EXPLORATION DES TERRES
4 Mars. — Le temps n'est pas beaucoup plus beau qu'il ne Tétait ces jours derniers; mais chaque jour qui s'écoule loin de nos compagnons de voyage me semble perdu; et comme je ne pense pas que nous puissions compter beaucoup sur de plus beaux jours dans celte saison de l'année, je me suis déterminé à partir. Nous trouverons sur la route des logies tous faits, et cette porlion de la besogne nous étant épargnée, je pense qu'il nous faut prendre le reste comme il viendra. Cinq matelots (Magnus-Mc Currus, Linklater, Irvine, Âdamsonet Kenneth le charpentier), R. Grale, le maîlre d'équipage, et M. Andersen, le troisième oflicier, forment la petite caravane placée sous mes ordres ; deux traîneaux contiennent notre bagage et un petit renfort de provisions. — Portion supérieure d'un halo et unparhélie horizontal. — Atteint le premier campement, après huit heures de marche.
5 Mars. — Beau temps ; vent du sud. — Après dix heures de marche, atteint le deuxième campement, situé à treize milles du premier. Je lis un petit billet de M. Kennedy, m'annonçanl qu'il y a été retenu parle dernier coup de vent, et quenous trou-
verons sur la route un dépôt de cinq caisses de pemmican^ quatre gallons d'esprit-de-vin et des fusils. — Un parhélie sans halo.
6 Mars. — Beau temps. La réfraction est telle au lever du soleil, que le diamètre vertical de Taslre du jour parait n'être que la moitié du diamètre horizontal, ce qui donne ainsi au soleil l'apparence d'une ellipse très allongée.
Mes hommes, un peu fatigués, se récrient par avance sqr ridée de prendre avec nous le surcroit de charge qui nous est annoncé; mais j'ai trouvé que, comme dans beaucoup de circonstances, il valait mieux ne rien leur dire de ce que j'avais l'intention de faire : et, après avoir atteint notre troisième campement, situé seulement à six milles du deuxième, je leur fais préparer une goutte de thé, et, lorsque la liqueur bienfaisante a ramené l'hilarité au physique, je leur expose que différer l'accomplissement de cette corvée c'est en augmenter la difficulté, ou, à tout le moins, reculer pour mieux sauter; la journée est d'ailleurs favorable, et j'ai la satisfaction de voir enfin toutes nos provisions à un jour de marche seulement de Fury-Beach. Ce camj)ement est celui où nous avons été arrêtés en janvier, et, après nous être creusé un passage à travers la toiture, nous trouvons la maison par nous taillée dans un banc de neige, tellement affaissée, qu'il nous faut faire de nouvelles excavations. Ce travail ressemble un peu à la besogne souterraine des mineurs; heureusement notre terrain n'est point dur, et il s'entame avec facilité, sans que besoin soit d'y faire jouer la mine. — Un parhélie et portion d'un halo.
7 Mars. — Beau temps. A une heure de l'après-midi j'ai le
plaisir de serrer la main de M. Kennedy, heureux de le trouver, ainsi que les autres, en bonne santé. Nous n'élions pas attendus avant la un de la semaine prochaine, et il me complimente sur mon activité et le zèle que je mets à pousser de Pavant. Ils ont été retenus plusieurs jours au deuxième campement, où, après avoir épuisé leur esprit-de-vin, ils ont été obligés de brûler les pieux de la tente laissée en janvier; une avalanche est tombée à peu de distance de leur camp, qui les eût écrasés sous ses débris si elle avait eu lieu plus près d'eux. A part les frosl-bites^ auxquelles on doit naturellement s'attendre à cette époque de l'année, toussent vigoureux.
ATendroit où nous fûmes arrêtes en janvier, ainsi que sur plusieurs points de la côte, il nous a. fallu couper à la hache des marches sur les bancs de neige que nous n'aurions pu passer autrement à cause de l'inclinaison des faces.
Somersel'Home est, à ce qu'il semble, un abri peu confortable, du moins dans l'état actuel, et les trois jours qu'ils y ont passés leur ont paru bien froids. Heureusement M. Kennedy, ne leur donne pas le temps de s'engourdir, et leur montrera certainement la manière de se réchauffer parle travail. — Personne n'a visité ces lieux depuis nous, et cette fois la notice laissée par le lieutenant Robinson a été trouvée à quelque distance de la maison, placée sur un poteau, où Tobscurité nous avait empêchés de la voir.
8 Mars. — Nous sommes tous occupés à rebâtir Somerset-- HousCj ce qui n'est pas aussi facile qu'en 1832. Le nom de maison {home) ferait croire à une manière d'abri quelconque, mais le fait est que la chose désignée sous ce nom, peut-être
mcrité jadis, consiste aujourd'hui, purement et simplement, en quelque mâts ou minces esparres formant une charpente recouverte d'une voile, maintenant pourrie ou à peu près et déchirée dans tous les sens, et dont les restes n'ont échappé à une dispersion totale que grâce à une couche de cordages placés sur le sommet.
Heureusement la maison avait été construite dans des dimensions convenables pour une résidence de plusieurs mois, et, bien, que nous soyons presque aussi nombreux que Tétait l'équipage de sir John Ross, en nous contentant de la moitié de son emplacement, nous trouvons assez de lambeaux de toile pour entourer la portion jadis consacrée au logement des officiers. Une muraille de neige, de six à dix pieds d'épaisseur, montant jusqu'au toit, suffit à peine à nous garantir des effets d'une brise qui semble se faire un jeu de nous tourmenter, et il nous faut entasser charbon sur charbon dans les deux poêles qui ont été trouvés et réparés, avant que nous puissons éprouver quelque chose qui ressemble à de la chaleur. Le combustible se trouve heureusement en abondance : une dizaine de tonnes de charbon de terre, des débris de barriques, de mâture, etc., gisant sur la plage.
Un double halo : l'arc extérieur n'étant distinct que sur une étendue de SO"" de chaque côté du diamètre horizontal.
Somme toute, l'état des provisions trouvées ici est tel qu'elles peuvent servir comme une rései*ve pour le retour à ceux qui iront en avant. Une quantité considérable de légumes conservés, de soupes, de farines, de sucre; quelques barils de Hme-juice^ plusieurs de pois secs, sont dans un état parfait de conservation. Malheureusement les cordages, dont plusieurs
ont été laissés sur le sol, ne sont plus bons qu'à faire cic l'étoupc ; la variété et le grand nombre d'objets de toulc*s sortes : lances, harpons et autres ustensiles de pèche, plomb de chasse, mitraille, couteaux, objets d'échange, tout enfin témoigne de la sollicitude avec laquelle la Fury et Vllécla avaient été armés, et du soin avec lequel sir Edouard Parry, au milieu des préoccupations d'un naufrage, fit déposer à terre ce qu'il ne pouvait emporter.
Gomme je l'ai fait observer en janvier, sir John Ross a dû à ces soins un renfort considérable d'approvisionnement en 1829, et l'existence de son équipage en 1832-1833. Des deux embarcations, bâties en acajou, qui se trouvaient ici, l'une est tout à fait défoncée et hors de service, l'autre peut être reparét*, après avoir reçu un bon calfatage, car les étoupes sont sorties de toutes les coutures, ce qui semble être l'effet des froids secs, qui agissent sur le bois de la même façon que la chaleur excessive dans les régions tempérées.
Nous nous sommes fait des lits, où nous couchons deux par deux, en préparant une espèce d'encadrement ou bois de lit sur lequel nous enroulons des cordes en guise de sangles ; mais la fumée est telle qu'il nous faut, bon gré mal gré, ouvrir une ti'anchée dans la toiture, ce qui est loin de contribuer à noire confort.
Plusieurs de nos hommes sont malades ou se disent souffrants; l'un affecté d'un incurable rhume de poitrine, tel autre de rhumatismes ou de douleurs qui le clouent sur sa couchette. M. Kennedy croit remarquer chez ceux-ci une mauvaise volonté trop manifeste et un désir de se soustraire aux fatigues de notre excursion; il les prévient qu'il ne veut emmener avec
lui que des hommes décidés à faire tout ce qui est en leur pouvoir et suivant la mesure de leurs forces ; mais que rien n'altérera sa détermination, et que si lui et moi restons seuls, seuls nous marcherons à l'accomplissement de notre entreprise. Je n'étais point présent à ces explications, mais j'ai été bien content que M. Kennedy comprît combien je suis décidé à le soutenir de mon concours et de tous mes efforts. Soit qu'il se fût trompé, soit que la honte les ait rappelés au sentiment du devoir, tous se récrient contre l'imputation de mauvaise volonté, et une (ois de plus la paix est rétablie parmi nous.
Le temps n'a pas encore été un seul jour favorable aux observations, et hier mercredi, le vent soufflant avec force du sud, le thermomètre à — 29*, je me mettais en mesure, lorsqu'on prenant mon sextant je vois dans le miroir que mes deux joues sont entièrement gelées, ce qui me fait envoyer les observations au diable.
11 est certainement facile, au coin d'un bon feu, assis dans un bon fauteuil, de combiner des plans d'expéditions, puis, lorsqu'elles reviennent, de critiquer ce qui a été fait, de se plaindre du peu de résultats obtenus ; mais qu'on envoie ici ces beaux (ils, qu'on les mette à l'œuvre, et qu'ils disent si les plus petites choses, qui de loin paraissent si aisément accomplies, ne sont point accompagnées de difficultés capables de rebuter les gens les plus patients et les mieux disposés.
12 Mâas. — Les provisions trouvées ici se composent uniquement de légumes, et plusieurs de nos gens commencent à ressentir les effets d'une diète exclusivement végétale ; d'autre part, nous ne pouvons pas entamer déjà nos réserves, sous
peine de nous trouver à court pour noire excursion. En conséquence, M. Kennedy s'est déterminé à m'envoyer à bord avec cinq hommes (G. Smith, Me Currus, Webb, Grate et Linklater), deux traîneaux et quatre chiens, pour y prendre un renfort de viandes salées, de pemmican et de biscuit, le biscuit trouvé à Fury-Beach étant avarié et hors d'usage.
En cinq heures de marche rapide nous atteignons le deuxième campement.
13 Mars. — Beau temps, froid ; nous nous arrêtons au premier campement pour le réparer, et, à six heures de Taprèsmidi, nous arrivons à bord du navire, ayant fait aujourd'hui une course de vingt-cinq milles.
Les peaux d'ours et quelques autres spécimens laissés par l'expédition de M. Ross ou de M. Parry, sont tous dans le plus déplorable état.
Pendant notre absence, les hommes restés à bord, au nombre de quatre, ont été sufQsamment occupés à sécher les couchettes humides de nos compagnons et de la cabine. Quels seront les effets de l'humidité constante dans laquelle beaucoup d'entre nous ont ainsi vécu ? Je les redoute en raison de ce que j'ai lu dans les relations de voyages, et aussi en raison de ma propre expérience; mais enfin le mal est fait à présent, il sera temps d'y songer lorsqu'il parailra. — Ils ont élé visités par un ours, qui depuis quelque temps sans donte avait pris connaissance des viandes placées sur un échafaudage en dehors du navire pour dessaler ; les coups de fusil tirés en différentes occasions avaient élé impuissants contre les tentations d'un succulent repas. (Des pieds de cochon et des quartiers de bœuf, monsieur
Tours !), el, lorsqu'il ne pouvait mieux faire, il était venu plusieurs jours de suite se coucher sur la glace, non loin du navire et de ces appétissantes viandes qu'il couvait de l'œil. S&rs que la destinée est proportionnée aux attractions, nos amis s'étaient mis à la veille, et, dans la nuit du 8 mars, ils le virent s'approcher sournoisement, puis sauter avec l'agilité d'un chat sur l'échafaudage élevé de plus de quatre pieds au-dessus des neiges; les fusils étaient prêts cette fois et un cri terrible annonça que le voleur avait été puni. Il était impossible et peut-ôtre dangereux de le poursuivre dans l'obscurité; mais, le lendemain, une longue traînée de sang, les traces d'une jambe qu'il traînait après lui, de nombreuses chutes sur la neige témoignaient qu'il avait reçu une blessure mortelle; plusieurs renards avaient suivi la même piste, se promettant sans doute une abondante curée. Ces animaux sont tellement effrontés, que, pendant que l'ours était un jour couché sur ia glace rongeant les débris de ses larcins, l'un deux vint en jouant se jeter sur lui, et ne prit la fuite qu'après un coup de patte et un grognement signiGcatifs.
Un renard bleu et deux renards blancs ont été tués; les derniers commencent à laisser leur fourrure d'hiver, et quelques poils gris ressortent sur leur robe blanche. On a profité de l'absence des chiens pour établir des trappes à renards, mais jusqu'ici sans succès.
14 Mars. — Petite brise de sud-ouest dans la matinée, temps clair; dans l'après-midi, calme. A huit heures du soir, le thermomètre est à — 45%80, et l'un des hommes de l'équipage affirme l'avoir vu vers dix heures à presque '— 45\ Il fait
calme, et la sensation de froid éprouvée hors du navire n'est en aucune façon perçante ni désagréable.
Toute la journée se passe pour nous en nettoyage, lavage et autres apprêts du départ, car, bien que j'aie tenu jusqu'ici à observer religieusement le dimanche, je crois devoir et pouvoir prendre sous ma responsabilité la violation des lois du sabbat dans les circonstances où nous sommes. Je dois faire remarquer ici que la Constitution anglaise reconnaît et prescrit le droit au repos du dimanche pour chacun; pourtant, je n'ai rencontré aucune opposition chez les hommes placés sous mes ordres.
16 Mars. — Le mauvais temps est encore venu me contrarier et retarder notre départ. — Ce soir et hier l'aurore boréale a été visible.
17 Mars. — La brise ayant tourné au nord-ouest, malgré sa force et le drift que nous recevons sur le dos, je me suis décidé à partir. J'ai remarqué avec plaisir que ceux que nous laissons derrière n'élaient pas sans émotion en nous serrant la main ; mais, pour les disposer par mon exemple à l'entrain et à la gaieté, j'ai donné le signal des trois hourras, John Bull fashion (à la manière de John Bull). Tout bien considéré, ce sont eux que je plains de rester derrière; le capitaine Leask, M. Hepbui-n, le docteur ! le docteur et le cook composent maintenant l'équipage du petit Prince- Albert y et ils auront fort à faire pour se préserver des attaques de l'ennui. — Un seul homme doue d'un nez peut-être trop saillant se plaint de frost-bites. — Couche au premier campement.
18 Mars. — Nous sommes réveillés un peu plus tôt que nous ne l'eussions désiré. Un de nos chiens, poursuivi par les autres, s'étant réfugié sur le toit de notre snow-house qu'il défonce, est venu tomber tout effaré au milieu de nous avec accompagnement de neige. Le pauvre animal est si sot, si stupéfait, que nous réprimons la première impression de mauvaise humeur, et que, mettant à profit notre réveil matinal, nous atteignons le troisième campement dans la même journée.
19 Mars. — A onze heures du matin, j'ai le plaisir de surprendre une fois de plus M. Kennedy par notre prompt retour; les renards, qui ne sont plus tenus à distance par les chiens ont fait à nos amis de fréquentes visites; sept ont été tués, ainsi qu'un lièvre blanc, deux perdrix, ou willou>hird$. Des ours de toutes les tailles sont également venus rôder dans les environs. Le fait suivant montre combien le^ renard arctique est familier : l'un d'eux, qui avait été pris vivant, fut orné d'un collier de cuivre avec inscription et renvoyé avec le plus de bruit possible et au milieu de tout ce qui pouvait l'effrayer; et, en dépit de cela, le lendemain, il venait se faire tuer au même endroit. Plusieurs fois, lorsque les chiens ne les voyaient pas, ou ne leur donnaient pas la chasse, ils semblaient ne prendre que peu d'ombrage de la présence de l'homme, sautant, courant, se cachant derrière un glaçon ou un amas de neige, et regardant de quel côté se portait l'ennemi, n'ayant enGn recours à la fuite que devant des démonstrations par trop sérieuses. Les Américains, pendant l'hivernage dans le "pack, n'ont pu se débarrasser d'un ou deux renards qu'ils avaient à bord, et qui finirent par mourir dans la cale; c'est décidément
le plus gracieu:i et le plus aimable animal de ces contrées. Dimanche dernier, M. Kennedy est allé reconnaître la route au sud; elle parait excellente : la glace semblait unie et facile aussi loin que la vue peut s'étendre du sommet des collines.
23 Mars. — Nous avons continué à être favorisés, car notre retour a été suivi d'un mauvais temps qui nous eût considérablement gênés s'il nous eût pris sur la roule. Les jours derniers se sont passés en apprêts d'un départ déBnilif : réparations de nos traîneaux, dont deux déjà menacent ruine, confection de chaussures, etc., et tout le train-train des voyageurs arctiques, qui n'est pas très amusant, mais du moins est nouveau pour moi. Nous nous consolons du mauvais temps qui nous afflige en pensant qu'il comptera peut-être pour les coups de vent de l'équinoxe auxquels nous devons nous attendre. — Un four est venu ajouter à la chaleur des deux poêles, qu'il nous faut quelquefois tenir allumés toute la nuit ; deux hommes boulangent sans cesse pour les nécessités de notre voyage.
24 Mars. — Pour la première fois j'ai pu prendre des observations dont je suis content. Le snow-dri/tj plus encore que le froid, a jusqu'ici été un constant obstacle. C'est au pied de la tombe du charpentier de sir John Ross que j'ai pris ces observations. Cette tombe se compose d'une pile de pierres entassées autour du cercueil. La terre était gelée si dur que les matelots n'avaient pu l'entamer et lui confler les restes de leur infortuné compagnon.
26 Mars. — La réfraction est telle dans la matinée, que
nous prenons tous un renard, couché sur le sommet d'une petite falaise, tout près de nous, pour un ours, dont chacun, même à la longue-vue, croit reconnaître les mouvements et les détails. On se divise en deux bandes, qui l'attaqueront de deux
Lt réfrtction est telle, 400 nous prénom tou».. UD ranird... pour un ours... (l'Dgc 3311.]
côtés différents, armés les uns de fuslh ou de pistolets, les autres de harpons ou de baïonnettes, lorsque l'animal décampe avec une prestesse dont l'ours est incapable, et M. J. Smilb, s'i-tant détaché à sa poursuite, rapporte bientôt un pauvre renard qui paye cher noire méprise.
Dans l'après-midi, un ours pour tout de bon, un vrai oui-s, est chassé jusque sur les glaces mouvantes, où il est impossible de le suivre.
J'ai oublié de noter que le floe du large a été constamment séparé ^du land-floe par un ruisseau d'eau courante, dont la largeur varie avec la force et la direction de la brise. Ce ruisseau ne paraît pas toutefois s'étendre bien au sud.
27 et 28 Mars. — Fort coup de vent d'ouest ; snow-drifl. Nos préparatifs sont terminés et demain matin nous nous mettrons en route si le temps est favorable. La journée du dimanche est consacrée au repos et à la prière, ainsi que nous l'avons toujours fait quand les circonstances ne s'y sont pas opposées. — Ce n'est pas seulement à cause du reflet moral que les observances religieuses jettent naturellement sur des officiers, mais surtout parce que je m'y sens porté par les cris intérieurs de la conscience, que j'aime à me réfugier de temps en temps dans la prière.
J'ai accompli, il y a huit jours, ma vingt-sixième année; j'ai, dans ces dix dernières années, passé par plus de dangers que n'en ont rencontré généralement les hommes de mon âge : de toutes ces épreuves je suis sorti sain et sauf, et, quand je parle de mon heureuse étoile ou de la prédestination, je n'entends point rapporter cette confiance à quoi que ce soit d'astrologique, ce serait trop absurde et trop impie. Non ; ma confiance est placée plus haut ; je ne crois pas que la Providence m'ait guidé et soutenu jusqu'ici pour m'abandonner au milieu de la plus difficile épreuve. Je n'aime point à m'embarrasser dans le labyrinthe des systèmes religieux, où Ije crois qu'il n'y
a à peu près rien que des sophismes plus ou moins captieux; mais j'écoute cette voix intime qui me dit que nous ne sommes point jetés sur la terre au hasard, sans boussole de conduite, sans tuteur qui nous protège. Ma prière est directement adressée au trône du Tout-Puissant qui m'a créé et chaque jour me donne Texislence. — Avant d'entreprendre un voyage dont les péripéties sont impossibles à prévoir, je veux encore une fois me placer au milieu de tous ceux que j'aime et appeler sur eux et sur moi la bénédiction céleste. Plein de confiance dans la divine miséricorde, je reconnais toutes les fautes de mon imperfection, et, si ma conscience est en repos, c'est que je compte, non sur ma propre justification, mais sur une bonté inépuisable, comme elle est sans bornes.
A moi maintenant la lutte avec les difficultés physiques et morales de la vie d'ici-bas : je me sens plein de force, de courage et d'espérance! Mon frère, mon Alphonse, si mes conseils ne peuvent t'être donnés, cher enfant, souviens-toi, avant de commencer toute tâche un peu rude, d'invoquer Celui qui a dit « Frappez, il vous sera ouvert! Demandez, et il vous sera donné! » Et alors, avec ta conscience pour guide et ton cœur dans la main, en avant, marche sans crainte !
29 Mars. —Thermomètre : huit heures, — 32" ; midi, — 24**, 4; dix heures, — SI**. — Enfin, nous voici sur la grande route de l'inconnu et de l'imprévu. A quatre heures du matin le temps s'est un peu embelli, et aussitôt de faire nos paquets, ceux que nous emportons et ceux que nous laissons, de charger nos traîneaux et de mettre tout en ordre dans cette demeure, qui n'a ni nos regrets ni nos remerciements, mais cependant à
laquelle nous devons quelque reconnaissance, même pour son abri imparfait.
Qui sait d'ailleurs si...
M. Kennedy n'a pas cru devoir suivre son idée première d'envoyer quelques provisions échelonnées sur la route, et nos douze hommes nous accompagnent. Huit d'entre eux, on n'a pas encore déterminé lesquels, retourneront de la baie Brentfard à bord du navire, formant une escorte de fatigue; le charpentier et quelques hommes auront ensuite à revenir de la baie Batly à Fury^Beach pour réparer la meilleure des embarcations.
Le plan de voyage est ainsi arrêté : nous suivons la côte jusqu'à la baie Brentford, ou nous traverserons l'isthme de cinq milles de large que l'on croit exister entre les deux mers ; peutêtre même y-a-t*il un passage sans interruption du tout. De Ik nous descendrons au pôle magnétique, et, suivant l'époque à laquelle nous y serons, suivant l'état de nos provisions, suivant, enfin, que nous y rencontrerons ou non les naturels, qu'ils seront ou non capables de nous donuer des vivres pour nos objets d'échange, nous bornerons là notre course ou procéderons plus au sud. Ayant laissé sur la route des caches de provisions pour diminuer notre bagage, nous reviendrons en suivant la même côte, et, au lieu de retraverser à la baie firentford, nous remonterons au nord jusqu'à la limite des courses de sir James Ross, et passerons à la baie Creswell pour rejoindre Somerset-House. M. Kennedy n'ayant pas adopté mon plan, qui consistait à visiter d'abord l'autre côte, mon attention s'est dirigée sur celui-ci, et je pense que puisque notre chef ne s'en tient pas au plan primitif et originaire de notre expédition, son idée peut avoir sur la mienne l'avantage que voici : si sir John
Franklin a aborde quelque part sur Booihia-Félix, venant de l'ouest, nous pouvons rencontrer ses traces, ou les Esquimaux peuvent nous donner des renseignements ; dans le cas contraire, la question ne sera résolue négativement qu'après une autre exploration, celle de la côte orientale, moins cette fois pour y trouver des traces de débarquement que pour savoir si quelque homme est là, qui ait échappe au désastre de YErebus et du Terror. Ma seule objection est celle-ci : si les naturels ne sont point rencontrés au pôle magnétique, il nous faut les aller chercher loin au sud ; tandis que sur Tautre côté les deux Ross les ont trouvés bien plus au sud, et je crois qu'il serait essentiel de communiquer au plus vite avec eux pour rassurer des malheureux qui, depuis longtemps peut-être, ont renoncé à tout espoir, ou pour recevoir nous-mêmes des renseignements de la plus grande importance.
Les nouvelles sont loin de circuler avec rapidité parmi ces pleuplades qui ne se meuvent que dansdes cercles étroits de pêche ou de chasse ; mais, par sir James Ross, nous savons que les Boo- 4hiens communiquent avec des naturels de l'ouest, peut-être de la terre de Victoria ou de celle de WoUaston ; par le docteur Rae, nous savons qu'ils sont en relation avec ceux de la baie Repuise. Ainsi, il n'est pas improbable que, si les blancs ont louché là, ou dans le voisinage, nous n'en ayons connaissance.
Pour ma part, j'attache la plus grande importance à cette enquête près d'eux, parce qu'il est impossible qu'un parti d'Européens, si réduit eu nombre qu'on l'imagine, échappe aux reconnaissances que pendant le printemps et Tété ils font sur les côtes, tandis que nous, nous pouvons passer tout près de marques évidentes sans nous en douter. C'est ainsi que les Amé-
ricains avaient passé au cap Riley sans voir les traces que le lendemain trouvait le capitaine Ommaney. Quant à mes plans et objections que je donne ici sans réserve, je n'ai pu que les hasarder timidement près de M. Kennedy, qui, sans doute, sait mieux que moi ce qu'il y a à faire ; mais surtout parce que je vois qu'il prend aisément ombrage. Pour moi, je pense que mon opinion m'étant demandée par mon commandant, je dois lui dire toute ma pensée, ne rien lui taire des objections que mon esprit me dicte à tort ou à raison; que son autorité ou sa plus grande expérience décident alors. 11 en a le droit ; seul il est responsable et j'obéirai avec empressement, même aux ordres les plus contraires à ce que j'aurais décidé.
Légère brise de Test ; les terres s'abaissent graduellement, et, dans plusieurs endroits, sont tellement recouvertes de neige, qu'on ne reconnaît le terrain qu'à de petites taches noires apparaissant çà et là ; la glace est parfaitement unie, et nous faisons rapidement seize à dix-huit milles géographiques, de dix heures du matin à sept heures du soir. Notre caravane se compose de quatorze personnes. M. Kennedy marche en tête afin de choisir les meilleures routes, et nos quatre traîneaux, à deux desquels les chiens sont attelés, viennent en file joyeuse; la route étant animée par l'espérance, la monotonie de la cote, que rien ne varie, n'est même pas sans plaisir pour nous, parce que celle côte est inconnue. M, Kennedy ne m'a pas donné d'ordre sur ce que j'avais à faire; mais je me suis volontiers et gaiement attelé à l'un de nos traîneaux, afin de montrer l'exemple du bon vouloir. Je rougirais, d'ailleurs, de profiter de ma position pour ne rien faire, alors que les autres travaillent, surtout parce que M. Kennedy veut que les instruments d'observation avec les
quelques livres indispensables que nous emportons (une Connaissance des temps, une Table de logarithmes, nos portefeuilles et un compas d'azimuth avec deux petits compas de poche) soient placés avec le reste du bagage, ce qui, je crams, pourrait les déranger, si je ne restais pas à portée d'y veiller moi-même. L'immense siiow-house qu'il nous faut bâtir, pour quatorze personnes, nous prend près de cinq heures, si bien qu'il est une heure du matin avant que nous soyons sous nos couvertures. M. Kennedy me dit les craintes qui le tourmentent : Nos hommes ne seront-ils pas bientôt un peu dégoûtés de l'expédition? 11 est en effet plus sage, je crois, au début, de procéder avec modération, et, lorsque l'habitude de la marche est venue, de pousser un peu plus loin ; cependant, pour une journée de fatigue, nous n'en mourrons certainement pas. -^ A un mille plus au nord que notre campement, M. Kennedy, qui a suivi la côte pour [examiner pendant que nous marchions sur la glace, qui est plus facile pour nos traîneaux; a trouvé deux caisses vides de viandes près des ossements d'une white-whale (baleine blanche). Ce sont, sans doute, les traces du dernier campement du lieutenant Robinson, et demain nous verrons le cairn qu'il a élevé avant de retourner au nord.
30 Mars. — Thermomètre : huit heures, — 50**; midi, — 23"*; neuf heures, — 31*. — Petite brise de sud-est, ciel couvert. Nous ne faisons aujourd'hui que douze milles.
Chaque fois que la côte ou la plage forment une petite anse, nous la traversons d'une pointe à l'autre, tandis que M. Kennedy reste sur la plage, examinant ce qu'elle peut offrir d'intéressant. Nous n'avons point aperçu la pyramide de pierres du lieutenant
Robinson, bien que quatorze paires d'yeux (moins un) Talent cherchée partout ; la croix qui la surmontait a probablement été renversée par le vent, et la pyramide démolie par les animaux. Si les Esquimaux fussent venus jusqu'ici, cela les aurait certainement mis sur la trace de Fury-Beach.
Le plan qui est maintenant adopté pour notre logement de nuit est de bâtir deux snoto-hoiiseSy avec une muraille contiguë, percée d'une porte de communication. — Campé à un demimille de la plage sur la glace.
31 Mars. — Thermomètre : huit heures, — 32"*; midi, — 23° ; hui't heures, — 26^ — Temps couvert, petite brise de Test; nous sommes à l'entrée de la baie Creswel ; mais, comme la glace ne parait pas détachée du fond de la baie, nous nous dirigeons immédiatement sur la pointe sud, ou cap Garry y la glace est maintenant très irrëgulière comme partout où il . a du courant pendant la saison d'eau libre, et, après douze milles, nous campons sur le floe et la foi des traités, sans être en aucune façon troublés pendant notre sommeil par la crainte d'être emportés au large.
M. Kennedy a presque une velléité de traverser à l'ouest de cette baie, ce dont je serais bien aise, parce que nous arriverions tout de suite au dernier point vu par sir James Ross en 1849, et que nous aurions ainsi une occasion de régler la montre ; mais, d'autre part, l'isthme à traverser ici a vingt milles de large et les terres paraissent composées de collines élevées et irrégulières, où nos traîneaux pourraient se briser, tandis qu'à la baie Brentford il n'y a que cinq milles au plus : décidément nous irons à la baie Brentford.
1*' Avril. — Thermomètre: six heures, — 15**; midi, — 13% 89; huit heures, — 13% 89. — Petite brise d'ouest, temps nuageux et épais ; neige dans la soirée. Après seize milles de marche, nous nous trouvons sur la côte, à une distance que nous supposons cinq ou six milles ouest du cap Garry ; les terres sont très basses, et, une fois sur la plage, nous ne voyons aucune pointe ou proéminence méritant le nom de cap. Nous campons à quatre millesdes terres les plusavancésà Test. M. Kennedy a trouvé sur la côte les vestiges d'une vingtaine de tentes d'Esquimaux avec les ossements de baleines que Ton rencontre partout où les Esquimaux ont campé, parce que dans leurs pérégrinations ils s'arrêtent là où ils trouvent à manger et qu'une baleine échouée est une bonne aubaine dont ils ne laissent que ce qui est par trop rebelle à la digestion. Des traces toutes fraîches de mmk-oxen (bœufs musqués), l'empreinte de leurs sabots, depuis la dernière chute de neige, annoncent qu'ils fréquentent en assez grand nombre ces parages, soit dans leur migration au nord, soit comme résidence habituelle. La plage, ou plutôt les terres plates et basses qui paraissent s'étendre à un mille jusqu'au pied des collines, sont couvertes d'iierbes et de bruyères.
Comme le prouvent les indications qui précèdent, le temps neigeux et couvert fait promptement remonter notre thermomètre.
2 Avril. — Thermomètre : six heures, — 17"*, 22; midi, — H'', 11 ; dix heures, — 10% 56. — Temps couvert et nuageux; nous tournons le cap Garry et campons dans la baie Fearnall ; les terres sont toujours basses, autant que nous pouvons en juger, longeant la côte aussi près qu'il est possible, mais cepen*
(lant restant sur la glace à cause du gravier et des cailloux de la plage qui endommageraient nos traîneaux. — Nous observons une piste d'ours très récente, et les traces de quelques snoto-birds (oiseaux de neige). Ces derniers sont généralement considérés comme avant-coureur des jours plus chauds, et ce qui peul sembler étrange, cela ne nous sourit guère, car aujourd'hui le travail de halage nous a semblé pas mal pénible à cause de la chaleur.
3 Avril. — Thermomètre : sept heures, — 16%11; midi, — 15%56; huit heures, — 17%22. — Temps nuageux et couvert. — A la pointe sud de la baieFearnall, nous trouvons des toufles de poils et des lambeaux de chair qui ont appartenu à un daim ; nous pensons d'abord être tombés sur un dépôt ou cache des Esquimaux, mais des pistes de loups, la neige couverte de traces sanglantes, montrent assez que cet endroit a été, il y a peu de temps, le théâtre d'une de ces luttes fréquentes que le loup livre au renne.
Les terres sont toujours basses ; dans l'après-midi, une forte brise du sud-ouest s'élève et, vers cinq heures, nous force à camper à deux milles environ au nord du mont Oliver.
4 Avril. — Thermomètre : huit heures, — 28® ; midi,
1 7%22 ; six heures, — 25\ — Continuation du mauvais temps ; forte brise du sud-ouest et drifl dans la matinée ; le temps s'embellit dans l'après-midi. Nous sommes forcément condamnés au repos, et je dis condamnés, parce que l'extrême lassitude que nous ressentions dans les premiers jours est grandement diminuée et disparaîtra sans doute avec un peu plusd'ha-
bitade. Nous dormons comme des loirs, et en vertu du proverbe : « qui dort dîne )►, il est résolu, afin d'économiser nos provisions, que dans nos jours de repos nous ne prendrons qu'un repas. Nous brûlons également autant de mousse que possible, afin de ménager notre combustible. Ceux qui n'ont pas voyagé dans les mêmes circonstances riraient peut-élre en entendant nos projets de cuisiniers économes, nos plans, les améliorations que nous lâchons d'apporter dans nos dépenses journalières ; mais ceci est du dernier sérieux pour nous : quelques jours de vivres de plus ou de moins à la fin de notre voyage peuvent mettre notre existence en danger, ou avoir une influence décisive sur nos opérations. La moitié du monde, dit-on, ignore comment vit Tautre moitié; mais qu'on s'y intéresse ou non, il est de la plus haute importance pour nous que les mousses que nous trouvons soient sèches, au lieu d'être mouillées par les neiges, et brûlent facilement, pour nous donner à volonté... quoi? de l'eau, rien de plus!
5 Avril. — Thermomètre : cinq heures, — 30*; midi, — 9%44 ; huit heures, — 31^. — Petite brise d'ouest, temps clair tout le jour : à deux milles au sud du mont Oliver, nous avons rencontré les traces d'une douzaine de tentes d'Esquimaux avec l'accompagnement habituel d'ossements de baleines. Nous marchons rapidement, suivant la côte au sud. A midi, la hauteur du soleil nous fait voir que nous sommes à environ un mille et demi au nord de l'endroit où sir James Ross prit possession de ces terres, en 1829. Ainsi que cet officier le fut luimême, nous nous trouvons fort embarrassés de distinguer, au milieu des terres plates et noyées qui forment la partie nord
de la baie Brentford, les îles véritables des petites péninsules qui se relient au continent. Sur l'un de ces terrains, où M. Kennedy s'enfonce plus à Touest, pendant que nous nous tenons en dehors, nous trouvons des empreintes que tous nous pensons être celles de deux Esquimaux, un homme et un enfant, marquées sur cette neige friable, celle qui conserve le plus longtemps de pareils vestiges. Bien que ces traces ne semblent pas récentes, nous concevons aussitôt l'espoir de rencontrer les naturels, et voici nos raisons : les daims, dans leur migration vers le nord ou vers les bords de la mer, en été, marchent toujours par bandes nombreuses, et la chasse se fait avec d*autant plus de succès que le terrain qu'ils ont à traverser se compose de vallées étroites et gorges dans lesquelles ils peuvent difficilement échapper *. L'isthme étroit qui réunit Boothia à North- So enei est donc, suivant toute probabilité, un excellent terrain de chasse où les naturels doivent se rendre à cette époque de Tannée. M. Kennedy a trouvé les terres qu'il a visitées battues en tous sens par les rennes et leurs continuels persécuteurs, les loups. Au nord des terres que nous supposons être Broton'S'
^ Les land-marks on stone-marksj dont il est souvent question dans les endroits
où les deer ont coutume de passer, me sont expliquées de la façon suivante : les
rennes émigreiit à des époques et dans des directions réglées ; à cette saison, les
naturels se rendent dans les passages étroits, tels que des isthmes, des vallées
encaissées par do hautes collines, des gorges, etc. Mais, comme ces animaux
sont timides et prudents, il les trompent en plaçant des pierres de chaque côté de
la route. Ainsi, le chasseur se tient à une extrémité de la gorge. Le renne, effrayé
par la première pierre, prend une direction qui Ten écarte ; après un certain trajet,
il rencontre une autre pierre qui le fait également changer de direction, et ainsi de
suite ; et, en fin décompte, et par une sorte de louvoyage, le pauvre animal se jette
dans*les bras de son ennemi. Des branches ou tout autre objet peuvent remplacer les
tierrss. • ' '.:..'--.
Island (rtle de firown), s'étend un inlet qui court droit à l'ouest.
Un épais brouillard qui s'élève au fond de cet inlet nous semble annoncer la présence d'eau libre ; mais« avanf que nous puissions nous en assurer, la nuit qui arrive nous force de camper sur la côte nord de cette île. Les terres qui nous entourent sont plus élevées que nous ne les avons trouvées jusqu'ici, et les îles paraissent être des roches de granit ; sur les bords, nous trouvons en abondance une mousse que nous pouvons employer comme combustible. Jusqu'ici nous avons brftlé seulement du bois et du charbon de terre, afin de réserver notre esprit-devin, qui est infiniment plus léger, pour ceux qui iront au sud ; mais Tune des jarres de fer-blanc qui le contiennent a été brisée sur un des traîneaux, et une partie du liquide perdue. Dans la soirée, un ours vient flairer notre bagage à quelques mètres seulement de nous, et, pendant notre souper, les chiens lui donnent la chasse et sont bientôt hors de vue.
6 Avril. — Thermomètre : sept heures, — 25*; midi, — • 18%33; huit heures, — 26^ — Ainsi que le montrent les observations thermomélriques, le thermomètre a varié de 21* de cinq heures du matin à midi, et un peu plus encore de midi à huit heures du soir ; si ces extraordinaires variations de température ont une mauvaise influence sur la santé, nous ne nous en apercevons point. Il est certain que dans des climats plus doux de pareilles variations n'auraient pas lieu impunément pour nous.
Beau temps, légère brise du nord. M. Kennedy s'est déterminé à renvoyer notre faiigue^arty (nos hommes de fatigue), qui nous a soulagés au moins du poids de toutes les provisions
el du combustible nécessaire pour la roule de Fury-Beach à la baie Brentford, sept jours de marche, ou plus de cent kilogrammes. Quelques denrées doivent être envoyées du navire à Somerset-House. Ce qui nous reste et forme notre cargaison se compose d'à peu près quatre cents livres de pemmican^ cent cinquante livres de biscuit, un peu de thé et de sucre, et cinq gallons et demi d'espril-de-vin. Notre esprit-de- vin pesant environ trente-hnit livres anglaises, le tout fait à peu près six cenls livres de provisions. Nous avons en outre chacun une couverture, une peau de buffle pour deux, une toile mackintosh, le sextant, le bateau à air les objets d'échanges pour les Esquimaux, trois fusils et leurs munitions, el une vingtaine de paires de mocassins; nous portons sur nous tout le linge de corps dont nous devons user pendant le voyage. La charge d'un chien dans la baie d'Hudson pour un voyage de quelque durée est évaluée à cent livres ; ainsi nos cinq chiens devaient tout juste suffire à traîner le poids de nos provisions de bouche, et ce qui restait pour cinq de nous devait au moins atteindre le même chiffre.
Nous sommes maintenant abandonnés à nous-mêmes au nombre de six : M. Kennedy et moi, MM. J. Smith, W. Adamson, A. Irvine et R. Webb, l'ancien sapeur. Ce sont des gens sur qui nous pouvons compter. M. J. Smith est celui qui s'entend le mieux à construire une maison de neige ; un autre est notre dog-driver (directeur des chiens), et de plus a yoorf shot^ un habile tireur, ce qui n'est point à dédaigner, car il peut arriver que nous ayons à dépendre de noire chasse.
M. Kennedy ne m'a encore rien dit sur ce qu'il comptait faire (pour les observations) avant le départ du navire. Voici le plan que j'ai arrêté pour moi, s'il m'est permis de le mettre à
exécution; on a laissé arrêter la montre à Fury-Beach, et je n'ai pu prendre qu'une série d'observations ; peut-être ne pourronsnous pas d'ailleurs compter sur sa régularité; et je compte déterminer les longitudes autant que faire se pourra par des <]i$tances lunaires. D'ailleurs, si la côte joint le cap Bird au pôle magnétique, elle git presque toute sur un méridien. En tout cas, n'ayant pu régler la montre à l'endroit de prise de possession, je compte la régler sur le cap Bird au pôle magnétique en allant et en revenant au point le plus éloigné des lieux visités par sir James Ross, puis de nouveau à Fury-Beach. — Quant aux latitudes, je les chercherai aussi souvent que possible par l'excellente méthode des deux hauteurs à court intervalle ; et les relèvements astronomiques que je prendrai simultanément, avec les observations d'angle horaire, me donneront en même temps un moyen de contrôle sur les longitudes. Pour les variations du •compas, je compte les déterminer par toutes les méthodes possibles, mais en employant la simple méthode du premier vertical pour l'usage commun de la route. Malheureusement on a dit à M. Kennedy une chose, vraie sans doute, mais dont on fait une fausse application : que nous ne sommes pas ici pour faire •des observations scientifiques, mais bien des recherches. Avec ces idées il est à craindre qu'on ne prenne quelquefois pour des observations scientifiques les simples observations qui doivent •déterminer notre position et montrer où et comment se sont dirigées nos recherches. Tout n'est pas dit parce qu'on a beaucoup (marché, et marché à une grande distance.
Deux de nos hommes restent au campement pour faire sécher «os couvertures, et M. J. Smith et moi allons de l'autre côté <le l'ile, MM. Kennedy et Adamson à l'ouest, dans la direi^tion
de l'eau libre vue hier, afin de reconnaître l'aspect du terrain et devoir si nous trouverons un passage à la mer de TOuest. — Après avoir suivi les endentures de la côte, et tâché de découvrir la plus haute colline, nous gravîmes non sans quelque difficulté ces blocs granitiques, et, arrivés à une élévation d'au moins cent pieds, nous découvrîmes la baie au sud et à l'ouest de nous. Ayant marché avec l'idée préconçue et chaudement caressée de trouver un passage, mon premier mouvement fut un cri de joie en voyant la mer ; mais le soleil directement au-dessus la montrait au sud et non à l'ouest, car il était à peu près midi (nous avions laissé le camp vers dix heures), et par conséquent le soleil au sud. Par les ordres de M. Kennedy, j'avais donné notre petit compas de poche au parti qui retournait à bord, et je n'avais pu en prendre un avec moi, M. Kennedy étant sorti avec M. Adamson avant M. Smith et moi, et ayant l'habitude d'emporter notre unique compas azimuthal et son compas de poche.
J'avais sur moi un livre de notes prises pendant l'hiver, avec la description des parties de la côte que nous pourrions visiter, et une copie de la carte de sir John Ross représentant la baie de Brentford.
Les terres au sud paraissent très basses, soit que le soleil nous éblouisse, ou peut-être à cause des vapeurs qui s'élèvent des neiges; mais nous les rattachons en ligne continue avec les terres de l'ouest, sur lesquelles nous marquons du doigt les différents passages et les rivières marquées par sir John Ross; seulement ces terres, dont par notre estimation nous ne devions être éloignés que de sept à huit milles, paraissent être à une distance au moins double. Au nord, nous ne pouvons
rien voir parce que nous ne sommes pas sur le sommet de rîle.
Nous poussons plus à Touest après être descendus sur la mer que nous prenions pour un lac; et, après avoir remonte sur les roches escarpées et couvertes de neige fondue sans rien découvrir de nouveau, nous reprenons la route du camp.
Nous sommes tombés à notre retour sur un passage assez irrégulier entre Tile où nous avons campé et la- terre plus à Toucst, qui est sans doute l'ile longue de Ross.
Quelques ptarmigans, des traces nombreuses de daims, que M. Smith dit dater de Tautomne dernier, ont été vus par nous. Dans la matinée et sur notre route de retour, nous trouvons les neiges qui recouvrent la glace parcourue en tous sens par des ours de diflerentes tailles, entre autres par une ourse accompagnée de deux petits (on dit qu'elles les ont par deux — - Scoresby) qui semblent avoir cabriolé autour d'elle. En suivant leur piste, nous arrivons à un trou naturel entre deux immenses glaçons, mais agrandi et amélioré sans doute par la femelle avant qu^elle mit bas. Comme nous n'avons qu'un fusil, nous ne nous soucions pas trop de déranger l'intéressante famille, et sans nous assurer s'ils sont dans leur terrier, nous laissons leur demeure en paix. A quelque distance nous acquérons la preuve qu'au moins une fois cette ourse a mangé de l'herbe. On ne sait si comme d'autres plantigrades ils se sucent les pouces pour toute nourriture pendant l'hiver, mais est-ce une diète habituelle, ou purement une médecine?. — M. Kennedy, revenant de son excursion, dit que les terres dans la direction de l'ouest sont; éloignées de trente ou quarante milles, et de l'autre côté de la^ mer, qu'il a vue à l'ouest également. Ce sont, je pense, les^ îles-
Descendant au sud en suivant cet inletj dont la direction générale est du nord-nord-est au sud-sud-ouest, nous trouvons sur la route plusieui^s pistes de renards et d'ours. Vers six heures, nous campons à Textrémité sud du bord ouest. Une observation du soleil à son coucher donne pour variation du compas nord 444'' ouest, tandis qu'à Fury-Beach elle n'était que de 132** . — A l'entrée de cette baie, les Ross trouvèrent en 1829 l'inclinaison de l'aiguille aimantée 89**, et en conclurent justement que le pôle magnétique n'était pas loin. Le souvenir des observations intéressantes faites à ce sujet m'a fait regretter plus d'une fois que nous n'ayons pas avec nous pendant notre long hiver les instruments nécessaires pour les renouveler*.
' Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de concilier ce que dit Bellot en i*endant compte des événements survenus dans les journées des 7, 8, 9, iO, 12, i6, 18, 20 avril, 24 mai, 9 juin 1852, elc, avec Texposé fait par le capitaine Kennedy (journée du 7 avril) dans sa relation (Short Narrative of the second voyage of the Prince-Albert in search ofsir John Franklin) publiée à Londres en 1855. Nous croyons devoir nous borner à traduire ici littéralement, et sans observations, le récit de M. Kennedy, en ce qui concerne le détroit auquel il a donné le nom de Bellot : « Mercredi 7 avril (1852), levés de bonne heure, nous primes le canal c septentrional, exploré en partie par moi-même dans la journée d'hier et conti- « nuâmes de le suivre jusqu'à six heures après midi, que nous atteignîmes son « extrémité occidentale, distance de pas moins de vingt milles, en y comprenant
• ses différentes sinuosités. D*une colline élevée, près de notre campement à cet « endroit, nous observâmes un large canal N. N. E. et S. S. 0. vrai (variation 140), « qu'on avait pris d'abord pour une continuation de la baie Brenfort, jusqu'à ce que « sa grande étendue nous eût convaincus que nous étions tombés sur une mer ceci-
• dentale ou canal, et que le passage que nous venions de traverser (weheadjtut « gone throitgh) était, en réalité, un détroit conduisant au dehors du canal (inlet) f du Prince-Régent. 11 est indiqué sur la carte de nos découvertes sous le nom de c détroit de Bellot (Delloi-Strait)^ juste tribut aux importants services rendus « à notre expédition par le lieutenant Bellot. L'ile qui forme ses bords méridionaux « fut appelée ile Levetquey conformément aux désirs quelady Francklin m'avait ex-
• primés avant mon départ, de nommer quelque lieu en Fhonnear de cet estimable fl ami, de ce généreux soutien de l'expédition originaire du Prince^Albert. Nous
8 Avril. — Thermomètre : huit heures, — 27^ ; midi, — 20"*; huit heures, — 37*. Petite brise du nord. Nous nous dirigeons vers la partie nord-ouest de la baie, et dans une direction où il nous semble voir une ouverture; mais après douze milles (au nord-ouest, quart ouest) péniblement faits sur une glace très inégale, nous voyons au coucher du soleil la terre se dessiner au fond de cette ouverture, et la fermer ainsi <ievant nous.
M. Kennedy attribue l'état raboteux des glaces à un courant qui existait dans un passage à la mer de TOuest ; mais pourquoi ne serait-ce point un courant tout autour de la baie? Je n'aime pas, en matières géographiques, a me lancer dans des <5onjectures, et je ne crois qu'à ce que je vois, bien qu'après tout son hypothèse soit possible. Seulement, jusqu'ici nous ne pouvons rien décider. — Un halo.
9 Avril. — Thermomètre : sept heures, — 29"*; midi, — 21*^; huit heures, — 37°. — Nous dirigeons aujourd'hui notre course un peu plus au sud (ouest-nord-ouest) , et vers une autre ouverture; les lerres paraissent continues au nord. M. Kennedy et deux autres de nos hommes commencent à ressentir les atteintes du snoio-blhidness^ ou cécité causée par la neige»
« nous sommes assurés, depuis notre retour, que la mer occidentale dans laquelle « s'ouvre le canal est rexlrémitéseptentrionalc du délroit de Yictoriaf exploré par- 4 ticllcment par le D' Rae, venant d'une autre direction. La colline sur laquelle a nous étions est probablement une portion de la haute terre vue par sir James Ross • en 1849, et conserve, en conséquence, le nom de cap Bird, que lui donna cet f officier distingué. Sur le côté méridional de Tentrée du canal est une autre élevait tion remarquable, à laquelle je donnai le nom de cap Hodgkin, en T honneur •« de mon estimable ami le docteur llodgkin, de Londres...!
(Note de M. de la Roquette.)
Les doctes de la faculté diffèrent dans leurs opinions sur les causes de cette affection ophtalmique. Quelques-uns l'attribuent à la puissante réflexion de la lumière sur cette surface blanche mais il est certain {experto crede Roberto) que l'effet produit est le même par les temps de brume et de brouillard épais si communs dans ces régions. Les préservatifs employés sont une pièce de gaze ou de crêpe coloré en noir ou en vert, ou des gogleSj en fil de laiton très fin, à travers lesquels tous les objets revêtent des nuances moins offensives à l'œil ; mais je pense qu'il ne faut en faire usage que lorsque la lumière est trop éclatante, et irrite la rétine. Nos voyageurs les portent en tout temps; mais il me semble que lorsque l'œil distingue à peine les objets devant lui, c'est augmenter les causes d'inflammation que d'interposer un écran qui rend ces objets encore moins distincts, car cette tension plus grande et plus soutenue des organes visuels doit être une source d'inflammation. Jusqu'à preuve contraire, je me bornerai donc à n'user de ces préservatifs que lorsque le soleil brille d*un éclat inaccoutumé.
Brise d'est. Après cinq milles, nous nous arrêtons à midi sur une sorte de récif près duquel la latitude observée est 71%58", et nous reprenons la même direction, marchant encore six milles de plus sur la même espèce de glace où nous n'avançons que lentement, les intervalles entre les glaçons étant remplis d*une neige molle où nos chiens et nous enfonçons quelquefois à plus d'un pied. Au coucher du soleil, nous voyons encore une fois la terre au fond de l'ouverture sur laquelle nous nous dirigeons. On se détermine à persister dans la même direction ; autrement nous pourrions côtoyer toute la baie sans trouver le passage que nous cherchons, et qui, après tout, ne nous est
pas indispensable, puisque Tisllime n'est ici que de cinq milles de large, et même moins que cela ; j'observe aussi que nous sommes beaucoup plus à l'ouest que la côte marquée sur la carte au fond de la baie. — Campé sur la glace.
10 Avril. — Thermomètre : sept heures, — 22°; midi, — 22°; six heures, —21°. — Forte brise d'est qui augmente continuellement et soulève en tourbillons la neige qui recouvre la glace maintenant beaucoup plus unie que les deux jours précédents ; nous nous arrêtons à midi pour obtenir la latitude 72%3'dans une brume assez gênante qui nous cache la terre sur laquelle nous marchons, et que nous croyons encore loin de nous quand, à notre surprise grande, et après quelques minutes seulement de marche, nous nous trouvons sur la plage. Nous redescendons un peu au sud pour entrer dans Vinlet en vue hier ; mais la brise et le drift augmentent d'une façon si incommode, que nous sommes forcés de nous arrêter.
Nous procédons immédiatement à la construction de notre ' stuyiv-housey et de temps en temps nous laissons là l'ouvrage pour piétiner, afin de nous réchauffer les pieds et les mains. Nous sommes parvenus à bâtir nos murailles, en deux heures; deux d'entre nous étaient les ingénieurs de la chose, pendant que le reste préparait les matériaux, l'un coupant ou sciant la neige en longues pièces rectangulaires ; un autre les enlevant avec une pelle ou un coutelas, et les deux autres les portant à nos maçons. Ce qui nous prenait le plus de temps au commencement était l'édiûcation de la voûte; mais, laissant de côté les règles de l'art, et considérant que nos demeures ne sont que temporaires, nous plaçons les pièces de neige trans-
versalementy et aussi bien que possible sur le sommet des murailles élevées de façon à se rapprocher dans le haut. Un Esquimau sourirait peut-être à la vue de nos chefs-d'œuvre ; mais, comme ils nous abritent suffisamment, c'est tout ce que nous pouvons désirer. Avant tout, d'ailleurs, notre but est la célérité, car il n'est rien moins qu'agréable de patauger, par des froids de 20 à 30'' au-dessous de zéro, dans les décombres et les sciures de ces bâtisses; surtout s'il faut pour cela braver le vent et l'infernal drifï.
Une fois la construction achevée, nous nous mettons tous à cimenter les joints avec de la neige, et, lorsque le dn/lf, par là-dessus, a recouvert toute la hutte d'une nouvelle couche, la chaleur intérieure produite par notre cuisine à Tesprit-de-vin et nos respirations ne trouve aucune issue; un Européen croirait à peine que souvent nous avons été incommodés par la chaleur. Il faut cependant que toutes les ouvertui^es soient bien closes, autrement un petit trou du diamètre d'un tuyau de plume a bientôt servi d'entonnoir à un boisseau de neige lorsqu'il vente ou qu'il drifte.
Tout travail porte avec lui sa récompense ; nous sommes bien fatigués, certes, lorsque après une journée de marche il nous faut songer d'abord à l'opération encore plus fatigante de bâtir, de porter ou de scier cette neige dure et p&sante comme de la pierre de taille; mais on ne peut s'imaginer quelle sensation de plaisir et de confort nous éprouvons lorsqu'il nous est donné enfin de fermer notre porte, et de nous allonger sur nos sacs !
Nos pauvres chiens eux-mêmes, après avoir gloutonnement happé leur ration de pm^mican qu'ils digèrent sans doute
comme le boa, s'élendent nonchalamment sur la neige, peu soucieux de celle qui tombe et les recouvre entièrement, la considérant plutôt comme un supplément ajouté à leur épaisse fourrure. Heureux chiens I qui n'ont rien à bâtir, et se moquent parfaitement de la direction où nous nous engageons, pourvu que cela ne leur rapporte pas trop de coups de fouet !
1 1 Avril. — La tempête de neige gronde au dehors, si bien que nous n'osons sortir de notre hutte, heureux que nous sommes de Fabri chaud et confortable qu'elle nous procure; mais nous ne sommes pas sans inquiétudes pour ceux qui nous ont laissés mardi matin. Nous craignons qu'ils ne soient encore vers le milieu de la baie Greswell, sur les glaces de laquelle cette tourmente peut avoir quelque effet. Nous né pouvons que faire des vœux pour eux et demander en leur faveur cette môme protection dont nous éprouvons si visiblement les effets. Comment ne pas admirer la Providence qui change en abri tutélaire cette neige qui serait bien vite l'instrument de noire destruction; alors que tout autour de nous semble conspirer notre perte, ne jouissons-nous pas d'un bien-être réel? Quelle force on puise dans la confiance en Celui sans la permission duquel un cheveu ne saurait tomber de notre tête !
12 Avril. — Thermomètre : dix heures, — IS"*, 89; midi,
— 12%22; dix heures, — 22**. — Dans la matinée, le mauvais temps parait vouloir continuer; mais nous profilons d*un répit pour partir un peu avant midi, et nous sommes favorir ses, pendant le reste du jour, d'une petite brise d'est. Noiis traversons la petite baie où nous nous sommes engagés- le!
samedi 10. Après une course d'eaviron trois milles à l'ouest, et après avoir gravi une pente assez douce, nous arrivons sur un terrain presque uniformément plat ; un monticule un peu au sud est le seul objet qui rompe cette uniformité. Changeant alors de direction, nous marchons pendant cinq ou six milles
L( pipe deiicnl le refugs de notre espoir trompé, e( nom fumons... (Pigo 356.)
environ vers l'ouest, sur une neige molle et sèche dans laquelle nous n'avançons que diflicilement.
Temps neigeux et couvert. Nous ne pouvons voir à une grande distance, mais nous avançons avec plaisir, comptant, demain, voir la côte de celle mer de l'ouest après laquelle nous avons couru plus longtemps que nous ne comptions et sans la rencontrer.
13 Avril. — Thermomètre : sept heures, — 15*, 56; midi, — 14%44 ; huit heures, — 16%67. — Il semble que tout soit contre nous : nous nous trouvons au milieu d'un brouillard si épais qu'il est presque impossible de se diriger plusieurs minutes de suite dans la même voie. Pour surcroit d'ennui, Taiguille aimantée est devenue excessivement paresseuse et le compas indique souvent trois ou quatre directions différentes pour celle que nous voulons prendre ; comme nous le disons en langue nautique, le compas dorty et ce n'est qu'en le remuant et en comparant avec lui nos petites boussoles de poche que nous pouvons avoir quelque confiance.
Peut-être la côte n'est-elle qu'à quelques centaines de mètres seulement et suivons-nous une direction parallèle. Ceux d'entre nous dont les yeux sont en mauvais état souffrent beaucoup des efforts qu'il leur faut faire, même pour regarder à leurs pieds. En somme, il ne parait pas que nous avancions le terme de notre voyage par une marche aussi incertaine, et à deux heures de l'après-midi nous campons.
Hier et aujourd'hui, chaque élévation de terrain était salué par nous comme étant peut-être une des arêtes dont le versant forme la côie ; les nuages bleus nous semblaient annoncer la présence de la mer, et même la réflexion de l'eau libre. Nous remarquons ce soir, comme plusieurs fois déjà ' nous avons eu occasion de le faire, que la neige qui repose sur la terre en couches peu épaisse consiste en une espèce de cristallisation, que sans doute à la filtration ou à la précipitation aqueuse occasionnée parla chaleur du sol ou des herbes : et que ces pièces de neige sont extraordinairement transparentes et conductrices du son.
Le monticule vu le samedi 10 est maintenant, à l'est de notre campement, à Irois ou quatre milles, et, non loin de son pied, court une petite ravine qui aboutit sans doute à la plage.
Bien que le thermomètre ne soit pas beaucoup au-dessus de zéro Fahrenheit ou — 17% 78, nous trouvons encore que la chaleur augmente d'une fagon très sensible avec Tétat nuageux du ciel, ce dont les lois physiques, d'ailleurs, rendent parfaitement compte.
14, 15 et 16 AVRIL. — Continuation du même temps : le brouillard est tellement épais au dehors que nous ne pouvons nous aventurer à quelques pas de notre maison sans la perdre entièrement de vue, et l'inactivité forcée qu'il nous faut ainsi subir nous parai t certes bien plus intolérable que la roule la plus rocailleuse que nous ayons encore parcourue. Ce contretemps augmente d'autant plus notre dépit que nos provisions se consomment sans profit pour notre course, ce qui fait autant de jours à retrancher de notre travail effectif. La philosophie la plus stoïque, d'ailleurs, trouverait matière à s'exercer dans une hutte de neige de huit à dix pieds de long sur cinq à six de large et trois à quatre de haut; car la chaleur produite par notre séjour prolongé a affaissé notre bâtisse. Vendredi, pendant une courte éclaircie, M. Kennedy est allé avec deux hommes un peu en avant pour reconnaître la route et voir la mer, que nous appelons à cor et à cris, mais sans succès, les terres étant presque au même niveau aussi loin qu'ils ont pu voir.
17 Avril. — Décidément notre impatience ne change rien à
Tétat des choses et il faut s'armer de résignation. La pipe devient le refuge de noire espoir trompe, et nous fumons, nous fumons avec une telle persistance et une lelle régularité, que point n*est besoin de la montre pour savoir l'heure. « Quelle heure est-il, Dickie? — Il est tant de pipes, sir. » — Ce qui est une indication aussi exacte que les meilleures horloges du monde. Avec une route pas trop mauvaise et trouvant la cdte comme elle est marquée sur la carte, nous serions maintenant au pôle magnétique, peut-être parmi les Esquimaux ! quelle rage !
18* Avril. — Thermomètre: six heures, — 20*; midi, IS'^^SS; six heures, — 17*',78 — A notre grande joie, carnous sommes las de repos, le temps nous permet enfin de reprendre notre route sous un soleil radieux et une légère brise. Tout près de notre camp nous rencontrons un loup gris, dont les pistes montrent qu'il a dû rôder une partie de la nuit dans les environs. Le coquin, s'il est affamé maintenant, n'a point toujours jeûné, s'il faut en croire certains indices où se trouvent des ossements de daims ou caribous. Il nous suit pendant la plus grande partie du jour, se tenant à distance respectueuse après qu'une balle l'a averti qu'il ne faut point se hasarder trop près de nous, mais il nous poursuit de ses hurlements. C'est
ainsi que dans la baie d'IIudson ils attirent- souvent [to decoy) pour les leurrer, les chiens avec lesquels d'ailleurs ils ont surtout dans ces contrées, plus d'un degré de parenté. Rienn'est plus lugubre que ce cri plaintif qui résonne encore à nos oreilles après que l'animal a disparu. Soit insouciance du reste, ou sentiment de leur sûreté, nos chiens n'ont point semblé faire à lui la moindre attention.
La neige commence à ressentir les atteintes du printemps, ce qui augmente les difficultés de notre route dans le terrain ondulé et coupé de ravines que nous rencontrons aujourd'hui. Le sol est couvert en plusieurs endroits de petites touffes de lichen {heather) et de branches de saule- nain^, les perdrix, friandes des bourgeons de cet arbuste, ont creusé la neige de leurs becs, et nous voyons aussi de nombreuses pistes de renards rcourant au sud, ou vers les endroits fréquentés par les perdrix. La neige nous permet ainsi presque partout de reconnaître dans ces étonnantes <îontrées que tous les animaux semblent généralement procéder par groupes de deux espèces dont Tune vit aux dépens de Tautre.
Il a fait tellement chaud dans la journée, que iions avons pu nous permettre la jouissance d'une ablution partielle avec quelques poignées de neige. Nous avons fait environ douze milles vers Fouest et quelques milles au nord, et nous campons à quelques milles d'un monticule assez élevé. L'observation à midi nous met en latitude à 72^,05' , c- est-à-dire à peu près par la même que le cap Bird, que nous n'avons pas encore vu cependant. Nous étions à midi près d'une ravine courant nord et sud, dont les bancs escarpés nous donnent un peu de sports ayant eu à dételer nos chiens et à -lancer nos traîneaux, qui glissent sur la neige, et courent à une grande distance, comme un navire fait en descendant de ses chantiers.
Pendant la plus grande partie du jour, le ciel à l'ouest a été chargé de vapeurs noirâtres que nous nous plaisons à prendre pour le fr/m& ofopen toater (l'effet produit par l'eau libre). Je n'ai point vu jusqu'à présent que des observation hygrométriques aient été faitesjci. La peau devient tellement sèche sous
l'influence de cette sécheresse toute particulière des froids excessifs que Tçpiderme est extrêmement irritable, et que la chaleur du soleil crée un hâle et des gerçures aussi forles que la bise la plus piquante; je pense qu'à cela sont dues la plupart des ophtalmies comprises sous le nom générique de snowblindness.
19 Avril. — Thermomètre : neuf heures, — 5**, 56; midi^ — 3%33; dix heures, — 5%56. — Légère brise du sud, temps couvert et neigeux. — Nous prenons de nouveau notre course à l'ouest, ou du moins nous tâchons de nous diriger à l'ouest. A environ quatre milles de notre campement, nous tombons sur une rivière ou sur un lac gisant nord et sud, assez étroit, mais qui parait s'étendre au loin dans la direction du nord. Afin d'économiser notre combustible en buvant pour la soif à venir, nous creusons la glace à plus de quatre pieds et cherchons sans y réussir à briser la couche solide du fond par quelques balles. Notre peine ne sera pas entièrement perdue cependant, car nous remplissons notre bouilloire et le reste de nos ustensiles des fragments de cette glace d'eau douce, ce qui nous prendra moins de temps et d'esprit-de-vin que s'il fallait fondre de la neige. J'ai été fort étonné de voir les balles rebondir en hautdece trou, bien que le pistolet fût tenu verticalement. Déjà, en septembre dernier, j'ai vu les balles, après avoir frappé la glace, revenir en arrière, contrairement aux lois de la réflexion.
Il nous faut consulter le compas à chaque instant, et comme la contrée que nous traversons maintenant est assez irrégulière, par suite des détours que nous prenons pour éviter des coteaux
trop rapides pour nous ou trop pierreux pour les traîneaux, lious faisons peu de chemin enbonne route. Après sept ou huit milles de montées et de descentes continuelles, les vallées généralement du nord au sud, nous arrivons à une ravine plus profonde que celles rencontrées jusqu'alors. Le terrain redescend par une pente graduelle à un état si parfaitement de niveau et si peu accidenté de pierres, que plusieurs fois nous nous prenons à penser que nous sommes arrivés à la mer sans nous en apercevoir ; et ce n'est qu'après avoir creusé la neige, et trouvé le sol à un pied au plus, que nous sommes détrompés. Les terres que nous laissons à l'ouest, et que nous voyons se terminer sur cette espèce de plateau, contribuent d'ailleurs beaucoup à créer ou à entretenir Tillusion. L'expérience des quelques jours soivaufs nous montre le danger de ces idées préconçues surtout chez un voyageur, car, nous attendant à trouver ici les glaces de la mer polaire, la tentation eût certainement été très forte de croire à leur existence.
Afin de compenser les retards causés par les brumes du 14 au 17, et dans une impatience facile à concevoir, nous poussons en avant vers l'ouest, ne nous arrêtant qu'après une course de vingt-deux heures, dans laquelle nous avons dû faire, sur Tappréciation la plus modeste, de quinze à dix-huit milles, c'està-dire un degré de longitude à l'ouest. M. Kennedy a, de plus, résolu que dorénavant nous voyagerons la nuit et dormirons le jour. Nos chiens souffraient beaucoup de la chaleur, qui nous incommodait également pendant la besogne fatigante du halage; l'un deux a même eu un accès d'épilepsie. Notre nouveau système de voyage nocturne est surtout favorable aux yeux, qui se fatiguent bien moins de la blancheur sans éclat de la neige dans
la soirée et dans la nuit. Les vallées que nous venons de traverser contenaient généralement de l'eau. La neige est aussi très molle, ce qui augmente notre labeur, mais nous ne pouvons nous en plaindre, car cela ménage nos traîneaux, qui, sur un terrain un peu plus dur, seraient bien vite en pièces. Nous passons sur de nombreuses pistes de renards, perdrix et souris blanches.
Du 20 AU 21 Avril. — Thermomètre : neuf heures du soir, — 22**; minuit, — 23*; neuf heures du matin, -r- 23"*. — Petite brise du sud. — Nous avons fait vingt milles géographiques à l'ouest au milieu de ces steppes de neige, encore les mêmes, encore si uniformément plates, et dont rien ne varie la monotonie, si ce n'est une pierre de temps en temps, ou une légère ondulation sur laquelle se trouvent des mousses goûtées par les rennes. Nous voyons encore de nombreuses pistes de renards et plusieurs petits terriers creusés dans la neige par la souris arctique. Il nous semble décidément impossible d'atteindre.la cote de l'ouest, qui sans doute fuit devant nous^ si le compas ne nous trompe; mais quelque peu de conûance que nous mettions dans ses indications, à cause du voisinage du^ pôle magnétique, notre distance parcourue à l'ouest, que j'ai toujours estimée au plus bas, nous met à plus de quatre degrés des iles Brown. Le soleil, pendant les intervalles où nous l'avons vu nous a toujours servi, d'ailleurs, à contrôler l'aiguille aiman-> tée. En tout cas, il est évident que la mer, placée à l'ouest de la terre de Somerset, est fermée au nord du cap Bird, et que le meilleur moyen est de couper droit au nord, où nous devons tôt ou tard rencontrer la côte que nous pourrons suivre alors. Les
ravines que nous avons traversées ces jours derniers rejoignent la mer très prol)ablement et mon opinion serait que si demain, après une dizaine de milles au nord, nous n'avons point trouvé la mer, nous devrions nous diriger vers le nord-est, route qui, partant de la latitude où nous sommes, même en nous supposant à plus de cent milles à Touest (ainsi que le pense M. Kennedy), nous amènerait inrailliblement sur la côte le jour suivant. Jusqu'ici j'ai espéré que sir James Ross ne s'est point trompé dans ses conjectures, mais il n'y a plus moyen d'en douter; il est d'ailleurs fort peu positif dans ce qu'il a dit à
cet égard de l'endroit où il était, c'est-à-dire à milles^
au nord du cap Bird. Il a examiné le pays ; le jour était, dit^il, remarquablement favorable par sa clarté, et toute (erre, d'une grande élévation, aurait pu êlre vue à une distance de cent milles. Or les terres que nous avons passées sont tellement plates que nous, sur les lieux mêmes, n'avons pu croire que le témoignage de nos yeux, et, après avoir pris plusieurs fois ce plateau peu élevé au-dessus de l'Océan pour TOcéan luimême, nous avons dû nous rendre à Tévidencc. Il ne serait donc pas étonnant qu'à une distance même plus rapprochée il eût commis l'erreur que nous commettions pour ce qui était à nos pieds. Les îles qu'il marque sur la carte, un peu au nord de nous, seraient alors les divers monticules que nous avons vus, ou des collines encore plus au nord que nous n'avons pu dis tinguer. Quant au moment présent, nous ne saurions compter sur la montre, et ce n'est qu'une fois à bord que nous pourons dire exactement où nous sommes allés.
' Dans le manuscril le chiffre est en blanc.
Trois alternatives nous ont été, hier, proposées par M, Kennedy : 1^ continuer à Touest encore un jour; 2* retourner sur nos pas à la baie Brentford, où il compte tuer, en huit jours, un grand nombre de daims, et, avec ce renfort de provisions, nous diriger par terre vers le pôle magnétique ou le port Elisabeth ; S"* enfin nous rendre au cap Walker. Mon opinion a été de continuer à marcher un jour de plus à Touest, et, après celle journée, de prendre une décision nouvelle, suivant co que nous verrions. Quant à retourner à la baie Brentford pour, de
là, nous rendre au sud, ce serait mon plus grand désir si la chose était possible; mais, contrairement aux espérances de U. Kennedy, je doute fort qu'il puisse compter sur une chasse heureuse, ou du moins ainsi qu'il la faudrait. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Si, après une semaine passée à chasser sur les îles de la baie Brentford, nous nVons point été sufGsamment heureux, le manque de provisions nous obligera à retourner à Fury-Beach, et alors quel désagrément pour nous I Autrement j'eusse été heureux de nous diriger de ce côté, parce que c'est là que nous sommes envoyés par lady Franklin. Cela rentrait dans le plan que je lui avais proposé en février : ce point est plus important d'ailleurs à explorer que le cap Walker, qui doit avoir été visité par l'un des quatre navires du commedore Auslin ou par sir John Ross. — Nous avons marché un jour de plus à l'ouest, et comme M. Kennedy nous demande à tous noire avis, j'ai pris ce soir occasion de bien expliquer le mien qui serait d'aller au nord-est dans l'espoir de rencontrer la côte le plus tôt possible. M. Kennedy désire aller droit au nord afin de rester sur la terre et sur la neige, moins dangereuse pour nos traîneaux que la glace que nous pouvons ren-
contrer sur la côte et non dans l'intérieur. A cela je réponds que si Teipcdition de sir John Franklin a pénétré au fond de cette impasse, nous trouverons des traces de son passage sur la côte et non dans l'intérieur, a Cela est vrai, dit M. Kennedy; mais pour le moment, je veux me rendre au cap Walker le plus tôt possible, et la côte sera examinée par les embarcations pendant l'été. » Il ne me reste qu'à m'incliner, une fois que j'ai bien établi ma manière de voir.
Du 21 AU 22 Avril. — Petite brise du sud, temps brumeux. Nous gouvernons au nord, du moins autant que nous le pouvons, car il nous faut consulter le compas à chaque instant. La seule manière dont nous puissions nous diriger consiste à prendre pour guide un objet au nord, et à marcher vers lui jusqu'à ce que nous apercevions un autre objet situé plus loin et dans là même ligne ; mais après nous être arrêtés pour choisir de pareilles marques, et avoir pris un bloc qui nous semble assez gros et éloigné de nous, nous arrivons, au bout de quelques instants de marche, sur une petite pierre dont la réfraction seule a grossi les dimensions. Rien de plus vexant que ces contrariétés incessantes mises en travers de notre avance, et de plus fatigant à la fois, surtout pour les yeux de celui qui marche en avant, en cherchant à percer le brouillard pour y trouver la route à suivre ou ces marqués de jalonnement, et qui éprouve une sorte d'éblouissement qui l'aveugle.
De temps en temps, l'un de nous prend la place de M. Kennedy, qui d'ordinaire est en tête de nos traîneaux, et bien que nous soyons tous très attentifs à surveiller les mouvements de notre guidé, chaque fois que le compas est consulté, nous nous
trouvons insensiblement écartés de la route que nous voulions suivre. Aussi, bien que nous ayons fait près de dix-huit milles géographiques, je ne pense pas que nous ayons en résultat plus de huit à dix milles de route au nord.
A trois milles de notre campement nous sommes tombés sur un terrain également plat, mais où ne se trouvaient plus de ces lichens si abondants la veille ; de nombreux remblais de petites pierres plate et arrondies lui donnaient le caractère d'une plagé^ et nous nous attendions à un changement complet dans la nature du sol. Mais après douze milles, nous retombons sur la même espèce de plateau, couvert de lichens, que nous avons vu le 20.
. Dans la matinée du 22, la brume est tellement épaisse, que, peu accoutumés comme nous le sommes encore à voyager la nuit, il nous serait impossible parle témoignage de nos sens de dire s'il fait jour ou nuit maintenant. — Yu un ptarmigan.
Do 22 AU 23 Avril. — Thermomètre : neuf heures du soir, — 11%41 ; minuit, — 3%89; onze heures, — 3%89. — Légère brise de sud-est et de sud ; brouillard épais. — C'est avec la plus grande dificulté que nous pouvons nous diriger vers le nord ; nous ne voyons même pas une pierre sur laquelle nous -puissions nous guider. Après avoir placé dés jalons dans la direction donnée par le compas, deux de nous marchent en ligne droite Tun derrière Tautre, pendant que les traîneaux suivent et se tiennent dans le même alignement, ou bien l'un marche en tête, et l'autre en queue, les traîneaux au milieu; en dépit de notre surveillance, lé compas nous montre qu'après quelques minutes de marche, nous allons quelquefois 45*" et même 90^
du nord. Le compas est fort paresseux aujourd'hui ; nous pensons avoir marche plus de quinze milles, mais nous ne devons guère avoir fait plus de huit à dix milles en bonne route.
Nous n'avons pas eu d'observations depuis plusieurs jours, de sorte que nous ne savons pas au juste quelle est notre avance de chaque jour ; nous ne distinguons rien à une centaine de pas devant nous, puisque souvent notre guide à trente mètres est à moitié caché par la brume ; tout contribue donc à rendre ces journées de marche longues et ennuyeuses. Le sol semble, autant que nous pouvons en juger, toujours le même.
Du 23 AU 24 Avril. — Petite brise d'est : neige au commencement de la nuit ; vers minuit le temps s'éclaircit et nous promet un beau jour. — Au milieu de ces immenses solitudes, les spectacles variés des régions arctiques laissent sur l'esprit une impression toute particulière : par ces temps de brume, le coucher du soleil^ aussi bien que son lever, ont lieu sans le splendide cortège des jours plus clairs; un disque pâle et affaibli descend sans pompe derrière les limites blanchâtres de l'horizon ; la scène prend un caractère à la fois doux et triste, qui cependant n'est pas sans solennité.
Nous estimons avoir fait quinze milles ; mais, pour les raisons énoncées hier, je ne crois pas que nous puissions compter plus de huit à dix milles en bonne roule au nord.
Nous nous surprenons plusieurs fois goûtant la neige pour nous assurer qu'elle n'est point saumâlre, tant les apparences de là contrée sont trompeuses. Avant midi, le ciel est |)lus couvert que jamais et nous laisse dans la même ignorance de notre position .
Nous avons souvent entendu le cri des ptarmigans ou rockers tout près de nous; nous en avons vu sept aujourd'hui, mais nous ne pouvons perdre de temps en temps à les chasser. Un seul étant resté à portée de fusil, a été tué. Nous le laissons geler après ravoir dépouillé de ses plumes, et, doutant de ce que nos gens du nord-ouest me disaient, j'ai voulu voir par moi-même si ce gibier cru et gelé est réellement mangeable ; à mon grand étonnement, je l'ai trouvé délicieux.
Depuis trois jo , j'ai chaussé les 8How-shoe$ ou raquettes, ce dont je me trouve fort bien et sans éprouver les inconvénients habituels décrits par M. Hood, si ce n'est une grande pesanteur dans les jambes, effet dont l'habitude m'empêchera sans doute bientôt de m'apercevoir. Le reste de notre troupe en fait autant aujourd'hui, et cela nous soulage d'autant mieux que ces chaussures ne nous gênent point pour hâler les traîneaux.
Du 24 AU 25 Avril. — Thermomètre : neuf heures du soir, — 5%56 ; midi, — 2%78. — Même brume épaisse, temps nuageux. Au revers d'un pli de terrain sur lequel nous avions campé, nous nous trouvons presque sans transition sur la glace, qui pour nous tous a un goût salé assez prononcé ; mais, après nos déceptions des jours passés, nous n'osons nous décider pour Taffirmative ; les marques laissées par les marées n'existent point, mais cependant deux longues crevasses peuvent en tenir lieu dans la petite anse où nous sommes, placée sans douté au fond d'une baie que nous ne pouvons distinguer. La côte, sur les deux bords, aussi loin que nous pouvons voir, c'est-à-dire à un demi-mille à droite et à gauche, relevée au nord-ouest et au sud-est.
Cette anse est fermé au sud-ouest, et appartient évidemment à la partie ouest des terres vues par sir James Ross. Nous continuons notre route au nord et le terrain devient un peu plus ondulé. A l'est paraissent être des îles 1res basses ou éloignées de nous. Le ciel s'étant éclairci dans la matinée, nous pouvons gouverner en bonne direction; après avoir fait dix-huit milles, suivant notre appréciation toujours approximative, nous trouvons tout près de notre campement une glace bleuâtre sur la nature de laquelle nous ne pouvons nous tromper cette fois ; la mer ne saurait ôtre loin de nous. Nous avons vu une perdrix, deux snon- birds (oiseaux de neige) et des pistes de renards.
En l'absence des glaçons ou rcyagh-^ que laissent les marées, ce qui nous parait une raison suffisante pour nous faire croire à la présence de la mer, c'est le caractère des petites pierres qui sont maintenant d'une forme tranchante, découpées en lames minces et hérissées, comme cela a lieu en général près des côtes, tandis que c'étaient des pierres rondes et unies que nous trouvions jusqu'ici.
Nous obtenons enfin des observations qui nous mettent en latitude 73* 50'. 30", nord, ce qui s'accorde assez bien avec mon estime. Pour la première fois, depuis plus de sept mois, le thermomètre s^est élevé au-dessus de zéro centigrade, et nous inaugurons l'ère nouvelle des températures par un glorieux défi : nous couchons en plein air, sans autre abri qu'une petite muraille de neige entre le vent et nous. L'espoir, le beau soleil, tout contribue aujourd'hui à ranimer notre ardeur. Nous humons avec délices les senteurs d'un thé que nous faisons généralement bouillir trois ou quatre fois, comme Tavare, afin de prolonger nos ressources ; notre morceau de pemmican nous
semble plus savoureux que de coutume, et nous nous plongeons sous nos couvertures pleins de confiance dans le réveil.
Do 25 AU 26 Avril. — Thermomètre: sept lieures du soir, — 10%56 ; minuit, — 6%67 ; midi, — 5%56. — Petite brise de sud-est et d'est, brume plus épaisse que jamais ; nous essayons tous les moyens possibles pour aller dans la même direction, marchant en ligne, nous guidant sur la brise, ou sur un pavillon d'étoffe légère. Ainsi que les jours précédents, nous reconnaissons, en consultant le compas, que nous nous écartons de vingt, de quarante, et parfois même de quatre-vingt-dix degrés de la route. Nous sommes tous Snow-blinded maintenant, et M. Kennedy cl moi nous trouvons obligés de nous relever de temps en temps à la pénible besogne de battre sa route {beating thelrack). Le compas est encore 1res paresseux. Le terrain a évidemment pris un nouveau caractère et parait s'élever graduellement en passant d'une colline à Tautre. Nous rencontrons à plusieurs reprises les pistes toutes fraîches de quatre bœufs musqués que nous découvririons peut-être non loin de nous si le temps était favorable. La nature du sol n'offre plus les mêmes avantages pour nos traîneaux; si d'ailleurs les brumes continuent, il nous est impossible d'avancer avec rapidité. 11 semble donc plus opportun de nous tenir sur la côte que nous pouvons suivre, quelle qu'en soit la direction; aussi, après avoir fait une dizaine de milles au nord, nous nous dirigeons à Test pendant deux heures avant de camper au pied de trois monticules assez remarquables, qui sont probablement ce que nous avions pris hier pour des îles, ou du moins pour les îlots situés de plus à l'ouest. — Pendant que je prends des observa-
lions, à midi, le vcnl fait tomber le niveau à esprit-do-vin de notre horizon artiiiciel et le brise sur une caisse de pemmkan ; fort heureusement pour moi, c'est M. Kennely lui-même qui l'avait placé là.
Nous voilà maintenant au dépourvu, M. Kennedy n'ayant pas voulu emporter, ainsi que je le lui conseillais, notre horizon à
mercure, sous prétexte qu'il pesait trop, et, par ce simple accident, nous sommes empêchés de prendre des observations jusqu'à ce que nous soyons sur la cdte où j'aurai l'horizon de la mer; cela devient d'autant plus vexant que, d'aujourd'hui seulement, nous aurions pu avoir des distances lunaires qui nous donneraient la longitude et nous permettraient de nous passer de la montre.
Du 26 AU 27 Avril. — Thermomètre : huit heures du soir^ — 25"* ; minuit, — 25**; midi, — 22^ — Nous avons marché les jours précédents dans une mer de brume où les sommets des terres percent comme autant de petites îles, et ce n'est pas la moindre cause de nos déceptions : car nous reconnaissons aujourd'hui que la plupart des îlots vus la veille ne sont pas autre chose. — Forte brise du nord-ouest. — Nous passons un petit lac placé au pied des trois collines, et nous nous dirigeons à l'est, gravissant pour cela un coteau assez escarpé, dont le sommet se joint à un terrain pierreux et de niveau où le vent a toute prise sur nous. Le thermomètre a d'ailleurs éprouvé une baisse de 50 degrés sur la moyenne des jours derniers, et nous commencions à nous accoutumer à celte température plus agréable. Uses triplex du premier navigateur d'Horace serait ici un vêtement peu* chaud, et certainement inférieur à une triple chemise de laine. Nous avons vu deux nouvelles pistes de bœufs musqués se rendant au nord comme ceux d'hier. Après quelques détours faits pour en suivre les sinuosités, nous campons dans le lit d'une rivière, gelée maintenant, qui court à l'est, venant de l'ouest, mais dont nous ne pouvons déterminer la latitude à cause de la violence de la brise. Nous avons fait une vingtaine de milles en une étape de quatorze heures ; mais peut-êlre pas plus de dix milles en longitude à Test.
Du 27 AU 28 AvRUi. — Thermomètre : huit heures, — 25 ; minuit, — 21'*; midi, — 16** : — Temps clair, brisedu nord. -^— Après trois milles à Test, nous arrivons sur le sommet d'une colline au bas de laquelle s'étend une plaine de neige que nous
prenions d'abord pour la mer. A l'est, des terres assez élevées que nous pensions être des iles. Découragés à la fin, nous nous promettons de ne plus rien conjecturer, et, comme l'incrédule, de ne croire qu'à ce que nous toucherons du doigt. Nous passons à cinq cents mètres do deux rennes, l'un semblant faire sentinelle, pendant que l'autre se repose. MM. Kennedy et John Smith rampent sur la neige pour arriver jusqu'à eux, à la manière des Indiens, plaçant leurs fusils en croix au-dessus de leur tète pour figurer les cornes de deux autres rennes, tandis que les hommes restés près des traîneaux, élevant, leurs bras en l'air, se balancent d'un pied sur Tautre; soit que Fimitation fût trop imparfaite, soit que nos rennes fussent trop défiants, ils détalent hors de portée de fusil. Voilà bien ce qui me faisait appréhender que la chasse à la baie Brentfort ne fût infructueuse ; je me rappelais notre mauvaise chance à l'égard de toute espèce de gibier.
Enfin, après quatre milles de plus à l'est, ou sept depuis le campement, nous arrivons sur les bords d'une baie assez profonde, dont les terres, vues à l'est ce matin, forment la pointe du sud; plusieurs îles sont à l'entrée. Cette fois, il est impossible auxplussceptiquesd'entretenir le moindre doute, et joyeusemen» nous nous dirigeons au nord vers ce qui parait ôtre l'autre pointe de la baie. — Point de tide-marks ou de traces des marées. A deux milles de l'endroit où nous sommes sur la glace, la baie parait avoir quatre milles de large, et s'élargir à mesure que nous avançons au nord. Nous nous arrêtons vers neuf heures, à sept milles du fond, et à peu près à la même distance de l'entrée au nord. La brise est encore trop forte pour que je puisse me servir d*une fiole de liniment dont le docteur nous a
munis, et dont je comptais faire un horizon, expérience facile, à cause de la couleur noire du liquide, et de l'esprit camphré qui rempêche de geler.
Du 28 AU 29 Avril. — Thermomètre : huit heures du soir, — 25^; minuit, — 19^; midi, — 12\ — Temps clair. Après quelques milles, nous arrivons au pied du cap, au nord de la baie, cap formé d'une pierre rougeâtre dont les débris couvrent la terre, et que M. Kennedy pense être du grès {saiidstoné). Nous continuons à avancer rapidement sur cette plage basse qui s'étend peu à peu vers l'est, pendant que M. Kennedy suit les contours des terres aux environs du cap et gravit un des rochers pour avoir une vue de la mer et des îles à l'est. — Ce que nous pensions hier être des îles forme une ligne continue, et, à ce qu'il croit, la côte ouest de North-Somerset. Pour moi, comme ces terres ont une direction nord-ouest, et puisque la côte de Somerset court au nord, je pense qu'il est dans l'erreur; mais j'aime mieux ne rien dire, et, pour me mettre à couvert, déclarer que l'état de mes yeux malades m'empêche de porter un jugement. Après avoir passé ce cap, les terres s'abaissent presque subitement pour ne se relever que beaucoup plus au nord. Nous campons sur la côte, ayant fait une vingtaine de milles au nord-nord-ouest. Vers la fin de la nuit, la brise passe du nord à l'est, et le temps se met à la neige.
Je ne sais si j'ai manqué de fermeté en ne m'opposant pas à la déclaration que les terres vues à Test sont celles de North- Somerset (ce que les journées suivantes ont démenti) ; mais je dois laisser au capitaine la responsabilité de ses déclarations. Après avoir passé le cap dont j'ai parlé, M. Kennedy
se tourne vers nous et nous annonce que ce cap sera désormais nommé le capBellot, Vinlet désigne par le nom de M. Grinnel, et la terre par celui d\i Prince Albert. Je le remercie avec effusion, et le prie de me permettre de décliner cet honneur, et de me joindre à nos gens qui veulent lui donner le nom de notre commandant, auquel je pense qu'un pareil honneur est dû avant moi. Refus absolu de sa part*.
Toute la gloire que je puis acquérir ici consiste à avoir joint cette expédition. En France, on croira peut-êlre que j'ai trouvé ici des routes toutes frayées et on ne peut plus faciles à suivre; seuls les officiers et l'équipage du navire seraient compélenls à rendre témoignage; mais Dieu me garde jamais d'en appeler à eux. Après avoir offert mes services, je me rends cetle justice impartiale, parce que je la puise non dans mes passions, mais au fond de ma conscience, que j'ai faitplus qu'on ne pouvait espérer de moi à cause de mon inexpérience dans ces contrées. Qui saura jamais ce que j'ai sacrifié d'espérances, de joies, de bonheurs pour entreprendre cetle campagne?
Du 29 AU 30 Avril. — Thermomètre : huit heures du soir, — 30**; minuit, — 29°; midi, — 12% 22. — Nous avons vu hier des pistes de renards et deux plarmigans. — Temps couvert et neigeux. — Nous gouvernons pour passer à l'est de l'îlot le plus loin en vue, et sommes arrêtés par la brume après treize heures de marche, pendant lesquelles nous pensons avoir fait dix-huit milles géographiques au nord-ouest, sur la même espèce de terrain, couvert d'une neige sèche, dont les couches inférieures
* Voir ci-<iprès la note 3 de la- page 582.
montrent) par leur couleur et leur consistance, qu'elles datent au moins de Tannée dernière.
Vu plusieurs pistes de rennes et cinq ptarmigans, dont trois ont été tués. Les oiseaux commencent à prendre leur plumage du printemps, c'est-à-dire que quelques plumes grises se mêlent au reste. Les trois que nous avons tués suflGsent à un repas pour nous six, arrivant ainsi fort à propos, car nous commençons à être à court de provisions. Il a été décidé hier que nous ne ferions plus de thé qu'une fois par jour, afin d'économiser notre esprit-de-vin, qui diminue aussi assez rapidement. Jusqu'ici notre repas se composait, le matin et le soir, d'un morceau de pemtnican d'environ une demi-livre, un peu de biscuit et une pinte de l'infusion- que nous décorons du nom de thé; mais comme il faut que l'eau bouille pour cela, nous nous contenterons, le matin, d'avoir une pinte d'eau froide. A notre départ deFury-Beach, sybarites que nous élions, à peine trouvions-nous à notre goût le plat succulent que les Canadiens du nord-ouest appellent rababou^ mélange de biscuit et de farine bouilli avec le pemmican; les délices du réchaud composé des mêmes éléments, avec une simple poignée de neige pour empêcher le pemmican de brûler, chatouillaient à peine nos palais blasés. Les mauvaises langues diraient peut-être qu'ils sont trop verts ; mais nous décrions fort les épicuriens, qui ne peuvent se passer de pareilles somptuosités.
Du 30 Avril au 1" Mai. — Thermomètre : huit heures du soir, — 30^; minuit, — 8% 89; midi, — H%H . — Brume épaisse, temps nuageux. — Au départ, la pointe nord de la grande ile est exactement à l'est, et une petite île, tout à fait à
gauche, nous montre sa partie ouest droit au nord. La chaîne d'îlots devant nous semble rejoindre les terres plus à l'ouest, bien que nous ne puissions nous en assurer à cause du brouillard. Le terrain est très accidenté, et nous nous tournons au nord-est, afin de passer en dehors des îles où nous nous tiendrons sur le floe. A cinq heures du matin, entre la grande île etTilol-au nord, notre route coupe pendant dix minutes la glace d'une pièce d'eau salée dont l'ouverture doit être au nord. La brume devient de plus en plus épaisse; nos chiens eux-mêmes semblent être aussi affectés que nous de $now-blindnesSy car plusieurs d'entre eux quêtent sur la route, n'y voyant plus assez, et après treize heures de marche nous nous arrêtons, pensant avoir marché vingt milles, ce qui ne fait sans doute guère plus de douze à quinze en bonne roule.
Dans la brume, un pauvre renne se dirige de notre côté; nous nous couchons à plat ventre, et comme le vent vient de sa direction, il nous prend sans doule pour une de ces pelites élévations couvertes de lichens; le brouillard est tellement épais que nos chasseurs le manquent à moins de trente mètres ; il semble étonné par les détonations et continue à s'avancer vers nous, lorsqu'un de nos chiens, se délivrant de son harnais, s'élance après lui, et tous les deux sont bientôt hors de vue. En outre d'une occasion si belle, et qu'un chasseur, dit M. Kennedy, n'a point deux fois en sa vie, nous nous désespérons d'avoir perdu le meilleur de nos chiens; mais ce dernier revient heureusement après une demi-heure de chasse, haletant, et ayant à la gueule, prétendent quelques-uns, des poil$ de Tanimal.
Ce n'était point sans intérêt pour moi que de voir ce {>auTrè
animal se précipitant pour ainsi dire au-devant d'une mort certaine, élevant et abaissant sa tôle chargée d'un bois complet, comme fait un navire au roulis. Nous avions si souvent vu, en expectative, un renne tué par nous ; nous l'avions si bien dépecé et cuit d'avance que c'était un désappointement assez sérieux, et le reste de la journée se passe à déplorer notre infortune. Le seul soulagement apporté à notre snow'blindness a été de nous arrêter un peu plus tôt, et dans celte même intention, aussi bien que pour prendre un peu de repos, dont nous avions besoin après les quinze derniers jours de marches forcées.
d""' et 2 Mai. — Nous passons la journée du dimanche dans noire même campement; il vente d'ailleurs au dehors une forte brise de sud-est. Dn/Ï et temps épais. — Plusieurs d'entre nous ressentent dans leurs jambes des douleurs que nous attribuons à la fatigue, et que j'ai éprouvées pour la première fois le jour où nous couchâmes en plein air, n'ayant point changé ma chaussure qui était humide. M. Webb a de plus sur les jambes des taches bleuâtres, que plusieurs de nos hommes déclarent être le scorbut. Je combats cette idée autant que possible; mais, quand nous sommes seuls, M. Kennedy m'assure qu'il croit en effet que c'est le scorbut : hélas ! comme nous n'y pouvons rien faire, il est mieux de n'y point songer; pour moi, je ne veux même pas regarder mes jambes jusqu'à ce que nous soyons arrivés au terme de notre voyage.
Je n'ai pu prendre des observations à l'horizon des glaces; toutes mes tentatives pour former un horizon artificiel ayant échoué, soit avec le liniment du docteur, de l'encre étendue
<reau, de la poudre dissoute dans de Teau, la température, la l)rise et le drifl ont été des empêchements insurmontables; j'ai même essayé de faire geler de l'eau, à Tendroit où je voulais observer, afin que cette glace fût horizontale ; mais cette glace clatt trop molle et trop terne pour servir comme réflecteur. Aussi, en de semblables expéditions, recommanderai-je toujours <l*cmporter l'horizon à mercure : car le mercure ne se congèle qu'à — 40% et il est peu probable qu'on ait à faire des observations par une température plus basse; on ne peut se figurer qu'après les avoir éprouvées les diffîcullés qu'on rencontre quand on veut essayer de niveler l'horizon à la glace avec un Ihcrmomèlre de 20 ou 30 degrés, dont l'horizontalité, d'ailleurs, ne reste jamais parfaite, la neige qui entoure le support cédant sous le poids ou le changement de température. Je me servais d'une espèce de support, dont la verticale s'altérait à <:haque instant; ou, si j'employais un corps massif, l'équilibre des températures occasionnait un mouvement continuel.
Du 2 AU 3 Mai. — Thermomètre : huit heuresdu soir, — 52°; minuit, — 25°; midi, — 14°,44. — Petite brise du nordouest, temps clair. En sortant de notre campement, nous voyons, 41 notre grande surprise, que les îles au milieu desquelles nous |)cnsions nous trouver sont autant de masses insulaires de limestone (pierres calcaires) reliées entre elles par les langues de terres basses sur lesquelles nous avons passé ; une fois de plus, •enfin, nous voyons combien les apparences de ce sol couvert de neige sont décevantes à l'œil, surtout dans un temps brumeux. Nous aurions probablement dû passer au dehors de toutes ces masses pour rester sur la mer qui est à notre droite; afin de
nous dégager au plus vite, nous dirigeons nos courses droit à Test, et, après environ cinq milles, nous arrivons de nouveau sur la côte. Cette côte, sur notre droite, court à peu près au sud-sud-est, se composant de cliffs assez rapprochés les uns de& autres, et, sur notre gauche, se trouve une très petite anse terminée par un cap élevé, au delà duquel nous ne pouvons encore rien voir; mais la portion que nous découvrons jusqu'à ce cap court droit au nord.
Pour la première fois, nous retrouvons, depuis la baie Brentford, sur les bords de la mer, les glaçons empilés les uns sur les autres par l'action des marées. (Il faut se rappeler que M. Kennedy avait vu les ilols joints entre eux dans la journée du 28 au 29; mais je ne m'étais point trompé en pensant que ce ne pouvait être la côte de Somerset.) Nous ne pouvons donc (Hrebien loin de l'ouverture de cet inlet^ ou golfe, ce que nous ignorerions autrement, n'ayant point eu d'observations depuis le 26 avril.
Un peu au-dessus de l'horizon, au nord-est et à l'est-nord-est, nous trouvons des terres qui appartiennent enfin à North- Somerset'Land et que nous supposons être les caps Granité et Pressure. M. Kennedy reste sur la plage, pour examiner la côte, pendant que nous suivons ses contours sur la glace. Des restes assez nombreux de campements esquimaux d'une date ancienne jonchent cette portion de la côte. Sir Ed. Parry a trouvé les mêmes indices sur les îles Parry; il ne saurait donc être dou-^ teux qu'une portion des habitants primitifs ont successivement été chassés ou forcés d'émigrer vers les régions du sud, quelles que soient les chances en faveur de l'existence d'une population indigène habitant les parties encore inconnues des régions qui
avoisinent le pôle nord du monde. Nous avons trouyé nousmêmes ses (races tout le long de la côte de Somerset. Quelles ont pu être les causes de cette émigration? Les animaux qui hantent les parages situés plus au nord ne les ont point délaissés, puisque le bœuf musqué, le renne, plusieurs espèces de volatiles, ont été récemment trouvés, et que, d'ailleurs, leurs migrations annuelles ont toujours lieu dans cette direction. Seraient-elles la conséquence du refroidissement de ces contrées? Il n'est guère supposable qu'il ait été tel que des Esquimaux y eussent fait grande attention. Quoi qu'il en soit, ici ont passé ces tribus errantes auxquelles la vie de chaque jour est si péniblement acquise, et cela redouble l'aspect imposant et sévère de ces cliffs noircis par les âges; ils semblent regarder avec hauteur les misérables ruines qui contrastant si bien avec leur immuable antiquité. L'ours polaire, le renard arctique, seuls, reviennent périodiquement dans ces régions jadis habitées, mais aujourd'hui complètement abandonnées, même par la race endurante des Esquimaux. Ici des générations peut-être ont vécu, à qui les lumières vantées de la civilisation ne parvinrent jamais, et cependant ils eurent comme nous leur part des joies et des chagrins d'ici-bas. — Mais, quelque intéressants que soient pour nous et ces restes et les réflexions qu'ils suggèrent, c'est avec plus d'intérêt et de soin que nous examinerions des traces plus récentes d'habitation, les traces de ceux à la recherche desquels nous sommes venus. Nous ne sommes plus fort éloignés du cap Walker, ce premier point que sir John Franklin devait visiter, et d'où il devait s'avancer au sud-ouest. Peut-être ses navires ou ses embarcations ont-elles touché non loin de nous, et notre ardeur s'exalte en songeant à ce que
chaque minute de notre course peut maintenant nous découvrir d'inattendu et d'inespéré!
Depuis que nous sommes arrivés sur la côte, nous avons fait sept à huit milles au nord, et, après avoir passé ce cap, la terre s'incline vers le nord-nord-ouest jusqu'à un autre cap élève, dans la direction duquel nous faisons huit milles de plus. — Je n'ai point eu de difficulté à reconnaître que les terres à TouesL, vues par sir James Ross en 1849, et qu'il a marquées comme des îles, sont celles mêmes que nous foulons; car celles de Somerset nous apparaissent exactement de la mémo façon, les baies et les dentelures de la côte formant des vides qui donnent à cette ligne continue l'apparence d'une chaîne interrompue de caps élevés. La certitude que nous avons acquise maintenant nous rend tous joyeux et contribuera, je Tespère, à nous faire trouver plus agréable la fin de notre course, quelles qu'en puissent être encore les péripéties.
Je dois rendre surtout à deux hommes de noire équipage, à MM. A. Irwine et R. Webb, l'ancien sapeur, la complète-justice de dire que ce sont deux hommes aussi dévoués et soumis que je désire jamais eu avoir sous mes ordres. Quant à moi, personnellement, je n'ai qu'à me louer de chacun de mes compagnons, pour leurs attentions, leurs égards, même dans l'associai ion forcée de la vie commune, vie forcément intime, et où l'égoïsme a le plus de prise, à cause des privations de chaque jour; et je ne pourrai plus lard me rappeler les incidents de notre voyage sans reconnaissance pour ces braves gens.
Du 3 AU 4 Mai. — Thermomètre : huit heures du soir, — 24^; minuit, — 25°; midi, — 9%44. — Petite brise du
nord-est, temps excessivement clair. Hier, le soleil ne s'est point couché; et nos jours recommencent une durée de vingtquatre heures de clarté continuelle. Dans la disposition d'esprit où nous sommes, notre admiration est vivement sollicitée par cet orbe que grossit la réfraction, décrivant lentement une légère courbe au-dessus de Thorizon, et comme incertain s'il doit ou non s'y plonger ; il a si peu de temps à s*y reposer, que décidément cela n'en vaut pas la peine!
A six ou sept milles de notre campement, nous atteignons 1(^ cap qui était en vue au nord-nord-ouest, et, après l'avoir gravi nous reconnaissons devant nous le cap Walker, dont nous sommes séparés par une large baie, et à l'est l'île Limestone. Possession est prise de cette terre nouvelle au nom de S. M. la reine Victoria . La terre est baptisée du nom de S. A. R. le prince Albert; Vinletj qui s'étend au sud, portera le nom de M. Grinnel, le négociant américain qui a envoyé deux navires à la recherche de sir John Franklin, et enfin M. Kennedy donne au cap sur lequel nous nous trouvons le nom de cap Bellot; M. Kennedy a tenu, nous déclare-t-il, à réunir dans le même jour et sur les premières terres qu'il a découvertes, les noms de trois membres des trois grandes nations qui ont pris part à notre expédition, en même temps que comme un témoignage de ses sentiments pour la France et les États-Unis; de triples salves de hurras saluent les noms de la reine et du prince royal, ainsi que des souhaits pour la prospérité et l'union des trois peuples. J'eusse décliné l'honneur de voir mon nom ainsi joint à celui du prince Albert et de H. Grinnel à cause de la participation si modeste que j'ai eue dans notre entreprise, et par un sentiment de haute convenance; mais les paroles dont
M. Kennedy a accompagné ses déclarations ne me permettent d'éprouver qu'une vive gratitude, et je lui tends la main. Ce jour est d'autant plus remarquable pour moi, que c'est l'anniversaire de celui où j'ai reçu les lettres de lady Franklin et de M. Kennedy, en réponse à ma demande de me joindre à l'expédition. Il me rappelle encore une autre solennité, et lorsque, à notre campement, mes pensées se reportent vers Rochefort, vers la France, je songe de nouveau aux événements * qui, en ce moment, y ont lieu. Quels sont-ils? quelle en est l'issue? Ah! que ne suis-je petit oiseau!
Le cap Betlot donc, puisque cap Bellot il y a, est un cap assez élevé, formé d'une pierre calcaire jaunâtre dont je prends un fragment avec moi *, rugueux et hérissé comme tous ces cliffs auxquels ma science géologique, ou plutôt mon ignorance du même nom, ne me permet point d'assigner un caractère exact. Il forme avec le cap Walker l'entrée d'une baie à laquelle M. Kennedy donne le nom de M. Mac-Léon, l'auteur du plan de notre expédition, ancien officier et actionnaire de la compagnie d'Hudson, qui a mis en rapport lady Franklin et notre commandant'.
*• Bellot fait allusion aux événements attendus en 1852 et que le coup d^Élat de 1851, qu'il ne connaissait pas, a supprimés d'avance.
* Ce fragment de pierre calcaire, Bellot Ta rapporté à sa famille, qui le conserve comme un cher et précieux souvenir.
' Quoiqu il semble, au premier aperçu, qu'il existe ici un double emploi inexplicable avec ce que Bellot a déjà raconté plus haut (journée du 28 au 29 avril, page 373), nous ne croyons cependant pas devoir rien supprimer. Hais ce qui parait certain, c'est que le récit du lieutenant de vaisseau français diffère de Texposé de M .Kennedy. En le faisant observer sans aucun commentaire, nous donnerons sur notre carte le nom de Bellot au cap dont il est question, séparé du cap Walker par une grande baie. (Note de M. de la Roquette.)
En examinant les environs, nous avions remarquéun petit cairn de pierres, et comme il se trouve eicactement sur une ligne nord et sud avec le cap, nous concevons aussitôt l'espoir qu'il a été élevé par des Européens. Mais ce n'est qu'une ancienne cache ou dépôt d'huile des Esquimaux, qui renferme l'huile qu'ils tirent des phoques ou des baleines dans des outres, qu'ils enterrent ainsi et recouvrent de pierres.
De l'endroit où nous sommes, le cap Walker paraît fort élevé el a une magnifique teinte d'un rouge brun qui nous le fait supposer de red-sandstone (grès rouge); un autre cap, également remarquable par la même couleur et son élévation au fond de la baie Mac-Léon, est nommé cap J. Barrov^ en l'honneur du fils de sir John, auquel notre expédition doit tant, et qui m'a comblé de tant de politesses en Angleterre. M. Kennedy me déclare que lady Franklin lui a recommandé (ce que je savais) de donner les noms de plusieurs de mes amis à une partie de la côte que nous reconnaîtrions; je l'en remercie, parce que je pense plus convenable de songer d'abord à ceux qui ont contribué à l'équipement du navire, et que même, pour satisfaire à ces obligations, nos découvertes seront malheureusement trop restreintes; autrement, les noms de MM. Bonnaudet, deLescure et Desfossés, à qui je dois ma position et ce que je suis, eussent été les premiers évoqués de mes souvenirs, surtout l'excellen- M. de Lescure, sans lequel je n'eusse jamais pu entrer au cols lège ni à l'école navale; et mes deux seconds pères, M. Donnant det, de Brest, et M. Romain Desfossés, de Bourbon^ Les amis de mon cœur aussi eussent certainement eu une place sur la ligne de nos découvertes, et ma mère, et ma sœur Estelle, et d^aùtres enfin « Plus tard peut-être 1 qui sait si ravenir...
J'insère ici le passage des instructions écrites par lady Franklin, relatif aux noms à donner : <c M. J. Bellot et ses amis : que tous les noms français soient sur une même portion de la côte, afin de mieux appeler l'attention ! »
Une petite île basse, ou plutôt un récif couvert de glaces, s'ctend vers le milieu de l'entrée, et au moment où nous allons le dépasser, un gros ours s'en échappe, mais hors de portée du fusil. Nous voyons également au fond de la baie un inlet, un chenal, dont sans doute nous avons traversé la queue samedi matin, l'", avant de camper.
En dépit de nos efforts, la chaleur était devenue trop considérable et trop fatigante, avant que nous eussions atteint ce cap Walker auquel s'est attachée une trisjle célébrité, et nous devons nous arrêter à quelques milles au sud-est sur la glace de large. Nous sommes donc obligés de renvoyer au jour suivant les recherche? que nous voulons y faire, et, afin d'épargner un temps précieux, quelques pièces de neige sont rapidement jetées entre le vent et nous en guise de campement.
Du 4 AU 5 Mai. — Dans la soirée, MM. Kennedy, J. Smith et moi, nous nous dirigeons sur la côte; les trois autres hommes 'estent à la garde de notre bagage. M. Smith se rend un peu à l'est, et, pendant que M. Kennedy examine la plage, je me tiens un peu au large sur la glace, afin de voir s'il n'y a point quelque mât ou signal, ou tout autre objet placé sur le sommet des falaises pour appeler l'attention. Après avoir dépassé les faces rougeâtres du cap Walker, les terres s'abaissent peu à peu et s^ inclinent insensiblement vers l'ouest: la plage, très étroite, est recouverte d'un, gros gravier, de petites pierres et de fragments
de lime-stone (pierre de chaux). Après trois heures et demie d'une marche très rapide, nous nous rejoignons sur la côte; M. Kennedy, qui était le plus en avant, avait gravi une colline, d'où les terres lui ont paru suivre d'abord une direction sud-ouest. A notre immense étonnement, pas la moindre trace, ni des navires de sir John Franklin, ni même des navires du commedoré Austin.Les Européens ne semblent pas avoir encore abordé sur cette partie de la côte : car pas un ne Teût fait, surtout les
derniers navires, sans élever quelque signal, sans laisser enfin quelques vestiges de leur passage.
Nous nous estimions alors à six milles à Touest du cap Walker ; le temps était assez incertain à notre départ du campement, mais la brume était devenue si épaisse et la brise s'élevait au sud-est avec une telle force que, bon gré malgré, il nous fallut songer au retour. Bien que nous eussions pris au compas les relèvements de l'endroit où se trouvait notre bagage, nous perdîmes notre route dans le brouillard, nos snow-shoes n'ayant point laissé de marques sur la glace non couverte de neige. Fort heureusement les hommes restés au campement avaient eu ridée de tirer de temps à autre des coups de fusil, et comme le vent portait vers nous, cela nous tira d'un embarras qui pouvait devenir sérieux.
Je ne sais comment les choses seront envisagées ; mais je crains que M. Kennedy ne soit blâmé pour n'avoir rien laissé, soit comme marque de sa visite, soit pour en donner avisa ceux qui pourraient y venir, si les navires de l'escadre arctique sont encore dans le voisinage. Je lui propose d'aller, aussitôt que le temps se seraéclairci, avec M. J. Smith, au pied du cap Walker pour y élever un cairn et y déposer les documents qu'il
jugera nécessaires; mais comme il a perdu un petit livre de notes et quelques papiers qui devaient être déposés dans ce cairn, il croit que nous pouvons nous en dispenser.
Nous n'avons plus que soixante livres de pemmican^ sans biscuit, ni thé, pour nos chiens et pour nous-mômes, et nous sommes encore à cent vingt milles en droite ligne, qu'il faut estimer à cent cinquante en réalité, du port Léopold, le seul endroit où nous puissions trouver des provisions. Nous nous résolvons avec douleur à reprendre le chemin de Test, et, je le dis en toute vérité, avec douleur, surtout dans l'état actuel des choses, aucun navire ne semblant avoirpénétré jusqu'ici. Quelques jours de plus seulement, et nous aurions pu pousser cinquante milles plus à l'ouest, et qui peut dire ce que nous y trouverions ! Mais, à moins de se lancer dans un nouveau danger, M. Kennedy ne pouvait prendre une autre détermination. Les cinq cent cinquante livres depemmican et de biscuit que nous avions au départ de la baie Brentford, en supposant une livre de biscuit équivalente à une livre de pemmicarij ne devaient nous durer que vingt-deux jours, à la ration ordinaire de deux livres par homme et par chien ; ces provisions nous ont fait trente jours, et si, à l'entrée du passage Grinnel, les glaces étaient brisées, s'il nous fallait redescendre au sud, avant de traverser ce passage !
Ah ! si nous eussions traversé la terre Somerset à la hauteur de la baie Greswell ! Nous eussions été ici peut-être quinze jours plus tôt, et alors.. . . — Mais qui eût pu prévoir ce qui nous est arrivé, comment les choses ne seraient point trouvées par nous comme elles étaient annoncées, comment les brumes nous retiendraient, etc.?
Nous sommes forcés par le mauvais temps de bâtir notre hutte de neige, ou plutôt notre demi-hutte habituelle : car depuis une quinzaine de jours nous avons trouvé plus expéditif d'élever simplement une muraille circulaire que nous recouvrons d'une large pièce de toile. — A notre retour sur la cote, nous trouvâmes des empreintes de pas sur l'origine desquelles nous commencions à émettre des opinions diverses, lorsque enQn nous pûmes reconnaître à des marques certaines que c'étaient les traces de notre passage quelques instants auparavant, mais à présent recouvertes par le drift. Ce qui nous montre une fois de plus combien on doit être réservé dans toute assertion sur des traces de cette nature. Nous avons vu également des pistes de rennes de l'automne dernier, et M. Smith croit avoir reconnu un peu à l'est du capWalker les restes d'un campement d'Esquimaux, mais de très vieille date.
Du 5 AU 6 AIai. — Thermomètre : six heures du soir, — 8%33 ; minuit, — d5%56 ; six heures, — 20^ — La température s'élève rapidement sous cette brume épaisse, [et nous sommes réveillés par la neige qui se fond sur notre toit d'étoffe, et tombe goutte à goutte sur nos couvertures. Heureusement une forte brise du nord-ouest dissipe en partie le brouillard, et, à six heures du soir, nous nous mettons en route pour le cap Pressure, sur la rive opposée de Vinlet. Après quinze heures d'un halage assez pénible sur les glaçons et la neige molle qui forment notre route, nous campons encore en vue du cap Walker et des terres au sud-est. Celles où nous nous rendons paraissent de temps en temps dans les éclaircies. Nos chiens sont devenus tellement voraces qu'ils mangent tout ce qu'ils peuvent
trouver de cuir, nos gants, nos chaussures, nos mow-shoeSy el nous sommes obligés maintenant de prendre tout cela avec nous dans rintérieur de notre campement. Si Yinlet de Grinnel n*esl pas toujours entièrement ouvert pendant Tété, il est certain que l'entrée du moins Test de temps en temps, ainsi que le témoigne la glace irrégulière {rough-ice) qui s'y trouve.
Du 6 AU 7 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 19** ; minuit, — 23** ; six heures, — S"*. — Temps clair, petite brise d'ouest; vers minuit, nous perdons de vue le cap Walker, qui disparaît dans la brume droit à l'ouest, derrière nous ; mais nous distinguons parfaitement l'île Limestone à Test et le cap Pressure. Nous réveillons un ours plus gros que ceux vus jusqu'ici; il se frotte les yeux, et, après un long circuit, vient se placer en travers de notre route, comme disposé à nous disputer le passage; l'animal se met à l'affût, n'ayant peutrétre jamais vu d'hommes auparavant, et nous prend pour quelque sorte de bipède dont il compte faire chère lie. Le voyant prêt à livrer bataille, nous préparons tous nos armes, et quatre d'entre nous marchent droit à lui ; il nous laisse approcher jusqu'à trente mètres; mais, nos fusils lui faisant peut-être deviner instinctivement ce que nous voulons, il s'éloigne avec une rapidité telle qu'après un quart d'heure nous sommes forcés d'abandonner la chasse. Son imprudence eût mérité un châtiment plus sévère, et il est probable que, si nous l'eussions tué, nous serions retournés au cap Walker.
A sept heures du matin, nous assistons au plus splendide phénomène météorologique. Le soleil, élevé d'environ 24* audessus de l'horizon, est entouré d'un halo parfaitement dessiné
aux deux parhélies horizontaux et au parhélic vertical inférieur ; une couronne horizontale de lumière blanche, ou cercle parhclique, passe par le centre du soleil, et s'étend sur la voûte du ciel, parallèlement à l'horizon ; sur cetle couronne deux disques brillants, mais de lumière blanche, ou paranthélies, forment avec le soleil un triangle équilatéral. Au-dessus du halo «nûn, une portion d'arc circumzénithal d'environ 40Veproduit toules les couleurs de Tarc-en-ciel. Quelques portions du halo inférieur étaient également visibles. Malheureusement M. Kennedy ne voulut pas s'arrêter pour prendre les dimensions exactes de ce phénomène et il était trop tard lorsque nous campâmes. Le thermomètre marquait — 19*, 44 et l'air était rempli de particules neigeuses très visibles à Pœil nu.
Dans la matinée, le soleil était environ à ô*" au-dessus de l'horizon; une partie du halo se dessinait avec les parhélies qui projetaient de longues bandes de lumière blanche. Une croix solaire, élargie vers la base de la colonne verticale, partageait en <leux les bandes du halo. — D'autres soins appelaient plus immédiatement notre attention ; mais^ on le voit, presque chaque jour nous présentait un spectacle météorologique intéressant ; âl semble en effet que la nature tienne en réserve les plus ma- 4^iii(iques phénomènes comme compensation aux fatigues que le voyageur rencontre dans ces régions de frimas. 0 Dieu ! que tes œuvres sont belles !
Notre route était aujourd'hui un peu meilleure qu'hier; mais <:ependant M. Kennedy et moi nous avons encore été obligés de marciier en tête, battant la route avec nos snow-shoeSj afin de tasser la neige, où autrement les traîneaux s'enfonceraient. Nous avons également trouvé des pistes d'ours si nombreuses et s
variées et dans toutes les directions que cet inlet nous a tout Tair d'être pour eux un lieu de rendez-vous. Nous campons sur la glace à deux milles à l'ouest de l'île Limestone.
Du 7 AU 8 Mai. — Thermomètre ; six heures du soir, — 18%53; minuit, — 22°; six heures, — 19% 44. — Brise de sudouest. — Après avoir dépassé l'île, et, pour abréger notre route, nous cherchons à camper en droite ligne dans la direction du cap Rcnnel ; mais, après nous être fourvoyés dans les glaçons et les neiges molles du large, nous sommes obligés de revenir sur la côte. Bien que le thermomètre ne soit pas très bas, et que nous devions être accoutumés au froid maintenant, nous ne laissons pas que d'en ressentir les effets plus vivement, peut- (Hreen raison de la réduction croissante de noire nourriture : car il faut nous contenter désormais d'un petit morceau de pemmicaUj à peine cinq ou six onces, que nous faisons dissoudre dans de l'eau bouillante, et cette espèce de bouillon, assez léger, sans pain, ne nous soutient guère, on le pense bien, dans notre besogne fatigante. L'imagination prend sa revanche, et nous ne pouvons que rire en remarquant combien dans ces derniers jours nos conversations tombent presque infailliblement sur les plats que chacun préfère, sur ce que nous ferons au port Léopold, où les provisions sont abondantes ; bref, c'est toujours de manger qu'il s'agit et de se dédommager avant peu de la diète où nous sommes à présent réduits. Ce n'est point vers une nourriture somptueuse que nos pensées se dirigent, mais vers une nourriture abondante, du pemmican à volonté, et nous fouillons et refouillons nos poches pour y trouver les quelques miettes de biscuit qui ont pu y être oubliées dans les temps d'abondance.
Du 8 AU 9 Mai. — Thermomètre : six heures du soir,
— 16%11 ; minuit, — 18%35 ; six heures, — d8%80. — Un halo et deux parhélies. Temps couvert, snow-drift. Petite brise du sud-ouest qui nous fait trouver le froid excessif. Après quatorze heures de marche rapide sur la plage et sur la glace, nous campons à deux milles est du cap Rennel, ayant traversé le passage Cunningham à quatre heures du matin. — Vu plusieurs pistes d'ours. Il commence à être temps que nous arrivions...
Nous philosophons beaucoup sur les conforts que nous nous reprochons de n'avoir pas assez appréciés au temps où nous les avions ; mais je crois qu'entre tous les traités de Sénèque et un morceau de bœuf salé, « le moindre grain de mil ferait mieux notre affaire. » — Proh pudori
Du 9 AU 10 Mai. — Thermomètre : six heures du soir,
— 18%89; minuit, — 25^»; six heures, — 17%2!2. — Temps clair, petite brise d'ouest. — Nous coupons en ligne droite sur le cap Maclintock et campons à Touest de la baie Garnier^ après treize heures de marche sur la plage et sur la glace. Nous traversons encore de nombreuses pistes d'ours venant ou allant en toutes directions. Quatre d'entre nous ressentent à présent des douleurs sur l'origine desquelles il n'est pas possible de se tromper, bien que nous éloignions notre conversationc de ce sujet; j'ai aperçu sur mes jambes les petites taches noirâtres qui sont les symptômes les plus certains du scorbut; mais qu'y faire !
Du 10 AU 11 Mai. — Thermomètre : six heures du soir,
— 18%53 ; minuit, — 20'' ; six heures, — 18%89 ; neuf heures,.
— 18%55. — Temps clair, petite brise d'ouest. — Nous continuons notre course sur le cap Maclintock, à Touest duquel nous campons à une dislance de trois ou quatre milles apr^s une course de douze heures. Dès le commencement de la soirée nous avons vu Tîle Léopold et le cap Clarence : rien de plus magnifique que l'admirable superposition des couches dentelées^ de limestone dont cette ile se compose, et dont les fccctles chatoyantes nous renvoient les rayons du soleil de Touest. Mais qui d'entre nous songe à admirer ces beautés? Cap Clarence^ port Léopold, n'ont plus pour nous qu'une signiGcation ; c'est une immense enseigne d'hôtellerie avec ces mots : Table d'hôte et pension I Au-dessus de l'horizon nous voyons au nord l'autre rive du détroit de Barrow. Il fait calme; le thermomètre est à — 18"*. Afin d'être plus tôt prêts à parlir enfin pour le port Léopold, nous étendons une toile cirée sur la glace, et nos couvertures par-dessus ; c'est un moyen de gagner du temps cl de sécher notre bagage, qui sera ainsi plus léger. Pour avoir à déjeuner demain matin, nous donnons à nos chiens nos vieilles chaussures, des gants déchirés et une peau de bison avec les poils, et nous gardons pour nous leur ration de pemmicau^ C'est la première fois d'ailleurs que nos chiens n'ont pas eu la meilleure part. Nos provisions étant ainsi épuisées, il nous faut demain donner un coup de collier, et il est décidé que MM. Kennedy et Smith se rendront en avant au port Léopold, y prépareront notre logement, et même viendront nous trouver avec les éléments d'un repas. Les trois autres hommes et moi devons poursuivre avec les traîneaux et le bagage aussi vite que nous pourrons. — Vu de nombreuses pistes d'ours.
Do H AU 12 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 20°; minuil, — 25**. — Bonne brise d'ouest, temps froid et humide. A trois heures de Taprès-midi nous nous mettons en route. MM. Kennedy et Smith sont bientôt hors de vue. Après environ trois milles de marche, nous les voyons à noire surprise arrêtés au pied d'un cap situé immédiatement à l'ouest du cap Maclintock, et nous en concluons qu'ils ont dû trouver quelque chose d'important ; c'est en effet un dépôt de provisions laissées en 1849 par sir James Ross pour sir John Franklin, ainsi que l'annonce un billet laissé par cet officier dans un étui de fer-blanc. Plusieurs barils ou barriques recouverts de neige ou de glace^ car l'eau de mer les a atteints, contiennent une assez grande quantité de biscuit, de sucre, de peminicarij de chocolat et de viandes conservées; du bois et du charbon de terre que nous trouvons aussi ne nous laissent plus rien à désirer : nos chiens et nous prenons un ample à-compte et nous nous mettons à bâtir une snmo-home afin de nous reposer un jour entier ; deux de nos hommes sont détachés aux fonctions culinaires, et bientôt nous avons oublié, sous la bienfaisante influence d'un chocolat bouillant, les privations des jours derniers ; nous oublions même les règles de la prudence et de la sobriété, oubli dont plusieurs ressentent assez comiquement les effets. Nous nous accordons tous à baptiser ce cap sans nom de celui du cap Mercy^ par un sentiment de reconnaissance qui n'a pas besoin de commentaires. Dire cependant combien nous regrettons que ce dépôt n'ait pas été rencontré par nous au cap Walker ou à l'ile de Limestone, serait difficile.
Du 12 AU 13 ET AU 14 Mai. — Temps épais et neigeux, petite
brise d'ouest qui souffle par rafales. Nous passons ces trois jours à manger, boire, dormir ; boire, dormir et manger ; dormir, manger et boire*, insouciants des conséquences. Cependant M. Kennedy a été assez souffrant le deuxième jour pour rendre nécessaire une station d'une journée de plus ; le mauvais temps seul nous avait retenus la veille, mais d'ailleui*s nous ne sommes plus aussi pressés d'arriver au port Léopold.
Du 14 AU 15 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 15* ; minuit, — 16**,67 ; six heures du matin, — 17'*,22. — Le temps s'éclaircit dans l'après-midi du 14, et nous nous mettons en route, éprouvant un état de fatigue bien plus grand <}u'avant ce repos de Irois jours. Les terres au nord s'aperçoivent très distinctement, et, à mesure que nous approchons du cap Clarencc, nous voyons les signes non équivoques qui indiquent la présence d'eau couranle au nord de ce cap et à l'est. Vers trois heures, nous prenons un mât de signal placé sur la rive sud du détroit de Barrow en 1849, et traversant la langue de terre basse qui joint le cap Clarence à la grande terre : nous sommes enfin sur les glaces du port Léopold. En octobre dernier, nous avions laissé la chaloupe qui nous servit alors de demeure parfaitement recouverte et close, et nous comptions y Arouver un logis tout prêt; mais à notre vif désappointement et à notre grande colère, un maudit ours ayant crevé la toiture , <;ette chaloupe est maintenant remplie d'une neige parfaitement tassée et si dure qu'il est encore moins long de nous bâtir une hutte de neige. Ce n'est pas cependant sans répéter les impré- -cations d'Amilcar contre la race oursine], que nous nous «lettons à la besogne. Gueux d'ours, va !
Du 15 AU 16 Mu. —Forte brise du nord ei snoiv-drift. — Décidément, nous sommes tous plus ou moins attaqués du scorbut; il est inutile aujourd'hui de se le cacher et il ne faut plus songer qu'à s'en débarrasser au plus vite. Nos inquiétudes sont grandes sur le sort de ceux qui sont à bord, et très probablement dans le même cas que nous ; de plus, notre absence s'étant prolongée au delà de ce qu^ils ont calculé, ils sont sans doute assez peu tranquillisés sur noire compte; ces raisons nous eussent fait désirer de nous rendre auprès d'eux le plus tôt possible. Mais il n'en est point deux parmi nous qui seraient capables à présent de se rendre à la baie Batty ; nous avons du reste ici tous les éléments de guérison en plus grande quantité et en meilleur état qu'au navire, c'est-à-dire lime-juice, légumes, viandes fraîches, salaisons, confitures et d'autres rafraîchissements. M. Kennedy décide donc que nous resterons ici jusqu'à ce que notre santé s'améliore. Nous nous bâtissons une maison plus spacieuse, et une lente est construite avec des lambeaux de toile pour y faire la cuisine, afin d'éloigner de nos objets de couchage les causes d'humidité qui seules ont pu occasionner le scorbut chez nous. Pour la même raison, nous revenons au mode de vie habituel, c'est-à-dire que nous dormirons pendant la nuit afin de faire sécher nos effets pendant le jour.
Après la première bombance, comme nous disons à Rochefort, la satiété a heureusement fait disparaître cet appétit monstrueux, ou plutôt cette appétence qui semblait devoir être éternelle, et menaçait d'envahir toute autre faculté; nous sommes enfin revenus à un étal raisonnable, et nous nous contentons de jouir avec modération des ressources considérables déposées sur la pointe Whaler. Après cinquante jours, pendant lesquels
il était difficile de disputer la moindre goutte d'eau à une soif inextinguible, ce n'est point une petite jouissance que la possibilité de songer à la propreté corporelle; pour me résumer enfin, tout nous est jouissance matérielle. Peut-être cette intronisation nous empôche-t-ellc de sentir assez vivement ce que nous devons à la Providence. QueTût-il advenu de nous si le scorbut s'était ainsi manifeste au cap Walker, ou plus loin encore? La réponse est à peine douteuse. Et même dans ces derniers jours, où le froid et la faim diminuaient nos forces, la brise nous est toujours venue de l'ouest, c'est-à-dire derrière nous ; les glaces que nous pouvions trouver ouvertes entre le cap Walker etTileLimestonc, nous ont donné un passage court et facile. Je ne crois point m'exagérer les dangers auxquels nous avons échappé; non, je crois avoir toujours été de sang-froid, mais quelles sont les choses, si petites qu'elles soient, où vous ne . reconnaîtrez point le doigt de Dieu ? Attribuez cela au hasard, à la bonne chance, à ce que vous voudrez ; mais plutôt, interrogez voire cœur, si voire esprit se meut dans ces ténèbres où le regard de la Divinité ne brille point?
17 Mai. — Thermomètre : six heures du matin, — 8", 53 ; midi, — 11% 11 ; six heures, — 9% 44. — Forte brise du nord, accompagnée de l'éternel snow-drift. — Nous avons achevé aujourd'hui notre snow-house où nous nous trouvons si bien, que notre regret est de n'avoir pas fait de même à Fury-Beach , car une snow-home eût certainement été plus confortable qu'une maison de toile avec la fumée qui nous aveuglait ; elle est assurément plus chaude. Un des deux poêles laissés par sire J. Ross est fixé dans notre tente de cuisine, et suffit à tous nos
besoins. — L'ours tué par M. Kennedy en octobre avait été placé dans une des chaudières de la machine à vapeur de la chaloupe, une des portes en a été arrachée, et les traces laissées sur la neige montrent qu'un ours est encore l'auteur de ce méfait, dont les circonstances nous donnent à penser qu'il y a autant de malice que de force dans ce pesant animal.
18 Ihi. — Thermomètre : six heures, — 5% 56; midi, — 11% 11 ; six heures, — 8% 53. — Légère brise d'ouest. Temps un peu plus clair. — Nous passons la journée à étendre et à battre nos effets afin de les bien sécher. Dans une courte promenade au pied du cap Glarence, nous voyons un chenal d'eau courante qui s'étend à l'est aussi loin que notre vue peut s'étendre, et au sud plus loin que le cap Seppings, à environ une dizaine de milles; nous sommes tous munis de béquilles et ressemblons assez à un détachement d'invalides^ mais nous tâchons d'entretenir parmi nous la gaieté et surtout l'activité. C'est le mouvement et l'exercice qui sont les principaux remèdes contre le scorbut ; et tous les moyens d'excitation devraient être employés contre ceux qui s'obstinent à rester couchés. Les nerfs ou les muscles se contractent si vile et avec tant de persistance, qu'il faut apporter la même persistance à combattre le mal. Grâces à Dieu, j'ai encore bon courage, et j'espère que quelques jours de notre régime avec un peu d'exercice m'auront rétabli. Mes jambes sont fort enflées, surtout en dessous du genou, et les taches noires n'ont pas encore disparu. MM. Kennedy etR. Webb sont les plus maltraités de tous, et je crains que chez le premier cela ne se joigne aux rhumatismes pour lui jouer un mauvais tour; mais il ne le cède à aucun de nous pour l'activité, et les
encouragements qu'il prodigue à nos malades, surtout en leur prêchant d'exemple, auront, j'espère, un bon effet sur leur santé. Le plus dur est fait, je pense, de cette épreuve, et je crois avoir dignement soutenu mon rôle; ce n'est point que, intérieurement, je n'aie cru (par deux fois différentes) que le courage m'abandonnerait; mais au moment de la défaillance, je me suis heureusement rappelé et ma position et mon caractère ; que le Ciel en soit loué ! car j'avais un dur apprentissage à faire, et tous ici, excepté moi, avaient des fatigues de pareils voyages une expérience qui m'était complètement étrangère ; que de tourments au moral, d'ailleurs, n'avais-je point, qui se joignaient aux difticullés matérielles ! Mais j'ai renfermé en moimême ces luttes d'un moment, et personne ne peut dire qu'un officier français a fléchi là où d'autres ne faiblissaient point.
19 Mai. — Thermomètre : huit heures, — 5% 56 ; midi, — 2% 78; six heures, — 2% 22. — Petite brise d'ouest, temps clair. Les neiges fondent tout autour de nous, et l'ouverture des glaces semble s'étendre davantage vei's le sud-est; nous passons la journée à extraire de la neige le canot de gutta-percha laissé ici en octobre : car la vue de l'eau courante nous a donné l'idée de nous rendre en canot à la baie Batty, ce qui nous éviterait une grande fatigue, et nous permettrait en môme temps d'apporter à nos hommes du bord un renfort de Hme'jîiice ., médicament dont ils doivent avoir besoin, celui du navire élant très inférieur en qualité, et d'ailleurs en petite quantité. Afin d'éviter l'humidité de ces neiges sous l'action des rayons solaires pendant le jour, nous revenons à notre premier plan, et travaillons maintenant la nuit. Dans la soirée du 19, la brise a aug-
mente de force: et le mow-drifï épais nous force à rentrer au logis, malgré le désir et le besoin que nous avons des occupations corporelles.
Du 20 AU 21 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 11% 67; minuit— 13% 83; six heures, — 9% 44. — Petite brise du nord, temps nuageux ; nous cherchons tous les moyens possibles de nous créer un travail pour les bras et les jambes, et nous nous mettons à déblayer la chaloupe de la neige dont elle est pleine. Cette neige est tellement tassée, qu'il nous faut Tentamer avec la hache et en scier les morceaux. Cette besogne peut être utile à cause du poids de plusieurs tonnes dont la neige presse ainsi les côtés de la chaloupe, la toiture s'élevant de cinq à six pieds au-dessus de cette embarcation.
Du 21 AU 22 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 11% 67 ; minuit, — 9% 44; six heures, — 3% 89. — Petite brise du nord, neige de temps en temps. — Nous avons achevé les excavations commencées hier. Nous nous mettons ensuite à mater, gréer et voiler notre canot, qui avait laissé le navire sans mettre sa voilure, le 9 septembre. Nous jouissons d'avance de la surprise de nos shipmateSj en nous voyant arriver en canot, et du port Léopold, car, s'ils nous attendent de quelque part, on le leur donnerait en mille, avant qu^ils devinassent que nous viendrons du nord. Il est assez remarquable que nous n'ayons vu ici d'autre animal que deux corbeaux qui nous ont laissé les approcher de très près, et paraissaient plus surpris qu'effrayés de la présence d'envahisseurs. On se rappelle que, pendant nos excursions d'hiver, c'est le seul oiseau que
nous ayons rencontré; de quoi vivent^ils dans cette saison de Tannée?
Le temps redevient épais et neigeux dans la matinée du samedi. Mais enfin nos préparatifs sont à peu près finis ; et un mieux sensible se manifeste même chez les plus malades ; il est donc décidé que nous partirons lundi matin, si cela plait à Dieu, et si le temps le permet.
22 ET 23 Mai. — Thermomètre : huit heures du matin, — 5% 56 ; midi, — 3% 89 ; six heures, — 3**, 35. — Forte brise d*ouest ; temps épais, drifting snow. La journée du dimanche se passe dans le repos, et pour la première fois depuis longtemps, nos voix se réunissent pour formuler des expressions de gratitude, et implorer de nouvelles faveurs de celui dont la bonté inépuisable n'est jamais lasse de donner.
24 Mai. — Thermomètre: huit heures du matin, — 4% 44; midi, — 2** 22; quatre heures, — 3" 89. — forte brise d'ouest, snow-driflj lemps*épais qui nous cloue dans notre habitation. La note suivante placée avec les autres papiers que les commandants des diverses expéditions ont déposés ici, est lais-' sée par M. Kennedy :
« La présente a pour but de faire connaître que le petit « navire de lady Franklin, le Prince- Albert j a passé Thiver de « 51-52 à la baieBatty. En janvier, un détachement du navire « a visité Fury-Beach, sans trouver aucune trace de sir J. France klin ou de ses hommes ; les provisions qu'y avait laissées la « Fk frétaient encore en bon état. Dans le mois de février 52, ik quatorze personnes ont de nouveau laissé le Princes-Albert
« pour Fury-Beach, d'où, après quelques préparatifs pour un c long Yoyage au sud, ils partirent enfin le 29 mars. Leur a intention était de se rendre d'abord à la baie Brentford, et « là de traverser à l'ouest, dans le but d'atteindre la mer que <c sir J. Ross {the suppo$ed $ea ofsir J. Ross) y a placée, et a alors de suivre la côte jusqu'au pôle magnétique. Après « avoir fait, cependant, environ cent milles dans Tintérieur et « à l'ouest, ils n'y trouvèrent rien qu'une plaine uniforme, que « l'on supposa pouvoir s'étendre jusqu'à la terre de Bank. « Gomme ils n'avaient point de ressources suffisantes pour c atteindre ce point éloigné, ils se dirigèrent vers le nord «t (espérant trouver un chenal conduisant au sud-ouest), jus- <x qu'à ce qu'ils eussent atteint le cap Walker, où ils arrivèrent « le 4 mai. Ils trouvèrent cette terre non interrompue {conti- « nuom)j et lui donnèrent le nom de Prince- Albert. Du cap « Walker, ils ont gouverné, à cause du manque de provisions « pour cette pointe où ils sont arrivés le 15 mai. Pendant le « voyage, pas la plus petite trace de sir J. Franklin n'a été « trouvée : le cap Walker a été soigneusement examiné, mais c( il ne portait aucun indice d'une visite quelconque des Euroc péens.
a Des quatorze hommes (compris les officiers) qui laissèrent c Fury-Beach, huit formaient un détachement de fatigue (nii « nous accompagna jusqu'à la baie Brentford, d'où ils sont « retournés à bord du navire. Ceux qui ont accompli le voyage « mentionné étaient les personnes suivantes : W. Kennedy, i. « Bellot, J. Smith, A Irvine, R. Webb et W. Adamson ; avec c cinq chiens esquimaux.
« Quand ils atteignirent cette pointe, ils étaient tous telle-
« ment affectés du scorbut qu'ils durent s'arrêter ici plus « d'une semaine, afin de se rétablir. Us sont maintenant (25 « mai) prêts à retourner à bord, et n'attendent plus qu'un « changement du présent mauvais temps. Le passage du Prince- « Régent et le détroit de Barrow étant ouverts, aussi loin que « la vue peut s'étendre, ils procéderont dans ^le Gutta-Percha j « par eau, aussi loin qu'ils le pourront.
« Après avoir rejoint le navire, l'pxamen du fond du pas- « sage Grinnel (à l'ouest de la terre de Norlh-Somerset) sera « leur premier travail ; et puis ensuite, probablement, ils « visiteront le chenal Wellington, c'est-à-dire tout autant que « des traces de sir J. Franklin n'auraient point été trouvées « dans cette direction.
« Toute personne trouvant cette note est priée d'en envoyer copie à lady Franklin.
a Signé : Kennedy,
r (Commandant l*expédilion arctique de lady Franklin. »
Je suppose que la dernière partie de cette note se rapporte a un plan dont le premier, j'ai parlé à M. Kennedy, mais auquel il parait qu'il avait songé. Lorsque nous mimes en délibération le voyage au cap Walker, mon avis eût été de faire une pointe au nord-est, afin de remonter la côte que nous aurions alore redescendue au sud, pour remonter ensuite au nord, jusqu'à la hauteur de la baie Creswell, où nous aurions trouvé la pyramide, ou cairn^ élevée par sir J. Ross en 1849, et traverser dans la direction de Fury-Beach. Je pensais alors que l'ouverture au moins de cette inlet^ c'est-à-dire le cap Walker et ses environs avaient été examinés par l'escadre arctique l'année
dernière, et qu'alors il valait mieux, pour nous, explorer le fond de Vinlet et reconnaître la côte jusqu'aux Quatre-Rivières. Cependant, dans Télat actuel et apparent des choses, je ne doute pas, si en effet seuls, nous avons visité le cap Walker, que cela ne donne beaucoup plus de satisfaction et à lady Franklin et au public en Angleterre; mais je n'insistai pas, sur son observation que cela serait fait par dts embarcations pendant l'été, ce que je ne crois guère possible maintenant, d'après ce que nous avons vu .
25 Mai. — Thermomètre : six heures, — 7**, 78 ; midi, — 2", 78 ; six heures, — 2*» 22. — Continuation du même temps, qui nous consigne dans notre demeure; forte brise du nord de neuf à six heures, snow-drift^ et neige. Nos pauvres chiens semblent souffrir du drift et de la neige fondue qui se colle à leur longue fourrure. A titre d'observation relative à leur instinct, nous notons qu'ils s'approchent de nous, sans que nous devinions ce qu'ils veulent ; nous ne le comprenons qu'en les voyant se débarrasser mutellement de ces glaçons qui les incommodent.
26 Mai. — Thermomètre : huit heures, — 3% 89; midi, — 4% 44 ; six heures, — 4** 44. — La brise étant tombée, nous mettons tout en ordre, et en plusieurs voyages, nous transportons à un demi-mille sur le bord de la glace, notre embarcation et notre bagage. Nous éprouvons tous une joie enfantine à nous sentir sur l'eau et à voir glisser notre embarcation au milieu des glaces flottantes que la brise et la houle détachent à chaque instant du laiid-floe; la scène est d'ailleurs animée par
les cris des oiseaux de mer que nous dérangeons, et que nous reconnaissons en poussant des cris de joie; ici les gulls (mouettes) ordinaires, là le gracieux plongeon ou diverj la gloutonne molly-knock^ le kititcake^ le canard édredon ; de gros phoques aux moustaches rébarbatives s'élancent hors de l'eau pour nous voir et disparaissent aussitôt. L'un de nous a même cru reconnaître le remous causé par le passage d'une baleine.
Nous comptions arriver à la baie Batty demain matin, mais la glace nous barre le passage à une quinzaine de milles au sud du port Léopold ; il nous faut donc débarquer de nouveau tout notre bagage sur la glace, et le transporter à terre ainsi que notre embarcation, au pied d'une large ravine, où nous passons la nuit et la journée suivante. Quoi qu'il en soit, le peu de chemin que nous avons fait est autant de gagné pour nous. Ce qui nous contrarie, c'est de ne pouvoir transporter avec nous quatre barils de lime-juice^ et trois de conserves que nous avions destinés au navire, et dont nous aurons à regretter la privation si le scorbut est à bord. Dans la route, nous passons tout près d*un ours porté sur un glaçon, et sans doute à l'affût des phoques.
Du 28 AU 29 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 4%44; minuit, — 4% 44 ; six heures, zéro. — Brise du nord, temps couvert et neigeux. — Dans l'état où nous sommes, il est essentiel que nous rejoignions le navire au plus vite; et, laissaut derrière nous l'embarcation et tout ce qui ne nous est pas indispensable dans notre bagage, nous nous mettons en route dans la soirée du vendredi, pédestrement, c'est-à-dire accompa-
gnés de nos traîneaux, qui, malgré la légèreté de leurs charges, enfoncent et n'avancent que lentement au milieu des , neiges fondues qui recouvrent la glace; car, non seulement l'action du soleil, mais encore celle de i'eau salée tendent à présent à dissoudre la neige, qui forme ainsi une espèce de pâte visqueuse que les matelots appellent slush. — A la hauteur de la baie Elwin, un ours paraît un instant, mais décampe avec une telle rapidité que nous hésitons à croire que ce soit un ours jusqu'à ce que nous soyons venus sur la piste. Il est probable que ces animaux jeûnent souvent pendant cette saison, car les phoques sont excessivement ombrageux, et ne nous laissent jamais approcher d'eux. Le floCj mesuré à un de leurs trous, n'avait que deux pieds et demi d'épaisseur. Vers huit heures du matin, nous campons sur la glace du large à cinq milles au sud de la baie Elwin : le thermomètre est à 0"" centigr. , et nous nous dispensons de tout abri autre que nos couvertures et la voûte du ciel.
Du 29 AU 30 Mai. — Thermomètre : six heures du soir, — 1%67 ; minuit, — 3'*,89 ; six heures, — S'^jSS. — Beau temps, petite brise du sud-est. Nous reprenons notre course pendant la nuit du 29 au 50, ce dont nous nous félicitons avec raison, car la plage où nous sommes obligés de nous tenir à cause du mauvais état de la glace est littéralement jonchée de pierres énormes, et détachées des cliffs par la filtration des neiges, et surtout par la chaleur du jour ; quelques-uns de ces blocs ont un poids de plusieurs tonnes; en deux endroits, des traces d'avalanches ou chutes de neige nous prouvent suffisamment qu'il ne serait pas sûr de passer au pied des falaises pendant le
4i0 VOYAGE AUX MERS POLAIRES
jour. — Nous voyons trois ours ; l'un d'eux s'est approché si près qu'il reçoit deux balles qui le renversent, et nous nous portons en avant pour l'achever, mais il s'enfuit en laissant une longue trace de sang, qui donne à penser que la blessure doit être mortelle.
A l'entrée de la baie, nous remarquons dans le floe de larges crevasses dont la vue nous réjouit ; c'est le signe d'une dissolution certaine, et, nous l'espérons aussi, d'une délivrance peu éloignée pour nous. — .\ cinq heures du malin, nous sautons à bord, mais un pressentiment de quelque fâcheuse nouvclli; nous retient et nous empêche de donner explosion à notre joie, l^ capitaine Leask est le premier dont nous serrons la main, et, au milieu de ses félicitations, et avant qu'il nous parle du reste de nos compagnons, nous avons deviné que tous ne sont pas en aussi bonne santé que nous le voudrions. Nos craintes, en un mot, étaient fondées. Qui oserait murmurer après tant de bontés de la Providence? Nous voilà une fois de plus réunis ! Ce que Dieu fait est bien fait !
