COSTUMES DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU SIÈCLE
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LE COSTUME ET LES MODES
tions du luxe et de l'opulence, avait commencé le règne îles coquettes. « Le mépris des femmes de bien pour les coquettes , avait dit Dufresuy en 1703 (comme il pouvait le répéter avec plus d'actualité encore après 1715), n'empêche pas qu’elles ne les imitent. N’apprennent-elles pas d’elles le bou air, le savoir-vivre, les manières galantes? Elles parlent, s’habillent et s’ajustent comme elles. 11 faut bien suivre le torrent. Ce sont les coquettes (pii inventent les modes et les mots nouveaux : tout se fait par elles et pour elles. i> Il y avait eu progrès à cet égard ; en 1703, Dufresny comparait les femmes à « des oiseaux amusants qui changent de plumage deux ou trois fois par jour, s Après 1746, toute femme à la mode essayait tous les jours quatre ou cinq espèces de toilettes : toilette du matin ou négligé galant, toilette pour la promenade , toilette pour le spectacle, toilette pour le souper, toilette de nuit, et cette dernière toilette n’était pas la moins riche ni la moins compliquée. L’invention la plus étrange que la mode ait jamais imaginée, celle des mouches, fut remise en faveur avec une telle exagération que le visage des femmes, suivant l’expression d'un critique de mauvaise humeur, rassemblait tous les signes du zodiaque. Les mouches de taffetas noir gommé, en effet, étaient taillés en lune, en soleil, en croissant, en étoiles et en comètes. Elles avaient existé, à la cour de Louis XIV, pour faire ressortir la blancheur de la peau , mais on n'en faisait pas abus, et même les femmes brunes de teint se gardaient bien d’en mettre. On n’en portait presque plus quand la duchesse du Maine leur rendit la vogue ; ce fut alors, pour ainsi dire, le cachet d'une belle peau, et l’accessoire indispensable du jeu de la physionomie ; il ne faut donc pas s’étonner que la mode des mouches ait persisté jusqu’au milieu du règne de Louis XV. Il y avait uu art particulier pour placer ces mouches aux endroits les plus favorables de la figure : sur les tempes, près des yeux, aux coins de la bouche, au front. Une femme du grand monde en avait toujours sept ou huit, et ne sortait jamais sans emporter sa boîte à mouches , pour remplacer celle qui viendrait à se détacher et pour eu ajouter de nouvelles, selon la circonstance. Chacune de ces mouches avait un nom caractéristique : au coin de l'œil, la passionnée; au milieu de la joue, la galante; sur le nez, Y effrontée; près des lèvres, la coquette;
sur un bouton, la receleuse, etc. Les masques, que les dames du dixseptième siècle avaient employés moins pour se cacher le visage que pour le préserver du haie et du vent, n’étaient plus en usage, excepté dans certaines occasions délicates, où une femme ne voulait pas être reeounue, soit en carrosse, soit à cheval ; mais on quittait toujours ce masque, avant d’entrer dans un lieu où se trouvaient des personnes honorables et d’un rang supérieur à celui de la femme masquée.
Le costume des hommes avait nioius changé que celui des femmes, depuis Louis XIV, et pourtant il s'était dégagé de son apparence lourde et massive, de son affectation grave et sévère; mais la mode reflétait toujours le caractère du temps. Le grand habit brodé d'or se portait encore, dans les cérémonies de cour, tantôt ouvert, tantôt boutonné, avec la ceinture en écharpe ou le ceinturon d'épée ; la grande perruque sans poudre couvrait encore le dos et les épaules. Dans la vie ordinaire, l'habit était plus léger, plus façonné à la mesure de la taille, moins long et moins ample, avec des manches moins larges et accompagnées de parements plus étroits; il s’arrondissait, à l’aide de baleines, autour des reins, et il était garni d'une rangée de boutons de soie ou de métal qui variaient de forme et de grosseur, suivant le caprice du
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LE COSTUME ET LES MODES
jour. En 17111, ces boutons étaient devenus si petits, que dans une comédie du Théâtre-Italien, intitulée la il [ode, on annonçait un secret pour les rendre tellement imperceptibles, <r qu'on ne peut se boutonner qu'avec un microscope. ii La veste, entrouverte sur la poitrine, livrait passage au jabot de dentelle ou de mousseline brodée, sur lequel retombait la cravate de même tissu. Quant aux culottes, clics ne formaient plus, comme autrefois , des trousses flottantes ou plissées, des canons ou des tuyaux énormes, qui se développaient au-dessus des bas de soie blanche ou de couleur. C’était une espèce de haut de chausses étroit et serré , qui fut l’origine de la culotte du dix-huitième siècle.
Les souliers en cuir noir verni se haussaient sur des talons très-élevés et couvraient le coudepied comme des demi-bottines. Ces talons devaient être rouges, pour distinguer les nobles, les gentilshommes et les gens de la cour.
Si la mode était moins changeante pour les habits d’hommes, elle n’exigeait pas moins des dépenses considérables, quand on voulait avoir un habillement de grand luxe. Le duc de Villeroy, en allant rendre visite au czar Pierre I", en qualité de gouverneur du jeune roi (1717), avait un habit brodé en or fin, figurant des rosaces et des enroulements de feuilles et de fruits, d’un merveilleux travail. Le marquis de Nesle,
Fig. — fortuite «l'homme; /ac-ëimit* d'après urv tau-forte ils Wattcuu.
qui avait brigué l’honueur d’être envoyé au-devant du monarque moscovite pour l’accompagner dans son voyage de France, s’était préparé à sa mission de haute étiquette en commandant A son tailleur un si gratid nombre d'habits, qu’il en changeait tous les jours. Le csar ne lui sut pas gré de cette recherche de toilette , car il dit malicieusement A un courtisan : « En vérité , je plains M. de Neslc d’avoir un si mauvais tailleur, qu’il ne puisse trouver un habit fait A sa guise. » Vingt-sept ans plus tard, dans les fêtes de cour, on portait des habits aussi magnifiques et 'plus coûteux. A l’arrivée de l’infante d’Espagne Marie- Thérèse-Antoinette, qui venait épouser le dauphin (février 1745), les apprêts de toilette furent si coûteux qu’on eut l’idée- de louer des habits, au lieu de les acheter. « Le marquis de Mirepoix, dit le Journal de Barbier, a loué trois habits six mille livres, qu’il rendra au tailleur et qu’il ne mettra qu’un jour. » Le marquis de Stainville, envoyé du grand-duc de Toscane, s’était fait faire, pour les fêtes de Versailles, un habit de drap d’argent brodé d’or, doublé de martre, et cette doublure seule coûtait vingt-cinq mille livres. Ces dépenses excessives étaient souvent encouragées, sinon ordonnées, par le roi lui-même. Nous lisons dans le Journal de Barbier, sous la date de décembre 1751, que les fêtes pour la naissance du duc de Bourgogne donnèrent lieu A de véritables folies de toilette, chez les gens de cour : « Le roi a fait entendre A tous les seigneurs et dames de la cour, qu’il fallait avoir des habits magnifiques , et qu’on ne paraîtrait point en habit de velours noir simplement. En conséquence, toute la cour fait une très-grande dépense. M. le duc de Chartres et M. le duc do Penthièvre ont les plus riches habits, dont les boutonnières sont brodées en diamants. Les autres sont en étoiles d’or, de grand prix, ou en velours de toute couleur, brodés d’or ou garnis de point d’Espagne, n
La magistrature et la bonne bourgeoisie avaient maintenu le plus longtemps possible la simplicité et la décence daus leur manière de se vêtir. Duclos écrivait , dans ses Mémoires, vers 1740 : « Il y a trente ans qu’on n’aurait pas vu A pied, dans les rues, un homme vêtu de velours, et M. de Caumartin, conseiller d’Etat, mort en 1720, a été le premier homme de robe qui en ait porté... Quanti la plus haute magis-
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trature était modeste, la finance n’aurait pas osé être insolente. Les financiers les plus riches jouissaient sourdement de leur opulence. J’en ai vu encore qui avaient un carrosse simple et doublé de drap brun ou olive, tel que Sorrofort le recommande i\ M"'" Patin dans la comédie du
FWr. — I.n Petit* r»rrnlni; ü’aprû Ximm.
Cheralier à la motte (jouée en 1687).... Tous les genres de luxe ne dépendaient pas autrefois uniquement de l’opulence ; il y en avait dont l’état des personnes décidait. » Les bourgeois s’habillaient donc bourgeoisement, en gros drap, ou en ratine, ou en bouracan, suivant la saison, mais presque toujours de couleur sombre et uniforme; ils avaient de petites perruques rondes ou carrées, sans frisure, avec un oeil de poudre ; ils étaient chaussés de gros souliers à semelles fortes ;
