I.E COSTUME HT LES MOLES

fense do la modo, et n'hésita pas û déclarer que « l’Iiabillemont est une partie de nous-mêmes, » Voltaire ne se montra pas moins indulgent pour la mode; mais comme il la voyait, de sa nature, essentiellement changeante , il voulut nier qu’elle méritât de s’attribuer le privilège du goût :

« Le goût, disait-il dans les Questions sur I Encyclopéti te , est arbitraire dans plusieurs choses , comme dans les étoffes, dans les parures, dans les équipages, dans ce qui n’est pas au rang des beaux-arts; alors il mérite plutôt le nom de fantaisie. C'est la fantaisie plutôt que le goût qui produit tant de modes nouvelles. »

Fantaisie ou goût, la France en eut presque le monopole, dans les choses de la mode, durant tout le dix-huitième siècle; ce qui fut trèsingénieusement caractérisé par une fameuse caricature du temps de Louis XVI, dans laquelle tous les -peuples de 1 Kutope avaient été représentés avec leurs costumes nationaux. Le Français seul était nu, tenant bous le bras un paquet ficelé qui portait cette inscription : « Comme celui-ci change de goût et de mode â chaque instant , nous lui avons donné son étoffe pour l’employer à sa guise et s’habiller comme il voudra. i>

Cependant la mode avait été, pour ainsi dire, exilée de la cour, peu-

Fl$. 2H<I, — Costume ; fœ-xùml» irnprè* mie cact • forte de Wntlean.

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XVIII» SIÈCLE

liant les vingt dernières années du régne de Louis XIV' ; elle s'était réfugiée, il est vrai , dans les classes financières et même dans la riche bourgeoisie, oh les lois somptuaires ne lui faisaient plus la guerre. Ces lois somptuaires, souvent renouvelées et remises en vigueur depuis 1GC0 jusqu’en 1704, n’avaient été, dans la pensée de Colbert, qu’un moyen détourné de protéger la fabrication française contre la concurrence des fabriques étrangères, ces lois somptuaires interdisant surtout les étoffes et les objets de luxe, tels que les dentelles d’Angleterre et des Pays-Bas, que la contrebande se chargeait d'introduire dans le royaume. Au reste, quel que fût le but politique de ces lois somptuaires, elles n'étaient jamais observées, du moins rigoureusement, et elles tombaient bientôt en désuétude, si ce n’est quand l’interdiction portait sur les étoffes d’or et d’argent. L’ordonnance de 1704 fut donc la dernière qui ait essayé de réglementer la parure des femmes, et il faut ensuite sortir de France, pour retrouver des ordonnances contre le luxe de la toilette , ordonnances aussi peu exécutées à l'étranger qu'elles l'avaient été en France à des époques antérieures.

Le costume des hommes et des femmes, h la cour, avait subi des modifications successives et très-caractéristiques, depuis que la prédominence morale de M“* de Maintcnou s’était fait sentir autour du roi. Le plus grand changement et le plus général consistait dans les nuances des vêtements, qui prenaient un aspect plus sévère et plus monotone : aux couleurs éclatantes et bariolées avaient succédé des couleurs sombres , brunes et uniformes. M*" de Maintenon semblait s’être vouée à porter un habit de pénitence , car elle s’entourait ordinairement la tête d'une ample coiffe noire; mais, comme les habits de deuil étaient insupportables au roi, elle devait se borner h n’employer pour sa toilette que des étoffes unies, de teinte foncée, ce qui donnait h son habillement, toujours très-simple et très-modeste , un air monacal, auquel ne correspondaient que trop sa tenue , ses manières et sa physionomie. Toutes les daines de son âge se faisaient un devoir de l’imiter et de s’habiller comme elle; mais les jeunes protestaient de leur mieux contre ces innovations austères, en maintenant les droits impres-

LE COSTUME ET LES MOUES

criptibles de la mode. C’est ainsi qu'elles avaient conservé pour coiffure la fontange, inaugurée vers 1G80, mais elles n’avaient pas cessé de la modifier et de la varier de mille manières. « Les font anges, dit malignement Saint-Simon dans ses Mémoires , étaient un bâtiment de fil d’archal, de rubans, de cheveux et de toutes sortes d'affiquets, de deux pieds de haut, qui mettaient le visage des femmes au milieu du corps. Pour peu qu’elles remuassent, le batiment tremblait et mena-

Fig. 2110. — Femme en o*taiuo du temps de I.00U XIV, rt coûtée de Im/untançf, montant en chaiap à portrnr» ; fae-sumU d’aprè* une estampe do tempe.

çait ruine. n C'est là, en effet, ce que la fontange était devenue, après avoir été un simple nœud de ruban, attaché sur le front pour soutenir les cheveux ramassés au sommet de la tête. La fontange perfectionnée se composait de morceaux de toile gommée, roulés en tuyaux d’orgue et destinés à soutenir tout ce qu’on voulait y ajouter de nœuds, de rubans, de plumes et de pierreries. Cet édifice de tête s’appelait commode , et les objets divers qu'on y accrochait avec des épingles pour former la fontange avaient les noms les plus bizarres : la duchesse, le solitaire, le chou , le collet, le mousquetaire, la palissade, la souris, etc. « La souris, dit un valet dans la comédie de Regnard intitulée : Atteudez-moi sous Forme (1G94), est un petit nœud de nonpareille qui se place dans le h ois. Notez qu'on appelle petit

bois un paquet de cheveux hérissés qui garnissent le pied de la fontange bouclée. »

Cette mode des fontanges avait duré près de dix ans , tout un siècle pour une mode, lorsque Louis XIV, à qui ces grandes coiffures déplaisaient depuis longtemps, se prononça contre elles, le 23 septembre 1009, comme le marquis de Dangeau l'a consigné dans son Journal historique. Les princesses et les dames de l’entourage obéirent sur-le-champ au désir du roi; quelques-unes, les plus Agées surtout, résistèrent, mais l’exemple de la vieille reine d’Angleterre décida la chute des Conta liges : « Les pyramides tombèrent avec une rapidité surprenante , dit Saint-Simon, et le même jour, de l’extrémité du haut, les femmes se jetèrent dans l’extrémité du bas. » On ne porta plus que des coiffures plates ou du moins peu élevées.

M"* de Maintenon avait été la première à employer les falbalas et même à en abuser; car ces bandes d’étoffe plissée , tailladée et bouillonnée, qui se promenaient sur toutes les parties de la jupe et des manches, donnaient au vêtement une ampleur et une indécision flottante, sous lesquelles les imperfections de la taille et de la démarche sc dissimulaient aussi bien que les perfections île la beauté physique. L’impertinent valet de la comédie de Regnard , Aitendez-moi .mus l'orme, n'épargnait pas plus les falbalas que les fontanges : « Les femmes de Paris, disait-il, n'inventent point de modes qui ne servent à cacher quelque défaut. Falbala par haut pour celles qui n’ont point de hanches ; celles qui en ont trop le portent plus bas. Le col long et la gorge creuse ont donné lieu à la sqinnquerque (cravate), et ainsi du reste. » Mais les falbalas tinrent bon, plus longtemps que les fontanges, qui, abandonnées à Versailles en 1699, ne disparurent tout à fait à Paris qu’ après la régence. Quant aux falbalas, ils ne furent jamais mis de côté , ni même dédaignés ; ils reprenaient la vogue de moment à autre, avec une telle folie, qu'un caricaturiste de la régence imagina de représenter ntic femme enveloppée de falbalas, qui la faisaient ressembler à une dinde secouant ses plumes et dressant sa crête. On entendit alors répéter, dans les carrefours, une chanson populaire sur la dinde aux falbalas. Eh bien! malgré la chanson et la caricature, les falba-

I,F. COSTUME ET LES MODES

las restèrent A la mode et ne firent que se multiplier pour les garnitures de robes et de manteaux.

L’abandon presque immédiat d’une mode en faveur résultait quelquefois de la circonstance la plus insignifiante : tantôt c’était la cour qui faisait loi , tantôt c’était la ville. Ainsi les robes retroussées sur le devant avec des noeuds de rubans, comme les rideaux d’une feuêtre, de manière tl mettre en évidence une riche jupe faite d’étoffe différente et ornée de bandes circulairement superposées , ne cessèrent pas d'être portées dans les costumes de cour, quoique les élégantes de Paris eussent changé la mode , en adoptant les aii'/rieiuies à la place des

Fig. 391. — Femme mi cltniac roulante ( règne Je I>mi* XIV ) i/mr-Miwilr d’*jiré* ïUjfastd.

robes retroussées, depuis la représentation de la comédie de Baron, l’ Amlrivnut (C novembre 1703), où l’actrice en vogue, la demoiselle Marie Carton Daneourt , s’était montrée pour la première fois avec une robe ouverte, longue et volante. On comprend que ce genre de robe était un peu trop sans gêne pour la cour de Louis XIV et de M“* de Maintenon. D'ailleurs, les étoffes de brocard k fleurs et à grandes arabesques, qu’on employait exclusivement pour les costumes de cour, auraient eu trop de raideur et de pesanteur pour des andriennes , qui devaient être façonnées en taffetas ou en satin léger, que le moindre mouvement faisait onduler en plis gracieux. Sans doute, les jeunes

princesses et les dames de leur âge, encouragées par l’exemple de la petite duchesse de Bourgogne, se révoltaient souvent contre les vieilles modes et ne se privaient pas tout à fait de suivre les nouvelles, qui venaient de Paris, mais ce n’était pas dans les circonstances d’apparat, oh l’étiquette imposait aux plus rebelles son inflexible tyrannie.

Le roi lui-même, si absolu qu’il fût en toute chose, avait dû se soumettre, à certains égards, aux exigences de la mode. 11 gardait ses énormes perruques, lorsque la dimension et la forme des perruques changeaient autour de lui. Ce changement presque général était le résultat de la poudre d’amidon odoriférante que les hommes avaient admise dans leurs cheveux postiches. Cette fois ce furent les vieux qui donnèrent la mode aux jeunes. Ou ne portait plus que des perruques poudrées, fussent-elles blondes ou noires. Louis XIV se prononça d’abord contre la poudre avec beaucoup de vivacité, mais on lui fit entendre que l’usage de la poudre avait pour résultat d’égaliser tous les âges et d'adoucir l’expression du visage, que la perruque noire rendait dure et sinistre. Louis XIV se laissa persuader, et finit par souffrir qu’on poudrât ses perruques. Il n’en changea pas la forme cependant, bien que les seigneurs de la cour eussent , à la faveur de la poudre, inauguré différentes espèces de perruques : la cavalière, pour la campagne; la financière, pour la ville ; la carrée, l 'espagnole, etc. On porta même des perruques de crin, dont la frisure pouvait braver les intempéries de l’air. Mais la poudre était l'attribut des petits maîtres, qui no sortaient pas de chez eux sans faire poudrer même leur justaucorps. Il n’y avait plus que des têtes blanches, même parmi les blondins, et un courtisan osait «lire à Louis XIV : « Tout le monde veut être vieux pour être sage. * La poudre favorisa la diminution des perruques, et l’on vit paraître les premières chevelures naturelles, poudrées et pommadées, qui se relevaient derrière le cou au moyen d'un ruban noir et se renfermaient dans des bourses en filet, garnies de crin, qu'on faisait retomber sur le collet du pourpoint.

Les vertugadins du seizième siècle avaient reparu, d’abord â la cour, sous le nom de paniers, et ils semblaient très-favorables à l’extension des jupes et des robes, qui s'arrondissaient, en s’élargissant par le bas,

LE COSTUME ET LES MODES

sur cette espèce de moule composé de cercles ou île cerceaux en baleine, en jonc ou en bois léger. Les paniers, qui n’avaient encore rien d’exagéré, donnaient de la majesté à l'habit de cour et de la grâce aux queues traînantes des robes ; mais les femmes de la finance et de la bourgeoisie ne se furent pas plutôt emparées de la nouvelle mode qu’elles ne s'arrêtèrent plus dans l'excès. Les paniers prirent des proportions monstrueuses, qui, suivant l’expression d’un satirique, firent ressembler les petites femmes à des boules et les grandes à des cloches. Les cerceaux on criardes n’étaient pas faits pour détrôner les falbalas et les volants; on les multiplia, au contraire, et on en garnit robes, jupes et manteaux à profusion. La critique et la caricature se liguèrent en vain pour faire disparaître une mode qui ne laissait pas que d’être gènaute dans les spectacles, dans les salons, dans les promenades et surtout dans les voitures. Mais les femmes ne cédèrent point à cette coalition, hostile aux paniers , qu’elles avaient généralement adoptés et qui devaient subsister, à travers des métamorphoses successives, jusqu’au règne de Louis XVI. Ces paniers, de toutes formes et de toutes grandeurs, devinrent inséparables de toutes les toilettes de ville, même quand une femme s’en tenait au négligé le plus simple, c'est-à-dire au çasaquin ou pet-en-Fair, dont les basques retombaient sur le panier. Ces petits paniers du matin s'appelaient des considérations. Les dames imaginèrent de grossir le volume de leurs jupes, en y attachant des poches en crin nommées poupottes , dans lesquelles ou engageait les extrémités de la robe , eu la retroussant, car l'usage des paniers avait amené forcément celui des robcB à queue, même pour les bourgeoises riches, et non sans scandale, les robes à queue ayant été jusqu’alors attribuées exclusivement aux dames de la cour et de la haute noblesse. Ce fut alors qu’un chevalier d'Henissart publia deux ou trois satires très-violentes contre les femmes bourgeoises qui se permettaient de pareils excès de toilette (1713). La comédie entreprit aussi une campagne contre la mode des paniers, sans plus de succès, et la pièce qui fut jouée, sous ce titre, à Chantilly, en présence du jeune roi Louis XV, le 5 novembre 1722, ne servit qu’à enraciner davantage, en quelque sorte , une mode qui avait pris naissance à la cour, mais

xtiii* m*cL*. — Bïmmoxi. — <1

qui s'était follement exagérée A la ville. Les paniers allaient toujours s'augmentant de volume , quoi qu’on fit pour les tourner en ridicule. Voici la définition qu'on en donnait dans le Nouvelliste universel du 21 août 1724 : a Ce sont des cloclies de toile, soutenues par des cercles de baleine, que les femmes portent sous leursjupes et dont leurs pieds semblent être les battants. » Le même ouvrage leur faisait la guerre, en énumérant toutes les incommodités de cet affablement, fabriqué, disait-il, sur le modèle des cages à poulets : * Ils sont incommodes en toutes manières : incommodes dans les rues pour les passants, par le grand terrain qu’ils occupent; incommodes dans les carrosses, puisque deux paniers remplissent un carrosse à deux fonds; incommodes pour les prédicateurs, dont ils diminuent l'auditoire par l'espace qu'i 1s prennent dans les églises ; incommodes à table, où ils blessent les jambes des convives; incommodes même aux personnes qui les portent, puisqu’elles ne peuvent ni s’asseoir, ni monter, ni descendre, ni même marcher en compagnie, sans leur faire faire une grimace souvent indiscrète, a

Louis XIV’ ne régnait plus; les grandes coiffes noires de M“ de Maintenon ne jetaient plus leur ombre sur les modes de la cour; aussitôt après le deuil du feu roi, on avait vu reparaître, avec les modes nouvelles, des couleurs vives et gaies, des étoffes légères et brillantes, des garnitures abondantes et touffues, nommées prétentailles , des falbalas de toute espèce, des manches courtes et ouvertes accompagnées Oi engageantes à triple rang de broderie, des dentelles et des guipures, des rubans et des nœuds de toute sorte. Les noms singuliers qu’on donnait alors i\ ces mille inventions de la mode sont en partie consignés dans une satire, en vers, sur h luxe et la vanité, des femmes, nu sujet des modes , de leurs coiffures, guenpes (sic) ,fnrd, postiches , boute-en-train, Jardinières, coiffures à la culbute; galante ou à la dnguine, nonpareilles , abbatans, rayons, maris, colinettes, crémones, sourcils de hanneton, mousquetaires , souris, battons pouce, battons T (vit, assassins, suffoquons , favoris , bouquets, bagnolettes , etc. (1724). Cette multitude de noms donnés A des ajustements de corps et de tête prouvent que la régence, en ouvrant la carrière A tous les plaisirs, A toutes les créa-