Pièce de soie brodée

rikis, qui avaient déjà bien assez de peine à me traîner.

Il existe à Nagoya un quartier qui offre une certaine ressemblance avec celui d'Asaksa à Tokio; on y rencontre, disséminés sous les grands arbres, des bazars, des temples et des théâtres. J'entrai dans l'un de ces derniers pour m'y reposer.

Pendant que je flânais ainsi par la ville, mes trois amis, peu curieux de leur nature et n'ayant, comme la plupart des Japonais, aucune notion de la valeur du temps, n'avaient pas quitté l'hôtel. A mon retour, je les retrouvai accroupis à la même place où je les avais laissés, et s'offrant, avec force cérémonies, des lasses minuscules de thé et de saki.

Au dîner qui suivit, Y Hôtel du Progrès se montra digne de son nom ; on me servit une omeletle à la française et du pain, chose que je n'avais pas vue depuis dix jours. Le croirait-on? je l'accueillis sans grand enthousiasme. Ce qui me lit le plus de plaisir, ce fut de voir que j'avais une chambre séparée, avec une chaise et une table.

Le lendemain matin, je me rends à la préfecture pour demander la permission de visiter le Château. Pendant que Takayama parlemente, j'examine les bureaux, propres, bien aérés et meublés à l'européenne. Les employés tra\ aillent assis devant de longues tables, exactement comme chez nous; la seule différence, c'est qu'au lieu de plumes ils sont armés de pinceaux.

Munis d'un permis qu'on nous a fait attendre assez longtemps, nous nous rendons au Château, qui occupe un vaste emplacement au nord de la ville. L'antique propriété des princes d'Ovari, alliés de la famille des derniers shoguns, est maintenant devenue le quartier général militaire du district. De grandes casernes, des champs de manœuvre, en occupent l'enceinte extérieure, qui reste ouverte au public; la citadelle seule est fermée. C'est pour visiter ce curieux

spécimen d'une forteresse japonaise que j'ai demandé l'autorisation de la préfecture.

A la porte d'entrée, l'officier de service nous donne un soldat pour nous accompagner. Tous les militaires que nous rencontrons, gradés ou non, ont une tenue excellente. On nous fait visiter d'abord quelques salles couvertes de curieuses peintures et de magnifiques panneaux sculptés; malheureusement, comme cela arrive souvent dans les demeures princières converties en bureaux d'administration, on néglige l'entretien de ces belles choses, qui sont condamnées par cela même à disparaître à bref délai. Des tours blanches couronnent le rempart de pierre. Au centre, s'élève un superbe donjon à cinq étages, en forme de pyramide, dont le sommet est orné de deux dauphins en or, de la hauteur de 2 m. 50 et d'une valeur qui n'est pas moindre d'un million de francs1. Ils ont été fabriqués en 1610, époque à laquelle Yéyas fit construire le château de Nagoya, pour servir de résidence à son fils, l'ancêtre des princes d'Ovari.

De la plate-forme du cinquième étage, on a une fort belle vue sur la cité de Nagoya, qui s'étend sous nos pieds comme un véritable damier, et projette, dans plusieurs directions, de longs faubourgs à travers les jardins, les

1. L'un de ces dauphins a eu des aventures qui rappellent la fable des Deux pigeons. Envoyé à l'exposition de Vienne en 1873, il allait être rapatrié, lorsque le Nil, des Messageries maritimes, qui le portait, Ht naufrage sur les côtes du Japon. On ne parvint à le retirer du fond de la mer qu'avec beaucoup de difficulté, et il fut enfin réintégré à coté de son compagnon, à la grande joie des habitants de Nagoya, qui l'avaient cru perdu à jamais. Maintenant, ils sont revêtus tous deux d'un solide grillage. Est-ce pour leur enlever toute velléité de courir le monde de nouveau? ou plus probablement, pour les protéger contre d'audacieux voleurs qui, tout récemment, ont essayé, dit-on, de s'en emparer ?

Dans le sauvetage do la précieuse cargaison du Nil, on constata un fait digne de remarque : les objets anciens en laque furent repêchés absolument intacts, tandis que ceux de fabrication récente avaient tous été plus ou moins détériorés par l'eau de mer.

rizières et les champs de coton. A l'est, on distingue de lointaines montagnes; à l'ouest, les eaux bleues du golfe d'Ovari.

J'employai le reste de celte journée à visiter une demidouzaine de temples shintoïstes ou bouddhistes. Le plus remarquable, Higashi Hon-gwan-ji, se trouve dans la partie sud de la ville. Un portail à deux étages, décoré de riches arabesques en relief, enchevêtrées de plaques de bronze, donne accès à une cour spacieuse, à l'extrémité de laquelle s'élève une énorme construction surmontée d'un toit gigantesque. A l'intérieur, une grande salle, divisée en trois compartiments, mesure 36 mètres de long sur 33 de large. Parmi une foule d'objets intéressants, groupes bizarres représentant des scènes mythologiques, sculptures de fleurs, d'oiseaux et d'animaux fabuleux, on remarque surtout une belle statue dorée de la déesse Amida.

22 septembre. — La pluie n'a pas cessé depuis la veille au soir; ce matin, elle tombe encore par torrents. Nagoya n'étant pas sur la roule de Kioto, nous devons retourner à Miya pour nous y embarquer, car c'est là que le Tokaïdo s'interrompt pour recommencer de l'autre côté de la baie. C'est également à Miya que mes nouveaux amis d'Arimatsou nous quitteront pour rentrer chez eux.

La situation de celle petite ville serait fort belle, si les eaux du golfe avaient assez de profondeur. Par malheur, le delta du Kiso-gava envahit graduellement la baie d'Ovari, au grand détriment de la navigation, qui ne peut plus employer que des bâtiments d'un faible lirant d'eau.

Nous quittons tous ensemble X Hôtel du Progrès; à huit heures, nous arrivons au port de Miya, et je m'embarque aussitôt, avec les djinrikis, sur une barque qui doit nous conduire à un petit steamer mouillé au large. A ce moment, je suis tout surpris de me trouver seul avec Takayama ; je cherche M. Takeda et son beau-frère pour leur dire adieu :

ces messieurs sont déjà loin. En faisant cinquante pas de plus, ils m'auraient reconduit jusqu'au bateau : ils ont préféré s'éloigner sans mot dire, probablement parce qu'il pleuvait, et pourtant nous avions toujours eu d'excellents rapports pendant noire séjour à Nagoya. Froissé de ce procédé par trop cavalier, je ne pus m'empêcher de dire à mon jeune interprète ce que je pensais de la politesse tant vantée de ses compatriotes, empressée en apparence, mais parfois peu sincère.

De Miya à Yokka-itchi, la distance est de 43 kilomètres, que nous franchissons en trois heures, par une mer calme, mais sous une pluie torrentielle. Le steamer qui nous porte est plus grand que celui du lac de Yamana, et convenablement aménagé pour les passagers de première classe.

On a exécuté récemment de grands travaux au port de Yokka-itchi; il a été creusé plus profondément; une jetée a été construite : chose rare dans un pays où il existe tant de ports naturels, qu'on n'éprouve guère le besoin d'en créer d'artificiels. La ville, grâce à toutes ces améliorations et à son heureuse situation sur le seul point du golfe qui soit accessible aux navires d'un certain tonnage, a acquis une importance considérable; elle fait un grand commerce de thé, et est reliée directement à Yokohama par un service de bateaux à vapeur.

Après le repas habituel du milieu du jour, que nous prenons à l'hôtel Shirika-ya, nous nous remettons en roule, malgré le mauvais temps. Il entrait dans mon plan primitif de visiter les temples d'Isé. C'est à Oïvaké, à 5 kilomètres au delà de Yokka-itchi, que se détache du Tokaïdo la route qui, suivant d'abord la côte d'Isé, contourne le promontoire de Ki-siou et aboutit à Ozaka. Pour me rendre à Yamada, où sont les principaux temples, — les plus célèbres du Japon après ceux de Nikko, — c'était une excursion de trois jours et de 130 kilomètres, aller et retour : en pré-

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sence de la pluie qui redouble, je me décide à poursuivre directement ma route surKioto.

Maintenant le Tokaïdo quitte définitivement le bord de la mer et s'engage à travers la péninsule qui sépare le golfe d'Ovari de la mer Intérieure. On traverse une ville populeuse, Itcbi-yakouski, située au milieu d'une plaine fertile, mais bouleversée par les traces navrantes du dernier typhon. Vient ensuite Kamé-yama, bourg de 5 000 habitants, construit sur le versant d'une colline, et enfin Séki, où nous nous arrêtons pour passer la nuit. Nous n'avons fait aujourd'hui que 36 kilomètres par terre; mais la journée n'en a pas moins été très fatigante pour les djinrikis, à cause du mauvais état des chemins détrempés par la pluie battante, qui n'a pas eu un instant de relâche.

La situation de Séki. sur le Tokaïdo. au point do jonction de deux chemins qui conduisent, l'un aux temples de Nara, l'autre à ceux d'Isé, en fait le lieu du rendez-vous d'une quantité de pèlerins, venus de toutes les parties du Japon ; aussi la plupart des maisons sont-elles des auberges et des lieux de plaisir. Une promenade que je fis le soir à travers un quartier brillamment éclairé par d'innombrables lanternes me permit de constater que le pèlerinage, au Japon, n'implique aucune idée d'austérité, et que les pieux voyageurs ne méprisent nullement les distractions terrestres. J'avais déjà remarqué, du reste, que c'est ordinairement dans le voisinage des sanctuaires les plus révérés que se trouve le quartier général des musiciennes et des courtisanes.

23 septembre. — Nous avons été très bien traités à l'hôtel Aïdzou-ya. Entre autres friandises, ou nous a servi des sardines crues. J'avoue, à nia honte, que je n'éprouve plus aucune répugnance pour le poisson cru. quand il est bien frais : assaisonné avec la sauce nationale, le shoyou,

ce mets n'est nullement désagréable; en Europe, nous mangeons bien des huîtres vivantes! Voilà déjà douze jours que je suis sur le Tokaïdo et qu'il m'a fallu changer complètement mes habitudes : je ne m'en trouve pas plus mal pour cela. Ma plus grande grande privation est le manque de chaise et de table ; quand je puis trouver, comme siège, une vieille caisse à pétrole, je suis heureux. Un fait digne de remarque, c'est la rapidité avec laquelle l'usage du pétrole s'est répandu jusque dans les moindres villages; pour ce produit, l'Amérique trouve au Japon un débouché considérable.

En quittant Séki, la route s'élève graduellement entre deux collines couvertes de pins et de cryptomérias. Au delà de Saka-no-shita, elle passe et repasse plusieurs fois une petite rivière, le Souzouka-gava, et devient de plus en plus pittoresque. A un certain endroit, il semble impossible d'aller plus loin; le Tokaïdo n'est plus qu'un sentier raviné par les pluies, montant en zigzag par des pentes ardues : songer à y faire passer nos voitures paraît chose insensée. C'est pourtant ce qui a lieu, grâce à un renfort de trois hommes, qui viennent fort à propos nous offrir leurs services; et, les uns tirant, les autres poussant, nos personnes et nos équipages parviennent à être hissés, sans accident, au sommet de la montagne .

Là, nous quittons la province d'Isé pour entrer dans celle d'Omi. J'ai eu la précaution d'acheter ce matin, pour quelques sen, de larges bandes de papier huilé et imperméable, dont je m'enveloppe comme d'un manteau en caoutchouc; de sorte que. malgré la pluie qui ne cesse de tomber, je puis laisser la capote baissée et jouir du paysage, qui doit être fort joli lorsque le temps est beau.

Nous redescendons ensuite au milieu d'un pays couvert de plantations de thé. Les bois de pins deviennent plus rares ; les longs villages, les rizières et les champs cultivés

reparaissent. Nous dînons à Minakulchi, qui possède un château fort, ancienne résidence d'un daïmio, et de beaux temples. On s'arrête enfin à Ishibé; nous devions aller plus loin, mais j'ai pitié de nos hommes, qui ont fait, depuis le malin, 11 ri (42 kilomètres), par un temps exécrable.

La coiffure des femmes, ici, est différente : ce sont les modes de Kioto qui commencent. Les hommes me paraissent plus grands et plus forts qu'à Tokio. Malgré la température assez fraîche , 21° seulement , j'en rencontre encore beaucoup se promenant tout nus, probablement à cause de la pluie qui mouillerait leurs vêlements; d'autres portent le mino, manteau de paille, excellent par le temps qu'il fait.

Nos djinrikis , ordinairement vêtus d'une chemisette bleue à manches courtes, l'ont supprimée depuis que la pluie tombe; ils n'ont pour toul habillement que l'indispensable foundoshi (le langouti des Hindous), roulé autour des reins et réduit à sa plus simple expression ; comme coiffure, ils portent un chapeau de paille, en forme de champignon, qui leur couvre la tête sans leur serrer les tempes et est maintenu par un cordon passé sous les oreilles; enfin, ils sont chaussés de sandales en paille de riz, composées simplement d'une semelle assujettie par une paire de lacets qu'ils se passent entre le pouce et les doigts du pied, et nouent à la cheville. Tout le long de la roule, on trouve à acheter de ces sandales (waradji), pour quelques centimes. Malgré son bon marché, ce genre de chaussures linit encore par revenir assez cher, car, pour peu que la roule soit mauvaise, on est obligé de les renouveler plusieurs fois par jour.

A l'étape du soir, ces braves gens, qui ont couru toute la journée, sans prendre d'autre repos qu'une halle de dix minutes, toutes les deux heures, et l'arrêt indispensable pour le repas de midi, se plongent dans un hain d'eau 1res

DU FOUZl-GAVA A KlUTO 183

chaude. Puis ils font soigneusement leur toilette et revêtent un kimono propre qu'ils tiennent en réserve dans le petit coffre de leur voiture. C'est à peine si nous les reconnaissons alors : bien peignés, reposés, la figure souriante, nous les voyons converser tranquillement entre eux, autour du souper que leur sert une mousmé de la maison. Ils vivent, à leurs frais, au même hôtel que nous, et paraissent traités de la même manière.

24 septembre. — Ce matin, nous croisons sur la route un Européen; c'est le premier que je rencontre depuis que j'ai quitté Miyanoshita, il y a onze jours. Je crois devoir lui adresser, en passant, un salut de politesse, mais j'en suis pour mes frais : c'est un Anglais.

La pluie a cessé; la route est large, mais sablonneuse.

A Kusatsu, le Tokaïdo se réunit au Nakasendo l et se continue dans la direction du lac Biva, que nous ne lardons pas à apercevoir.

Ce lac est le plus considérable du Japon; il mesure 60 kilomètres du nord au sud, et 20 kilomètres de l'ouest à l'est. Sa superficie est à peu près égale à celle du lac de Genève ; comme ce dernier, il est entouré de montagnes et n'a rien à lui envier au point de vue pittoresque. De tout temps, les Japonais ont célébré en vers et en prose la beauté de ses paysages ; son nom figure dans la plupart de leurs légendes; ils en sont très fiers et prétendent qu'il est alimenté par 808 sources, ruisseaux et rivières. Ses eaux limpides et profondes nourrissent une quantité de poissons des espèces les plus variées; c'est là seulement que l'on

1. Trois routes font communiquer entre elles les deux capitules du Japon : le To-kaï-do, littéralement ;< Route de la mer Orientale », d'une longueur de 132 ri 22 chô (520 kilomètres); le Naka-scn-do, « Route des montagnes Centrales », avec 137 ri 6 chô (539 kil.); et le lloknroku-do, « Route de la terre du Nord », beaucoup plus longue que les précédentes, avec 193 ri 27 chô (761 kil.).

trouve la salamandre gigantesque, Salamandra maxima

de Siebold, dont un individu vivant existe au Jardin des Plantes, à Paris.

Le nom du lac Biva, « guitare, » lui vient de sa forme d'abord elliptique, puis se rétrécissant brusquement de manière à figurer le manche de l'instrument. On le nomme aussi Omi, « mer d'eau douce. »

Le chemin que nous suivons est interrompu à diverses reprises par des aqueducs naturels, s'élevant à une hauteur de 3 à 4 mètres au-dessus de la plaine. Ce phénomène s'explique facilement. Le terrain est sablonneux, et les ruisseaux, charriant des matières en suspension, ont formé à la longue deux bourrelets; en même temps, le fond du lit s'exhaussait, de sorte que le petit cours d'eau a fini par dominer les terres environnantes. La prudence m'oblige à descendre au passage de ces levées : les ponts jetés par dessus sont tellement étroits, que la moindre déviation ferait culbuter ma voiture.

Maintenant nous contournons la rive méridionale du lac. La pluie a enfin cessé, et je puis admirer à mon aise la beauté de la nature dans ces lieux enchanteurs.

A Séla, on passe, sur deux ponts réunis par un îlot, la belle et large rivière Yodo-gava, qui sert de déversoir aux eaux limpides du Biva. Une magnifique avenue de pins conduit à Zézé. village considérable, qu'une suite non interrompue de maisons réunit à la ville d'Otzu.

Voici la gare du chemin de fer : c'est le terminus de la plus longue voie ferrée du Japon. Son développement est île 130 kilomètres; elle part de Kobé et, par Ozaka et Kiolo, réunit la mer au lac Biva. Nous passons devant la station sans nous y arrêter, cl continuons notre course à travers des rues populeuses, jusqu'à un restaurant où le hasard me fait rencontrer un officier japonais qui m'adresse la parole en bon français. Je l'invite à partager notre repas :

il accepte sans façon, et nous nous quittons, une heure après, fort Bons amis.

Je vais ensuite visiter, au nord de la ville, les temples de Mydéra, bâtis sur les flancs d'une colline, au milieu d'un parc accidenté et planté d'arbres gigantesques. Là, on a érigé un obélisque en granit à la mémoire de 179 soldats, originaires de la province, tués lors de la rébellion de Satzouma, en 1877. De ce point, on jouit d'un superbe panorama.

Une autre promenade intéressante, aux environs d'Olsu, est celle de Karasaki, où l'on se rend pour admirer un pin colossal, qui projette horizontalement au-dessus du lac d'énormes branches soutenues par des étais. Cet arbre, vraiment extraordinaire, est célèbre dans tout le pays ; il passe pour être contemporain de Jimmu-Tenno, premier empereur du Japon, qui mourut l'an 585 avant l'ère chrétienne.

Otsu, ancienne capitale des mikados au deuxième siècle, est maintenant une ville de commerce, peuplée de 18 000 habitants et chef-lieu du ken de Sigar. Par son chemin de fer et ses bateaux à vapeur, elle a conquis le monopole du trafic du Biva. Si, comme il en est question, l'extrémité nord du lac est reliée, par une voie ferrée, au port de Tsuruga sur la mer du Japon, son importance ne fera que s'accroître; enfin, sa situation en fait le point de départ obligé de la grande ligne qui tôt ou lard réunira les deux capitales du Japon, Tokio et Kioto.

Au sortir d'Otsu, le Tokaïdo s'engage au milieu de montagnes couvertes de pins. C'est maintenant une large route, bien entretenue, et ne le cédant en rien à nos voies européennes.

A un certain moment, nous rencontrons une quantité de vieilles femmes, en costume de voyage et marchant par petites troupes, leur léger bagage sur l'épaule. Elles re-

viennent de Kioto, où elles sont allées en pèlerinage dans je ne sais plus quel temple, consacré spécialement aux femmes âgées. Lorsque les bonnes dames s'aperçoivent que la vieillesse arrive à grands pas, elles entreprennent, de fort loin quelquefois, ce voyage, qui devra racheter leurs fautes passées ; et, désormais en règle avec leur conscience, elles retournent tranquillement mourir dans leur pays natal.

Le chemin longe pendant quelque temps la voie ferrée, qui finit par s'engouffrer sous un tunnel. Après avoir dépassé le village important d'Oïvaké, on gravit une dernière colline, puis redescendant graduellement à travers le faubourg d'Avata, habité par de nombreuses familles de potiers, on arrive enfin à Kiolo', par le pont de Sanjo.