LE PORT JACKSON

Traversée de la baie de Botauiquc à la baie de la Trinité. — Description du pays , de ses habitants et de ses productions.

A la pointe dti jour, le 0 mai 1770, nous partîmes de la baie de Botanique. A midi, nous étions à deux ou trois milles de dislance de la terre, et en travers d'une baie ou havre oii il nous sembla qu'il y avait un bon mouillage, et que j'appelai port Jackson ('). Ce havre gltà trois lieues au nord de la baie de Botanique.

Vue de Siiliiey-Cove, au piirl Jackioi

D'après l'Allas de lAstrolaie.

(Au nni'd du port .lackson, Cook remarqua parliculiùrement la pointe Sleplicn, le cap IJawke, trois montagnes élevC'cs qu'il appela les Trois- Frères, et le cap Smokey (ou de la Fumée : on avait vu beaucoup de feu sur ce cap). A mesure que l'on s'avançait, la terre s'iilevait par degrés, le pays devenait monlueux. Après avoir dépassé le mont Warning, des brisants et la pointe du Danger, le cap Moreton, et des montagnes d'une forn:e singulière, qui avaient l'apparence de verreries (glass hanses), Cook rencontra une pointe qui ressemble à deux îles, et i|u'il nonuiia la pu'uile de l'île Double.)

Au-dessus, la cùte, qui est médiocrement élevée, est plus aride, dit-il, qu'aucune de celles que nous avons vues, et le sol en est plus sablonneux. Nous pouvions découvrir, avec nos lunettes, des monceaux de sable de plusieurs acres d'étendue et mobiles, dont ijuelques-uns avaient été transportés depuis peu dans le lieu qu'ils occupaient; car nous vîmes beaucoup d'arbres à moitié enterrés, dont les létcs étaient encore vertes, et les troncs dépouillés de ceu.K que le sable avait environnés plus longtemps. Dans d'autres endroits, les bois paraissaient être bas et remplis de broussailles, et nous n'aperçûmes aucun

(') Le porlJackson est lrès-<-lcndu. Il est divisé en cliques ou peliles baies. Ses deux poinli's avancées se rapiirotlionl de manière i rc'tiécir l'entrée ; sa longueur est de 7 ù 9 milles. Un Ilot s'élève i la parlie moyenne.

signe qu'il y efit des habitants. Deux serpents d'eau nageaient au côté du vaisseau; ils avaient sur la peau de fort belles taches, et ils ressemblaient, à tous égards, aux serpents de terre, excepté que leurs queues étaient larges et plates, probablement pour leur servir de nageoires.

Le 22 mai, pendant la route, nous découvrîmes avec nos lunettes que la terre était couverte de palmiers, arbres que nous n'avions pas vus depuis que nous avions quitté les îles situées entre les tropiques; nous vîmes aussi deux Indiens qui se promenaient le long de la côte, et qui ne daignèrent pas faire la moindre attention à nous. Le soir, après avoir serré de près le vent et fait deux ou trois bordées, nous mîmes à l'ancre sur les huit heures, par cinq brasses, fond de sable fin.

Le lendemain 23, j'allai à terre dès le grand matin, accompagné de MM. Banks et Solander, de nos officiers, de Tupia, et d'un détachement de matelots, dans la vue d'examiner le pays. Le vent soufflait avec torce, et nous le trouvâmes si froid qu'étant à quelque distance de la côte, nous primes nos manteaux, comme une précaution nécessaire pour le voyage. Nous débarquâmes un peu en dedans de la pointe méridionale de la baie, où nous trouvâmes un canal qui conduisait dans un grand lagon. Je m'avançai pour examiner le canal. Nous vîmes plusieurs fondrières et marais salants, sur lesquels, ainsi qu'aux côtés du lagon, croît le véritable palétuvier, tel qu'on te trouve dans les îles d'Amérique, et le premier arbre de cette espèce que nous eussions encore rencontré. Ou aperçoit, dans les branches de ces palétuviers, plusieurs nids d'une espèce remarquable de fourmis, qui étaient aussi vertes que l'herbe; lorsqu'on les troublait dans leurs retraites, en agitant les branches, elles sortaient en foule et punissaient l'agresseur par une piqûre beaucoup plus douloureuse que celle des animaux de la même espèce que nous connaissions. Nous avons aussi vu, sur ces arbres, un grand nombre de petites chenilles vertes ; elles avaient le corps couvert d'un poil épais, et elles étaient rangées sur les feuilles à côté l'une de lautre, vingt ou trente ensemble, comme une fde de soldats. Nous sentîmes, en les louchant, que le poil de leur corps était pointu comme ime aiguille, et il nous causa une douleur plus vive, quoique moins durable.

Nous rencontrâmes sur la côte des espèces d'outardes; nous en tirâmes une qui était aussi grosse qu'un coq d'inde, et qui pesait dix-sept livres et demie. Nous convînmes tous que c'était le meilleur oiseau que nous eussions mangé depuis notre départ d'Angleterre, et, à cette occasion, nous donnâmes à l'anse le nom de Bnstard-Baij (baie de l'Outarde). Elle gît à 24° 4' de latitude, et à 208° IG' de longitude. La mer semblait abonder en poisson, mais malheureusement nous déchirâmes entièrement notre seine au premier jet. Nous trouvâmes sur les bancs de vase, et au-dessous des palétuviers, une quantité innombrable d'huîtres de toutes espèces, et, entre autres, le marteau et beaucoup de petites huîtres perlièrcs.

Les personnes que nous laissâmes à bord du vaisseau nous dirent que, pendant que nous étions dans les bois, environ vingt naturels du pays étaient venus au rivage, en travers du vaisseau, et s'en étaient allés après l'avoir regardé quelque temps. Pour nous, qui étions à terre, quoique nous aperçussions de la fumée en plusieurs endroits, nous ne vîmes point d'habitants. La distance ne nous permettait pas d'aller aux endroits d'où partait la fumée, à l'exception d'un seul où nous arrivâmes Nous trouvâmes dix petits feux qui brûlaient encore à quelques pas les uns des autres; mais les Indiens s'étaient éloignés. Ces feux étaient dans un bosquet d'arbres serrés les uns contre les autres, qui garantissaient du vent. II semblait qu'on avait beaucoup marché sur cet endroit, et comme nous n'avons vu ni maisons, ni débris de cabanes, nous sommes portés à croire que ces peuples, qui n'ont point de vêtements, n'ont point non plus d'habitations, et qu'ils passent les nuits en plein air, ainsi que les animaux. Tupia luimême, en remuant la tète avec un air de supériorité et de commisération, nous dit que c'étaient des taala enos (de pauvres misérables).

(Le 25, on atteignit le cap du Capricorne; le 29 et le 30, on s'arrêta au canal de la Soif (Tliirsly sonnd), où l'on ne trouva pas d'eau douce, mais où les naturalistes observèrent une quantité innombrable de papillons, ainsi que des fourmilières pratiquées dans de l'argile, et dont les fourmis étaient blanches. Aucune circonstance remarquable ne signala la suite de cette exploration avant la traversée de la baie de la Trinité à la rivière Endeavour.)

Jusqu'ici, dit Cook, nous avions navigué sans accident sur cette côte dangereuse, où la mer, dans une étendue de vingt-deux degrés de latitude, c'est-à-dire de plus de treize cents milles, cache partout des bas-londs qui se projettent brusquement du pied delà côte, et des rochers qui s'élèvent tout à coup