquefois avec alumine, fixés au moyen de phosphate de soude, de silicate, etc., ou à base de aux sels ferriques.

b) Des charges aux tannins : l’opération est appelée aussi engallage ; on fixe

FIBRES TEXTILES

sur la soie diverses variétés de tannins surtout du cachou. La charge à l’hématoxiline appartient aussi à cette catégorie.

c) Des charges organiques neutres : glucose, sucre, elles ne se donnent qu’après

la teinture.

On emploie aussi des charges de nature très diverses, telles que caséine, gélatine, colle, etc.

La charge poursuit avant tout le but de faire gonfler la soie. Elle remplace aussi la perte en poids par le dégommage et augmente finalement ce poids.

Colorants basiques. — La teinture se fait en bain de savon de grès ou avec ou sans addition de savon de Marseille coupé avec de l’acide acétique. Certains colorants supportent l’acide sulfurique. 11 faut choisir convenablement la couleur lorsque la soie est chargée à l’étain, car cette charge agit sur certains colorants.

Pour donner plus de solidité aux teintures on peut traiter par du tannin après teinture. On avive dans des bains acides.

Colorants acides. — La plupart de ces colorants se fixent dans un bain de savon de grès coupé avec de l’acide sulfurique. On élève la température d’une manière progressive afin d’avoir des teintures unies.

Pour les éosines on teint en bain acétique. Pour les bleus alcalins on teint en bain de savon, puis on développe dans un deuxième bain sulfurique.

Ap rès teinture on fait un avivage en bain sulfurique et pour les éosines en bain acétique.

La soie tussah se teint avec plus de difficulté, il faut chauffer plus longtemps et employer une plus grande proportion d’acide.

Couleurs à mordants. — On peut teindre en un bain ou en deux bains. Pour la teinture en deux bains, on commence par mordancer la fibre en chrome, en alumine ou en fer, puis on teint dans un bain de savon coupé avec de l’acide acétique, le plus souvent au bouillon pendant l heure. Pour le rouge d’alizarine, on teint sur mordant d’alumine et on ajoute au bain de l’acétate de chaux. Pour la teinture en un bain, on mordance la soie, puis on ajoute le colorant dans le même bain, ou bien on opère inversement en teignant d’abord et en ajoutant ensuite le mordant, généralement un sel de chrome, dans le bain de teinture épuisé.

Colorants à cuve. — On les emploie assez rarement. On teint 1 indigo après réduction dans la cuve à l’hvdrosulfite ou avec zinc et chaux. Les autres colorants à cuve se fixent d’après les mêmes principes.

Noir au campêche. — La teinture au campêche continue à avoir une importance considérable, d’abord à cause de sa nuance cpii est très belle et ensuite parce qu’on peut arriver à charger la soie, dans des proportions considérables, tout en conservant à cette fibre ses propriétés caractéristiques de brillant et de craquant. On mordance avec du sulfate ferrique, puis en ferrocyanure-

pour avoir du bleu de Prusse, puis on forme un tannate métallique au moven du cachou et finalement on teint au campêche. Le poids des noirs légers augmente de 5 à 10 °/0, mais on peut aller jusqu’à 100 %, les noirs lourds peuvent atteindre jusqu’à o fois le poids de la fibre primitive. Pour ces noirs très charg'és on emploie comme charge de l’extrait de châtaignier. On obtient maintenant aussi des noirs en chargeant au chlorure stannique, teignant en campêche et nuançant avec du bleu ou vert de méthylène.

Le savonnage des soies teintes peut être fait par la méthode habituelle. On a proposé d’employer pour cet usage et aussi pour le dégommage la mousse de savon qui constituerait un avantage sur les bains de savon ordinaires, tant pour la régularité du travail que pour la réalisation d’une économie de temps qui pourrait atteindre jusqu'à 50-60 °/0 du temps employé normalement. Le toucher de la soie et son unisson seraient aussi meilleurs (Schmid, brevets Français 434450 et 443372).

Impression de la soie

Colorants basiques. — On imprime en présence d’acides tartrique et acétique. Comme épaississant on emploie surtout la gomme, la britishgum, ou l’adragante. On vaporise sans pression pendant 1 heure.

Colorants acides. — On imprime avec acide tartrique, acide acétique et généralement un peu de glycérine. Pour les ponceaux, on ajoute un sel d’alumine.

Lorsqu'il s’agit d’imprimer des tissus terminés qui ne doivent plus subir de vaporisage, on emploie quelquefois des solutions alcooliques de colorants en choisissant des couleurs tout à fait insolubles dans l’eau. On a des nuances qui résistent au lavage en employant des couleurs à mordants, ou des couleurs à cuve.

L' aérogrnphe est employé parfois pour l’impression de la soie.

Réserves. — On emploie souvent comme réserves mécaniques des corps gras à base de résine, stéarine et de cire additionnée de térébenthine ; on teint ensuite à basse température avec des colorants basiques en présence d’acide acétique, puis on enlève les réserves avec un solvant organique (benzine, tétrachlorure de carbone).

Réserves chimiques. — On imprime des substances qui détruiront la couleur au moment de l’impression du foulardage ou du vaporisage (sel d’étain, poudre de zinc). On peut ranger parmi les réserves chimiques ou mécaniques, le tannate d’antimoine. Il forme réserve à l’égard des colorants acides et comme

FIBRES TEXTILES

il sert d’autre part de mordant aux couleurs basiques, il permet de faire des effets intéressants : rubans de soie double teinte, rubans double face.

Enlevages. — On emploie l’hydrosulfite, la poudre de zinc, le sel d’étain en faisant un choix de colorants appropriés pour la teinture de fond.

Ces différents procédés permettent d’obtenir des enlevages blancs et des enilevages colorés.

TISSUS MIXTES

Teinture des tissus mixtes

1° Tissus laine et coton. — Teinture en uni. — Les colorants substantifs rendent des services pour ce genre de teinture. Un grand nombre d'entre eux se fixent mieux sur le coton que sur la laine lorsqu’on opère à basse température ; par contre à température élevée, c’est la laine qui se teint le mieux ; on peut donc en faisant varier la température du bain favoriser à volonté la coloration de l’une ou de l’autre fibre.

On peut aussi employer d’autres colorants et teindre par exemple d’abord la laine avec un colorant acide non substantif, puis mordancer le coton en tannin et teindre en basique à froid. On opère parfois inversement en teignant le coton en basique, puis la laine avec un colorant acide.

Teinture en deux couleurs. — Si le coton doit rester blanc on choisira certaines couleurs acides qui ont la propriété de laisser le coton tout à fait intact. Pour les effets double teinte, on teint la laine d’abord en bain acide, puis on mordance le coton en tannin et on teint avec un basique à froid.

2° Tissus soie et coton. — Il existe des colorants substantifs qui teignent en même temps le coton et la soie. Quand il est nécessaire de teindre en deux bains, on teint d'abord le coton avec un colorant substantif, puis la soie dans un deuxième bain avec un colorant basique ou acide, on peut aussi teindre la soie d’abord avec un colorant acide, puis le coton avec un colorant substantif en bain alcalin.

Enfin on peut teindre la soie en bain acide avec un colorant acide, puis mordancer le coton avec tannin émétique et teindre le coton avec basique a froid.

Ehrmai™. — Matières colorantes. 25

Ces procédés permettent de teindre en uni ou de faire des effets double teinte. Il existe aussi certains colorants substantifs qui ont la propriété de teindre exclusivement le coton en donnant des effets de soie blanche.

3° Laine et soie. — On teint avec des colorants basiques ou acides en présence de sulfate de soude ou d’acide sulfurique. Pour les eilets double teinte, on teint d’abord la laine avec une couleur acide qui réserve autant que possible la soie, puis dans un deuxième bain on colore celle-ci avec un produit qui ne teint pas ou qui teint mal la laine.

Impression des tissus mixtes

Dans le cas d’un tissu mixte où le coton domine dans de fortes proportions,, on a avantage à employer des colorants basiques plus tannin ou des colorants substantifs. On choisit le colorant selon la proportion relative des diversesiibres.