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fête de Luang-Prabang, et je le lui promis; ce ne sera pas cependant dans cette relation : beaucoup de pages n'y pourraient suffire,

Pendant quatre jours, du matin au soir j’assistai à des régates, des joutes, des combats simulés, des pièces de théâtre, des feux d’artifice, etc. Tous ces exercices, accompagnés des danses et de la musique des différentes peuplades des royaumes laotiens à ventre blanc ou noir, Thaï Neua, Leues et Khas, offraient une grande variété et une véritable originalité.

Lorsque les fêtes furent achevées, après avoir laissé au roi quelques jours pour se reposer, j'allai lui dire

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que j'attendais avec impatience le moment de partir pour lé Nam Ou.

Je refusai cette fois de me faire accompagner par le Synkerk et je choisis un mandarin d’un grade un peu plus élevé, le Phya Hokong, plus jeune et sur lequel je pouvais avoir plus d'influence.

Le roi donna des ordres pour que je ne fusse forcé de changer les bateliers qu'à chaque chef-lieu de canton.

Je laissai encore la plus grande partie de mes bagages à la garde de Phüdc et de Thoï. Je fis sortir de prison le malheureux Long, qui, les pieds entravés, y dépérissait depuis deux mois et demi : 1l m'accompagna avec le petit Rô.

Un trait caractéristique du caractère annamite, c'est que Long, qui ne fut jamais pour moi plus attentionné et plus dévoué que depuis sa sortie de prison, ne voulut jamais, malgré l’évidence absolue et mes instances, avouer, même après notre arrivée à Saigon, quil était l’auteur des vols dont j'avais été victime, ni me nommer ses complices.

Le 26 novembre, nous étions en route à une heure de l’après-midi pour remonter le Mékong.

Nous nous arrêtâmes vers cinq heures au confluent d’une rivière assez importante, le Nam Seuan, au village de Pak Seuan. Près de ce confluent, l’un des endroits les plus pittoresques du Mékong, le fleuve s'élargit considérablement, et sur une île charmante s'élève une jolie pagode ombragée de palmiers à sucre et de cocotiers. Cette île partage le fleuve en deux branches, Celle de droite, en remontant, est barrée presque complètement par. un banc de rochers qu’il faut contourner pour entrer dans le Nam Seuan. Quand on ne s'arrête pas à Pak Seuan, on passe par la branche gauche du Mékong et l’on n’aperçoit pas l'entrée de l’affluent. Cette circonstance explique pourquoi la mission de Lagrée, dont le travail est partout si complet, mentionne à peine ce Nam Seuan dont l'importance me paraît considérable.

Le Nam Seuan vient directement de l’est: il est navigable en pirogue pendant plus de huit jours et traverse un pays peuplé et commerçant. C'est là peutêtre dans un prochain avenir une des routes commerciales entre le Tonkin et le Haut Laos. Un de mes grands regrets est de n'avoir pas pu l’explorer ; à chacune des trois fois que j'ai passé à Pak Seuan, j'ai vu sortir de la rivière de nombreux radeaux chargés de produits du pays.

Le lendemain nous arrivions à Pak Ou, au confluent du Nam Ou, après avoir visité deux belles grottes en face de ce confluent. L'une d'elles a été décrite par Francis Garnier; l’autre, d’un accès plus difficile, est située à cinquante mètres au-dessus, dans le flanc de la montagne. L'entrée, située entre deux énormes stalactites formant piliers, est fermée par une porte; on entre d’abord dans un vaste et long couloir de quarante mètres de long sur sept de large, dont la voûte s’élève à mesure que l’on avance; le sol est assez bien nivelé et

les parois sont couvertes de stalactites. On débouche ensuite dans une vaste chambre de trente mèlres de profondeur, dont nous ne pouvons apercevoir la voûte, malgré les six bougies de cire que nous avons allumées. De tous côtés, à terre, dans les anfractuosités des rochers et sur un étage supérieur formant un vaste autel, on aperçoit des statues du Bouddha de toutes les formes et de toutes les tailles, les plus grandes en briques et mortier, les autres en bois, en bronze ou en argent.

La température était délicieuse dans cette grotte, et nous y passâmes quelques bons moments en faisant retentir de notre voix les échos. Nous y reslämes probablement trop longtemps, car le soir, en arrivant à Pak Ou, je fus pris d’un violent accès de fièvre.

Si je note encore ici cet incident, trop banal, hélas! dans tout voyage au Laos, c’est que le Phya Hokong, de concert avec le T'haséan de Pak Ou, décidèrent que cette fois c'était assurément l’un des Pi de la grotte qui m'était entré dans le ventre pour me punir d’avoir chanté; aussi, le lendemain matin, ils traversèrent tous deux le Mékong et retournèrent à la grotte avec un poulet et du riz cuit, afin de faire un sacrifice qui devait apaiser cette divinité irritée. Grâce à ce sacrifice et peut-être aussi à une dose massive de quinine, je pus me meltre en route vers midi sur le Nam Ou.

Le Nam Ou. — Les rochers sculptés.

À son confluent, le Nam Ou coule entre des berges à pic qui s'élèvent à plus de deux cents mètres sur la rive droite: l’eau est calme, noirâtre, et, si l’on ne se rendait pas compte de sa grande profondeur, la lenteur du courant et son peu de largeur pourraient faire croire que ce n’est là qu’un affluent peu considérable du Mékong; mais, à quelques kilomètres au delà, la rivière s’élargit, son lit s’encombre de rochers, son courant se précipite et la masse d’eau est telle, que l'on se figurerait être encore sur le grand fleuve.

Le commandant de Lagrée, on le sait, avait compris l'importance de ce cours d'eau et avait résolu de pénétrer en Chine par cette route. Ue ne fut que sur les instances de Francis Garnier qu'il consentit, à regret, à laisser le Nam Ou pour continuer à remonter le Mékong, moins intéressant peul-être au point de vue commercial, mais que la commission avait pour mission spéciale de reconnaitre le plus loin possible.

Malgré quelques rapides, nous fimes le 28 une bonne journée de marche. Les villages sont assez éloignés les uns des autres.

Nous nous sommes reposés la nuit sur un banc de sable. |

Le 29, nous avions passé presque toute la matinée à remonter le Keng Luang, grand rapide formé de deux véritables chutes séparées par un vaste bassin. À chaque chute il avait fallu décharger complètement les barques,

et ensuite atteler les hommes pour les hisser péniblement une à une.

La rivière coule entre des rives rocheuses, et son lit est encombré de grands rochers aux formes tourmentées, de l’aspect le plus pittoresque.

À midi et demi, nous arrivons à un rapide moins dangereux, le Keng Phé.

En ce moment il me parut que tous les rochers qui émergent du milieu du torrent ressemblaient à des statues cyclopéennes d'animaux.

Je me figurai d’abord que j'étais en proie à une 1llu- Sion.

J'avais eu les jours précédents de forts accès de fièvre; pendant la route j'avais travaillé sans relâche sous un Ciel de plomb, afin de rapporter le tracé aussi exact que possible de ce grand cours d’eau qui n’avait

encore été remonté par aucun Européen. Mon esprit pouvait donc ne pas être dans son état normal. Je me défiai d’abord de mon imagination. C'était elle sans doute qui devait prêter des formes si étranges à ces amas de roches, de même qu’en contemplant vers le coucher du soleil les nuages amoncelés à l’horizon on croit souvent reconnaître les silhouettes de personnages et d'animaux imaginaires.

Je me recueillis, je redoublai d'attention. Non : c’étaient bien des espèces de sculptures que j'avais sous les yeux; Le travail de l’homme sur les contours de ces rochers ne pouvait être mis en doute.

On avait tiré parti de la forme accidentée des récifs pour essayer de représenter les animaux du pays et aussi des animaux fantastiques.

Les figures humaines étaient beaucoup plus rares.

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Carte du Nam Ou,

Pendant tout le reste de la journée, c’est-à-dire sur une longueur de plus de douze kilomètres, je vis encore avec étonnement des milliers de rochers taillés ainsi, avec les configurations les plus diverses.

Le plus souvent l’animal que l’on s’était proposé de figurer apparaissait neltement, vu de loin, puis, en approchant, les lignes se confondaient, et bientôt c’était avec peine que l’on reconnaissait dans le rocher brut que l’on avait devant soi la sculpture que lon distinguait si bien quelques minutes auparavant.

Les artistes qui ont accompli cette œuvre de Titans ont eu visiblement la préoccupation constante de dissimuler leur travail, de manière à laisser croire que les rochers sont ce qu’ils ont été de tout temps selon les caprices de la nature,

Après la fête célébrée quelques semaines auparavant, les eaux avaient baissé, et la plupart de ces

sculptures venaient d’émerger; d’autres étaient encore complètement immergées. Toutes celles dont les yeux n'étaient pas formés d’un creux bien visible avaient eu depuis peu les yeux peints en blanc ou en rouge, mais là aussi les artistes indigènes qui s'étaient livrés à ce travail récent avaient essayé de donner à leurs grossières retouches un aspect naturel et fortuit. Les yeux blancs, peints à la chaux, affectaient les formes et l’aspect d’une fiente d’oiseau de rivage: les yeux rouges étaient produits par un crachat de chique de bétel,

Je demandai des explications à mes bateliers : ils m'affirmèrent hardiment qu’ils ne voyaient là rien d’extraordinaire; mais leurs manières embarrassées et leur air effaré en me voyant insister me prouvaient bien qu’ils comprenaient ce que je voulais dire.

Dans l’après-midi, mon étonnement redoubla : ce ne

furent plus seulement les rochers, mais les arbres de la rive, les berges d'argile, le gazon du rivage qui présentaient à mes yeux des formes d’animaux bizarres !

Décidément je n’étais pas halluciné : ces derniers travaux ne dataient que de la fin de la saison des pluies. Des branches déviées et attachées par des rotins, des pieux et de longs bambous, que la verdure ne dissimulait pas toujours, avaient servi à donner des formes variées aux arbres de la rive.

Les voyageurs qui, en passant à Singapour, ont visité le beau jardin du Chinois Wampo, peuvent se faire en petit une idée de la végétation des rives du Nam Ou près de Kok Han à cette époque de l'année.

Arrivé à quatre heures et demie au village de Kok Han, j'attendis avec impatience le Phya Hokong, resté en arrière avec sa barque; j'avais hâte de lui demander des explications : en attendant, j'essayai de tirer quelques éclaircissements du chef du village, mais celuici prit un air effrayé et refusa de répondre. Le Phya Hokong lui-même, lorsqu'il fut près de moi, et que je le pressai de mes questions, commença par me dire qu’il ne voyait rien d’extraordinaire, et que les rochers et les arbres qui nous entouraient lui paraissaient semblables à ceux des autres pays.

Cet air d'assurance était intolérable : je le menai sur la berge et je lui montrai à cent mètres de nous, au milieu du fleuve, un groupe remarquable composé de sept personnages dans des postures licencieuses : le rocher à deux têtes représenté sur notre gravure faisait partie de ce groupe. Le Phya Hokong fut bien obligé d’avouer qu'il distinguait là des personnages; mais il m'affirma que c'était le Bouddha qui avait créé les rochers avec ces formes, et que la main de l’homme n’y était pour rien.

Je lui montrai encore, sur la rive opposée, un 1mmense singe dessiné sur la berge ou plutôt taillé dans le gazon; non loin de là, un éléphant formé de trois arbres, puis un buffle, et je lui demandai si c'était aussi Bouddha qui depuis la dernière saison des pluies avait taillé le gazon et avait disposé les supports et les liens pour donner aux arbres ces formes d'animaux. Alors il se troubla et me pria de ne pas lui en demander plus long, disant que cela portait malheur de parler de ces choses; il me promit du reste de me donner des explications dans quelques jours, quand nous serions loin de ces lieux. Il me fit toutefois remarquer vers le nord-est une montagne, appelée le Pou Xan (Montagne de l’Eléphant), qui affecte assez bien la forme d’un de ces animaux couché; or la montagne a deux cent cinquante à trois cents mètres de haut, et plus d’un kilomètre de long; il semble donc en effet assez manifeste que ce n’est pas le travail de l’homme qui lui a donné cette forme bizarre; malgré cela, 1l me parut certain qu'ici encore, chaque année, l'art vient en aide à la nature pour contribuer à une illusion. Ainsi, la montagne’ étant couverte de forêts, la place de l'œil est indiquée par un vaste espace dénudé, entretenu avec soin par les habitants.

Peut-être est-ce l'apparence naturelle de cette montagne qui a donné l’idée de tirer parti des formes tourmentées des rochers du fleuve. |

Je ne parvins d'ailleurs, plus tard, à obtenir, n1 du Phya Hokong ni des autres mandarins ou talapoins, aucune explication satisfaisante de cette étrange coutume ; j'appris seulement que ce sont les talapoins qui façconnent les arbres -et retouchent chaque année les yeux des statues au moment de la fête des eaux. Le vieux roi de Luang-Prabang, aussi bien que son médecin le chef des talapoins, ignore l’origine de ces travaux sur les rochers. Ils sont tous d’accord pour déclarer que ce n’est pas l’œuvre des Laotiens, et ils les attribuent aux Birmans, aux Annamites ou aux Chinois. Cette dernière hypothèse me parait la plus vraisemblable, tant à cause du caractère lubrique de certaines statues que de la tradition qui fait donner en Chine aux arbres et au gazon des formes d’animaux. Mais malgré nos recherches nous n'avons pu trouver aucun vestige de monuments chinois sur tout le cours du Nam Ou. |

Il a fallu des centaines d'années pour façonner ces milliers de rochers, dont quelques-uns ont dix ou quinze mètres de hauteur au-dessus de l’eau pendant la saison sèche.

Meuong Seun. — Le Nam Bac,

Le 30 novembre, vers midi, nous arrivons à la ville de Meuong Seun, appelée aussi Pak Seun à cause de sa position au confluent du Nam Seun et du Nam Ou; c’est un joli village, composé de cinquante à soixante maisons, propres et bien bâties.

Les Hôs n'avaient pas encore visité ces pays, et déjà la population, effrayée par les bruits de guerre, avait émigré en partie vers le sud; le village était à moitié désert, et ce ne fut pas sans difficulté que je pus me pourvoir de bateliers pour continuer mon voyage.

Je profitai de mon séjour à Nam Seun pour en prendre la latitude exacte et essayer de nouveau d'obtenir des talapoins chez qui je logeais quelques renseignements sur les roches taillées; si je n’appris rien, je ne crois pas que ce fut la faute des talapoins : ces braves gens n’en savaient pas plus que les autres.

Ils me reçurent d’une façon toute cordiale, m'apportèrent leurs meilleurs fruits, du tabac et du thé, denrée qu’il est difficile de se procurer à Luang-Prabang depuis que les caravanes qui descendaient, il y a peu d’années encore, deux ou trois fois par an du Yunpan, n’osent plus s’aventurer à l’est du Nam Ou, à cause des incursions des Hôs.

Les principaux habitants et la plupart des chefs de pagodes, sur le Nam Ou, avaient assisté, à Luang-Prabang, aux fêtes de novembre; ils m'avaient vu tous les jours dans la loge du roi en sa compagnie, et cette circonstance leur ôtait la défiance naturelle qu’ils auraient pu éprouver en apercevant un Européen pour la première fois.

Rochers sculptés au Nam Ou (voy. p. 51).

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Le 2 décembre, nous partons de Meuong Seun. À partir de cette ville les montagnes s'élèvent; nous voyageons entre des rives profondément encaissées et nous recommençons à voir des rochers grossièrement sculptés, Il y a cependant une différence entre ces rochers et ceux que nous avions vus en aval de Kok Han : ces derniers sont plus grandioses; ils sont aussi taillés ou plutôt modifiés avec beaucoup plus d'art; dans ceux que nous rencontrons maintenant, l'artiste ne s'est pas donné la peine de dissimuler son intervention ; 1ls sont aussi reconnaissables de près que de loin; ce ne sont que de mauvaises copies ou des caricatures des premiers; en outre, près de Kok Han, tous les rochers sans exception avaient été taillés, tandis que plus haut on n’en trouve plus qu’un petit nombre.

Les rives sont bien moins habitées; pendant les journées du 2 et du 3 nous ne rencontrons que quelques villages de Leues réfugiés dans ces montagnes.

Le 3 au soir, nous nous arrêtons au confluent du Nam Bac, affluent de droite, sur un banc d'argile où nous dressons notre campement, Le Nam Ou est ici profond, encaissé entre des montagnes élevées ; son courant est presque nul, et ses eaux paraissent absolument noires. Son affluent, peu large, mais profond et peu rapide, peut être remonté pendant plusieurs jours; 1l semble s’enfoncer entre les montagnes dans un couloir obscur, La région qu’il traverse est peuplée. Le Thaséan (chef du canton) du Nam Bac peut, m'affñrme-t-on, fournir en cas de guerre deux mille hommes armés à Luang-Prabang. En tout cas, les échanges ne doivent pas être très actifs, car ce confluent a un aspect imposant de solitude et de sauvagerie,

Je me souviens de cette station du 3 décembre comme de l’un des bons moments de mon voyage. Tout marchait à souhait, je me portais bien depuis trois jours, les renseignements que j'obtenais, les observations que je faisais pouvaient avoir une certaine importance et, tout au moins, étaient absolument nouveaux, Je me laissai aller avec bonheur au charme de cette belle nuit. auquel rien ne manquait, pas même l'attrait d'un certain danger, car il pouvait nous arriver d’être attaqués par quelque bande de Hôs descendant le Nam Ou sur des barques ou des radeaux. Mais ma pensée ne s’arrêtait pas à cette appréhension : elle avait mieux à faire.

J'écoutais depuis longtemps tous les bruits de la forêt : ils sont à peu près les mêmes dans toute l’Indo- Chine; je pouvais sans peine nommer tous les animaux dont j'entendais les voix; nulle part ils ne m'avaient paru si variés et si nombreux. Ce sont d’abord jusqu’à la nuit close les bruyantes disputes des perroquets qui s’abattent par bandes sur le même arbre, le chant des coqs sauvages et les cris retentissants des paons; plus tard, les gémissements continuels, les houhou lugubres des gibbons qui ne cessent qu'au matin, puis de temps en temps l'espèce d’aboiement clair et bref du tigre en chasse : tout ce concert accompagné des grognements sourds des crocodiles, singulièrement nombreux en ce point du fleuve.

J'avais souvent lu ou entendu dire que le crocodile était muet; son cri est cependant bien connu de tous ceux qui ont passé la nuit dans les lieux qu'il fréquente d'habitude: il ressemble au grognement de l’éléphant en colère, seulement il est plus sourd, moins relentissant et a quelque chose de plus sauvage.

Je ne dois pas oublier le chant assourdissant des criquets, et surtout celui des cigales, bruit tellement continu et monotone, qu’on ne s’en aperçoit guère que de temps en temps, lorsque tous les insectes, on ne sait pour quelle cause, se taisent à la fois pendant quelques secondes pour reprendre ensuite en chœur leur interminable chanson,

Meuong Ngoï. — Un mandarin malade.

Le 4, nous continuons à voyager entre des montagnes. Le pays devient plus peuplé, les villages laotiens sont plus rapprochés.

Vers trois heures de l’après-midi nous débouchons dans un élargissement du fleuve qui forme un véritable petit lac,

Entouré de hautes montagnes couvertes de végétation, le fleuve, peu profond, est divisé en cet endroit par un large banc de sable; on y voyait un grand nombre de barques et de radeaux, qui nous annoncaient une véritable ville,

Nous étions en effet à Meuong Ngoï, où nous devions trouver le Meuong Kran, pour lequel j'avais une lettre du roi. Le Meuong Kran avait été envoyé de Luang-Prabang avec la mission de surveiller les agissements des Hôs et d’essayer de retenir chez eux les habitants du Nam Ou, puis d'organiser la résistance.

C'était un vieillard malade et peureux, que j'avais déjà soigné à Luang-Prabang. Depuis son arrivée à Meuong Ngoï il n’était pas descendu deux fois à terre, vivant sur un radeau au milieu du fleuve, prêt à couper l’amarre en rotin et à se laisser aller au courant si l’on annonçait l’arrivée des Hôs.

La seule résistance qu’il eût organisée avait consisté à engager les habitants à faire comme lui; de là provenait cette multitude de radeaux sur le fleuve, Pendant le jour les gens de Meuong Ngoï allaient à terre pour vaquer à leurs occupations: la nuit venue, 1ls retournaient coucher sur leurs radeaux, où ils avaient eu soin de porter leurs objets les plus précieux.

Ils étaient résignés à abandonner leur ville d’un jour à l’autre pour émigrer vers le sud. On n'aurait guère pu se douter de la situation précaire de tous les habitants à voir leur air d’insouciance et de gaieté, Cette résignation s'explique, La terre, au sud, ne manque pas et elle est partout fertile ; une maison laotienne est bien vite construite. Pendant les deux ou trois premières années une nouvelle colonie est exemptée d’impôts. Quand il faudra partir de Meuong Ngoï, c'est à peine si quelques vieilles femmes ou quelques vieux talapoins regretteront leur antique pagode en ruine,

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