CHAPITRE XXI

PBOVIH Gfi DB M

San-Luiz de Maranhâo , au quatrième rang des villes du Brésil pour sa population et pour sa richesse, est située sur la côte occidentale d*une île que forment les deux rivières ou plutôt les deux baies du rio San-Francisco au N. et du rio Bacanya au S. La ville occupe le côté septentrional d'une langue de terre qui forme Tune des extrémités de l'Ile. Le plus ancien et le plus riche quartier de San-Luiz, le Baïro de Praia-Grande, est situé sur le rivage, où il occupe un terrain très-inégal. Les maisons, hautes de deux à trois étages, sont, pour la plupart, bâties en pierres de grès taillées et bien distribuées à l'intérieur. Les rues, toutes raboteuses, montueuses en partie, sont mal pavées ou ne le sont pas. La résidence du gouverneur est une assez pauvre cqpstruction. L'ancien collège des jésuites , l'hôtel de ville et les prisons publiques , forment les autres côtés de la place où n se trouve. Plus avant dans l'intérieur, s'étend le second quartier, Baïro de Nossa-Senhora da ConceiçAo , consistant en petits bâtiments entourés de jardins et de plantations, parmi lesquels s'élève une grande caserne nommée Campo de Urique. Outre ces deux églises principales , la ville en a trois autres , plus deux chapelles, les églises de quatre couvents, enfin celle de l'hôpital et l'église roili-

taire. Plusieurs de ces temples ont été érigés aux frais dé riches bourgeois, ce qui atteste Texistence de grandes fortunes sur ce point.

Les fortifications de Maranhâo sont bien au-dessous de Timportance de cette place. Le fort de San-Harcos, à rentrée du port, est une tour carrée sur une hauteur. On le prendrait plutôt pour un phare et une vigie que pour un ouvrage de défense. De là on peut signaler les navires qui entrent dans les passes et qui en sortent. Quelques autres forts figurent du côté de la mer; mais nul ouvrage n'existe du côté de la terre : on dirait qu'on s'est fié aux rochers et aux bancs de sable 9 remparts naturels qui défendent Maranhâo dans cette direction.

La population de Maranhâo, en y comprenant la ville et ses dépendances, peut s'élever à 30,000 habitants , créoles portugais et nègres esclaves. La population de la province entière était , en 1815, de 210,000 âmes. Les Indiens purs ou métis sont rares. La population blanche de Maranhâo est remarquable par Téiégance de ses manières et par son exquise politesse. La richesse du pays, le désir d'imiter les mœurs européennes, dont une foule de maisons anglaises et françaises ont donné le goût, mais aussi et surtout la liberté, l'éducation parfaite , les manières polies et douces des femmes de Maranhâo, ont contribué à faire de cette ville l'une des résidences les plus agréables du Brésil. Presque toutes élevées en Portugal, les jeunes demoiselles du pays rapportent chez elles le goût du travail et de l'ordre, des habitudes de réserve et de tenue, trop souvent étrangères aux créoles. Aussi ont-elles fait les mœurs de cette ville , en prenant sur les hommes cet ascendant domestique, plus doux à subir qu'à combattre. Leurs vertus éclairées légitiment d'ailleurs cette part d'action et d'influence. Quant aux jeunes gens , on les envoie presque tous dans les bons collèges de France et d'Angleterre.

Le préjugé local veut que le climat de Maranhâo soit trop chaud pour qu'on tente d'y fonder des écoles qui dispensent la jeunesse de ces émigrations; et ce préjugé, général au Brésil, a fait transporter, dans les villes d'Olinda et de Saint- Paul, les universités où l'on professe les sciences abstraites et sérieuses. Il y a pourtant à Maranhâo un gymnase et des écoles inférieures. Des religieuses augustines qui, ne faisant point de vœux, peuvent rentrer dans le monde, rendent de grands services pour l'éducation des jeunes filles élevées sur les lieux.

Situé par â"" 29^ de lat. S. sous un climat équatorial , San-Luiz n'a pour combattre des chaleurs constantes et intolérables que les brises de mer et de terre. La température moyenne de l'année est de 2V 12^ Réaumur ; elle irait beaucoup plus haut sans les vents du nord, qui jettent quelque fraîcheur dans l'atmosphère. La saison des pluies commence dans l'ile en janvier, plus tard par conséquent que dans les contrées intérieures; elle dure jusqu'en juin et juillet avec une violence presque continue, par ondées, accompagnées de violents éclats de tonnerre. Voisine de la ligne et entourée de forêts qui poussent dans un sol marécageux, quoique élevé de 250 pieds au-dessus du niveau de l'Océan , Tlle est pourtant Mdubre et passe pour telle dans toute l'Amérique méridionale.

BRÉSIL. Ni

Sur la rive gauche du rio Miarim et au nord de Maranhâo se trouve en terreferme la villa de Alcantara, la seconde ville de la province. Âlcantara n*a pas, comme San-Luiz, une ceinture de forêts touffues; mais elle est entourée de prairies que dominent çà et là quelques bouquets d'arbres. Des palmiers à la tige élancée, armée d'aiguillons, des agaves dont la tête est fleurie, ornent les pentes des coteaux , et décorent la lisière des bois. De nombreux ruisseaux établissent dans le pays une canalisation naturelle. Enlacés en réseau , ils se jettent è la mer au milieu de haies de mangliers. Par intervalles , ces ruisseaux s'élargissent en étangs poissonneux que fréquentent les Indiens. Souvent ces vastes flaques se présentent sous l'aspect d'une pelouse verte, fraîche, avec des fleurs épanouies. Malheur au voyageur, s'il se conGe à ce tapis émaillé ! A peine y a-t-il posé le pied que la prairie se détache et flotte comme une nouvelle Délos. Il vogue alors au milieu des tiges blanches de Varum , inclinées sur l'eau comme des baguettes d'ivoire , et la masquant de leurs grandes feuilles barbelées. Le voyageur n'est plus en terre-ferme , il est sur un pont mobile , que des chaumes et des graminées vivaces ont formé au-dessus d'une eau limpide. Heureux encore si les caïmans ne s irritent pas trop de se voir ainsi troublés dans leur domaine I

Ces singulières prairies mouvantes, connues dans le pays sous le nom de Tremetaés ou BcUsedoSj sont produites par le dépôt successif des particules terreuses , retenues par l'action de la marée, qui se fait sentir même dans les plus petits ruisseaux , et plus avant dans le pays , par la réunion et l'éruption des sources souterraines. Cette abondance d'eau est, comme on Ta vu , le caractère particulier du bassin de l'Amazone, où elle développe et entrelient, malgré les ardeurs équatoriales , une magnificence indescriptible de végétation. Le nom indien des prairies de la province de Maranhâo est Pari ( pluriel Parizis ), dont la ressemblance avec les Béribéris ou savanes de la Floride mérite l'attention des philologues. Ces parizis s'étendent à une certaine distance au N. d' Alcantara , puis entourent la baie de Cuma , ce qui leur a valu la désignation de Perieuma. Au delà du rio Tury-Assu , on les retrouve au milieu de forêts vierges. Elles servent de point de reconnaissance aux rares voyageurs qui font la route pénible de San- Luiz au Para à travers les terres.

Je quittai Maranhâo , le 1**^ mars, avec un itinéraire tracé à travers les provinces intérieures. Je devais de là gagner Bahia. Quelques riches Portugais de Maranhâo, hommes d'études et de savoir, se mirent du voyage. Embarqués à Bacanya sur le rio Mosquito, nous arrivâmes par plusieurs canaux marécageux aux bouches de l'Itapicuru, dans la baie de San-José. Remontant ensuite ritapicura, nous vîmes sur ses deux rives un nombre infini de métairies et de fermes qui appartiennent à la paroisse d'Itapicuru-Grande. A Itapicura, un commandant examine les passe-ports des voyageurs. Jadis les Portugais avaient sur la rive droite du fleuve le petit fort de Calvario ou de la Vera-Crui, destiné à contenir les Indiens; mais aujourd'hui ce fort est en raines , et la vigoureuse végétation de . la forêt a déjà reconquis la place qu'on lui avait enlevée pour le bâtir. Vis-à-vis de .

ce poste s'étend une chaîne de rochers qui entrave la navigation. C*est le passage le pins dangereux du cours de ritapicum. Des pilotes {passadores) ont besoin de toute leur attention pour diriger les bateaux lourdement chargés à travers les pointes des écueils.

Déjà, à diverses reprises, dans le cours de notre navigation, nous avions quitté le soir nos barques pour camper sur la rive. Sur le point que nous avions choisi « nos sauvages improvisaient une cabane en feuilles, à Taide de pieux et de feuillages, et préparaient ensuite le repas devant un grand feu. Parfois plusieurs d'entre eux se détachaient pour aller à la chasse , et nous rapportaient quelques gros siganaSf oiseaux de la famille des gallinacés, gibier peu farouche, qu'ils tuaient aisément, et qu'ils substituaient volontiers à leur viande salée. La nuit, ces oiseaux poussaient des cris tellement perçants , que notre sommeil en était troublé. Les bords de ces rivières abondent aussi en iguanes , que nos bateliers poursuivaient avec le plus grand acharnement. Ce mets était pour eux un régal.

Les terres baignées par Tltapicuru sont couvertes de champs de cotonniers d'une fécondité incroyable. Ces gousses blanches et laineuses qui s'épanouissent dans un rayon de plusieurs lieues semblent une vaste nappe d'argent. Sous la ligne , par d'intolérables chaleurs , c'est comme un champ de neige , ondulant à la brise. Les autres productions n'ont dans ce bassin ni moins de luxe, ni moins d'éclat, ni moins d'utilité. Les vergers de bananiers viennent mourir jusqu'aux bords du fleuve, et se mirent dans son lit du haut de ses rives élevées. L'Itapicuru roule , en effet , encaissé entre deux murs de rochers qui semblent servir de culées à la plaine. Souvent le fleuve , sinueux et rapide , a si peu d'eau qu'on est obligé d'alléger les barques qui le remontent. A la Coxeira-Grande , il faut subir cet embarras. En d'autres saisons, le fleuve grossit, s'élève, déborde môme, et déracine la végétation agreste qui pousse le long des rochers qui le bordent.

Nous arrivâmes ainsi à Caxias , autrefois Arrayas dos Aldeas- Altos, l'un des bourgs les plus florissants du Brésil. On compte dans son ressort {(ermo) plus de 30,000 habitants. Ce district doit sa prospérité à la culture du coton, qui y a pris un développement immense depuis que s'est fondée , vers la fin du siècle dernier, la société de Maranh&o et du Grand-Para, dont le but a été l'amélioration des cultures intérieures. Plus de la moitié du coton que produit la province est expédié de Caxias à la capitale. Dans ces dernières années , le nombre de balles s'est élevé de 25 à 30,000, pesant chacune cinq à six arrobas (150 livres).

Deux tribus , dont la souche est commune , habitent ces environs : les Aponegi- Crus et les Macama-Cms; on les nomme aussi Caraoflus. On les voit souvent arriver à Caxias et courir par la ville , absolument nus. Leurs chefs les amènent de leurs forêts, situées entre le rio Miarim et le rio das Alpercatas, afin d'obtenir des blancs des vêtements, des haches, des couteaux et autres bagatelles. En échange, ils apportent des gâteaux de cire, des plumes d'oiseaux aux riches couleurs , des arcs et des flèches artistement travaillés. C'est depuis les premières années de ce siècle , qu'une paix sûre ff été établie entre les Portugais et les Indiens

libres de cette province. Pour la maintenir, on comble de présents et de bons procédés ceui qui poussent leurs excursions jusqu'à Caxias; on les y indemnise de leur voyage par toutes sortes de cadeaux en tabac , toiles peintes et eau-devie. Ces Indiens sont de fort beaux hommes; ils ont des membres plus vigoureux, un port plus hardi , une démarche plus sûre , des mouvements plus fermes qu'aucun des sauvages que nous devions voir par la suite. Leur taille était en général élevée. Les traits des plus jeunes étaient agréables et ouverts. Cependant les yeux petits, le nez épaté et court, le front déprimé et saillant, accusaient toujours les caractères distinctifs des races américaines.

Au delà de Caxias , Fltapicuru fait un coude ; il faut le quitter et prendre des mules pour se rendre dans la province de Piauhy. Lltapicuru , comme presque tous les fleuves de ces pays, a des sources encore mystérieuses. Nul Brésilien ne lésa jamais reconnues. De Caxias jusqu'à la mer, il coule au nord-est, navigable presque dans toutes les saisons. De sa source à Caxias, innavigable à cause des barrages de rochers , il suit une direction plein nord à peu près parallèle à celle de son voisin le Pamahiba.

Notre route se poursuivit à travers une forêt , au milieu de laquelle paraissaient çà et là des clairières cultivées, où se montraient des métairies habitées par des colons. Nous gagnâmes ainsi le Parnahiba , le fleuve le plus considérable entre le rio San-Frandsco et le rio du Tocantin. Le Pamahiba forme la limite entre la province de Haranhâo et celle de Piauhy. A Tendroit où nous le traversâmes, il roulait, sur une largeur de deux cents pieds environ, des eaux sales et jaunâtres, chargées de matières en décomposition, les seules eaux pourtant que les riverains puissent boire.

Le Parnahiba vient de la partie S. 0. de la province de Piauhy. Traversant un pays plat et marécageux , que couvrent des forêts de palmiers, il a un cours libre et sans cataractes. Les Brésiliens ne le connaissent guère d'une manière exacte que jusqu'au confluent du rio das Balsas , les colonisations et les défrichements n'ayant pas été poussés plus loin. Dans la partie supérieure du Pamahiba, on navigue en pirogues; et, dans sa partie inférieure, en radeaux ou balsas faits de tiges de buriti.. Son lit, généralement droit et profond , est praticable pour dés navires de trois à cinq cents tonneaux. Ils viennent y charger à San-Joâo de Parnahiba, seul port maritime de la province de Piauhy, les cuirs secs et tannés, la viande salée, le tabac et le coton que produit la province. Le port de Parnahiba, peu profond et peu fréquenté pour ce motif, est situé à quatre lieues de la mer, à l'endroit où le fleuve s'y jette par six embouchures ensablées.

Après avoir traversé le Pamahiba , nous arrivâmes à la fazenda Sobradinha dans la province de Piauhy ; après quoi , plus au S. , pamt le petit arrayal de San- (ionxalo d'Amarante, au pied d'une serra (coteau) de grès , haute de quatre cents pieds. Ce hameau consiste en quelques pauvres cabanes que domine une chapelle délabrée. Il y a cinquante ans, un commandant d'Oeïras, ayant vaincu plusieurs tribus d'Indiens qui infestaient les districts supérieurs, en dépaysa quinze cents

lU VOYAGE EN AMÉRIQUE.

qa*il amena sur les bords du Pamahiba , pour y former des aldeas loin de leurs résidences primitives. Il ne reste plus maintenant sur ce point que cent vingt individus, dont quelques-uns d*origine mélangée. Les maladies , la petite vérole surtout, ont enlevé un grand nombre d'Indiens; d'autres se sont échappés pour retourner dans leurs foyers primitifs. Toutes les cases qui restaient avaient un aspect afiDigeant de désordre, de malpropreté et de misère. C'est le spectacle qu'offrent à peu près toutes les aldeas indiennes où Ton a réuni presque par force des hommes habitués à la vie nomade , en leur imposant pour chef un soldat ivrogne. La colonisation agricole a toujours mieui réussi. On a obtenu quelques résultats heureux en répartissant les Indiens dans des plantations ou fazendas , tandis que , dans les aldeas , ils marchent vers un abrutissement complet. Réunis dans des villages, ils s'énervent, ils perdent leur énergie physique; sous le contact presque mortel de quelques maladies européennes, les hommes s*étiolent , les femmes deviennent stériles. Il y a dégénérescence et dépopulation.

Après avoir quitté San-Gonzalo de Amarante, nous franchîmes la Serra et trou- Hmes sur le versant méridional un pays coupé de coteaux, prolongements de la serra de Mocambo, et traversé par une foule de ruisseaux qui en descendent. Sur ce point, les métairies deviennent rares ; les chemins sont marécageux et difficiles. On ne trouve aucun toit le soir pour s'abriter ; il faut camper à la belle étoile. Après avoir laissé à droite la serra de Hocambo» on se trouve en face d'un système de larges plateaux que forment des montagnes de grès coupées par terrasses. Plus loin le sol s*abaisse en vallées; les étangs deviennent plus communs, et ça et là se développent des forêts de buritis, d'aricuris et de camauvas, palmiers de divers ports et de diverses formes. Ensuite on passe le Caninde, qui est encore peu considérable, pour atteindre les bords de TUhuma ; puis on arrive à rolho-d'Agoa, montagne qu'il faut gravir par un chemin escarpé.

Une lieue plus loin, parait Oeîras , capitale de la province de Piauhy, séparée en ITJk de celle de Maranhèo. Quoique décorée du nom de chef-lieu, Oeîras n'est qu'un amas de maisons basses en terre , avec des murs blanchis à la chaux , à deux cents lieues de Bahia, à cent de Maranhâo. On ne trouve pas chez les habitants de cette ville intérieure le vernis d'instruction qu'on remarque dans les cités littorales; mais, en revanche, on y trouve de la simplicité dans les mœurs, de l'affabilité et une hospitalité bienveillante. Quoique principale ville du pays , Oeîras le cède , pour la civilisation et la richesse , à Parnahiba , dont la position sur la mer fait le point le plus florissant de cette province. La situation d'Oeîras ne lui permet même pas de servir d'entrepôt aux districts intérieurs , à cause de son éloignement des cours d'eau navigables. Le coton , le tabac , les suifs , les viandes salées de la province se chargent sur le Parnahiba ou sur l'itapicuru. Oeîras n'en est pas moins un endroit agréable , plein de sites pittoresques et de perspectives charmantes. Ici des montagnes de grès rougeâtre, tantôt se dressant en brusques falaises , tantôt s'étendant en plateaux , couvertes , sous l'une et l'autre forme , soit d'une végétation d'arbustes , soit de prairies d'un vert grisâtre ; ailleurs des

Yalléeâ riantes et sinueuses, roulant, dans leurs vertes profondoui^s, des ruisseaux aux nap|K*s d'argent.

Au sortir d'Oeïras, on voyage, entre des coteaux boisés, dans des vallées couvertes de palmiers carnauvas , sur lesquels voltigent de beaux et bruyants aras bleus; souvent on longe les rives du Caninde. On arrive ainsi h la serra dos Doës-Irmaos, formant une partie de la vaste chaîne de montagnes qui , sur une longueur d'au moins cinq degrés de latitude , sépare la province de Piauhy de celles de Pemambuco et de Bahia, situées plus à TE. Les notions que Ton a sur cette chaîne sont incomplètes et vagues : de la confusion des noms est résultée une confusion dans Tétat du gisement.

La serra dos Doës-Irmaos , qui sépare la province de Piauhy de celle de Pernambuco, se traverse par un petit col (joqueiro) peu élevé, large de soixante pieds , courant entre deux coteaux aplatis que parent de grosses tiges de cactus. Ce site , assez peu pittoresque par lui-môme , ne justifie guère le nom (mont des Deux -Frères) que lui ont donné les naïfs Sertanejos. C*est tout bonnement un large plateau qui sert de point de partage entre les eaux du Caninde et du rio San-Francisco. De là , on descend dans la province de Pernambuco par une pente douce dont les flancs sont tapissés d'arbres et d'arbustes.

A ce point commence le Sertâo de Pernambuco, qui s'étend entre le Rio- Grande et le Pontal. affluents de gauche du San-Francisco, puis se prolonge le long de ce fleuve jusqu'à ses cataractes et ne gagne que peu vers l'O. et le N.-O. C'est encore un pays chaud et sec ; le petit nombre de ruisseaux qui l'arrosent tarit presque tous les ans, durant la plus terrible des sécheresses. Pour l'usage des métayers isolés et des caravanes qui traversent le pays , on a ménagé , de loin en loin, quelques citernes promptement épuisées. Souvent la moitié des chevaux et du bétail qu'on y amène du Piauhy meurt de soif ou de faim avant d'arriver au San-Francisco. Ce territoire , qui , par sa nature , diffère de ce qui l'entoure , forme aujourd'hui la subdivision politique nommée comarca do Sertâo de Pernambuco.

Après avoir traversé ce comarca , on arrive au Registo de Joazeiro sur les bords du San-Francisco. Ce passage est le plus fréquenté de tous ceux que l'on trouve dans le Sertâo de Bahia. C'est par là que se fait le conunerce avec le Piauhy et le Maranhflo. Là passent les marchandises européennes et les nègres esclaves qui se rendent aux plantations de l'intérieur. Un péage a été établi sur ce point et livré à ferme par le gouvernement. On y traverse le fleuve dans un bateau à voile qui dépose les passagers à Joazeiro.

Joazeiro appartient à la province de Bahia. C'est un arrayal ou village d'une cinquantaine de maisons et de deux cents habitants , qui doit son origine à la mission jadis établie dans son voisinage , et son importance actuelle à la route de Piauhy, qui traverse le San-Francisco, limite des provinces de Pemambuco et de Bahia.

Après quatre journées de route, nous arrivâmes à Villa*Nova da Raynha ou

Jacobina-Nova, misérable bourgade isolée au milieu de ces plaines. Cette bourgade est située au pied de la serra de Tiaba, dont on franchit le sommet à 1,200 pieds au-dessus de la base. Cette montagne est granitique, couverte d*arbres plus grands à mesure qu'elle s* élève. Avant de franchir ce col , Teau est déjà très-rare^ et la terre se couvre de tiges d'euphorbes. Un jour la sécheresse tuera tous ses malheureux habitants. Le rio do Peixe et les autres rivières n'offrent que des flaques isolées où Ton ne peut puiser; l'aridité y est excessive, la végétation maigre et dépouillée, Tair chaud et à peine respirable. Dans ces moments critiques, l'une des sources les plus abondantes de la contrée est celle de Corte. Cette source est tout simplement une fente profonde de douze pieds qui s'ouvre dans la masse granitique. Il faut s'y enfoncer pour recevoir dans une calebasse l'eau qui tombe goutte à goutte. Autour de cette ouverture se pressent chaque jour plus de trente femmes ou petits filles qui viennent recueillir la provision d'eau nécessaire pour le ménage. Quand les filtrations sont trop maigres, le juge du lieu se tient devant la précieuse source pour maintenir le bon ordre et veiller à ce que chacun descende à son tour dans le rocher. Les hommes y viennent aussi, de leur côté, armés d'un fusil, pour y soutenir, si besoin est, les droits de leurs familles. Tout ce 'que ces malheureux peuvent faire alors, c'est de s'empêcher de mourir de soif. Ce pays désolé s'étend depuis le rio do Peixe jusqu'à Feira da ConceiçÀo. Là recommencent les métairies et leurs cultures, les maisons de campagne, les vendas. toujours plus multipliées à mesure qu'on approche de la villa de Caxoeïra, située sur la rive du rio Paraguaçu.

Caxoeïra est riche et florissante. Elle a une église dédiée à Notre-Dame du Rosaire, un couvent de carmélites, un hôpital de Saint-Jean-deDieu, une fontaine et deux ponts en pierre sur les petites rivières du Pitanga et du Caquenude, cours d'eau peu étendus qui servent à faire mouvoir quelques usines à sucre. De Caxoeïra àBahia, la route est belle, riante, traversant des contrées toutes en culture et abondantes en ressources. Avec le reflux , peu d'heures suffirent pour ce trajet. Le 15 avril, nous étions arrivés à Bahia.

Bahia ou San-Salvador, située sur le côté oriental et presque à l'entrée de la baie de Todos os Santos, est une ville archiépiscopale, la plus riche, la plus florissante, la plus commerçante du Brésil, si l'on en excepte Rio-de-Janeiro. Elle a été même, pendant plus de deux siècles, la résidence des gouverneurs-généraux de la contrée. C'est depuis 1763 seulement que le gouvernement fut transféré à Riode-Janeiro avec le titre de vice-royauté.

Bahia est le grand entrepôt de tous les produits de ses diverses comarcas, et de ceux des provinces voisines. Sa longueur du N. au S. , en y comprenant le faubourg Bom-Fim qui la termine au N., et le faubourg Victoria qui la termine au S., est de quatre milles environ. On la divise en deux parties, ville haute et ville basse. La plus haute et la plus vaste est située sur le sommet d'une charmante colline; l'autre s'étend à sa base même du côté de l'occident. La dernière partie de la ville se nomme Praya, parce qu'elle se prolonge le long de la baie.

BUÉSIL. 147

Elle n*a qu'une seule rue où se concentrent tous les établissomonls commerciaux, les magasins des marchands et les vastes entrepôts nommés trapiches. La (ille basse est divisée en deux paroisses , Nossa-Senhora dcl Pilar et da Conceiçilo. La dernière a une jolie église, dont la façade a été bâtie avec des pierres apportées d'Europe, et dont l'intérieur est richement décoré. Non loin de là, sont les chantiers et Tarsenal de la marine.

La cité haute (cidade alla) est sur un mamelon aux abords raides et escarpés. La situation est vraiment belle. La vallée avec ses hortas ou maisons de plaisance, une végétation toujours verte, des eaux vives, une rade calme et vaste, des navires à Tancre ou à la voile, tout saisit le regard et force à Tadmiration. Les maisons ont des fenêtres treillagées et des balcons. Quand on marche dans les rues, on rencontre à chaque instant des palanquins que portent des nègres. Ces palanquins sont dune élégance souvent très-raffinée, avec un dOme surmonté déplumes, des sculptures dorées en relief, et des rideaux de mousseline ou de soie brodée. Les plus riches sont ceux des dames, qui s*y accroupissent sur de moelleux coussins et se font ainsi promener d'une maison à Tautre. Ces palanquins,. que Ton nomme aussi cadeiras, sont un meuble de rigueur dans toutes les bonnes maisons. Leur luxe consiste dans l'élégance du baldaquin , dans la richesse des rideaux moirés, et dans l'éclat du costume des nègres qui les portent. La société de Bahia est douce, aflable, polie , et renommée dans le Brésil pour ses bonnes manières. La haute classe a toutes les habitudes européennes avec les raffinements de luxe que comporte la vie créole.

I^ population de Bahia a été évaluée & 120,000 Ames, dont les deux tiers environ sont des nègres. Cette agglomération de races africaines sur le même point a si souvent failli devenir menaçante pour les maitres de Bahia , qu'on surveille toujours avec le plus grand soin cette partie turbulente de la population. Autrefois les meurtres étaient fréquents et restaient presque toujours impunis. Mais, depuis le commencement du siècle , une police sévère a été organisée pour la répression des crimes et la surveillance des malfaiteurs.

Les noirs sont, eu général, beaucoup mieux traités au Brésil que dans les colonies françaises et anglaises. Ils se rachètent assez fréquemment, et deviennent môme libres sans rançon , sous des conditions prévues. Les nègres libres sont très-nombreux à Bahia ; ils y sont admissibles à une foule d'emplois , deviennent industriels, militaires, ecclésiastiques. Les mulâtres marchent presque les égaux des blancs, et deviennent souvent des fonctionnaires très-distingués, soit dans Tadministration, soit dans la magistrature.

Le commerce de Bahia , important et riche, fut longtemps presque concentré dans les mains de quelques maisons anglaises , puissantes par leui*s capitaux et par leur crédit. Aujourd'hui, la concurrence a renversé cette espèce de monopole. Le principal objet d'exportation est le sucre, dont il sort par an près de quatrevingt mille caisses de quarante arrobes chacune. Le tabac fournit également de belles cargaisons aux navires étrangers qui mouillent dans la baie.

f48 VOYAGE EN AMÉRIQUE.

Bahîa n'est pas seulement un des plus riches et des plus acUfs marchés de TAmerique méridionale; c'est, en outre, une résidence salubre, tempérée, ne connaissant aucune de ces épidémies qui dévastent la zone intcrtropicalev entourée d'une atmosphère qu*épurent et rafalchissent des brises de ten*e et de mer. Les habitudes locales se ressentent du climat ; on y mène une vie molle et peu active. Légèrement vêtus , les Bahiens passent une partie de leur journée sur des hamacs que les noirs balancent, ou sur des nattes souples et fraîches.

Rien n*égale le spectacle animé qu'offrent le port et la rade de Bahia , surtout aux veilles des fêtes. Il faut voir alors des milliers de barques, qui accourent de vingt et trente lieues à la ronde; il faut suivre le mouvement de ces quais, entendre les chants de ces nègres qui portent leurs fardeaux en cadence , considérer cette foule qui encombre le môle, le quai, la rue de la Praya et ses vastes entrepôts ! L'entrée de la baie a près de quatre milles de large ; la partie orientale seule présente un asile sûr pour les gros navires. Plus de deux mille bâtiments entrent et sortent chaque année.