MONTMORENCY. — LORETTE

Les environs de Québec offrent une foule d'excursions charmantes, Voici d'abord, à quinze kilomètres de la ville, les chutes de Montmorency, Il est enjoint à tout étranger qui visite Québec de prendre une voiture pour cinq dollars — non compris les droits de barrière qui vous arrêtent à chaque pas — ct de se faire conduire aux chutes de Montmorency. La route, d'ailleurs, est fort belle. Après avoir descendu la côte d'Abraham, on traverse, sur un pont de bois, la rivière Saint-Charles qui fait avec le Saint-Laurent l'angle aigu où est resserré Québec. Cette rivière, située à plus de cent cinquante licues de la mer, n'en est pas moins sujette à des marées. Voici, à droite de la route, une vicille masure qui tombe déjà en ruine. Montcalm y tint son quartier gés néral en 1759 : c'est peut-être la plus ancienne habitation qui subsiste au Canada, —en Canada, comme on dit ici. — Puis, voici le délicieux village de Beaumont qui semble avoir été transporté jusqu'ici du fond de la France. De gracieux enfants aux yeux bleus, aux che-

veux blonds, vous jettent au passage de petits bouquets

de fleurs. Mais ce qui sollicite surtout les regards, c'est toujours le Saint-Laurent qui, à deux cents pieds audessous de la route, se développe dans sa beauté mâle et grandiose.

Bientôt la voiture s'arrête devant une hôtellerie où l'on entend le bruit des chutes, mais d'où l'on ne peut les voir. Voulez-vous les voir? Payez un demi-dollar, On s'entend ici comme au Niagara à rançonner les voyageurs.

La chute de Montmorency est formée par la rivière du même nom et se trouve à une centaine de mètres de sa jonction avec le Saint-Laurent. Possible que le souvenir encore tout vivant du Niagara m'ait rendu difficile, mais j'avoue que cette cascade tant vantée m'a laissé impassible. Elle ne saurait, d'ailleurs, soutenir la comparaison avec les magnifiques chutes du Vüringfoss et du Rjukandfoss en Norwége. Dispensons-nous donc de la dépeindre. D'ailleurs, les descriptions de cascades — j'en ai, hélas! plus d'une sur la conscience, — outre qu'elles sont assez ennuyeuses pour celui qui n'a pas vu les chutes de ses yeux, ont souvent le tort de pouvoir s'adapter à trente-six tableaux du même genre. Il s’agit toujours d'une nappe d’eau plus ou moins volumineuse, qui s'écroule dans un gouffre plus ou moins profond, avec un fracas plus ou moins formidable que l’on est convenu de comparer au bruit d'une avalanche ou des vagues qui se brisent sur la grève, ou mieux encore — c’est le sublime du genre — au grondement du tonnerre. J'avoue que j'ai épuisé toutes ces ressources descriptives

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scriptives

MONTMORENCY, — LORETTE,. 389 à propos des chutes d'eau de la Norwége, des Pyrénées ct autres contrées montagneuses. Je suis à bout d'images et de fioritures littéraires en matière de cascades.

Ce qui a captivé mon admiration beaucoup plus que la chute, c'est la vue qu'on embrasse du haut des rochers qui la dominent : l'œil suit le cours du Saint-Laurent jusqu'à Québec qui se présente ici sous l'aspect le plus séduisant, perchée comme un nid d'aigle sur son rocher solitaire, Ses nombreux clochers aux toitures de fer étamé scintillent au soleil : à cette distance, on la prendrait pour une ville orientale hérissée de minarcls.

Un escalier, qui compte autant de marches qu'il y a de jours dans l’année, m'a permis de descendre dans le précipice de quatre-vingts mètres de profondeur où s'engouffre la nappe d’eau. La chute ne se présente guère plus favorablement, vue du fond du gouffre; mais de là j'ai pu me rendre compte d'un phénomène assez intéressant : sous la cascade, la rivière, au lieu d'être émue du saut qu'elle vient de faire, est calme comme un lac; elle semble n'y avoir qu'une faible profondeur, ct l'on n'y voit pas le moindre courant. Autant de preuves que les eaux doivent se perdre dans le Saint-Laurent par une issue souterraine. Ce qui confirme l'hypothèse, c'est qu'on ne retrouve pas en aval de la cascade les objets jetés en amont. Autrefois, un pont suspendu réunissait les deux rives au-dessus des chutes. Un jour, le pont croula, et avec lui — à fatalité! — un homme, une femme et un petit garçon qui le traversaient sur un cha-

riot. Tout fut la proie du gouffre, et l'on ne retrouva au-dessous des chutes ni pont, ni chariot, ni aucune trace des malheureuses victimes.

Je n'ai pas voulu quitter les chutes de Montmorency sans visiter une curiosité naturelle qui offre un bien plus grand intérêt que la cascade, bien qu'ell moins connue, Je veux parler des natural steps (deyrés naturels) qui se trouvent à une demi-lieue en amont. Comme je n'avais pas de guide, j'ai eu quelque peine à en trouver le chemin. Me fiant à mon instinct de touriste et un peu aussi au hasard, j'ai fini par découvrir un sentier qui n'a conduit au fond d'un entonnoir où la rivière Montmorency se trouve profondément encaissée entre des rochers stratifiés d’un aspect fort bizarre. Le tableau que j'avais sous les yeux était d'une sauvagerie indescriptible; pas le moindre vestige de vie : 0° 1 entend que le bruit du torrent qui se tord dans &.. à étroit, Comme je remontais la montagne, j'ai trouvé un autre sentier que je me suis mis à suivre jusqu'au bout, à travers les sapins. Me voici encore au fond d’un abîme : le site est, si possible, plus sauvage, plus solitaire que celui que je viens de quitter. J'y reconnais les natural steps.

Sur la rive gauche du Montmorency s'étagent en escalier des degrés parfaitement rectilignes qui semblent avoir été taillés dans la pierre schisteuse par quelque main inconnue. J'ai remonté ces gradins aussi haut que j'ai pu, mais au bout de cinq minutes j'ai dû m'arrêter devant un torrent qui les traverse pour aller grossir la

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MONTMORENCY, — LORETTE, 391 rivière, J'étais tout seul dans ce lieu étrange, et j'eusse éprouvé peu de surprise si en ce moment j'avais vu paraître quelque génie escaladant cette longue suite de marches pour venir m'expulser de son empire. Je suis resté là je ne sais combien de temps, et c'est à regret que je me suis arraché à cette retraite mystérieuse que n'oseraient aborder les gens superstitieux.

Le lendemain, j'ai fait une excursion d'un genre bien différent. Après avoir vu les descendants des Iroquois, j'ai voulu voir les descendants des Hurons, qui sont établis à quelques lfeues de Québec, dans un village appelé Lorette. Un Anglais des iles Barbades, logé comme moi à l'hôtel Saint-Louis, m'a accompagné dans cette promenade qui se fait en voiture par des routes fort bien entretenues. Tout le long du chemin, on jouit d'un paysage ravissant.

Les Hurons de Lorctte me préparaient une déception plus grande encore que les Iroquois de Caughnawaga. Je n'ai trouvé là que des métis qui se rapprochent beaucoup plus du type francais que du type indien. Nous avons été introduits dans la demeure du chef de la tribu, mais il n'a pas voulu se montrer parce qu'il se disait malade. Il y a encore à Lorette un Indien pur sang — un seul; mais il ne descend pas des Hurons : il appartient à la tribu des Marechis (j'écris ce nom comme je lai entendu prononcer de sa propre bouche). Sa tribu habite non loin de Saint-Johns, dans le Nouveau-Brunswick. Il a épousé une femme métis de Lorette. Quand nous sommes entrés dans sa maison, nous l'avons trouvé

accroupi par terre, environné de sa famille, et occupé à fabriquer de petits canots en écorce de bouleau dont nous lui avons acheté un spécimen. Il parlait francais, mais avec un accent marcchis très-prononcé : le marechis est une langue distincte de l'iroquois et du huron.

Chose étrange, alors que les Iroquois de Caughnawaga ont parfaitement conservé la langue de leurs ancêtres, les Hurons de Lorette n'entendent plus un mot de la langue que parlaient leurs pères. Le dimanche, pourtant, ils chantent dans leur église des hymnes en langue huronne, dont ils ne comprennent plus le sens.

Les habitants de Loreite, au nombre d'environ trois mille, descendent des survivants de la nation autrefois si puissante des Hurons, qui s’enfuirent dans le voisinage de Québec, lors du massacre de leur tribu par les féroces Iroquois avec lesquels ils étaient en guerre. Ils s'établirent sur les bords de la rivière Saint-Charles en 1697, et fondèrent le village qui porte aujourd'hui le nom de Lorette, à cause de la ressemblance de sa petite église en brique avec celle de Notre-Dame de Lorette en Italie. En 1825, la tribu envoya quatre ambassadeurs en Angleterre : ils furent reçus au château de Windsor par le roi Georges IV, qui offrit à chacun d'eux son portrait et des médailles d'or et d'argent de grande valeur : ces objets sont encore religieusement conservés dans la tribu.

Les Hurons de Lorette n'ont pas plus d'aptitude à la culture des champs que les Iroquois de Caughnawaga : ils vivent de chasse, de pêche, et fabriquent des ra-

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MONTMORENCY. — LORETTE. 393 quettes à neige, des mocassins en peau d'original et des objets en écorce qu'ils vendent aux étrangers qui viennent les visiter. I n'y a pas longtemis que mourut le dernier des Hurons pur sang : il s'appelait Zacharic Vincent. L'un de ses petits-fils a été admis récemment à l'état ecclésiastique : c'est, dit-on, le premier Indien qui ait été revêtu au Canada de la dignité sacerdotale. On m'en a cité un autre qui s'est fait notaire. Un Huron dans l'habit d'un notaire : vous figurez-vous cela? Avant de quitter Lorette, mon compagnon m'a proposé de prendre un verre de lait chez Sullivan, arpenteur irlandais, établi au village indien. Il nous a recus d'une façon toute cordiale. « J'ai épousé une sauvagesse, nous disait-il, parce que je préfère beaucoup les sauvagesses à nos femmes civilisées. »’ Quand je lui demandai quelle langue il parlait avec sa femme, il me répondit qu'il lui parlait sauvage, Le mot sauvage est employé au Canada comme synonyme d'Indien, et n'est pas pris en mauvaise part. Après nous avoir présenté sa sauvagesse, l'Irlandais fut tout fier de nous montrer ses sauvageons. C'étaient, ma foi, de beaux et vigoureux enfants. Le croisement des blancs et des Indiens produit une fort belle race. C'est vraiment fâcheux que les Américains exterminent ces pauvres sauvages : ils eussent régénéré l'espèce humaine.

LE SAGUENAY

On ne peut quitter Québec sans faire une excursion à la rivière Saguenay, le plus considérable et aussi le plus pittoresque de tous les affluents du Saint-Laurent. C'est un voyage de trois jours, aller et retour. On descend le Saint-Laurent jusqu'à cinquante lieues au-dessous de Québec, puis on remonte le Saguenay jusqu'à Chicoutimi et la baie des Ha! ha! En été, des steamers aussi élégants que confortables font ce voyage deux fois par semaine : ces bâtiments n'ont pas les dimensions énormes de ceux qui font le service entre Montréal ct Québec, mais ils sont d'une propreté qui fait plaisir à voir; tout y est resplendissant de blancheur. Les repas y sont excellents, les cabines jolies comme des boudoirs, En voyage, il faut parfois savoir se passer du confort; mais quand on le trouve, c'ést double plaisir. Ce qui ajoute aux charmes d'une excursion au Saguenay, c'est qu'on est toujours sûr de rencontrer à bord l'élite de la société canadienne. Le Saguenay attire dans la belle saison des légions de députés, de magistrats,

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LE SAGUENAY

d'avocats qui vont oublier un instant leurs dossiers au

milieu d'une nature grandiose et réconfortante. Je n'oublicrai pas les trop courts moments que j'ai passés parmi ces aimables Français de la nouvelle France.

Avant de nous embarqüer à bord du Saguenay , déployons une carte de la région du Saint-Laurent et examinons le cours de son plus grand tributaire. Le Saguenay sort du lac Saint-Jean, vaste amas d'eau de forme presque circulaire, situé sous le 49° degré de latitude nord. Les tributaires du lac Saint-Jean prenpent naissance dans la chaîne de montagnes qui sépare le Canada des régions septentrionales baignées par la baie d'Hudson. Les eaux du lac Mistassini, situé à une faible distance au nord de ces montagnes, se déversent dans la baie d'Hudson. Les sources les plus éloignées du Saguenay se trouvent à une centaine de lieues à l'ouest du lac Saint-Jean. Onze rivières se jettent dans le lac Saint-Jean, et le Saguenay reçoit dix-neuf autres tributaires avant de se déverser dans le Saint-Laurent, Tous ces cours d'eau ont conservé leurs anciennes dé: nominations indiennes. Elles sont d'une prononciation par trop compliquée pour que j'ose me permettre de les mentionner ici. |

Il était sept heures du matin quand le steamer Sa: quenay quitta la rade de Québec. À peine étions-nous lancés sur les eaux du Saint-Laurent, que nous fûmes assaillis par une tempête de pluie, et tout le monde de se réfugier à l'intérieur. Les nuages rampaient si bas, que la partie inférieure des montagnes était seule visible.

Quand nous fümes en vue du cap Tourmente, la pluie redoubla de violence. Il‘faisait un froid atroce. La plupart se lamentaient de s'être mis en route : à leurs yeux, une excursion au Saguenay par un pareil temps manquait de charmes. D'autres, en plus petit nombre, prédisaient avec un aplomb imperturbable que le beau temps viendrait à midi. Plus d'un souhaita que leur prédiction fût trouvée vraie. À midi moins le quart, le cicl était noir comme de l'encre. À midi précise, Ô merveille ! le soleil dissipa les nuages « comme par enchantement » — c'est le cas d'employer le mot.

Ce fut une joie indescriptible. Tous les passagers se répandirent au dehors, Nous voguions sur l'immense nappe du Saint-Laurent, qui a ici trois lieues de largeur. À droite se profilaient les cimes bleuâtres des monts Alleghany; à gauche, les cimes plus hautes et plus abruptes des Laurentides qu'ont chantées les poëtes canadiens. Ce tableau impose par sa grandeur. Ce n'est plus un fleuve qu'on a sous les yeux, c'est un large bras de mer. Le paysage est empreint de cette beauté particulière aux grands sites maritimes de l'extrême nord de l'Europe. Ici, comme dans les parages de la mer Glaciale, les marsouins sont en nombre prodigieux : au« teur du navire ils se livrent à leurs fantastiques ébats. Ces “ftacés donnent de bonne huile et un cuir excellent. Un Américain a essayé d'en exposer à Philadelphie ; mais comme ils ne se plaisent que dans les eaux froides, ils n'ont pas pu y vivre. Nous croisons une foule de goëlettes qui fuient toutes voiles dehors. Le Saint-Lau-

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Le bas Saint-Laurent, par lequel on désigne cette partie du fleuve qui s'étend comme un long estuairc de Québec jusqu'à la mer, présente un aspect infniment plus grandiose que le haut Saint-Laurent. On l’a dit avec raison : « ni le Mississipi avec ses eaux boucuses et son cours tortueux, ni l'Amazonc avec ses rives basses ct presque invisibles, ne peuvent rivaliser en majesté et en grandeur avec ce fleuve admirable dont les caux, épurées par d'innombrables lacs, réfléchissent des montagnes granitiques dans un miroir de cristal. »

Le stcamer fait escale à chaque localité importante pour le service des lettres. Nous touchons successivement à la Baie Saint-Paul, sujette à des tremblements de terre, aux Æboulements, à la Malbaie, à la Rivière du Loup. Cette dernière localité, qui doit son nom aux nombreux loups marins que les premiers navigateurs y ont rencontrés, est située sur la rive méridionale du fleuve, à cinquante licues de Québec. En ce point, le Saint-Laurent a une largeur d'environ sept lieues. Il nous faut traverser le fleuve dans toute sa largeur pour gagner Tadoussac, situé sur la rive opposée, à l'entrée de la rivière Saguenay. Pendant ce trajet, nous sommes enveloppés tout à coup par une de ces brumes épaisses si fréquentes sur le bas Saint-Laurent. Le steamer ralentit sa marche, nous naviguons avec la plus grande prudence, car nous sommes dans le voisinage d'un

grand banc de rochers qui barre en partie l'entrée du Saguenay. Le capitaine fait jouer le sifflet d'alarme, auquel répond bientôt un coup de canon parti de Tadoussac : dès ce moment, nous marchons à coup sûr dans la direction du son, et au bout de quelques minutes nous quittons la région des brumes pour pénétrer dans la baie de Tadoussac, où l'atmosphère est parfaitement claire. Les brumes du bas Saint-Laurent ne planent généralement qu'au-dessus du fleuve sans s'étendre au delà des rives.

Ïl pouvait être sept heures du soir quand le steamer nous déposa à Tadoussac. Comme nous devions y rester à l'ancre toute la nuit, nous eûmes le temps d'explorer la localité à loisir. C'est un endroit tout à fait délicicux, un delightful spot, comme disent les Anglais. Le gouvernour général en a été tellement épris la première fois qu'il y est venu, qu'il y a immédiatement bâti un modeste cottage, où chaque année il vient passer la belle saison avec sa famille. Au moment où nous débarquions, on m'a montré dans la foule qui encombrait le quai un aimable ct joli enfant d'une douzaine d'années : c'était le fils du gouverneur.

Il y a à Tadoussac un petit lac solitaire qui dort au fond d'un entonnoir de montagnes d'une forme parfaitement circulaire : on y pêche de magnifiques saumons. L'une des curiosités de l'endroit, c'est la petite chapelle fondée il y a plus de trois cents ans par les Jésuites français : on la conserve religieusement dans son état primitif. C'est, dit-on, la première construction en btique

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LE SAGUENAY. 399

qui ait été érigée en Amérique. L'intérieur est orné de quatre tableaux, assez médiocres, que les Pères avaient apportés de France. Tadoussac est la plus ancienne colonie française en Amérique. Jacques Quartier y débarqua le 1° septembre 1535, lors de son voyage qui amena la découverte du Canada.

À cinq heures du matin on vint, suivant mes recommandations, m'avertir que le steamer se remettait en route et entrait dans la rivière Saguenay. Quand je montai sur le pont, par un froid de loup, nous venions de quitter le Saint-Laurent dont je pouvais encore apercevoir la nappe illimitée fuyant derrière nous. En cc moment nous naviguions entre des monts géants, entre des murailles absolument abruptes. Point de montagnes ondulécs, point de rives en pente douce, aux contours sinueux, comme sur l'Hudson ou l'Ohio ; non : partout des parois à pic, des falaises infranchissables. La montagne semble, dans un accès de fièvre, s'être fendue de part en part; à travers le micaschiste s'est formée unc énorme crevasse béante de cent kilomètres de longueur, de mille à quinze cents mètres de profondeur. Cette crevasse est devenue le lit du Saguenay.

La rivière est si étroitement resscrrée, les masses gigantesques qui se dressent au-dessus d'elle sont si hautes, que c'est à peine si la lumière du soleil pénètre au fond du gouffre. Les parois perpendiculaires plongent leur base sous les caux à une profondeur incommensurable : sur une espace de plusieurs lieues la sonde n'a pu toucher fond à deux mille pieds de profondeur. C'est

à peine si quelque maigre végétation repose les yeux : les rochers sont trop escarpés pour que les arbres y puissent prendre racine; leurs flancs sont tapissés çà et là de mousse et de lichen; des bouleaux nains, des chènes rachitiques végètent dans les fentes.

Le Saguenay n'a point de rives : les escarpements entre lesquels il roule ses caux froides et profondes font un angle droit avec la surface de la rivière. En cas d'accident, rien ne servirait de nager, car on ne saurait atterrir, À deux ou trois places seulement, des torrents ont creusé de profondes ravines, au bout desquelles s'est formé un amas de terre d'alluvion; mais on aperçoit ni crique, ni estuaire où une barque puisse aborder.

| Pendant plus de vingt lieues, on navigue ainsi entre deux palissades abruptes; l’abime succède à l'abime, toujours sombre et morose, ct l'œil n'aperçoit dans toutes les directions que de colossales parois rocheuses, dont les corniches surplombent, menacçantes et sourcilleuses, au-dessus du noir précipice.

Tout ce grandiose est farouche ; de longues écharpes de brouillard se balancent aux flancs des montagnes ; des cascades aériennes voltigent dans les domaines du vertige, ct c'est à peine si on les entend frémir; l'atmosphère est humide et glaciale, Île vent a des sifflements sinistres, l'eau est noire comme de l'encre, et le steamer y trace un étrange sillage d'un jaune rougeâtre.

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LE SiGUENAV, 40!

désolée qui présente une image frappante des contrées hyperboréennes. On n'y voit point d'oiseaux de mer rasant la sombre nappe liquide; l'aigle ne plane point au-dessus de ces déserts; le phoque seul se complait dans les eaux calmes et froides du Saguenay, où il trouve le saumon en abondance.

Voici deux rochers qui semblent vouloir nous barrer la route : ils se dressent l'un en face de l'autre, gigantesques, effrayants. L'un est le cap Trinité, l'autre le cap Éternité. Ici, les noms répondent aux choses. Le cap Trinité s'élance tout d'un jet, droit comme une tour, à la hauteur effroyable de dix-huit cents pieds au-dessus du niveau des eaux; la sonde n’a pu encore déterminer les dimensions de la base immergée de cet inébranlable monument. Le cap Trinité est dépassé par le cap Éternité, qui paraît cependant moins élevé, parce que ses flancs sont moins abrupts.

Le steamer glisse au pied de ces masses formidables, si près que l'on pourrait presque en toucher les parois. Nous saluämes d'un coup de canon ces géants contemporains de tous les âges. Un prodigieux écho, semblable à un roulement de tonnerre longtemps prolongé, répondit au bruit de la décharge.

Notre voyage se termina à la baie des Ha! ha! où le paysage offre un aspect riant et enchanteur, qui fait un parfait contraste avec les sublimes horreurs du Sagucnay. Cette baie doit son nom bizarre aux cris de joie que poussèrent les premiers explorateurs lorsque, après avoir vainement cherché tout le long du Sa-

guenay un endroit favorable pour atterrir, ils purent enfin se reposer ici de leur longue ct périlleuse navigation. .

Au fond de la baie est le village de Saint-Alphonse, où nous nous arrêtâmes pour prendre une cargaison de bois. Toute la population du village était rassemblée autour du steamer; çà et là un homme au teint basané, au costume bizarre, dressait sa haute stature au-dessus . de cette foule bigarrée : c'était quelque descendant de la célèbre tribu des Algonquins ou Montagnais. On m'a assuré que ces vigoureux Indiens mènent toujours leur vie nomade dans les forêts des environs, au milieu des ours qui abondent dans la contrée.

Le village de Saint-Alphonse et la localité voisine de Chicoutimi vivent du commerce de bois. On m'a présenté à la plupart des notabilités de l'endroit. Ces messieurs voulaient me retenir de force à la baie des Ha ! ha! prétendant que je ne pouvais pas m'en retourner en Europe sans avoir fait une excursion dans l'intérieur, jusqu'au lac Saint-Jean, d'où sort le Saguenay. J'avoue qu'après l’avant-goût que je venais d’avoir de ce pays si pittoresque, il m'a été bien dur de devoir repousser ces sollicitations. On trouve chez ces bons Canadiens la même cordialité que chez les honnètes populations de la Norvége.

Après une escale de trois heures, le steamer vira de bord. Nous saluâmes de nouveau le cap Éternité, et rentrâmes vers le soir dans les eaux du £aint-Liurent. Le lendemain, j'étais de retour à Québec. En résumé, le

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° LE SAGUENAY, Ac Saguenay est, avec le Niagara et le Grand Cañon de l'Arkansas, ce qui m'a le plus vivement impressionné en Amérique. Les fjords de la Norvége offrent seuls des aspects aussi grandioses que le Saguenay.