L'HUILLIER, INGÉN. GÉOGR. DES CAMPS ET ARMÉES, SERVANT DANS L'FXPÉ

DITION ; SOUS LE MINISTÈRE D'É. DE CHNISEUL, DUC DE STAINV'LLE, EN FÉVRIER 764.

avec ces mots nour exergue : Conamur tenues grandia.

Cependant, pour encourager les colons £t augmenter leur confiance en des secours prochains que je leu: promis, M. de Nerville consentit à rester à leur tête et à partager les hasards de ce faible établissement aux extrémités de l'univers, le seul qu'il y eût alors à une latitude :ussi élevée dans la partie australe de notre globe. Le s avril 1764, je pris solennellemert possession des iles au nom du roi, et le 8 je mis à la voile pour !: r'rance.

Le 6 octobre de la même anne, je repartis de Saint-Malo sur

l’Aigde, et, après une traversée qui n'eut rien de remarquable que d'avoir cherché inutilement l'île Pepys, j'arrivai aux Malouines le: 5 janvier 1765. J'y goûtai la satisfaction inexprimable de voir que mes colons avaient joui d'une santé parfaite et qu'ils étaient dans le meilleur état: Un seul avait péri dans une chasse, sans qu'on ait pu savoir par quel accident, attendu qu'il n'était pas accompagné. Cerne fut même que deux ans après qu'on avait retrouvé:son corps:L'hiver n'avait point été rude; il y avait eu fort peu de neige et point de glace. La chasse et la pêche s'étaient toujours faites avec le plus grand succès. M. de Nerville avait construit une poudrière, nn, magasin neuf en pierres, l’ancien étant tombé, et rétabli le fort er finissant les fossés et perfectionnant le rempart.

Je me hâtai de débarquer les habitants nouveaux et les provisions de toute espèce destinées à la colonie, de faire de l’eau et du lait; et après un' voyage par terre que j'entrepris pour reconnaître le détroit qui sépare les deux grandes Malouines, je mis à la voile le 2 février, pour allér chercher dans le détroit de Magellan une cargaison de bois assortis. Le 16, étant à la vue du cap des Vierges, nous aperçûmes trois navires, et le lendemain, entrant avec eux dans le détroit, nous fûmes assurés qu'ils étaient anglais: C'étaient ceux du commodore Byron, qui, après être venus reconnaitre les îles Malouines, le long desquelles:ils: avaient été vus par nos pêcheurs, prenaient la route du détroit de Magellan pour entrer dans la mer du sud. Nous les suivimes jusqu’au port Famine, où ils relâchèrent, et, au mouillage que nous fimes ensemble sous le cap Grégoire, un des ravires anglais s'étant échoué en louvoyant pour gagner ce mouillage, je me fis un devoir de lui envoyer avec la plus grande diligence deux bâteaux avec les secours d'usage en pareil cas.

Le 21, je m'amarrai dans une petite baie à laquelle les matelots ont depuis donné mon nom, et, dès le lendemain, nous nous occupâmes à couper des bois de différents échantillons, à équarrir les plus grosses pièces, à tracer dans la forêt différents chemins pour les conduire sur le bord de la mer, à en faire l'embarquement et l’arrimage. Nous levâmes aussi et miries à bord, avec

Détroit de Magellan,

Das

D nn a man ne ee

toutes les précautions que nous pûmes imaginer, plus de dix

mille plants d'arbres de différents âges. Il était bien intéressant de tenter des plantations dans nos îles. Ces travaux divers nous occupèrent vingt jours, et je puis dire qu’à l'exception des dimanches consacrés au repos, il n'y eut pas un instant perdu ni une personne oisive. Le temps nous avait favorisés, car, contre l'ordinaire de ces

| parages, il fut très beau. Le 15 mars au soir, j'appareillai de la baie, . je sortis du détroit le 24, et, le 29, je mouillai dans le port des Ma-

louines, oc: ‘* ‘4 reçu avec de grands transports de joie, ayant

ouvert une x. ation devenue nécessaire au maintien de la colonie. À mon départ des Malouines, le 27 avril suivant, elle se trouvait

: composée de quatre-vingts personnes,en y comprenant un état-major . payé par le roi.

Vers la fin de l’année 1765, nous renvoyâmes de Saint-Malo l'Aigle aux îles Malouines, et le roi y joignit /’Æfoile, une de ses flûtes. Cette dernière, partie de Rochefort, arriva dans la colonie le 15 février 1766, et /’Aigle y entra le 23 du même mois. Ces deux bâtiments, après avoir débarqué les vivres, les effets divers et les nouveaux habitants, mirent à la voile ensemble le 24 avril, pour aller dans le détroit de Magellan chercher du bois pour la colonie.

. C'était entreprendre ce voyage dans la plus mauvaise saison ; aussi

fut-il très pénible. Les commandants des deux vaisseaux n'auraient pu, sans prolonger les risques et les difficultés, gagner la baie dans laquelle j'avais fait ma cargaison l’année précédente, Aussi mouillèrent-ils dans la éaie Famine, où ils trouvèrent en abondance de quoi s’assortir des divers échantillons nécessaires à nos besoins. L’Æoile

. fut chargée la première et rentra aux iles le 15 juin. Z'Azigle, restée

la dernière et chargée de pièces plus considérables, y fut de retour le 27 du même mois. Cette expédition au détroit fut remarquable par deux événements d'une nature différente, savoir : un combat avec les sauvages qui en habitent la partie boisée, et une alliance contractée avec les Patagons qui en occupent la partie orientale. Quelque temps après que /'Æoile fut partie de la baie Famine, des sauvages de la même nation que ceux que j'avais vus et aux-

quels j'avais fait des présents l'année précédente, se montrèrent aux endroits où /'Aigle continuait de faire son bois. Nos gens les reconnurent, et on leur fit de nouveaux présents. Ils vécurent plusieurs jours dans la meilleure intelligence, allant à bord du navire, soit dans leurs canots, soit dans les nôtres, sans aucune crainte réciproque. Le mauvais temps ayant obligé quelques-uns de nos ouvriers, au nombre de sept, de rester à terre, ils y passèrent la nuit auprès du feu, dans une cabane construite à la hâte, et la passaient avec sécurité, lorsqu'ils entendirent du bruit et virent tout à coup paraître trois sauvages à l'entrée de la cabane ; ils ne purent se servir des armes à feu : l'attaque fut trop brusque ; ils se défendirent avec des haches et des sabres. De vingt-cinq sauvages ou environ qu'ils étaient, trois furent tués et le reste mis en fuite; deux de nos gens furent dangereusement blessés. Depuis cet acte d'hostilité, ces sauvages ne reparurent plus.

Cette'aventure, désagréable en elle-même, n'était pas iriportante pour les suites, la nation qui habite la partie boisée du détroit étant peu nombreuse, faible, et n'ayant aucune communication avec les Patagons, les seuls habitants de ces contrées dont l'union avec nous fût intéressante, par rapport aux objets d'échange que nous en pouvions tirer. Aussi M. Denys de Saint-Simon, capitaine d'infanterie, né au Canada, et ayant passé une partie de sa vie avec les sauvages de ce vaste pays, avait-il été embarqué sur /'Æ/oite et chargé de jeter les premiers fondements de l'alliance avec ce peuple, le voisin le plus proche des îles Malouines.

En conséquence, lorsque M. de la Giraudais, commandant de l'Étoile, eut fini son bois à la baie Famine, il s'occupa de l'exécution de ce projet avant que de quitter le détroit de Magellan. Pour cet effet il mouilla sous le cap Grégoire, aux environs duquel les Patagons étaient campés. M. de Saint-Simon se transporta à terre avec la chaloupe et le canot. Les Patagons se trouvèrent au débarquement au nombre de vingt, tous à cheval. Ils témoignèrent beaucoup de joie et chantèrent à leur mode : il fallut les accompagner à leur feu. Il en parut alors environ cent cinquante qui vinrent se réunir

a PE

a 44 VOYAGE DE BOUGAINVILLE

aux autres ; ce grand nombre:weffraya: pas nos gens; parce qu'il y ‘avait dans la bande beaucoup:de femmies'et d'enfants. M. de Saint: l Simon jugea que, pour contenter cette multitude, il fallaitenvoyer 4 | la chaloupe au vaïsseauchercherune-plus grandequantité deprésents

pt que celle qu’il avait apportée ;:et par précaution, il fit demander à

(| |! M: de la Giraudais un renfort d'hommes armés: La chaloupe tardant

| | à revenir, il envoya le canot pour en accélérer l'expédition ; et dans

| l'impossibilité d'abandonner la négociation par l'intérêt que sem-

blaient y prendre les sauvages, M. de Saint-Simon resta À terre

| avec les Français armés: au nombre de-dix. Cependant des cava-

| liers de tout âge descendaient rapidement les côtes et venaient

fl | grossir la troupe, dont le nombre augmenta jusqu’à huit cents ou

| enviro”. L: position alors parut réellement critique ; le jour tom-

bait ; nulles nouvelles du berd.: un'coup de vent, plus sensible au large qu’à terre, ayant retenu chaloupe et canot, notre peloton de | fl Français entourés par les sauvages et: prisonniers au milieu d’une | he | multitude d'hommes bien montés, bien armés, et qui paraissaient | | observer entre eux:une espèce de discipline, fit vainement tous les

4 efforts pour donner’ à entendre qu'il désirait avoir son feu particulier ;

, M et remettre les affaires au lendemain ; jamais les Patagons, soit + W | amitié, soit défiance, n’y voulurent consentir. Il fallut. se résoudre à i passer la nuit avec une-douzaine d’entre eux, les autres s'étant retirés Ù

Cette nuit passée sans fermer l’œil et sans vivres, sur le bord de la mer, parut bien longue aux Français. Mais quel fut leur embarras

| | | | dans:leur camp.

quand: le jour naissant leur montra que le navire avait chassé | de-près d'une lieue et demie, par la violence du vent qui soufflait j | NE toujours:en tempête ! C'était encore une:journée au moins à passer: | avec ces Patagons, qui revinrent en famille comme la veille, Toutej fois ils laissèrent une espèce de liberté à nos gens, dont il y en eut € | que: la faim contraignit à aller chercher des moules sur le rivage. Les

sauvages; qui s'en aperçurent, leur apportèrent auelques morceaux LA) de chair de vigogne à moitié crus, mais qui furen: trouvés excellents. # A l'approche de la nuit, les: chefs: parurent exiger qu'on les suivit à :

leur camp ;sur le refus constant ‘qui en fut fait, ils donnèrent ordre à la multitude de se retirer, et cent hommestrestèrent pour en garder onze.

Les Français tinrent conseil, :se:conformant aux avis de M. de Saint-Simon, habitué aux mœurs de pareilles nations. Il ne leur cacha point qu'étant sans défense, le moindre mouvement mal interprété pouvait leur être funeste, et qu'il fallait montrer du sangfroid et de la tranquillité. On se-rangea donc.auprès de ce détachement de sauvages pour y passer une.seconde nuit. On ne dormit point ; un des chefs, qui paraissait être le protecteur des Français, et qui avait déjà reçu des pipeset du *2bac, fit les frais.de la conversation et les cérémonies de l'hospitalité ; la pipe:passa de bouche en bouche ; on chanta, les nôtres un:peu à contre-cœur, et on mangea de la moelle de guanaques, qui paraît être un de leurs mets favoris.

Un instant pensa tout brouiller, par la mauvaise humeur d’un chef dont la physionomie était sinistre et qui prit à partie le chef notre protecteur. Il parlait avec le ton de la fureur, l’écune sortait de sa bouche, et ses gestes indiquaient qu'il récitait des combats malheureux que ses compatriotes avaient eus contre des hommes porteurs d'armes à feu. Les pleurs que fitcoulér-sonirécit confirmèrent cette interprétation. M. de Saint-Simon parla aux siens, etdisposa tout pour résister tant bien que mal en cas d'attaque, sans donner par ces dispositions d'ombrage aux Patagons, auxquels il tâcha de faire entendre, affectant un air déterminé, qu'il était surpris de leurs disputes et.de leurs larmes, que ceux qu'il avait amenés avec lui étaient amis de leur nation, et plus disposés à les obliger qu’à leur faire injure ; qu'ils les regardaient comme des frères et venaient contracter alliance avec eux. Le style de cette harangue par gestes aurait pu ne pas produire tout son effet si le jour n'avait enfin rétabli le calme et dissipé les inquiétudes réciproques.

Le temps était devenu plus serein ;on vit revenir le canot avec les présents si longtemps attendus. On les:remit entre les mains des chefs ; il eût été impossible de les distribuer par familles, à cause:du grand nombre. Les hommes qui s'étaient retirés la veille, s'étant

rapprochés avec leurs femmes et leurs enfants, formèrent un monde de cavaliers autour des Français, et les traitèrent avec toutes les démonstrations de l'amitié. Ce fut dans ce moment intéressant que M. de Saint-Simon contracta alliance avec eux en leur présentant le pavillon du roi, qu'ils acceptèrent avec des cris de joie et des chansons. On leur fit entendre qu'au bout d’un an on viendrait les revoir. Ils offrirent à M. de Saint-Simon des chevaux,qu'il ne put accepter, la chaloupe de /'Ætoile s'étant perdue dans le coup de vent des jours précédents, et on se sépara avec les témoignages de la meilleure intelligence.

I] parut attesté, par le rapport uniforme des Français, qui n'eurent que trop le temps de faire leurs observations sur ce peuple célèbre, qu'il est en général de la stature la plus haute et de la complexion la plus robuste qui soient connues parmi les hommes. Aucun n'avait au-dessous de cinq pieds cinq à six pouces, plusieurs avaient six pieds. Leurs femmes sont presque blanches et d’une figure assez agréable. Quelques-uns de nos gens, qui ont hasardé d'aller jusqu’à leur camp, y virent des vieillards qui portaient encore sur leur visage l'apparence de la vigueur et de la santé. Parmi les chefs, une partie était armée de sabres fort grands proportionnés à leur taille; plusieurs

avaient de larges couteaux en forme de poignards, d'autres des mas-

sues d’une pierre semblable au granit et pendue à une tresse de cuir qui paraît être de cheval. Les mots que nos gens leur ont entendu prononcer le plus souvent,et qu'ils ont pu retenir,sont ckaoua, cris de joie, didou, ahi, oki, chouen, Fe kâ@lle mehouan, mots qui forment un chant mesuré ; xafi, con pito : ces derniers ont paru signifier des pipes et du tabac à fumer ou à mâcher. Je rapporterai dans son lieu ce que j'ai vu sur cette même nation lorsque je l'ai rencontrée :n traversant le détroit de Magellan.

Cependant, comme nous l'avons dit plus haut, le commodore Byron était venu au mois de janvier 1765 reconnaitre pour la première fois les îles Malouines. Il y avait abordé à l’ouest de notre établissement, dans un port nommé déjà par nous port de la Croisade, et il avait pris possession de ces îles pour la couronne d’Angle-

ptet. + =

\'euuple -omucun aient 1sseZ qu’à sage artie ieurs mase de tenoua, s qui signidans ren-

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prenotre Crotngle-

terre sans y laisser aucun habitant. Ce ne fut qu'en 1766 que les Anglais envoyèrent une colonie s'établir au port de la Croisade,qu'ils avaient nommé Port d'Egmont, et le capitaine Macbride, commandant la frégate / Jason, vint à notre poste au commencement de décembre de la même année. Il prétendit que ces terres appartenaient au roi de la Granretde-Bagne, menaça de forcer la descente si l’on s'obstinait à la lui refuser, fit une visite au commandant et remit à la voile le même jour.

‘établissement commençait alors à prendre une forme. Le commandant et l’ordonnateur logeaient dans des maisons commodes et bâties en pierres ; le reste des habitants occupait des maisons dont les murs étaient faits de gazon. Il y avait trois magasins, tant pour les effets publics que pour ceux des particuliers ; les bois du détroit avaient servi à faire la charpente de ces divers bâtiments, et à construire deux goélettes propres à reconnaitre les côtes. Z'Aigle retourna en France de ce dernier voyage, avec un chargement d'huile et de peaux de loups marins tannées dans le pays. On avait aussi fait divers essais de culture, sans désespérer du succès,la plus grande partie des graines importées d'Europe s'étant facilement naturalisée; la multiplication des bestiaux était certaine et le nombre des habitants montait environ à cent cinquante.

Tel était l'état des iles Malouines lorsque nous les remimes aux Espagnols, dont le droit primitif se trouvait ainsi étayé encore par celui que nous donnait incontestablement la première habitation. Les détails sur les productions de ces iles, et les animaux qu'on y trouve, sont la matière du chapitre suivant, et le fruit des observations qu’un séjour de trois années a fournies à M.de Nerville. J'ai cru qu'il était d'autant plus à propos d'entrer dans ces détails, que M. de Commerçon n’a point été aux îles Malouines, et que l’histoire naturelle en est à certains égards assez importante.

mL n'y a point de pays nouvellement habité qui n'offre des objets intéressants aux yeux même les moins exercés dans l'étude de l’histoire naturelle ; et quand leursremarques ne serviraient pas d'autorité, elles peuvent toujours

satisfaire en partie la curiosité de ceux qui cherchent à approfondir les mystères de la nature.

La, première fois que nous mimes pied à terre sur ces îles, rien.de séduisant ne s'offrit à nos regards ; et, à l'exception de la beauté du port dans lequel nous étions entrés, nous ne savions trop ce qui pourrait nous retenir sur cette terre ingrate cn apparence. Un horizon. terminé par des montagnes pelées ; des terrains entrecoupés par la mer et dont elle semble se disputer l'empire ; des campagnes inanimées faute d'habitants ; point de bois capables de rassurer ceux qui se destinaient à être les premiers colons ; un vaste silence, quelquefois interrompu par les cris des monstres marins ; partout une triste uniformité : ce spectacle décourageant paraissait annoncer que la nature se refuserait aux efforts de l'espèce humaine dans des lieux si sauvages ! Cependant le temps et l'expérience nous apprirent que le travail et la confiance n’y seraient pas sans fruits. Des baies immenses, mises à l’abri des vents par ces mêmes montagnes qui répandent de leur sein les cascades et Îes ruisseaux ; des prairies couvertes de gras, pâturages, faits pour alimenter des troupeaux nombreux, des lacs et des étangs pour les abreuver ; point de contestations pour. la propriété du lieu ; point d'animaux à craindre par leur férocité, leur venin ou leur importunité ; une quantité innombrable d'amphibies des plus utiles, d'oiseaux et de poissons du meilleur goût ; une matière combustible pour suppléer au défaut du bois ; des plantes reconnues spécifiques pour les maladies des navigateurs ; un climat salubre par sa température également éloignée du chaud et du froid , et bien plus propre à former des hommes

robustes et sains que ces contrées enchanteresses où la chaleur et l'abondance qui en est la suite ne tendent qu’à énerver les habitants : telles furent les ressources que la nature nous présenta. Elles effacèrent bientôt la mauvaise impression qu'un premier aspect nous avait fait éprouver et justifièrent notre tentative.

On pourrait ajouter que les Anglais, dans leur relation du port Egmont, n'ont pas balancé à dire « que le: pays adjacent offre tout > ce qui est nécessaire pour un bon établissement. » Leur goût pour l'histoire naturelle les engagera sans doute à faire et à publier des recherches qui rectifieront celles-ci,

Les iles Malouines se trouvent placées entre cinquante-et-un et cinquante-deux degrés et demi de latitude méridionale, soixante-et-

” unet demi et soixante-cinq et demi de longitude occidentale du méri-

dien de Paris ; elles sont éloignées de la côte de l'Amérique ou des Patagons, et de l'entrée du détroit de Magellan, d'environ quatrevingts à quatre-vingt-dix lieues.

Les ports que nous avons reconnus réunissent l'étendue et l'abri; un fond tenace et des îles heureusement situées pour opposer des obstacles à la fureur des vagues, contribuent à les rendre sûrs et aisés à défendre ; ils ont de petites baies pour abriter les petites embarcations. Les ruisseaux sc rendent à la côte, de manière que. la provision d'eau douce peut se faire avec la plus grande célérité.

Les marées assujetties à tous les mouvements d’une mer environnante ne se sont jamais élevées dans des temps fixes, et qu'il ait été possible de calculer: On a seulement remarqué qu'elles avaient trois. vicissitudes déterminées avant l'instant de leur plein ; les marins appelaient ces vicissitudes varvodes. La mer‘alorsen moins d'un quart d'heure monte et:baisse trois foi: comme par secousses, surtout dans les temps des solstices, des équinoxes et des pleines lunes.

Les vents sont généralement variables, mais régnant beaucoup plus de la partie du nord au sud par l’ouest, que de la partie opposée. En hiver, lorsqu'ils soufflent du nord à l’ouest, ils sont brumeux

et pluvieux; de l'ouest au sud, chargés de frimas, de neige et de

om

grêle ; du sud au nord par l'est, moins chargés de brumes, mais violents, quoiqu'ils ne le soient pas autant que ceux qui règnent en été et se fixent du sud-ouest au nord-ouest par l'ouest. Ces derniers, qui nettoient l'horizon et sèchent le terrain, ne commencent à souffler que lorsque le soleil parait; ils suivent dan r accroissement l'élévation de l'astre, sont au point de leur plus grande force lorsqu'il passe au méridien, et déclinent avec lui quand il va se cacher derrière les montagnes. Indépendamment de la loi que le mouvement du soleil leur impose, ils sont encore asservis au montant des marées, qui augmente leur force et quelquefois change leur direction ; presque toutes les nuits de l'année, celles d'été surtout, sont calmes et étoilées. Les neiges que les vents de sud-ouest amènent en hiver ne sont pas considérables ; elles restent environ deux mois sur le sommet des plus hautes montagnes, et un jour ou deux tout au plus sur la surface des terrains. Les ruisseaux ne gélent point ; les lacs et les étangs glacés n'ont jamais ou porter les hommes plus de vingt-quatre heures. Les gelées b' ‘es du printemps et de l'automne ne brûlent point les plantes : convertissent en une espèce de rosée au lever du soleil. En été il tonne rarement ; nous n'éprouvions en général ni grands froids ni grandes chaleurs, et les nuances entre les saisons nous ont paru presque insensibles. Sous un tel climat, il est naturel que tous les individus soient vigoureux et sains ;et c'est ce qu'on a éprouvé pendant un séjour de trois années.

Il y a partout dans les plaines plus de profondeur qu'il n’en faut à la terre pour souffrir la charrue; le sol est tellement entrelacé de racines d'herbes jusqu’à près d'un pied, qu'il était indispensable, avant que de cultiver, d'enlever cette coucheet de la diviser pour la dessécher et la brûler. On sait que ce procédé est merveilleux pour améliorer les terres, et nous l'employâmes. Au-dessous de la première couche, on trouve une terre noire qui n’a jamais moins de huit à dix pouces d'épaisseur, et qui le plus souvent en a beaucoup plus ; on rencontre ensuite la terre jaune ou terre franche à des profondeurs indéterminées. Elle est soutenue par des lits d’ardoises

et de pierres, parmi lesquelles on n'en a jamais trouvé de calcaires, épreuve faite avec l'eau forte. 11 parait même que le pays est dépourvu de cette espèce de pierre ; des voyages entrepris jusqu'au sommet des montagnes,à dessein d'en chercher,n'ont fait rencontrer qu'une espèce de quartz et de grès non friable, produisant des étincelles et même une lumière phosphorique, accompagnée d'une odeur sulfureuse. Au reste, il ne manque point de pierres à bâtir; la plupart des côtes en sont formées. On y distingue des couches horizontales, et d'une épaisseur égale dans l'étendue de chaque lit, d’une pierre très dure et d'un grain fin, ainsi que d'autres couches plus ou moins inclinées qui sont des couches d'ardoises et d’une espèce de pierre contenant des particules de talc. On y voit aussi des pierres qui se divisent par feuillets, sur lesquels on remarquait des empreintes de coquilles fossiles d'une espèce inconnue dans ces mers; on en faisait des meules pour les outils. La pierre qu'on tira des excavations était jaunâtre, et n'avait pas encore acquis son degré de maturité ; on l'aurait taillée avec un couteau, mais elle durcissait à l'air. On trouve facHement la terre glaise, les sables et les terres propres à fabriquer les poteries et les briques.

La tourbe, qui se rencontre ordinairement au-dessus de la terre glaise, s'étend bien avant dans le terrain. On ne pouvait faire une lieue, de quelque point que l'on partit,sans en apercevoir des couches considérables. Elle se forme tous les jours du débris des racines et des herbes dans les lieux qui retiennent les eaux, lieux qu’annoncent des joncs fort pointus. Cette tourbe prise dans une baie voisine de notre habitation, où elle présente aux vents une surface de plus de douze pieds de hauteur,y acquiert un degré suffisant de dessiccation. C'était celle dont on se servait ; son odeur n’est point malfaisante, son feu n’est pas triste, et ses charbons ont une action supérieure à celle du charbon de terre, puisqu'en soufflant dessus on peut l'enflammer aussi aisément que la braise ; elle suffit pour tous les ouvrages de la forge, à l'exception des soudures des grosses pièces.

Tous les bords de la mer et des iles de l’intérieur sont couverts

STRESS

Se

52 VOYAGE DE BOUGAINVYILLE

d'une espèce d'herbe que l'on nomma improprement g/ayeuls ; c'est plutôt une sorte de gramen. Elle est du plus beau vert et a plus de six pieds de hauteur. C'est la retraite des lions et des loups marins ; elle nous servait d’abri comme à eux dans nos voyages. En un instant on était logé ; leurs tiges inclinées et réunies formaient un toit, et leur paille sèche un assez bon lit. Ce fut aussi avec cette plante que nous couvrimes nos maisons ; le pied en est sucré, nourrissant, et préféré à toute autre pâture par les bestiaux.

Les bruyères,les arbustes, et la plante que nous nommâmes go»mier, sont après cette grande herbe les seuls objets qu'on distingue dans les campagnes. Tout le reste est surmonté par des herbes menues plus vertes et plus fournies dans les endroits abreuvés. Les arbustes furent d’une grande ressource pour le chauffage ; on les réserva ensuite pour les fours ainsi que la bruyère; les fruits rouges de celle :i nous attiraient beaucoup de gibier dans la saison.

Le gommier, plante nouvelle et inconnue en Europe, mérite une description plus étendue. Il est d’un vert de pomme et n’a en rien la figure d'une plante ; on le prendrait plutôt pour une loupe ou excroissance de terre de cette couleur ; il ne laisse voir ni pied, ni branches, ni feuilles. Sa surface, de forme convexe, présente un tissu si serré, qu'on n'y peut rien introduire sans déchirement. Notre premier mouvement était de nous asseoir ou de monter dessus ; sa hauteur n’est guère de plus d’un pied et demi. Il nous portait aussi sûrement qu'une pierre sans être foulé par le poids ; sa largeur s’étend d'une manière disproportionnée à sa forme ; il y a des gommiers qui ont plus de six pieds de diamètre sans en être plus hauts. Leur circonférence n’est régulière que dans les petites plantes,quireprésentent assez la moitié d’une sphère ; mais lorsqu'elles se sont accrues, elles sont terminées par des bosses et des creux sans aucune régularité. C'est en plusieurs endroits de leur surface que l’on voit, en gouttes de la grosseur d’un pois, une matière tenace et jaunâtre qui fut d'abordappelée gomme ; mais comme elle ne peut se dissoudre totalement que dans les spiritueux, elle fut appelée gomme résine. Son odeur est forte, assez aromatique, et approche de celle de la téré-

benthine. Pour connaître l'intérieur de cette piante, nous la coupâmes exactement sur le terrain et la renversâmes. Nous vimes en la brisant qu’elle part d’un pied d'où s'élèvent une infinité de jets concentriques, composés de feuilles en étoiles enchâssées les unes sur les autres et comme enfilées par un axe commun. Ces jets sont blancs jusqu’à peu de distance de la surface, où l'air les colore en vert ; en les brisant, il en sort un suc abondant et laiteux, plus visqueux que celui des thytimales ; le pied est une sou"e abondante de ce suc, ainsi que les racines, qui s'étendent horizontalement et vont provigner à quelque distance, de sorte qu’une plante n’est jamais seule. Notre gommier paraît se plaire sur le penchant des collines, et toutes les expositions lui sont indifférentes. Ce ne fut que la troisième année qu'on chercha à connaître sa fleur et sa graine ; l’une et l'autre sont fort petites. Cette singulière plante pourrait être utile en médecine ; plusieurs matelots se sont servis de sa résine avec succès pour se guérir de légères blessures. Une chose digne de remarque, c'est tue cette plante détachée du terrain, retournée à l'air et ainsi exposée au lavage des pluies, perd alors toute sa résine. Comment accorder cela avec sa dissolution dans les sels spiritueux? Lorsqu'elle a perdu sa résine, elle est d’une légèreté surprenante et brûle comme de la paille.

Après cette plante extraordinaire, on en rencontrait une d’une utilité éprouvée et qui lui a valu son nom : elle forme un petit arbrisseau, et quelquefois rampe sous les herbes et le long des côtes. Nous la grûtâmes par fantaisie, et nous lui trouvâmes un goût de sapinette ; ce qui nous donna l’idée d'essayer d'en faire de la bière. Nous avions apporté une certaine quantité de mélasse et de grains ; les procédés que nous employâmes réussirent au delà de nos souhaits, et l'habitant, une fois instruit, ne manqua jamais de cette bois son que la plante rendait anti-scorbutique ; on l'employa très spéci-

‘fiquement dans des bains que l'on faisait prendre aux malades

qui venaient de la mer. Sa feuille est petite et dentelée, d'un vert clair. Lorsqu'on la brise entre les doigts, elle se réduit en une espèce de farine un: peu glutineuse et d'une odeur aromatique.

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Une espèce de céleri ou persil sauvage, très abondante, une quantité d'’oseille, de cresson de terre et de cétéracs à feuilles ondées, fournissaient avec cette plante tout ce qu'on pouvait désirer contre le scorbut.

Deux petits fruits, dont l’un, inconnu, ressemble assez à une mûre, l’autre, de la grosseur d’un pois et nommé /ucef, à cause de sa conformité avec celui que l’on trouve dans l’Amérinue septentrionale, étaient les seuls que l'automne nous fournit. : :ux des bruyères n'étaient mangeables que pour les enfants mangeant les plus mauvais fruits et pour le gibier. La plante de celui que nous nommâmes mûre est rampante ; sa feuille ressemble à celle du charme ; elle prolonge ses branches et se reproduit comme les fraisiers. Le lucet est aussi rampant; il porte ses fruits le long de ses branches garnies de petites feuilles, parfaitement lisses, rondes et de couleur de myrthe ; ces fruits sont blancs et colorés de rouge du côté exposé au soleil ; ils ont le goût aromatique et l'odeur de Heur d'orange, ainsi que les feuilles, dont l'infusion prise avec du lait a paru très agréable. Cette plante se cache sous les herbes et se plait dans les lieux humides ; on en trouve une quantité prodigieuse aux environs des lacs.

Parmi plusieurs autres plantes qu'aucun besoin ne nous engagea à examiner, il y avait beaucoup de fleurs,mais toutes inodores, à l'exception d’une seule,qui est blanche et de i cdeur de la tubéreuse. Nous trouvâmes aussi une véritable violette d’un jaune de jonquille. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on n’a jamais rencontré aucune plante bulbeuse ou à oignon. Une autre singularité, ce fut que dans la partie méridionale de l’île habitée, au delà d'une chaîne de montagnes qui la coupe de l'est à l’ouest,on vit qu'il n’y a, pour ainsi dire, paint de gommiers résineux,et qu’à leur place on rencontrait en grande quantité une plante d’une même forme et d’un vert tout différent, n'ayant pas la même solidité, ne produisant aucune résine, et couverte dans sa saison de belles fleurs jaunes. Cette plante, facile à ouvrir, est composée, comme l'autre, de jets qui partent tous d'un même pied et vont se terminer à sa surface. En

repassant les montagnes, on trouva un peu au-dessous de leur sommet une grande espèce de scolopendre ou de cétérac. Ses feuilles ne sont point ondées, mais faites comme des lames d'épée. Il se détache de la plante deux maïitresses tiges qui portent leur graine en-dessous comme les capillaires. On vit aussi sur les pierres une grande quantité de plantes friables, qui semblent tenir de la pierre et du végétal ; on pensa que ce pouvait être des lichens, mais on remit à un autre temps à éprouver si elles seraient de quelque utilité pour la teinture.

Quant aux plantes marines, elles étaient plutôt un objet incommode qu'utile. La mer est presque toute couverte de goémons dans le port, surtout près des côtes, dont les canots avaient de la peine à approcher ; ils ne rendent d'autre service que de rompre la lame lorsque la mer est grosse. On comptait en tirer un grand parti pour fumer les terres. Les marées nous apportaient plusieurs espèces de corallines très variées et des plus belles couleurs ; elles ont mérité une place dans les cabinets des curieux, ainsi que les éponges et les coquilles. Les éponges affectent toutes la figure des plantes ; elles sont ramifiées en tant de manières, qu'on a peine à croire qu’elles soient l'ouvrage d'insectes marins. D'ailleurs leur tissu est si serré et leurs fibres si délicates qu'on ne conçoit guère comment ces animaux peuvent s'y loger.

Les côtes des Malouines ont fourni aux cabinets plusieurs coquilles nouvelles. La plus précieuse est la poulette ou poulte.On reconnaît trois espèces de ces bivalves, parmi lesquelles celle qui est striée , n'avait jamais été vue,à ce qu'on dit, que dans l’état de fossile, ce qui peut servir de preuve à cette assertion que les coquilles fossiles trouvées à des niveaux beaucoup au-dessus de la mer ne sont point des jeux de la natur: et du hasard,mais qu'elles ont été la demeure d'êtres vivants dans le temps que les terres étaient encore couvertes par les eaux. Avec cette coquille très commune,on trouve partout les lépas estimés par leurs belles couleurs, les buccins feuil-

letés et armés, les cames, les grandes moules unies et striées et de la plus belle nacre, etc.

‘On ne voit qu'une seule espèce de quadrupède sur ces îles ; elle tient du loup-et.du renard. Les oiseaux sont innombrables. Ils habitent indifféremment la terre et les eaux. Les lions et les loups marins sont les seuls amphibies. Toutes les côtes abondent en poissons, la plupart peu connus. Les baleines occupent la haute mer ; quelques-unes s'échouent quelquefois dans le fond des baies, où l’on voit leurs débris. D'autres ossements énormes, placés bien avant dans les terres, et que la fureur des flots n'a jamais été capable de porter si loin, prouvent ou que la mer a baissé, ou que les terres se

* sont élevées.

Le loup-renard, ainsi nommé parce qu'il se creuse un terrier, et que sa queue est plus longue et plus fournie de poil que celle du loup, habite dans les dunes sur le bord de la mer. Il suit le gibier et se fait des routes avec intelligence,toujours par le plus court chemin, d'une baie à l’autre ; à notre première descente à terre, nous ne doutâmes point que ce ne fussent des sentiers d'habitants. Il y a apparence que cet animaljeûne une partie de l’année, tant il est maigre et rare. Il est de la taille d’un chien ordinaire, dont il a aussi l'aboiement, mais faible. Comment a:t-il été transporté sur iles îles ?

Les oiseaux et les poissons ne manquent pas d'ennemis qui troublent leur tranquillité. Ces ennemis des oiseaux sont le loup, qui détruit beaucoup d'œufs et de petits ; les aigles, les éperviers, les émouchets et les chouettes.Les:poissons sont encore plus maltraités ; sans parler des baleines qui, comme on sait, ne se nourrissant que de fretin, en détruisent prodigieusement, ils ont à craindre les amphibies et une quantité d'oiseaux pêcheurs dont les uns se tiennent constamment-en sentinelles sur les roches, et les autres planent sans cesse au-dessus des eaux.

Pour être:en état de bien décrire les animaux qui suivent, il eût fallu beaucoup de temps et.les yeux du naturaliste le plus-hakiie. Voici les remarques les plus ‘essentielles, étendues seulement :par rapport. aux animaux qui étaient de quelque utilité.

Parmi les oiseaux à pieds palmés, le cygne tient le premier rang.

Il ne diffère de ceux d'Europe que par son col d'un noir velouté, qui fait un admirable contraste avec la blancheur du reste de:son corps ; ses pattes sont couleur de chair.Cette espèce de cygne se trouve aussi dans la rivière de la Plata et au détroit de Magellan, où j'en ai tué un dans le fond du port Galant.

Quatre espèces d'oies sauvages formaient.une de nos plus grandes richesses. La première ne fait que pâturer ; on lui donna improprement le nom d'oufarde. Ses jambes élevées lui sont nécessaires pour se tirer des grandes herbes, et.son long col pour observer le danger; sa démarche est légère, ainsi que son vol ; elle n’a point le cri désagréable de son espèce. Le plumage du mâle est blanc, avec des mé- Jlanges de noir et de cendré sur le dos et les ailes. La femelle est fauve, et ses ailes sont parées de couleurs changeantes ; elle pond ordinairement six œufs. Leur chaire saine, nourrissante et de bon goût, devint notre principale nourriture ; il était rare qu'on en manquât ; indépendamment de celles qui naissent sur l'ile, les vents d'est en automne en amènent des volées, sans doute de quelque terre inhabitée : car les chasseurs reconnaissaient aisément ces nouvelles venues au peu de crainteque leur inspiraitla vue des hommes, Les trois autres espèces d'oies n'étaientipas si recherchées ; comme elles se nourrissent de: poisson, elles en contractent un goût huileux. Leur forme est moins élégante:que celle de la première espèce. Il y en a même une qui ne s'élève qu'avec peine au-dessus des eaux : celle-ci est criarde. Les couleurs de leur plumage ne sortent guère du blanc, du noir, du fauve et du cendré. Toutes ces espèces, ainsi que les cygnes, ont sous leurs plumes un duvet blanc ou gris très fourni.

Deux espèces de:canards et deux de sarcelles embellissent les étangs et les ruisseaux. Les premiers différent peu de ceux de nos climats; on en tua quelques-uns tout noirs et d’autres tout blancs. Quant aux sarcelles, l’une, à bec bleu, est de la taille des canards, l’autre est de beaucoup plus petite..On en vit qui avaient les plumes du ventre

teintes d’incarnat, Ces:vspèces sont de la plus grande abondance et du meilleur.goût.

Il y a de plus deux espèces de plongeons de petite taille. L'une a le dos de couleur cendrée et le ventre blanc; les plumes du ventre sont si soyeuses, si brillantes et d'un tissu si serré, que nous les primes pour le grèbe, dont on fait des manchons précieux : cette espèce est rare. L'autre, plus commune, est toute brune, ayant le ventre un peu plus clair que le dos. Les yeux de ces animaux sont semblables à des rubis. Leur vivacité surprenante augmente encore par l'opposition du cercle de plumes blanches qui les entoure et qui leur a fait donner le nom de plongeons à lunettes. Ils font deux petits, sans doute trop délicats pour souffrir la fraicheur de l’eau lorsqu'ils n'ont encore que le duvet, car alors la mère les voiture sur son dos. Ces deux espèces n'ont point les pieds palmés à la façon des autres oiseaux d’eau ; leurs doigts séparés sont garnis de chaque côté d’une membrane très forte : en cet état chaque doigt ressemble à une feuille arrondie du côté de l'ongle, d'autant plus qu'il part du doigt des lignes qui vont se terminer à la circonférence des membranes, et que le tout est d'un vert de feuilles sans avoir beaucoup plus d'épaisseur.

Deux espèces d'oiseaux que l'on nomma becs-scies,on ne sait pas pourquoi, ne diffèrent entre elles que par la taille, et quelquefois parce qu'il s’en trouve à ventre brun parmi tous les autres, qui l'ont ordinairement blanc. Le reste du plumage est d’un noir tirant sur le bleu, très foncé; leur forme et les plumes du ventre, aussi serrées et aussi soyeuses que celles du plorigeon blanc, les rapprochent de cette espèce ; ce que l'on n'oserait cependant pas assurer. Ils ont le bec assez long et pointu, et les pieds palmés sans séparation, avec un caractère remarquable, le premier doigt étant le plus long des trois, et la membrane qui les joint se terminant à rien au troisième. Leurs pieds sont couleur de chair. Ces animaux sont de grands destructeurs de poissons. Ils se placent sur les rochers, ils s'y rassemblent par nombreuses familles et y font leur ponte. Comme leur chair est très mangeable, on en fit des /veries de deux ou trois cents, et la grande quantité de leurs œufs offrit encore une ressource dans le besoin. Ils se défiaient si peu des chasseurs, qu'il suffisait d'aller

à eux avec des bâtons. Ils ont pour ennemi un oiseau de proie à pieds palmés, ayant plus de sept pieds d'envergure, le bec long et fort, caractérisé par deux tuyaux de même matière que le bec, lesquels sont percés dans toute leur longueur. Cet animal est celui que les Espagnols appellent gwebranta-huessos.

Une quantité de mauves ou mouettes de couleurs très variées et très agréables, de caniarts et d'équerrets, presque tous d'un plumage gris et vivant par familles, viennent planer sur les eaux et fondent sur le poisson avec une vitesse extraordinaire. Ils nous servaient à reconnaître les temps propres à la pêche de la sardine ; il suffisait de les tenir un moment suspendus, et ils rendaient encore dans sa forme ce poisson qu'ils ne venaient que d’engloutir. Le reste de l'année ils se nourrissent d’autres espèces de petits poissons. Ils pondent autour des étangs, sur des plantes vertes assez semblables aux nénuphars, une grande quantité d'œufs très bons et très sains.

On distingua trois espèces de pingouins; la première, remarquable par sa taille et la beauté de son plumage, ne vit point par familles comme la seconde, qui est la même que celle décrite dans le Voyage du Lord Anson. Ce pingouin de la première classe aime la solitude et les endroits écartés. Son bec plus long et plus délié que celui des pingouins de la seconde espèce, les plumes de son dos d’un bleu plus clair, son ventre d’une blancheur éblouissante, une palatine jonquille qui part de la tête et va terminer les nuances du blanc et du bleu pour se réunir ensuite sur l'estomac, son col très long quand il lui plait de chanter, son allure assez légère, lui donnent un air de noblesse et de magnificence singulières. On espéra de pouvoir en transporter un en Europe. Il s’apprivoisa facilement jusqu’à connaître et suivre celui qui était chargé de le nourrir, mangeant indifféremment le pain, la viande et le poisson ; mais on s'aperçut que cette nourriture ne lui suffisait pas et qu'il absorbait sa graisse ; aussitôt qu'il fut maigri à un certain point, il mourut. La troisième espèce habite par familles comme la seconde sur de hauts rochers, dont elle partage le terrain avec les becs-scies ; ils y pondent aussi. Les caractères qui les distinguent des deux autres sont leur petitesse, leur couleu,

fauve, un toupet de plumes de couleur d'or, plus courtes que celles des aigrettes, et qu'ils relèvent lorsqu'ils sont irrités, et enfin d'autres petites plumes de même couleur qui leur servent de sourcils ; on les nomma péingouins sauteurs : en effet, ils ne se transportent que par sauts et par bonds. Cette espèce a dans toute sa contenance plus de vivacité que les déux autres.

Trois espèces d’alcyons,qui se montrent rarement,ne nous annonçaient pas les tempêtes comme ceux qu'on voit à la mer. Ce sont cependant les mêmes animaux, au dire des marins ; la plus petite espèce en a tous les caractères. Si c'est un véritable alcyon, on peut être assuré qu'il fait son nid à terre, d'où on nous en a rapporté des petits n'ayant que le duvet, et parfaitement ressemblants au père et à la mère. La seconde espèce ne diffère que par la grosseur ; elle est un peu moindre qu'un pigeon. Ces deux ‘espèces sont noires avec quelques plumes blanches sous le ventre. Quant à la troisième, qu'on nomma d'abord pigeon blanc, ayant tout le plumage de cette couleur et le bec rouge, on peut conjecturer que c'est un véritable alcyon blanc, à cause de sa conformité avec les deux autres.

Trois espèces d'aigles, dont les plus forts ont le plumage d’un blanc sale, et dont les autres sont noirs à pattes jaunes et blanches, font la guerre aux bécassines et aux petits oiseaux ; ils n’ont ni la taille ni les serres assez fortes pour en attaquer d’autres. Une quantité d'éperviers et d'émouchets et quelques chouettes sont encore les persécuteurs du petit gibier. Les variétés de leurs plumages sont riches et présentent toutes sortes de couleurs.

Les bécassines sont les mêmes que celles d'Europe. Elles ne font point le crochet en prenant leur vol et sont faciles à tirer. Dans les temps de leurs amours, elles s'élèvent à perte de vue; et après avoir chanté et reconnu leur nid, qu'elles font sans précaution au milieu des champs et dans des endroits presque dégarnis d'herbes, elles s’y précipitent du plus: haut des airs ; alors elles sont maigres ; ‘la saison pour les manger excellentes est l'automne.

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On rencontre toute l'année au bord de la mer un oiseau assez semblable au corlieu. On le nomma Die de mer, à cause de son plumage noir et blanc; ses autres caractères distinctifs sont d'avoir le bec d'un rouge de corail et les pattes blanches. I] ne quitte guère les rochers découverts à basse mer, et se nourrit de petites chevrettes. Il a un sifflement aisé à imiter, ce qui fut par la suite utile à nos chasseurs et pernicieux pour lui.

Les aigrettes sont assez communes; nous les primes pour des hérons et nous ne connûmes pas d’abord le mérite de leurs plumes. Ces animaux commencent leur pêche au déclin du jour ; ils aboient de temps à autre, de manière à faire croire que ce sont de ces loups-renards dont nous avons parlé ci-devant.

Deux espèces d’étourneaux ou grives nous étaient amenées par l'automne ; une troisième ne nous quittait pas : on la nomma osseau rouge ; son ventre est tout couvert de plumes couleur de feu, surtout en hiver ; on en pourrait faire de riches collections pour des garnitures. Des deux autres espèces passagères, l’une est fauve et a le ventre marqueté de plumes noires ; l’autre est de la couleur des grives que nous connaissons. Nous n’entrerons pas dans le détail d’une infinité d’autres petits oiseaux assez semblables à ceux qu'on voit en France dans les provinces maritimes.

Les lions et les loups marins sont déjà connus; ces animaux occupent tous les bords de la mer et se logent, comme on l’a dit, dans ces grandes herbes nommées glayeuls. Leur troupe innombrable se transporte à plus d’une lieue sur le terrain pour y jouir de l'herbe fraîche et du soleil. Il parait que le lion décrit dans le Voyage du Lord Anson devrait être, à cause de sa trompe, regardé plutôt comme une espèce d'éléphant marin, d'autant plus qu'il n'a pas de crinière, qu'il est de la plus grande taille, ayant jusqu’à vingt-deux pieds de longueur, et qu'il y a une autre espèce beaucoup plus petite, sans trompe, et caractérisée par une crinière de plus longs poils que ceux du reste du corps, qu’on pourrait regarder comme le vrai lion, Le loup marin ordinaire n’a ni crinière ni trompe ; ainsi ce sont trois espèces bien aisées à distinguer. Le poil de tous ces

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animaux ne recouvre point un duvet tel qu'on le trouve sur ceux qu'on pêche dans l'Amérique septentrionale et dans la rivière de la Plata. Leurs huiles et leurs peaux avaient déjà formé une branche de commerce.

Nous n'avons pas pu connaître une grande-quantité d'espèces de poissons. Nous nommâmes celui que nous pêchions le plus communément wwge ou mulet, auquel il ressemble assez. 11 s’en trouve de trois pieds de longueur, qu'on séchait. Le poisson que nos pêcheurs appelaient gradeau est aussi très commun; il y en a de plus d’un pied de long. La sardine ne monte qu'au commencement de l'hiver. Les mulets, poursuivis par les loups marins se creusent des trous dans les terres vaseuses qui bordent les ruisseaux où ils se réfugient, et nous les prenions avec facilité, en enlevant la couche de terre bourbeuse qui couvre leurs retraites. Indépendamment de ces espèces, on en prenait à la ligne une infinité d’autres, mais fort petits, parmi lesquels il s'en trouvait un qu’on nomma érochet lrasxsparent, parce qu'il a la tête de ce poisson, et que son corps est sans écailles et absolument diaphane. On trouve aussi quelques congres sur les roches, et le marsouin blanc à tête et queue noires se montre dans les baies pendant la belle saison. Si on avait eu du temps et des hommes à employer pour la pêche au large, on aurait trouvé beaucoup d’autres poissons, et indubitablement des soles, dont on a rencontré quelques-unes échouées sur les sables, On n'a pris qu’une seule espèce de poisson d’eau douce, sans écailles, d'une couleur verte, et de la taille d'une truite ordinaire. On a fait, il est vrai, peu de recherches dans cette partie ; le temps manquait, et les autres poissons étaient en abondance.

Quant aux crustacés, on n'en a distingué que de trois espcèes jort petites: l'écrevisse, rouge même avant que d’être cuite : c'est plutôt une salicoque ; le crabe à pattes bleues, qui ressemble assez au tourlourou, et une espèce de chevrette très petite. On ne ramassait que pour les curieux ces trois sortes de crustacés, ainsi que les moules et autres coquillages, qui n'ont pas le goût aussi fin que ceux de France.

ceux de la nche

:s de nmure de neurs d'un liver.

trous rient, terre espèetits, rent, ailles ur les dans t des beauà renu'une puleur i, peu utres

s jort plutôt tourt que oules

x de

Le pays parait être absolument privé d'huitres.

Enfin, pour présenter un objet de comparaison avec une ile cultivée en Europe, on peut citer ce que dit Pussendorf en parlant de l'Irlande, située à la même latitude dans l'hémisphère boréal que les îles Malouines dans l’autre hémisphère, savoir : « que cette ile » est agréable par la bonté et la sérénité de son air ; la chaleur et » le froid n'y sont jamais excessifs. Le pays, bien coupé de lacs et > de rivières, offre de grandes plaines couvertes de pâturages excel- » lents, point de bêtes venimeuses, les lacs et les rivières poisson- » neux, etc. » Voyez l’histoire universelle,