Tabac se dit tam makou^ corruption du mot tabacou

appellent des légions d'insectes bourdonnant et frissonnant sous la brise .

Une pluie chaude fuit devant le vent du sud-ouest, et des éclairs de chaleur sillonnent le ciel de la nuit ascendante, lorsque, au galop de nos bons petits chevaux, nous regagnons le meimane khana de Karcbi que, trente-six jours auparavant, nous avions quitté pour visiter les bords de l'Amou-Daria.

A Karchi.

Retour à Karchi. — Musique et danse indigènes. — Un hammam bokhare. — L'ours et le Bohémien. — Un jardin public. — Un agronome de quatre-vingt-douze ans.

Notre séjour à Karchi doit durer le temps que mettra un djiguite, porteur d'une lettre au général Kauffmann, pour aller et revenir de Samarkand, soit au moins quatre ou cinq jours. Ces estafettes de choix montent des chevaux excellents et font jusqu'à 80 et iOO verstes par jour. Ils mettent leur amour-propre à faire la route dans le moins de temps possible ; c'est leur façon de se distinguer au service du beg. De la réponse que nous donnera le général Kauffmann dépendra la direction que nous prendrons ensuite, sur Bokhara ou sur le Ghahr-i-ç&bz.

Entre temps, nous avons des loisirs pour compléter nos études. Les excursions aux environs de Karchi enrichissent mes collections d'histoire naturelle, et nos courses à travers la ville fournissent plus d'une observation ethnographique intéressante. Je regrette bien que le cadre exigu de cet ouvrage ne me permette pas d'entrer dans le détail, car quoique divers auteurs, notamment Schuyler et Maêff, aient déjà décrit quelques villes du Bokhara, il y a toujours des observations curieuses et nouvelles à faire. Et puis chaque observateur y met bien un peu de ce complément personnel, quoi qu'il fasse pour l'éviter, et nous montre, s'il n'y prend garde, facilement les hommes et les choses à travers le gros ou le petit bout d'une lorgnette sentimentale ou pittoresque.

Le jeune beg de Karchi nous fit toutes sortes d'amabilités,

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sans doute pour effacer Teffet de l'accueil négligé que nous avait fait celui de Chirahad. Chaque matin , et souvent dans la journée, il dépéchait des mirakhours^ dignitaires de sa cour, pour s'enquérir de Tétat de notre santé, de la qualité de notre sommeil, de notre appétit, etc., laissant percer le désir que nous en fassions part aux autorités russes et l'appréhension de voir notre satisfaction au-dessous de son désir.

Il nous envoya ses danseurs et, trois heures durant, sous l'auvent de notre maison, éclairée par des lanternes et des torches promenées devant les danseurs par des domestiques ad hoc, nous pûmes étudier le jeu et la mimique des batchas de qualité. Quelques-uns de ceux-ci sont habillés comme des femmes et tous de khalats de kanaouss aux riches couleurs. Dans un coin, assis en demi-cercle, cinq « frappeurs de tambours de basque ». Les instruments sont garnis d'anneaux métalliques résonnants, et chauffent constamment au-dessus de réchauds, même pendant le jeu, afin que la peau soit tendue et donne une note plus aigué. Ces cinq artistes mènent le rythme de la danse et mêlent, de-ci de-là, le chant à l'étourdissant tintamarre de leurs peaux d'&ne. J'appelle chant ces bizarres mélodies sartes qu'une oreille délicate, se souvenant de la danse des sylphes de Berlioz ou d'un menuet de Bocherini, qualifierait d'horribles, si toutefois elle oubliait que ce genre d'esthétique varie avec la latitude et la longitude. La danse elle-même, à part quelques figures lestes et reptiliennes, n'a rien de gracieux, à nos yeux du moins, car les indigènes dévorent les batchas des leurs. Et pour que nul trait de leur physionomie ne leur soit perdu, les porteurs de torche promènent leurs lumignons fumeux constamment devant le visage des batchas, en suivant tous leurs mouvements.

Ce sont des déhanchements sur place, des mouvements saccadés, épileptiformes, des bras, de la tête, des épaules et des mains, et qui n'ont rien du charme étrange, hiératique, de la danse du gamelang javanais, à laquelle on pourrait les comparer. Puis, des tourbillonnements, à la façon des derviches tourneurs, sur place, de plus en plus rapides, furieux, soutenus

par le fortissimo des tambours tutti en roulement continu. Le rythme change à chaque figure et passe du deux-quatre au trois-quatre et au six-huit, en variant du lento à Vallegrissimo. Parfois le batcha termine la figure par une culbute sur les mains, retombe sur les pieds en face du spectateur qu'il salue, et se retire dans le rang, pour céder la place à un camarade ou à un pas de deux. J'ai noté jusqu'à onze figures dans une seule danse. J'imagine que ce genre de chorégraphie n'aurait qu'un succès partiel chez nous.

Un jour, nous allâmes au hammam. Contrairement au nomade, le Sarte aime beaucoup le bain et le massage. L'établissement dans lequel on nous mena avait été préalablement consigné au public; la veille, le beg avait même donné l'ordre de finir certaines réparations d'urgence. Nous entrâmes d'abord dans une grande pièce où, des deux côtés d'un couloir en contrebas, s'élevaient des plates-formes recouvertes de tapis ; c'est le vestiariiim. Du plafond coupole pendent un lampadaire à quatre becs, jetant une lumière fumeuse et sépulcrale, puis, au pourtour, en étendard, des pagnes et des serviettes multicolores à sécher. Des niches, dans le mur, reçoivent les menus objets. Passant ensuite dans le frigidarium, le tepidarium et enfin dans le callidarium, on se trouve dans une pièce coupolée, percée au sommet de la voûte d'une petite ouverture par où filtre la lumière brumeuse du jour. Le plancher brûle la plante des pieds. Au milieu de la pièce, un bassin avec de l'eau chaude ; dans de riches fontaines, au pourtour, de l'eau à des températures croissantes, au degré de résistance du baigneur. Des portes basses donnent accès à des chambres latérales : une chambre de prière avec la keblah et les salles de massage. Le masseur, ruisselant d'eau, étend un drap par terre, nous entoure les reins d'un large pagne et nous fait coucher sur le ventre avec im coussinet sous le front. Il commence par le dos, remonte au cou et descend aux bras jusqu'aux doigts. Il presse et travaille les muscles dans la direction centrifuge ; puis, les bras finis, il passe aux membres inférieurs jusqu'à la plante des pieds. De temps à autre, il jette un peu d'eau froide sur les

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muscles, qui glissent sous la pression de sa main. Il monte, de deux pieds, sur vos reins et, de tout le poids de son corps, se laisse glisser de la plante des pieds le long de votre r&ble. Puis, de pile, il vous travaille de face, dans le môme ordre, habilement, artistement.

11 sue, souffle, siffle, respire bruyamment, ahane et geint comme le boulanger au pétrin. Le massage fini, il vous ploie comme un mannequin, vous tire les doigts des mains et des pieds, et vous disloque les jointures jusqu'au « crac » définitif. Et on se laisse faire, car tout à Theure, quand ce « bourreau » bienfaisant aura lavé à grande eau voire « cadavre» malaxé, bouchonné au savon et inondé de seaux d'eau tiède; après que, dans une sortie lente et graduelle, le corps se sera habitué à la fraîcheur relative du vestiarium, ce cadavre reprendra une vie nouvelle et se sentira envahi par un bien-ôtre spécial que le voyageur goûte plus que tout autre mortel. Une tasse de thé vert et une bouffée de tchilim, servies au bon moment, complètent notre souvenir réconfortant du hammam de Karchi et de ses masseurs habiles.

Rentrés au logis, nous trouvons dans la cour un Loulli^ (Tzigane), qui traînait avec lui un ours à ongles blancs {Ursus Ieuconyx)f d'une espèce assez rare. Après lui avoir arraché toutes les dents, il lui fait exécuter dans les bazars des danses et des simulacres de lutte, que le pauvre édenté subit stoïquement, en se laissant vaincre de la meilleure grâce du monde.

Un autre jour, une promenade par la ville nous mène à un grand jardin public, sorte de square planté de beaux arbres. Ce jardin est orné, sur un des côtés, d'une belle mosquée ancienne, dont la façade est tapissée de briques émaillées. D'après un moullah de l'endroit, elle aurait été construite, il y a quatre cents ans, par Mir-Bikaï-Batour, alors chef de la ville. En face, sur le terre-plein, s'élève une construction octogonale, percée de fenêtres et de quatre portes aux points cardinaux.

1 . Les Bohémiens portent encore le nom de Dzouguis, Loullis ou Mazangués. Us s'adonnent à la môme vie nomade et aux mômes occupations que ceux d*Rurope.

Cet édifice sert à la prière des moullahs et à l'invitation à la prière qu'ils adressent à la foule quand, deux fois par an, celleci accourt en pèlerinage au lieu saint. En ce moment, la foule pieuse est remplacée par des bandes de fainéants qui se prélassent à l'ombre des tchinars, et de mendiants que nous avons à nos trousses. Dans un coin du jardin, un vieil ichâne, homme pieux et vénéré pour ses vertus, a élu domicile dans une petite masure où il mène une vie d'anachorète. Nous lui faisons adresser par Abdou-Zahir les compliments de deux Faranguîs rendant hommage à ses vertus. L'ichâne répond par des remerciements, en ajoutant qu'il va prier Dieu pour donner bonne santé aux Faranguis touras.

Nous visitons encore des fabriques de kanaouss de tapis (les meilleurs viennent de Barchi, près de Kerki, et sont fabriqués par des femmes turcomanes), de poteries et des forges indigènes. Les métiers sont primitifs et le travail est long ; la main-d'œuvre est à très bon marché.

Nous reçûmes la visite du vieillard le plus âgé de la ville. Ce respectable aksakal accusait quatre-vingt-douze ans et avait nom Nikadam-Djanbegui. Il portait très allègrement son âge et me donna de fort intéressants renseignements sur les cultures et le régime des eaux, régime actuel et sur ce qu'il était autrefois. Les renseignements concordent pour constater une recrudescence dans le débit des rivières depuis une quinzaine d^années. On l'attribue à des froids plus intenses et à des tombées de neige plus considérables dans la montagne. Nikadam me dit que les vents du sud et du sud-est leur apportent de la pluie des montagnes de l'Afghanistan, ce qui est probablement la vérité. En effet, les vents du sud-sud-est et du sud-ouest, prédominants à cette époque de l'année (qui est la fin de la saison pluvieuse dans la plaine avoisinant la montagne), se chargent de vapeur d'eau sur les contreforts de l'Hindou-Kouch, où les neiges sont en train de fondre. Passant au-dessus de la plaine ardente de la Bactriane, ils viennent se heurter et se refroidir au contact des montagnes de Baïssoune, du Hissar et du Hazret-i-soultane. La condensation y amène des pluies fréquentes, que les cou-

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rants bas, secondaires, dirigés par les accidents orographiques, \ont porter aux oasis avoisinantes de la plaine. À Samarkand déjà, l'interposition d'une chaîne de montagnes secondaire» comme le Samarkand-taou, est suffisante pour déterminer un autre régime des vents et des conditions hygrométriques de Tair différentes de celles de Karchi autant que de celles de Tachkent et de Bokhara.

Trois jours après son départ de Karchi, notre djiguite de Samarkand est de retour avec un télégramme de Tachkent. Nous apprenons la maladie du général KauCTmann, maladie qui devait, quelque temps après, l'enlever à la vice-royauté d'un pays qu'il avait organisé avec tant d'intelligence et d'habileté. Le pays n'oubliera point les bienfaits du grand pacificateur de l'Asie centrale.

Notre résolution prise de rentrer à Samarkand par Ghahr et Kitftb, nous remettons la visite de Bokhara à des jours meilleurs, et, le 4 mai, nous sortons de Karchi par la route de Chahr-i-çâbz, c'est-à-dire vers l'est. Nous avons, comme c'est l'usage dans le Bokhara, échangé des cadeaux avec le beg et récompensé, selon leur mérite, ses serviteurs, qui furent en partie les nôtres. Le beg est content, dit-il, que nous le soyons. Tout le monde est content! Gela n'arrive qu'en Bokharie.

Vers Ghahr^i-çâbs.

La lèpre et les mahhaous. — Cultures. — Course à la chèvre ou baîga et Abdou-Zahir. — Un exode de sédentaires.

Nous avons 30 verstes à faire jusqu'au saraî de Tchièm, notre étape d'aujourd'hui • La pluie intermittente des dernières journées a détrempé le sol argileux et nous chevauchons le plus souvent dans des mares fétides où le cheval enfonce jusqu'audessus du genou. Sur le bord de la route et de la boue, au sortir de Karchi, on voit accroupies des femmes, immobiles comme des bornes, jusqu'à ce qu'au passage elles tendent au cavalier une sébile au bout d'un bras défaillant. Elles implorent la charité : Siiaouy toural Silaou, toural comme les malheureux prison-

niers du sindone. Et lorsqu'on fixe plus attentivement ces figures hftves et décharnées, ces physiononoies jeunes quelquefois, que d'aucunes ne se donnent plus la peine de cacher sous le parandja, on reconnaît, aux plaques violfttres et aux taches rouge&tres qui les défigurent, le mal terrible, la lèpre, dont elles sont atteintes. Les makhaous ne font plus partie de la société de leurs concitoyens ; ils sont éliminés, ils meurent pour tous ceux qui les entouraient d'affection et d'amitié. Ils ne peuvent vivre que parmi ceux qui, comme eux, sont atteints de la terrible maladie dont la science, jusqu'à ce jour, n'a pu encore trouver la guérîson\ Là, dans le makhaou kichlak, ils sont relégués dans un village solitaire, se marient entre eux et transmettent à leurs enfants, avec la sébile et le bâton du mendiant, le germe de leur terrible maladie. Ces parias sont fréquents en Asie centrale. Il y a des makhaous kichlaks aux environs de toutes les grandes villes et des lépreuses mendiant sur toutes les routes fréquentées aux approches de ces villes. La léproserie de Karchi, située au nord de la ville, compte, me dit-on, jusqu'à cent cinquante foyers.

Au fur et à mesure que nous avançons dans la direction de Tchiraktchi, les jardins diminuent et les cultures, puis le steppe salin leur succède. À gauche, sans interruption, s'étend, le long du Kachga-Darya, la bande verte des {kichlaks éparpillés dans la verdure intense des arbres fruitiers, des mûriers, des kalragatches, d'où s'élancent les beaux peupliers bolleana. Par endroits, le steppe, parsemé de peganum, est recouvert d'un tapis violet sans fin d'une espèce de cardamine à l'inflorescence touffue et fraîche. Les cultures de blé prédominent à cette époque. La tige est haute et thalle jusqu'à vingt fois, mais l'épi n'est pas aussi fourni que celui de nos variétés cultivées.

1 . Voir Médecins et médecine en Asie centrale, loc. cit — 11 serait fort désirable qu'un spécialiste entreprit Télude détaillée et complète de cette maladie que nous lègue le moyen âge et qui semble en ce moment (avril 1890) entrer en recrudescence dans certains pays, notamment en Nouvelle-Calédonie. Le Turkestan présenterait un champ d'étude accessible, et surtout un grand nombre de cas à observer dans d'assez faciles conditions d'expérience.

DE CHtRABAD A SAMARKAND. 919

La rouille et l'ergot ont envahi une bonne partie des cultures et le djaoudar-bowdaî, qui donne un grain noirâtre et une farine de mauvaise qualité, déprécie fortement la qualité de la récolte.

Il m'arrive d'entrer dans un champ de blé et d'en sortir les bottes saupoudrées de la poudre rouge des spores d>ctdium.

Toute cette contrée, jusqu'à Tchiraktchi, est occupée par des

Fig. Ï7. — Carav&De-earal de Tchièm.

Ouzbegs Saraï, sédentaires et agriculteurs, au type mogololde très prononcé.

A 4 heures de l'après-midi, nous descendons au saraî de Tchièm, village situé au bord du Kachga-Daria, oîi le beg de Karchi nous a fait préparer un dernier gîte, car demain nous entrerons dans le begtsvo^ de Tchiraktchi. Par une atteotion délicate, nous trouvons même des couteaux et des fourchettes russes, ce dont, au besoin, nous aurions pu nous passer, habitués comme nous l'étions depuis longtemps à nous servir de nos doigts, à la façon indigène.

Et qu'on me permette de faire remarquer qu'il est générale-

{. GouveraemeDt.

ment préférable pour le voyageur, explorateur scientifique ou autre, de se faire, autant que possible, à la vie des indigènes, de s'habiller et de vivre comme eux, car il lui sera plus facile d'entrer en contact immédiat avec eux et de profiter souvent d'avantages de toute sorte qu'il finira par apprécier très vite.

A quelque distance de Tchièm, nous rencontrons, assis en rond sur le gazon d'un pré, une douzaine d'Ouzbegs occupés k pleurer, dans un chant lamentable, un des leurs qui vient de mourir. Il n'y a pas, chez le Kirghiz et l'Ouzbeg, de cérémonie funéraire sans réjouissances des vivants en l'honneur du mort. On sert des repas copieux à ceux qui sont accourus des kichlaks ou des aouls voisins, et l'on organise une baîga, une course à la chèvre. Aussi, tout près de là, dans un bas-fond servant de champ de course, voyons-nous une bande de jeunes Ouzbegs s'adonner à leur sport favori, galoper après le cavalier qui essaye de leur soustraire la chèvre, la lui arracher, s'ils le peuvent, la jeler par terre, la ramasser au galop, et essayer, à leur tour, pour être vainqueur, de parcourir en rond une certaine distance sans être dessaisi de l'enjeu. Notre Abdou-Zahir, grand amateur de ces courses qu'on organise souvent à Samarkand, et confiant dans les qualités de son cheval et les siennes, crut l'occasion bonne pour montrer son adresse et remporter facilement le prix. L'air supérieur, il s'avance au petit trot et se mêle à la foule des Ouzbegs. Nous le voyons s'emparer de la chèvre, la mettre en travers du pommeau de la selle et sous une jambe, puis talonner son cheval pour faire le tour réglementaire. Mais les Ouzbegs ne l'entendent point ainsi. Deux des leurs le rejoignent au galop, chacun d'un côté de son cheval, puis, avant que nous eussions vu la manœuvre, voilà ce brave Abdou- Zahir assis par terre, derrière son cheval, tandis que l'un des Ouzbegs, emporte la chèvre au milieu de ses camarades. Le cheval d'Abdou nous revient en hennissant, puis son propriétaire, piteusement, clopin-clopant, une main sur la partie de son corps malade et riant jaune.

Et Roustem, dans son baragouin russo-turc, nous explique que Zahir, n'ayant «pas donné de kopeck », c'est-à-dire n'ayant

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pas payé son enjeu, et que les Ouzbegs étant des ichaitanes*, on lui a joué un mauvais tour. Que les deux cavaliers ont pris chacun une patte de la chèvre, puis, tournant bride, ont désarçonné notre Abdou comme un vulgaire novice. Cependant, tout le monde rit: les Ouzbegs, de la déconfiture de leur concurrent

Fig. 3B. — Coarse à la cbèTre.

samarkandi; nous, de la mine piteuse du présomptueux Zahir, parti si fièrement, et Abdou pour se donner une contenance. Il en sera quitte pour une position fatigante en selle et le souvenir cuisant d'une ridicule défaite.

A quelques verstes plus loin, on remarque les traces de grands aryks h bords élevés; puis, autour d'un kourg&ne en ruines, les restes d'un ancien kichlak assez étendu. C'est

222 LE ROYAUME DE TâMËRLAN.

Kamal-kourgàne, kichlak très florissant, avec un volosnoï^^ il y a une quinzaine d'années, mais que les habitants ont été forcés d'abandonner, parce que le manque d'eau avait rendu la culture de plus en plus restreinte et difficile. Ils ont émigré, cherché et trouvé un endroit plus propice vers Jakabag, du côté de la montagne. Voici donc un exemple récent d'un fait qui a dû se produire souvent en Asie centrale et qui aide à nous expliquer le déplacement de fractions importantes de la population, déplacement forcé par suite de la pénurie d'eau, et, par là, des moyens d'existence. La cité de Maour (Merv), à un moment donné de son histoire, a subi le même sort par suite de la déviation ruineuse des eaux du Mourgàb par un conquérant farouche, et nous pensons que l'abandon des villes de la vallée du Sourkhâne est dû à la même cause.

Tchiraktchi.

Le koum-ichakar ou sucre d'alhagi. — Réception et guérison. — Une visite

au touradjane. — Rivières débordées.

A Karabag, grand kichlak enfoui dans la verdure et animé d'un petit bazar, nous quittons le begstvo de Karchi pour entrer dans les domaines administratifs du touradjane de Tchiraktchi. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette crique de montagne qui est le Ghahr-i-çàbz, les cultures augmentent et deviennent plus exubérantes. Toute la contrée n'est qu'un immense grenier d'abondance où prospèrent le blé, l'orge, la luzerne, le lin, le sésame, le tabac, le pavot, le millet, etc. Aussi bien l'humidité est-elle grande et l'eau courante répandue à profusion par les aryks, gorgés du précieux liquide qu'envoient si abondamment les contreforts du Hazret-i-soultane. La route, détrempée par les pluies et le trop-plein des aryks, n'est qu'une série de mares boueuses et profondes où se perd le pied des chevaux et glisse celui du chameau en lui rendant la marche des plus difficiles.

On estime alors les avantages que présentent les arbas indi-