CHAPITRE XXV

HIO-DB-IAHBIHO. — 8AH-FAUL0.

A Rio-de-Janeiro, nous retrouvions l'Europe > ses impressions» ses habitudes , ses mœurs. Ce n'était plus l'Amérique primitive, celle que j'étais venu chercher. Des palais, dea églises , des rues magnifiques, des navires par milliers, une popu^ lation imposante, voilà ce que m'offrait Rio-de-Janeiro.

Rio-de-Janeiro ou Saint-Sébastien occupe la portion N. E. d'une langue de terre dont la pointe la plus orientale est la Puenta-doCalaboço, et la pointe te plus septentrionale l'Armazem-doSol , à laquelle fait face la petite ilha das Cabras. I^ partie la plus ancienne et la plus importante de la ville est bâtie entre ces deux points, le long du rivage, dans la direction du N. 0. au S. E. , et dans la forme d'un parallélogramme un peu oblique. Dans sa plus grande longueur, la ville a environ un demi-mille. Les maisons, étroites et baisses, sont en grande partie construites en blocs de granit , ou en bois dans lea étéges supérieurs , et couvertes de tuiles. Les rues sont presque toutes pavées en granit.

Les montagnes qui s'étendent vers le N. E. sont en partie couvertes de larges constructions : on y voit le collège des Jésuites, le couvent des Bénédictins, le palais épiscopal, et le fort de Conceiçdo. Toute cette suite de monuments , vue de la nier, est d'un effet imposant , quoique de près l'architecture en paraisse lourde et sans grâce. Du reste, l'arrivée d'une cour à Rio-de-Janeiro a fait faire à l'art un pas immense , et la capitale n'a pas été longtemps sans se ressentir de cette impulsion toute nouvelle. La plus belle construction sans contredit est l'aqueduc

terminé en 17M, et qui amène l'eau des torrents du Corcovado jusque dans les fontaines de la cité. De ces fontaines, la plus imposante est celle de Largo-do- Passo, située sur le quai même et en face d*un palais. Là viennent s'approvisionner d*eau fraîche les navires mouillés dans la rade , tandis que des milliers de mulâtres et de nègres se pressent sur ce point pour embarquer ou débarquer des marchandises. La baie de Rio-de-Janeiro, l'un des plus beaux havres qui soient au monde, est la clef de la partie méridionale du Brésil; elle a été fortifiée d*une manière assez complète depuis le jour où Duguay-Trouin y entra à pleines voiles et malgré les forts, pour rançonner la ville.

On se ferait difficilement une idée du commerce immense de Rio-de-Janeiro. Le havre , la bourse, les marchés, les rues parallèles à la mer, sont encombrés d'une foule de marchands et de matelots. Les langages divers de cette foule si mêlée, la variété des costumes, les chants des nègres qui portent des fardeaux, leurs chariots chargés de marchandises et tratnés par des bœufs , les fréquents saluts des forts et des vaisseaux qui arrivent , le tintement des cloches qui sonnent la prière, les cris de la multitude , tout contribue à donner à cette ville une physionomie confuse , bruyante et originale.

La plus grande partie de la population de Rio-de-Janeiro se compose de Portugais et de Brésiliens blancs ou decouleur.il est rare d'y rencontrer des Américains aborigènes. Avant qu'on eût fait de cette ville la capitale d'un royaume , elle comptait 50,000 habitants. Aujourd'hui on peut, sans exagération , regarder ce nombre comme quadruplé. L'arrivée d'une quantité considérable de Portugais à la suite de la cour, Taffluence toujours croissante d'Anglais, de Français, d'Allemands et dltaliens, les uns négociants, les autres ouvriers, ont déterminé cette progression subite et considérable. A la suite de cet accroissement sont venus l'aisance, la richesse, le luxe , résultats d'un commerce et d'une industrie qui s'étendaient chaque jour. Un climat doux et tempéré et la salubrité de l'air y attirent des visiteurs de tous les points du globe.

Depuis le jour où le commerce de Rio-de-Janeiro est devenu indépendant de celui de la métropole, il a pris une extension prodigieuse. Les articles d'exportation sont nombreux et variés. Les principaux sont les sucres, les cafés, les cotons, les cuirs, le tabac, le rhum, l'huile de baleine, l'ipécacuanha, le riz, le bois de Pernambuco, le cacao, l'indigo, etc. Le total de ces exportations peut s'élever à plus de trois millions de piastres.

Si la ville de Kio-de-Janeiro offre un grand intérêt commercial , ses environs ne sont pas moins curieux à étudier, tant sous le rapport géologique que pour tout ce qui tient à l'histoire naturelle. Parmi quelques excursions que nous fîmes, il faut citer seulement celle de Tijuca , pèlerinage obligé de tout voyageur qui visite le Brésil. Par ces délicieux sentiers on arrive au milieu de la région verdoyante et montueuse d'où se précipite la cascade. Il est rare qu'on puisse parvenir le même jour sur le lieu de la scène. D'habitude on fait halte , soit dans une venda , soit dans une plantation , où le meilleur accueil attend le voyageur, et le lendemain ,

an jour naissant , on se trouve en face de la cascade. Cette chute d'eau rappelle celles de Naples et de Tivoli. Un voyageur moderne , M. de Raigecourt, la compare à celle de Gavarni, mais sur une échelle plus petite. «C'est, dit-il , comme à Gavarni , une enceinte de rochers couronnés de quelque verdure et d'où Teau

tombe en plusieurs nappes Un sentier circule autour de la cascade, et là se voit

une petite maison qui a appartenu à un artiste français, M. Taunay. »

Cette excursion à Tijuca ne fut que le début d'une reconnaissance plus longue poussée jusqu'au Parahiba. Après un jour de halte sur la Cordillère, nous primes la route de Mandioca , et bientôt se déroula devant nous un pays profondément accidenté, varié par des mamelons boisés et inégaux, offrant de loin en loin quelr ques vendas où Ton trouve une table et un gite. Çà et là pourtant paraissaient quelques parties de terrain plus uni sur lesquelles nous rencontrions des Caboclos (Indiens civilisés) qui étaient venus dans ces montngnes à la chasse du jabira. Rien de plus curieux que la manière dont ces Indiens se posent pour cette chasse. AGn de ne pas effrayer le gibier, ils se couchent sur le dos , bandent leur arc avec force à Taide de leurs pieds, décochent ainsi des flèches contre les oiseaux qui passent au-dessus d'eux , et les atteignent souvent à des hauteurs prodigieuses. Au delà de ce point,' nous visitâmes plusieurs fazendas qui toutes avaient à peu près le même aspect et le même caractère ; puis nous rebroussâmes chemin vers Rio-de-Janeiro, où nous étions rendus trois jours après notre départ.

Le 1*"' septembre , résolu de quitter le Brésil par la province de San-Paulo , je profitai de la compagnie d'un naturaliste allemand qui allait partir pour cette ville. Montés sur deux mules et escortés de deux guides , nous quittâmes Rio-de- Janeiro. Notre première halte fut à Santa-Cruz , petite localité peuplée de 500 flmes seulement y qui n'a reçu que depuis peu, et par une faveur royale, le titre de ville. Sauf le château royal, on n'y voit que des masures. De Santa-Cruz nous gagnâmes, à travers une plaine unie et coupée de marais, la sucrerie de Toguahy, autour de laquelle la végétation présentait un coup d'œil magnifique. Une petite église, située sur une éminence, y commande toute la vallée. Là nous observâmes une espèce de pivert (picus garrulus) qui ne se rencontre que dans les çampos, et précède le voyageur en poussant un cri perçant. De temps à autre, adossées à des collines défrichées à demi, paraissaient des habitations de planteurs, où se cultivent le café et la canne à sucre. Autour de ces petits champs clair-semés continue le luxe de végétation qui caractérise toute cette Cordillère maritime.

Au delà de la fazenda de Santa-Rosa , dépendance de Santa-Cruz , le chemio devient de plus en plus difficile et coupé par des mondrains et des fondrières. Ici commence une région complètement solitaire , où quelques huttes seulement apparaissent de loin en loin. Villa de San-Joâo-Marcos et le Retiro ne sont que deux haltes sans importance. Dans cette dernière on passe la nuit en plein air. Rien n'est imposant comme un bivouac dans ces bois déserts et majestueux. Le soir, quand Taraponga cesse ses cris vibrants et étranges, conunence le bruit

monotone des saatef elles , mêlé an coassement lugubre des grenouilles , pareil au roulement du tambour, puis les gémissements du capucira , et la plainte d'une espèce de chèvre. Ces voix lamentables et tristes frappent Fâme de terreur, tandis que mille lueurs semblent Tinviter à des rêves de féerie ; sur nos tètes le firmament radieux de ses constellations australes, à nos pieds des milliers d'insecteê lumineux qui parsemaient le sol comme autant de pierres scintillantes.

A la Fazenda-dos-NegroSy nous atteignîmes la seconde chaîne de montagties d*où sortent les sources du Parahiba. Comme la première , elle se compose entièrement de granit qui çè et là s'écaille et passe à Tét^rt de gneiss. Au Morrodo-Formozo, montagne dont la forme arrondie rappelle les chaînes de Rio, nous trouvâmes les limites entre le territoire de Rio-de-Janeiro et de San-Paulo. De ce point, en descendant vers la vallée intérieure, la route se dirige le long de montagUes basses , plus agréables et plus peuplées.

Après trois jours de route, on arrive à Santa-Anna-das-Areas , joli petit village élevé récenmient an rang de ville. A Santa-Anna-das-Areas se présenta à nous un capitâo do matf o , espèce de chef demi-poitugais , demi-mulâtre , qui avait dans le pays la double autorité de Tinfluence personnelle et d'une investiture portugaise, don bonheur fut grand de voir des étrangers qui arrivaient de la capitale brésilienne, et qui pouvaient même lui donner des nouvelles de là lointaine Europe. A ce titre , nous obtînmes de lui l'accueil le plus distingué. Il daigna s'enquérir de Tétat de nos mules, nous en offrant d'autres au besoin pour les remplacer si elles ne pouvaient pas faire leur service.

Notre route se dirigeait alors vers le S. et sur les crêtes d'une chaîne élevée. Nous ne la quittâmes que pour nous enfoncer dans la vallée ombreuse et profonde de TacasaVa. Diverses caravanes y campaient pour se rendre ensuite aux marchés de Rio-de-Janeiro. Les jours suivants nous marchâmes encore ati milieu des montagnes; mais de beaux champs de maïs, de manioc et de cannes A sucre, récréaient le regard par intervalles. Enfin , après avoir franchi le dernier sommet de cette chaîne , fious entrâmes dans la riante et longue vallée du Parahiba. Vers ce point se présentait l'embranchement de deux routes , l'une , celle que nous suivions, allant de San-Paulo à Rio-de-Janeiro, l'autre se dirigeant vers les Mraas-Geraës. A Lorena, la végétation change; le forêts disparaissent, les campos recommencent.

Les récoltes de tabac formeAt la richesse de Lorena et de Guaratingueta, situé deux lieues plus loin dans une savane étendue que baigne le Parahiba. Une circonstance assez singulière rapportée par Spix et Martius donnerait lieu de penser que les aborigènes de ce canton ont au moins quelques vagues notions d'astro-[ Homie. Guaratingueta en langue indienne signifie le lieu d'où le soleil revient sur Ses pas. En effet, le tropique du capricorne passe tout au plus à une lieue de remplacement de ce village.

Le premier village après Guaratingueta est celui de Pendamhongaba. Taubaté, qui vient ensuite, se montre sur une colline tronquée à trois milles au S. E. do

Pendamhongaba. La ville domine la plaine, où se montrent quelques buissons clairsemés. On y distinguo surtout, à gauche de la route, le couvent des Franciscains, à cause du joli quinconce de palmiers qui en forme l'avenue. Quoiqu'elle ne consiste qu'en une seule rue, Taubaté est pourtant l'une des villes les plus considérables de la province, et la date de sa fondation remonte presque aussi haut que celle de la capitale. Taubaté fournit, dans les premiers temps , un grand nombre de ces aventuriers qui allèrent dans les Minas-Geraës à la découverte de For.

Vers le S. de Taubaté, la route traverse la vallée du Parabiba, en longeant des collines boisées , que couvrent des fougères , des mélastomes et des aroTdées. La plaine n'est pas moins riche en espèces remarquables d'insectes et d oiseaux ; on laisse alors derrière soi les vendas de Campo-Grande , de Sahida do Campo, de Paranangaba et le village de San-José , pour arriver ensuite à la petite ville de Jacareni.

Les habitants de Jacareni peuvent se diviser en deux classes, les Ca/usos, mélange de noirs et d'Indiens, et les Mamelueoiy métis d'Indiens et de blancs. Les uns et les autres sont affligés de goitres dont on ne peut se faire une idée , tant ils sont énormes. Les causes de cette difformité semblent à peu près les mêmes qu'en Europe ; car elle ne se rencontre pas dans les parties élevées de ce territoire, mais dans les vallées basses et brumeuses du Parahiba. Les nègres de ce pays emploient avec succès la gomme arabique comme préservatif du goitre.

Après Jacareni vient Aldea-da-Escada qui n'en est guère qu'à trois milles. Auprès de l'aldea est un couvent de Carmélites , naguère bien peuplé , aujourd'hui désert. Dans l*aldea se trouvaient une soixantaine d'Indiens , que dirigeait un prêtre, directeur à la fois religieux et politique. Ces Indiens sont des débris, non pas d'une seule nation, mais de nations diverses qui se sont mêlées et dispersées dans la province. Les montagnes d'Aldea da-£scada sont les dernières de la Cordillère maritime. La végétation se produit sous un aspect de plus en plus riche^ et donne à ce district Tair d'une terre de féerie. Le dernier village que l'on traverse avant d'arriver à San-Paulo est Moggy-das-Cruzes, dont les habitants ont déjà les formes distinguées des Paulistes. Ensuite parait San-Paulo, à une distance de trois lieues environ. Cette ville , située sur une éminence, domine la grande plaine du PiraUnunga.

Si l'on parcourt les Annales du Brésil, on voit combien est grande Timportance de San-Paulo sous le point de vue historique. C'est ici que les pères Nobrega et Anchieta essayèrent, dès 1552, de convertir au christianisme une tribu de Goyanazes, qui vivait tranquille sous son cacique Tebireça , et qu'après des efforts inouïs, ils parvinrent à fonder, flans l'intérieur du Brésil, le premier établissement ecclésiastique. Bientôt la salubrité du climat et le bon naturel des Indiens accrurent la population de la petite colonie, et un siècle s'est à peine écoulé, que déjà on retrouve les Paulistes engagés dans les entreprises les plus hardies. Tandis que le Portugal devient le vassal de l'Espagne, on les voit non-seulement mainle-

nir leur indépendance, mais encore prendre l'initiative de la guerre dans les provinces espagnoles les plus reculées; ou bicn> entraînés par la soif de Tor et des diamants, courir à la conquête dos districts qui recelaient c('s richesses.

De cette vie aventureuse, il résulta que les Paulistes restèrent, au milieu du Brésil, comme une exception bien caractérisée, et que San>Paulo forma bientôt une petite république assez semblable aux républiques italiennes du moyen âge , turbulente comme elles , souvent en guerre , surtout avec le petit établissement rival de Taubaté. Le Pauliste est fier de tels antécédents ; il se classe en dehors de ces colons brésiliens qui n'ont jamais eu dimpulsion et d'énergie propre. Les Paulistes étaient > il y a deux siècles , de véritables brigands , des flibustiers de terre-ferme. Ce n*est pas sans raison que les jésuites du Paraguay les ont peints sous de telles couleurs; car on sait assez avec quel acharnement ils ont si longtemps dévasté la république brésilienne. La civilisation les a un peu changés à leur avantage; mais ils ont conservé, de leur ancien caractère, une brusque franchise, un penchant décidé pour la vengeance, et beaucoup d'orgueil , ce qui les fait encore redouter de leurs voisins. On les dit d'ailleurs hospitaliers, serviables, actifs, industrieux; vertus qui, surtout aux yeux des étrangers, peuvent racheter bien des défauts. J'ajoute que ce qui pourrait, jusqu'à un certain point, faire excuser leur orgueil, c'est qu*indépendamment du souvenir des exploits de leurs ancêtres, ils semblent avoir, sur le pays qu'ils habitent, le double droit de la conquête et des alliances, la plupart des colons s' étant mêlés à des familles indiennes et ayant formé ainsi une race mixte entre les deux continents. Il est aisé de distinguer^ à la couleur du teint, ceux des Paulistes qui se sont préservés de toute espèce de mélange avec les Indiens. Ils sont plus blancs même que les créoles portugais du Brésil septentrional. Rien n'est surprenant conune leur facilité à dompter les chevaux et leur adresse à chasser le bétail avec le lasso. La fatigue, la faim, la soif, rien ne les abat, rien ne les rebute. Aujourd'hui encore ce sont les plus hardis colonisateurs du Brésil.

Les femmes à San-Paulo ont la même simplicité , le même caractère expansif que les hommes. Quoique peu svelte, la taille des femmes de San-Paulo n'est pas sans grâce. Leur physionomie est agréable, ouverte et gaie. Leur teint n'est pas aussi pftle que celui des autres Brésiliennes ; aussi passent-elles pour les femmes les plus attrayantes du pays; et leur costume, demi -portugais, demi-indien, ajoute encore à leurs avantages naturels. Les métis, soit de blancs et d'indiens, 80it d'Indiens et de noirs, sont passionnés pour la baltuque, danse importée d'Afrique. Cette danse, qui reproduit, au milieu de la demi-civilisation de ces contrées, des tableaux cyniques que peut seule autoriser la barbarie la plus complète, n'en est pas moins, au Brésil, la danse favorite de toutes les classes, et la seule contre laquelle tous les efforts de la religion soient constamment restés impuissants.

La population de San-Paulo, en y comprenant les paroisses qui en dépendent, a été récemment évaluée à 30,000 âmes, dont la moitié forme la population blan-

chc on supposée telle, Tautre moitié la population de couleur. La population totale de la capitainerie de San-Paulo était, en 1815, de 215,000 âmes. Dans ce nombre, il faut comprendre une certaine quantité de nègres esclaves que reçoit chaque année la province.

Le goût du luxe européen n'est pas encore arrivé à San-Paulo au point où on le trouve dans les riches cités littorales du Brésil. On y préfère la propreté à l'élégance , le confortable antique aux formes changeantes de la mode. Il n'est pas rare de voir dans le pays de vieux meubles qui datent de la conquête, de vieilles glaces de Nuremberg, des tapis usés par le temps. La passion du jeu, qui fanatise toutes les colonies espagnoles , y cède à la passion de la musique , du chant et de la danse. San-Paulo renferme un cirque pour les taureaux , et une espèce de théâtre sur lequel les mulâtres jouent des pièces de leur fagon ou qui sont imitées de la scène française.

La principale richesse de la province de San-Paulo consiste dans l'éducation du bétail. Dans ses vastes plaines errent, par troupeaux immenses, des bœufs, des chevaux, des mules. Sur 17,500 milles carrés que renferme la capitainerie, on n'en compte que 5,000, c'cst-à dire les deux septièmes environ, qui soient couverts de forêts, de sorte qu'il reste en champs ou en pâturages 12,500 milles carrés. A mesure que la population s'accroîtra, ces terrains prendront une nouvelle valeur et poun*ont centupler leurs richesses. Le climat de San-Paulo est un des plus beaux qui soient au monde. Située sous le tropique, la province souffrirait peut-être des chaleurs qui affligent cette zone « si l'élévation de ce plateau , qui compte douze cents pieds au-dessus du niveau de la mer, ne servait à tempérer les inconvénients d'une latitude rapprochée de la ligne.

Dans les environs de San-Paulo se trouve la fonderie royale d'Ypanema, et le village doit son origine aux dépôts de minerai de fer, trésors qui sont restés longtemps enfouis et inconnus dans les montagnes qui l'avoisinent. Ce fut en 1810 que l'entreprenant ministre comte de Lihharès amena sur les lieux une compagnie de mineurs suédois, qui commencèrent par élever des ateliers en bois sur les bords de l'Ypanema, et qui y construisirent quelques fourneaux. La montagne qui produit cette quantité considérable de minerai s'élève à un quart de mille à l'O. de l'établissement, et se prolonge du N. au S. comme un promontoire d'une lieue de long. Son élévation au-dessus de l'Ypanema est d'environ mille pieds. Elle est couverte de bois épais, dans lesquels on entend, du matin au soir, les hurlements du singe brun. Quand on l'a gravie, on se trouve en face de blocs gigantesques d'un fer de roche magnétique qui atteignent souvent une hauteur de quarante pieds.

Tels furent les résultats de mon séjour à San-Paulo et de quelques excursions dans les environs. A cette époque je comptais déjà sept mois de route à travers les immenses contrées du Brésil, qui absorberaient la vie entière d'un voyageur. D'autres terres m'appelant, je résolus de quitter celles-là. A San-Paulo « Je me trouvais dans une sorte d'impasse qui ne me donnait guère le choix d'un

itinéraire. Retourner à Rio-de-Janeiro, c'eût été me vouer à un voyage stérile et monotone. Aller à Santos, c*était m*oxposer à ne pas y trouver d'occasion pour Montevideo. D'ailleurs, la perspective d'une navigation ne me souriait point. Je résolus d'aborder le pays des Missions du Paraguay par la voie de terre. Peu d'explorateurs avaient fait ainsi ce voyage. Je louai des mules, je pris un guide et me remis en route le 1" octobre. Je traversai tour à tour Itapetininga « Castro, Pitangui, San-Miguel, Tauha , où je vis des Charmas civilisés ou Pions, race que je devais, plus tard, observer mieux encore; puis, gagnant le rio Negro» je le remontai jusqu'au rio Paranal , où j'atteignis la frontière la plus septentrionale des Missions.