CHAPITRE IV

DE CHIRABAD A SAMARKAND A TRAVERS LE CHAHR-Ï-ÇABZ.

Dans les montagnes de Ghirabad.

Dan» les montagneâ de Chirabad. — Pâques fleuries. — Superstitions météorologiques et astronomiques. — Un pont de sauterelles. — Le village de Loïlakane. — Saîrôb, village tadjique. — Platanes habités. — La fontaine miraculeuse et les poissons sacrés. — Scènes villageoises.

Nous sommes au 17 avriL C'est jour de Pâques, vraies Pâques fleuries, que fête la nature parée de ses atours printaniers. Les grenadiers font éclater le pourpre de leurs boutons ouverts ; le djidda {Eleagnus hortensis) s'est couvert de fleurs embaumées ; les mûriers, abricotiers, amandiers, cognassiers, mûrissent leurs fruits déjà gros, et la verdure épaisse et déjà foncée des sada-karagatch [Ulmus campestris^ var. umbraculifera)^ aux formes globuleuses, ne laisse plus passer le soleil.

Les Russes, peu enchantés de Taccueil que leur ont fait les Afghans, sont partis avant nous. Après leur départ, le tocksaba, qui a fait des excuses de la façon dont nous avons dû voyager dans la vallée du Sourkhânej nous envoie à chacun une galette de pain, ce qui signifie, nous dit-on, que nous sommes des hôtes qu*on considère comme des maîtres (?).

Khodja-Nazar, notre palefrenier, riche dès lors, puisqu'il possède une paire de bottes et quelques tengas gagnés à notre service, s'esquive avant le départ pour jouir tranquillement de sa fortune.

Le 19 avril, uqus quittons Chirabad pour nous engager vers

DE CHIRABâD a SAMARKAND. 181

le nord, dans les montagnes de Baïssoune. Les orages de la veille et des pluies torrentielles survenues dans la nuit ont tellement grossi le Daria que les communications sont interrompues d'une rive à l'autre, les chemins inondés et notre départ retardé.

Durant ces orages, assez violents, les habitants s'étaient réunis dans les mosquées, autour des mouUahs, et remplissaient l'air de leurs cris à'All-dhI All-dhl qu'ils poussaient sans discontinuer. L'impression était la même que celle que nous reçûmes quelques mois auparavant à Tachkent, lors d'une éclipse de lune. C'était le 16 décembre 1880. Â 9 heures 20 minutes du soir, le disque entier de la lune venait d'entrer dans la pénombre ; le ciel était d'une pureté remarquable. La voûte transparente, argentée, était piquée des feux pétillants d'innombrables étoiles. L'air étaitcalme ; pas un souffle n'agitait les feuilles des peupliers rangés sévèrement sur la route qui mène à la ville sarte.

La nuit cristalline résonnait au moindre bruit.

Nous nous dirigeâmes du côté de la ville. En approchant, nous entendîmes le silence se remplir peu à peu d'un vague bourdonnement, pareil à celui qui se dégage, la nuit, de Paris mal endormi.

Bientôt le bourdonnement se résolut en clameurs rythmées, entremêlées du bruit étouffé et lourd des tam-tams ou boumbines. On entendait alors distinctement des chœurs nombreux de voix rauques hurler, en les scandant, ces deux syllabes : Âll-àh, Âll-àh, AU-àh I... Les chœurs étaient dispersés dans toute la ville, car au travers des clameurs les plus proches, on entendait des clameurs lointaines de plus en plus affaiblies par la distance.

Au moment où la lune entière venait de se voiler d'une teinte enfumée, le charivari était devenu général et plus déréglé. Au son des boumbines était venu se mêler le bruit métallique de casseroles, de pots de fer, de théières, battus par des mains infatigables. Nous sûmes alors que tous les croyants étaient réunis autour des moullahs dans les mosquées et les médres-

séhs. Ils étaient tournés la face contre la lune, priant à haute voix, gesticulant, hurlant, prêts à voir disparaître d'un moment à Tautre l'astre de la nuit qui est un des signes de Dieu (Korân^ XLI, 37). Le diable, Tchaitane, s'était attaqué à la lune et la dévorait lentement. Allah laissait faire ! Allah ne voulait donc plus que la lune marquât le Ramadan ! Il ne voulait donc plus la défendre de l'atteinte du démon, repoussée jusqu'alors à coups de pierre {Korân, XV, 17)! Allah désavouait son prophète et le diable était vainqueur ! Miséricorde ! AU-âh ! AU-âh ! All-âh!...

Dans cette angoisse générale d'un peuple affolé, on se sentait pris d'un immense sentiment de pitié môle d'épouvante. D'épouvante, parce que l'esprit, par un enchaînement spontané d'idées, se permet d'imaginer cette foule aux abois, forte de son ignorance et de son fanatisme, répudier ou attaquer les idées de progrès, de science et d'humanité. Ces peuples-là en sont au moyen &ge de leur civilisation.

Cependant le disque lunaire se dégagea de l'ombre. Avec la lumière, la confiance et la tranquillité rentrèrent dans l'àme des Sartes.

Quand la lune brilla de son plus pur éclat, le bruit et les clameurs avaient cessé.

Et les Sartes allèrent se coucher, heureux et convaincus d'avoir chassé le diable qui voulait manger la lune.

Cependant la rivière de Chirabad, débordée et tumultueuse dans la matinée, rentre peu à peu dans son lit ordinaire, découvrant le sentier, de sorte qu'avant le coucher du soleil, nous pouvons nous mettre en route. Après avoir dépassé l'enceinte de la forteresse trouée d'une méchante porte en bois à un battant, la route suit la rive droite du Daria jusqu'à une espèce de défilé étroit qui rappelle la « porte de Tamerlan », près de Djizak. Deux arêtes de montagne descendent dans la vallée, se rapprochent en ne laissant qu'un étroit passage à la rivière et au sentier. Encore ce sentier, à moitié dans l'eau, est-il encombré de gros blocs calcaires, qu'un cheval chargé a de la peine à contourner. En amont de ce défilé, la rivière con-

DE CHIRABÀD A SAMARKAND. 183

tinue depuis deux jours à manger les falaises, et le chemin est (( tombé à l'eau » .

Nous sommes forcés de gagner la rive opposée et de chercher un passage que nous trouvons heureusement assez guéable pour ne pas mouiller la charge de nos chevaux de bftt contenant les collections. La rivière est curieuse à voir : ses eaux, fortement rougies par les lavages des couches ocreuses du terrain riverain, charrient des milliards de sauterelles qui forment une traînée épaisse et noire au milieu du courant. Dans les criques, à Tabri du courant, les sauterelles se sont entassées en couche sautillante et grouillante y véritable pont vivant. Ces insectes destructeurs suivent la direction du vent prédominant, ou un peu obliquement, par la résultante de la direction de leur migration et celle du vent. Ils ont tout ravagé dans la montagne et Therbe semble brûlée. Dans les joncs, auxquels ils s'attaquent malgré la résistance des tissus siliceux, ils produisent un bruissement sourd comme si le vent fouettait la roseliëre. Aussi, les habitants des kichiaks renoncent-ils à cultiver l'orge et le blé en grand, ne semant principalement que du riz dont l'écorce siliceuse oflre plus de résistance aux mandibules du criquet. Je n'observe ici qu'une seule espèce.

Nous cheminons maintenant à mi-pente de la montagne, à travers des ravinements de marnes, de grès et de calcaires rouges, que couronnent des dépôts considérables de conglomérat. Nous distinguons encore, dans l'obscurité, les pans de mur délabré d'un petit jardin en ruines que la légende prétend avoir été la demeure de Khotamitaï, une espèce de Grésus de l'époque, qui aurait eu de l'argent et de l'or à jeter par les quarante ouvertures de sa demeure fortifiée. Il fait nuit noire lorsque nous errons à la recherche du kichlak à travers les rizières et les champs entrecoupés d'aryks. Enfin, un point lumineux lointain, quelque feu de berger, puis la voix rauque et furieuse d'un chien flairant l'étranger, nous indiquent la direction à prendre et nous mènent à la hutte en pisé de l'aksakal d'Âk-koupriouk.

En face du kichlak d'Ak-koupriouk (Pont blanc) se trouve

i84 LE ROYAUME DE TAMERLAN.

celui de Laïlakane ; les deux peuvent avoir une quarantaine de maisons. On nous dit qu'il y avaitlà, dans le temps, un pont de IS archines de longueur sur J2 de largeur (?). Laïlakane est un lieu de prière où nous trouvons les inévitables derviches mendiants que Taumône sollicitée d'un tenga fléchit jusqu'à terre, ainsi qu'une bande de fidèles de Samarkan drevenant d'un pèlerinage à Mazar-i-cherifT. Leurs robes éclatantes de kanaouss eid'adrass — les Samarkandais aiment les couleurs voyantes et ceux-ci ont mis leurs plus beaux atours — animent le beau paysage alpestre qui se présente, inondé de soleil, à nos yeux, et leur cavalcade forme un tableau digne du pinceau de Delacroix.

De Laïlakane à Saïrôb, nous remontons la rive droite du Ghirabad-Daria. Le thalweg, occupé par des dépôts d'alluvion et de conglomérat, tantôt raviné à fond par des torrents temporaires, tantôt formant de petits déserts salins à fond marneux, où croissent à peine quelques tamarix rabougris, est souvent encombré de gros blocs de conglomérat détachés par les lavages.

Les ravins sont surplombés de tables de conglomérat, miné en dessous, que le poids d'un cavalier imprudent, s'écartant trop de la route, risquerait de faire écrouler sous lui. Un grand nombre d'oiseaux de proie nichent dans les trous des berges. Les perdrix sont fréquentes et des bandes innombrables d'étourneaux s'abattent sur le sol, se gorgeant de sauterelles. La végétation est presque nulle : du tamarix rabougri, un peu d'herbe et une petite labiée, une roselière dans une plaine basse inondée. Partout le sol est plus ou moins imprégné de sel et les rivières que nous rencontrons charrient des eaux très claires, au goût gras et salin.

La troisième, à environ 6 verstes de Saïrôb, coule en cascade dans un lit profond, creusé dans le grès sous-jacent au conglomérat. On passe cette rivière sur un pont de bois de genévrier, dont le tablier flexible repose sur des entablements latéraux formés de gros troncs agencés par des chevilles et chevauchant les uns sur les autres. Ces ponts se rencontrent dans les montagnes de l'Asie centrale, depuis le Kohistan jusqu'au

DE CHIRABAD A SAMARKAND. 187

Cachemire. A côté de celui de Saïrôb, les restes de piliers en briques cuites témoignent d'une œuvre d'art disparue, moins primitive, sinon plus ingénieuse.

Quoique nous soyons montés de quelque cent pieds audessus de la plaine de TAmou, la température parait beaucoup plus élevée à cause du manque de brise et de la réverbération des parois de la vallée. Cependant, le soir, le ciel se couvre rapidement de nuages, un vent violent du nord-ouest se précipite dans la vallée et la pluie commence à tomber avec rabaissement de la température.

L'ouragan a fait rage toute la nuit. Notre iourte, abritée pourtant sous un platane phénoménal, est inondée au milieu de la nuit; nous ne pouvons nous garantir de l'inondation qu'en creusant au dehors, et dans l'intérieur, autour de nos couchettes, des canaux pour l'écoulement.

Notre campement est le plus pittoresque qu'on puisse voir. A côté de la iourte se dresse un platane géant qui élève à plus de 25 mètres de hauteur ses branches tordues, couvertes d*un épais feuillage. Quand le vent s'engouffre dans les branchages, on dirait la vague déferlant sur un rocher. Cet arbre vétéran n'a pas moins de 8", 50 de périmètre à hauteur d'épaule. En face, son camarade de même Age, plus volumineux encore, est transformé en école du village. Le tronc, creux à la base, est troué d'une porte qui donne accès à une chambre intérieure pouvant contenir une quinzaine de personnes. Un trou, pratiqué dans l'écorce de l'arbre, sert de fenêtre ainsi que la porte ouverte. Le moullahde l'endroit y remplit les fonctions de maître d'école. Ces deux arbres géants, accompagnés de quelques autres de moindres dimensions, sont entourés, à la base, d'une terrasse où les habitants viennent jouir de l'ombre et du dolee far niente. Des filets d'eau limpide courent sur le sol en s'échappant d'une fontaine alimentée par trois sources vives entourées d'un mur en pierre. Deux de ces sources sont habitées par une espèce de poisson appelée chirmahi^ de la taille d'une truite moyenne, et qui jouit, de la part des indigènes, d'une sorte de respect religieux. Us prétendent, en effet, que

ces poissons rendent des « jugements de Dieu », en ce sens qu'ils ne prennent pas la nourriture que leur jette un homme méchant. Ils oublient de penser que ces poissons sont aveugles (ils vivent presque à Tabri de la lumière) et qu'en jetant la pâture assez fortement pour que Toreille perçoive le bruit, ils se précipitent sur Toffrande du bon aussi bien que sur celle du méchant. Nous en fîmes l'expérience et nous passâmes, à peu de frais, pour des hommes bons. Ces choses-là arrivent souvent dans la vie .

Dans le courant de la journée, le vent d'ouragan du nordouest faiblit en tournant au sud-est et chasse peu à peu les nuages qui n'avaient cessé d'inonder la contrée.

Accompagnés de deux indigènes aussi curieux que fainéants, nous fîmes, dans l'après-midi, l'ascension de la montagne qui dresse, à l'ouest du village, sa muraille haute de 600 pieds, presque droite vers le ciel. Elle est composée de couches puissantes d'un calcaire compact, presque lithographique, grisâtre, inclinées vers l'est-sud-est. Un terrain propice sur les terrasses, dans les fentes et les larges crevasses, une humidité abondante ruisselant le long des parois moussues, entretiennent une végétation réjouissante'. Les plantes de la zone sous-alpine abondent : papilionacées, composées, crucifères, papavéracées, gentianées, rosacées, primulacées, croissent touffues et gorgées de sève entre les épineux sous-frutescents. Au pied de la montagne, des fourrés de vigne sauvage {Vitis œgirophylla) profitent de l'ombre humide. Il y vient aussi une belle espèce de tulipe couleur rouge grenat.

Du haut de cette pente, que la paresse de nos guides nous empêche de gravir entièrement avant la tombée de la nuit, on jouit d'une belle vue sur les montagnes de Baïssoune. Ces montagnes appartiennent à la chaîne principale dite <x du Hissar » dont elles forment un système assez irréguliér de contreforts calcaires, gréseux, marneux et argileux de la période géologique secondaire.

La chaîne du Hissar, aboutissant au massif du Hazret-i-soultane, s'y divise en une branche supérieure, le Samarkand-taou,

DE CHIRABAD A SAMARKAND. i89

qui va se perdre dans le steppe aux environs de Djame, tandis que la branche méridionale, plus divisée, forme les montagnes de Baïssoune qui s'abaissent graduellement dans le steppe désert qui sépare Karchi de Kilif . Entre ces deux prolongements occidentaux de la chaîne du Hissar, se trouve le Ghahr-i-ç&bz, riche oasis dominée par le pic neigeux du Hazret-i-soultane. Remarquons, à ce propos, que toutes les oasis de TAsie centrale, en dehors de Bokhara, Khiva, Merv, se blottissent ainsi dans les anses de la montagne, ou criques du steppe, si Ton veut, parce que le terrain est, sinon plus fertile, cependant moins salin et Teau plus abondante. Les montagnes de Baïssoune restent au-dessous de la limite des neiges éternelles qui se trouve entre 13000 et 13S00 pieds dans cette partie des contreforts pamiriens.

Rien n'est beau comme la montagne après qu'on a vécu pendant des mois dans le steppe, et rien n'est réconfortant comme la plaine quand on a passé de longs mois entre les deux murailles, sans horizon, des vallées. Ainsi s'accuse, une fois de plus, le charme de l'antithèse que réclame incessamment la nature humaine inquiète et l'amour du changement, condition première et essentielle du progrès.

Le village de Saîrôb est habité par des Tadjiks de montagne, de race aryenne, très différents de type, de mœurs et d'occupations, des Ouzbegs d'origine turco-mongole. 11 est probable cependant que ces Tadjiks des montagnes basses, à en juger d'après leur type moins accusé, intermédiaire en quelque sorte entre Taryen et le mongoloïde, se sont, à rencontre de leurs frères ethniques, relégués plus haut dans les vallées âpres et difficiles, mélangés dans une assez forte proportion avec les Oûzbegs. Ces Tadjiks sont sédentaires et agriculteurs. Les cultures sont lalmi^ c'est-à-dire desservies de préférence par l'eau de pluie et non par des canaux d'irrigation. Les cultures n'ont pas si bonne mine que celles des oasis de la plaine, mais il est connu que la qualité du grain est meilleure. Le terrain, au lieu d'être du loess franc et compact, est d'alluvion plus meuble, moins gras, plus conglomératé. Les arbres fruitiers

sont plus rares. On fait en ce moment la première coupe de la luzerne. Les animaux domestiques sont le mouton, la vache, la chèvre et le cheval. Les vaches sont d'une race maigre, sèche, à extrémités unes ; la nuque est marquée d'une légère bosse ; la couleur noire prédomine. Les chevaux sont rares et de médiocre qualité. Le lait est excellent, sans doute à cause de la bonne pâture dans la montagne au printemps ; il n'a plus le goût amer et particulier de celui que fournissent les vaches du steppe se nourrissant d'herbes aromatiques.

Je dois ajouter que ces Tadjiks nous ont paru l'air plus éveillé, le tempérament plus nerveux [et moins apathique que les Ouzbegs de la plaine. C'était peut-être une illusion d'optique, car il est bien certain — et nous avons pu le constater plus d'une fois — que l'Ouzbeg et le Turc, en général, ont bien plus de valeur morale et sociale que le Tadjik et TAryen. Je ferai remarquer encore qu'ici, comme partout ailleurs chez les indigènes du Bokhara, on n'a aucune idée d'hygiène. Le cimetière de Saîrôb, par exemple, est situé sur un monticule proche de la montagne et les sources qui s'échappent à son pied servent aux besoins de l'alimentation et du ménage des voisins. On me dit qu'il n'y a pas de fièvres ; l'homme le plus âgé de l'endroit aurait soixante-quinze ans.

Nous assistons à une scène assez curieuse : sur la place où nous sommes installés se sont rassemblés, pour jouir du tamacha^ des gamins et des badauds de tout âge. Deux adultes, en manière de jeu, se mettent à lutter pour savoir qui l'emportera sur l'autre. Bientôt, l'un d'eux se trouve par terre ; furieux, il se relève, tire son couteau et fait mine de se précipiter sur son compagnon de jeu. On le retient et, au bruit du tumulte, on voit accourir sa mère et sa sœur, non voilées. Elles tiennent une corde pour ficeler le mauvais joueur et l'empêcher de faire un malheur. Finalement, tout s'arrange à l'amiable ; les femmes entraînent le vaincu, maugréant, vexé d'un échec qui a eu des Faranguis comme témoins.

Au soir, le chef du village vient nous annoncer qu'à son grand regret les provisions sont épuisées et que, si nous vou-

DE GHIRABAD A SAMARKAND. 191

Ions rester davantage en cet endroit, on sera forcé d'en faire venir de Chirabad. Il est peut-être vrai que le détachement russe qui nous a précédé de quelques jours a épuisé les ressources du village ; mais il est plus probable encore que les Saîrôbis ne seront pas mécontents de se débarrasser de nous en nous envoyant une porte plus loin, quoique nous soldions nos dépenses. Quelles notes d'apothicaire le beg de Chirabad fera présenter à son émir !

Au carrelonr de Balssoane.

Au carrefour de Baîssoune. — Géologie. — La caravane-saraî d'AbdouUah- Khàn. — Une cavalcade d'Ouzbegs nomades. — Marchand de moutons. — Le Tchaichag ou a Porte de fer ». — Flore. — Le saraï de Tchachma-hafizàn. — Récolte floristique. — Pèlerins en goguette. — Un frère charitable. — Une fuite « à Tanglaise ». — Un kalmdar aveugle.

La route remonte peu à peu la vallée étroite vers le nord jusqu'aux sources diffuses du Ghirabad-Daria, à environ 3 000 pieds d'altitude. Le terrain ne se prête guère à la culture, ayant peu d'alluvions. La végétation maigre est celle du steppe, avec quelques épineux et douiana. Les parois de la vallée sont tachetées de grosses touffes de scrophularinées .

Arrivé au point culminant de la thalsohle, le sentier descend dans un ravin étroit, où le pied des chevaux glisse sur le sol argileux, ocreux, et les cailloux roulés par une petite rivière aux allures torrentueuses. J'y retrouve, reposant sur du grès rouge et des marnes ocreuses, ce même banc à ostrea qu'on rencontre dans les monts Koungour et sur les coteaux de la vallée du Sourkhftne.

On peut étudier ici la succession des couches géologiques et les rattacher aux couches supérieures que nous avons relevées aux monts Koungour.

Tout à coup, au tournant du sentier, nous apercevons à nos pieds, dans un évasement d'une vallée transversale, le vieux caravane-sarsûl d'ÂbdouUah-Khân. Le tableau est superbe, encadré de la bordure rouge que lui font les parois ocreuses du ravin dans lequel nous descendons. Au fond, habillé du vert

succulent des pâturages printaniers, un versant de montagne inondé de soleil. Des files de moutons, étagées régulièrement sur des sentiers parallèles en gradins, cheminent lentement sous la conduite de deux pâtres enturbanés. Les ruines du saraï, décrépites et trouées de l'effondrement des coupoles, mettent des taches blanches à côté de Tombre forte de leurs pans de mur. Un filet de fumée s'échappe d'une fêlure béante et remplit l'atmosphère d'une odeur acre de fiente brûlée. Sur le sentier jaune qui suit le fond de la vallée, se meut une théorie de chameaux, de dromadaires et de chevaux, lente et rythmée. C*est une caravane de riches Ouzbegs nomades de la tribu des Koungrads, venant du pays de Baïssoune pour gagner les pâturages frais poussés de la montagne. Leurs femmes, richement habillées de khalats de soie aux couleurs éclatantes et coiffées d'un volumineux turban blanc, sont juchées sur le dos en plateforme d'un dromadaire, où elles se tiennent les jambes croisées. Les hommes, à cheval, sont chaussés de bottes molles à pointe recourbée et à talon pointu — signe de richesse — et armés d'un long fusil à fourche et à mèche.

Omnia mea mecum porto ^ peut dire le nomade, et pareil au mollusque, il transporte avec lui sa maison, l'of, tente en feutre et en bois que porte un animal de charge. D'autres sont chargés de coffres bourrés de tissus, d'étoffes précieuses, ornements des femmes et de la tente. Je vois deux sacs en palan, contenant, l'un des objets de ménage, l'autre un bébé ouzbeg, trop petit ou trop encombrant pour se tenir à califourchon sur le devant d'une selle ou les genoux de sa mère. De temps à autre, et tout en marchant, le dromadaire descend la tète et le cou d'un mouvement reptilien pour cueillir au passage une touffe épineuse d'alhagi ou de sophora. Bientôt et pendant que nous descendons de cheval à l'ombre du saraï d'Âbdoullah, leur file silencieuse s'écourte et les taches rouges des khalats disparaissent derrière un dos de monticule étincelant de blancheur. Heureux nomades! Leur plus grand bonheur, comme le nôtre, est de voyager, de se sentir en mouvement. Ils mettent leurs plus

DE GHIRABÂD Â SAMARKAND. 193

beaux atours comme nous mettons nos meilleurs vêtements à l'expression de notre pensée qui voyage dans le souvenir.

Le sara! dit d'AbdouIIah n'est plus qu'une ruine, de jour en jour plus dégradée par les injures du temps et celles plus barbares du passant. 11 est construit en briques cuites corroborées de larges dalles de grès rouge soustraites aux gisements du voisinage. L'architecture elle plan sont ceux d'une médresséh : un frontispice avec arcade en ogive ornée de briques émaillées bleu et vert disposées en zigzag, des chambres hautes, voûtées et coupolées qui servent de refuge aux bergers et à leurs troupeaux. Gomme partout, ceux-ci ont recouvert le plancher d'une épaisse couche de fumier. Tout cela troué, ébréché, noirci par le feu, menaçant ruine.

C'est ici la bifurcation de la route qui mène,' à l'est, sur Derbent, Balssoune, Dinaouet le Hissar; à l'ouest, vers Ghouzar, Chahr-i-çâbz et Karchi, direction que nous allons prendre.

Les monticules ravinés montrent des afûeurements de couches géologiques intéressantes, permettant de bien établir leur succession. Des gisements de gypse, des couches puissantes d'un magnifique calcaire se voient sur des entailles hautes de 10 à 15 mètres, d'un accès et d'une exploitation faciles. Par endroits, de grands effondrements intérieurs, tels qu'ils se produisent par des lavages souterrains ou les réactions chimiques du gypse, se manifestent à la surface bouleversée.

A quelques verstes du saraï d'AbdouIIah, on rencontre le petit kichlak de Ghour-ftb\ entouré de champs de culture lalmi de faible étendue. Nous y trouvâmes un marchand de Samarkand, qui ramenait du nord de l'Afghanistan un troupeau fractionné de six mille moutons. Le mouton se payant de S à 6 roubles en moyenne, ce berger poussait devant lui un capital vivant de 80000 francs. La plupart de ces moutons stéatopyges ont la laine blanche, très longue et soyeuse. Ils se multiplient en route et les nouveau-nés remplissent les vides que font nécessairement la maladie et les accidents. Le