Fils de l'émir, gouverneur du Hissar

passage de la frontière bokharienne et dans les bazars du Hissar, un impôt vexatoire. Si, forts de leur droit comme sujets russes, ils refusent de donner l'argent, ils sont battus par les djiguites du touradjane jusqu'à ce qu'ils consentent au payement.

Le kichlak de Deïkalane (2 810 m.), que nous atteignons le 27 juin, est situé en amphithéâtre contre la paroi septentrionale de la vallée. En face du village, sur la rive gauche, quelques huttes grimpent pittoresquement sur les rochers du flanc sud. Les arbres ont disparu ; des saules rabougris se faufilent en amont le long des rives du Jagnaou.

Le climat de la vallée des Jagnaous est très rigoureui. Etant donné le peu de soins qu'on accorde à l'élève des enfants, en l'absence presque complète de précautions hygiéniques de toute sorte d'une part, et d'une insuffisance marquée de nourriture de l'autre, on doit conclure à Tintervention très active d'une forte sélection naturelle ; ce qui explique, jusqu'à un certain point, l'apparence rustique et solide de la plupart des Jagnaous, surtout des vieillards. Je fus étonné de trouver chez quelques indigènes, rares d'ailleurs, les traces d'une maladie répandue dans les villes de la plaine, la maladie sarte (bouton d'Alep?); mais il se pourrait que ces individus eussent contracté la maladie dans la plaine.

Pendant sept mois de l'année, la neige recouvre la vallée d'une couche tellement épaisse qu'elle intercepte, durant trois mois, toute communication d'un village à l'autre.

Durant les longues journées d'hiver, les habitants des villages aiment à se rassembler dans la mosquée autour du moullah, qui leur fait la lecture d'un passage édifiant d'un livre saint. Gomme partout en pays musulman, le sort de la femme jagnaoue n'est guère enviable. Les femmes sortent cependant sans être voilées, détournant la tète ou la masquant de leur bras, à notre passage. Elles vaquent à toutes les affaires du ménage et de l'écurie, pétrissent l^'Jdziak et tressent la matla. On appelle kiziak une sorte de gâteau pétri de paille coupée et de bouse de vache ou de crotlin de cheval. Ces gàleaux sont déposés en * grand nombre sur le toit ou collés contre les murs de l'habita-

tion, afin que, bien séchés au soleil, oo puisse les utiliser, avec un peu de bois de genévrier et d'herbes sèches, comme combustible. La matta est un tissu grossier de laine de cbëvre et de mouton, que les Jagnaous vont vendre ou troquer dans les bazars du Hissar el^ dans la haute vallée du ZërafchAne. Les

Flg. 4B. — Ud carlège de mariée.

Jagnaous frayent maintenant pins facilement qu'autrefois avec les populations qui les entourent, parce qu'ils ne sont plus exposés aux attaques de leurs voisins très redoutés, les Matcbas entre autres. 11 n'est pas rare, à présent, de trouver des Jagnaous qui sont allés jusqu'à Tachkenl. Quelques-uns mêmes ont profité de ce voyage d'exploration pour s'enrichir en se donnant comme pèlerins pauvres allantà la Mecque. Cependant, après avoir mendié, sous ce prétexte, dans les bazars, un

certain nombre de poulls (ou tchakeren, petite monûoie de cuivre), ils s'achètent un &ne et regagnent leur vallée.

De Deîkalané à Novobote, il y a environ 7. verstes. Les indigènes n'ont pas d'unité pour mesurel* les distancer , leà surfaces ou les ^oids. Pour indiquer, par exemple, la distance qui sépare un endroit d'un autre, ils diront qu'en partant au lever du soleil on arrive quand le soleil est à telle ou telle hauteur. Le village de Novobote est situé en amphithéâtre comme celui de Deïkalane, adossé au flanc septentrional de la vallée. C'est là le dernier point habité dans la haute vallée (2 860 m.).

Un peu avant Novobote, nous rencontrâmes une troupe d'Ouzbegs de Zigdi, dans le Hissar, qui escortaient une jeune mariée de Roufigar. Presque tous étaient à cheval, entourant la jeune femme, hermétiquement voilée et habillée de soie rouge éclatante (kanaonss). Devant eux, un gamin poussait deux vaches et quatre moutons, la dot ou khalim que le père avait donnée à la mariée, sa fille.

Nous complétâmes, à Novobote, la série de nos mensurations anthropologiques. Dans la haute vallée, les Jagnaous sont d'origine plus pure, tandis que, plus en aval, ils sont déjà plus mélangés avec les Tadjiks de la montagne. On a donné à ces Tadjiks montagnards le nom de Galtchas ; cependant, dans le Kohistan, on désigne sous ce nom une sorte de chaussure et on appelle Galtcha tout individu portant cette chaussure, qu'il soit Tadjik, Ouzbeg, Jagnaou ou même « Farangui » comme nous qui en portions. Les galtchas sont de^ bottines molles, larges, hautes |de 30 centimètres environ, sans talon et pointues au bout, commodes dans la montagne, parce que le pied^ se moulant sur les aspérités, trouve plus facilement des points d'appui. On a soin d'envelopper les pieds de grandes lanières de matta.

Très remarquable est la ressemblance du Jagnaou pur avec le Tzigane ou Loulli^ répandu un peu dans toutes les villes de la plaine; Le costume des Jagnaous ne diCFëre pas de celui 'des autres habitants du Kohistan. Gomme eux, ils portent des

galtchas ou bien s'attâcheat soiis la plante du pied une. large semelle dé cuir, retenue en jpkicè par des cordons i de cuir liés autour de la cheville à rdnstar: dei abarcaé efspagnoles. Les jambes sont entourées* de matt^. Sur le corps, un large panla-r Ion et une chemise simple ; dessus,' une vaste robe à nianiches très longues et, la plupart du temps, à cause du froid, und deuxième robe, letchakmane ; enfin, autour de la tète, un m6r-< ceau d'étoffe en faisant deux ou trois fois le tour et retombant par une extrémité du côté gauche, tel est le costume peu com-* pliqué du.! Jagnaou.> Ils saluent en plaçant les deux < mains contre la poitrine ou la main sur le front. Les femmes s'en-* tourent la I6te volontiers d'un morceau d'étoffé rouge, puis d'un voile blaûc d'où s'échappent d'ordinaire, en retombank sur le dosy les longues ti'esses d'une belle chevelure noire comme jais.'

Aux sources du Jagnaou.

Aux sources du Jagnaou. — Le sougourr ou Arctomys caudatus.

Ethnographie des Jagnaous^

Le, 28 juin, nous laiss&mes Abdou-Rahim avec nos bagages; à Novobote, afin de gagner rapidement les sources du Jagnaou. A 12 ou 14 verstes en amont de Novobote, nous atteignîmes lé Sang-i-maïlek (2950 m.), un endroit qui tire son nota d'un énorme bloc de rocher arrêté au milieu d'une thalsohle asse2 large. Vers Test, la vallée semble être complètement fermée, barrée qu'elle est par quelques contreforts très élevés et couverts de neige. Au pied de ceux-ci, autour du Sang-i-maïlek, de beaux alpages apparaissent à moitié enfouis sous la neige. De ce point, les deux dernières passes (Reboute et Tabastfine) conduisent à la .haute vallée du Zérafchâne. Le gros bloc de rocher, formant auvent d'un côté, nous offre un campement tout indiqué. Aussi une partie de la placjB étaitrelle occupée par un riche propriétaire de troupeaux du Hissar, soû frère et trois pâtres à son service; Ces braves Ouzbegs nous invitèrent à partager la « kibitka » avec eux et nous résolûmjes-d'y.pj^sser la nuit. Cet Hissarien se transporte chaque année au Sang-i-

maïlek avec ses troupeaux, qui comptent jusqu à mille tètes de bétail (chèvres et moutons). Il y passe les mois de juin et de juillet, pendant lesquels les troupeaux trouvent d'excellentes paissons, au fur et à mesure que les neiges remontent leur limite le long des pentes. Nous lui achetâmes un mouton pour 2 roubles (environ 6 fr.), que Djoura-baï eut bien vite dépecé selon les règles de Tart. Le soir, un palao monstre réunit autour de Técuelle toute la bande, ce qui rendit le Hissarien de fort bonne humeur et communicatif.

De temps en temps retentit le cri aigu et perçant d'un sougourr, répété bientôt en écho par une dizaine de ses voisins aux aguets. Le sougourr ou Arctomys caudaius est très fréquent à ces hauteurs ; il ressemble à une grande marmotte et sa taille dépasse celle du castor. Plus bas dans la vallée, les indigènes lui font parfois la chasse à cause de sa fourrure, d'ailleurs très grossière, qu'ils vendent dans les bazars de la plaine. Pour chasser le sougourr, une demi-douzaine d'individus se cachent dans le voisinage de l'ouverture qui mène au terrier du rongeur. Dès que le sougourr, rassuré par une inspection prolongée, s'éloigne un peu de son terrier, les chasseurs sortent de leurs cachettes, criant et gesticulant, et assaillent le fuyard à coups de bâton. Perdant la tète, l'animal court de l'un à l'autre et ne tarde pas à tomber victime de l'imperfection de son flair.

Gomme grands mammifères sauvages, on trouve encore dans, la vallée le renard {rouba) et, plus rarement, le lynx. La faune ornithologique est bien représentée, surtout par des espèces de petite taille; les rapaces sont assez fréquents. On y trouve également une espèce de perdrix montagnarde appelée keklik par onomatopée (Perdix grœca^ var. chukar Fedch.) et, dans la vallée basse, quelques serpents et lézards.

Le 29 juin, la température descend encore pendant la nuit à 3 et 4 degrés Réaumur ; dans la journée, le mercure se tient en moyenne entre 12 à 16 degrés Réaumur. Ce jour-là nous atteignîmes le Jagnaou-bachi , « la tète » ouïes sources du Jagnaou. A 5 ou 6 verstes du Sang-i-maïlek, dans un large éva-

sèment de la vallée appelé Dacht-i-goumbaz (3 200 m.) nous trouv&mes de nombreux troupeaux de chevaux p&turaut une herbe tendre et fraîche sous la surveillance de p&tres kara-

Fig. i6. — MontB Takka-khaDS, aux Bources Ju Jagiiunu.

téghinois qui ont dressé leurs kibilkas dans le voisinage et nous offrent du koumyss. Ils sont venus par une passe qui, disentils, mène dans le Karatéghine par le Koumbil-goumbaz.

Nous sommes ici à l'origine du Jagnaou, qui, coolrairemenl aux renseignements recueillis par Fedchenko et M. AminolT, ne sort pas de glaciers ; ses eaux sont claires, limpides et d'une belle couleur verte. Trois puissants massifs montagneux ferment

toute issue, si ce n'est' la passé du (Karatéghine : le Takkakhana au nord, le KornûbR^goumbaz. à Test et lé Barsangi au sud. Ces trois massifs dressenl; leurs sommets: au-desstisride là ligne des neiges éternelles ; nous estimons la hauteur de guelques-uns de leurs pics à 47000 et 48 000 pieds au moins. Gomme nous n'avions pas l'intention de descendre dans le Karatéghine, après avoir exploré toute la vallée jusqu'à son origine, nous retournâmes le même jour sur nos pas pour arriver le soir au Sang-i-maïlek.

La peuplade intéressante dont nous venons de visiter le territoire représente une de ces tribus ariennes, vieilles sans doute, que le flot montant de l'invasion turco-mongole a refoulées dans des gorges montagneuses de plus en plus élevées. Leur histoire ethnique est celle des tribus prépamiriennes, telles que les Wakhis, les Ghougnis,les Rochis, etc., et même les Kâfirs Siahpouches et les habitants du pays de Hounza, dont le sort a été le même. Leur type anthropologique doit certainement présenter des ressemblances et leurs dialectes des analogies. Quant aux Jagnaous, ils sont brachycéphales ou mésaticéphales. Les cheveux sont généralement bruns, rarement blonds, et très fournis ainsi que le système pileux en général. La poitrine est poilue, la barbe et les sourcils sont très fournis. Le nez est droit, souvent obtus et les arcades sourcilières sont peu arquées. Le front droit est assez étroit par rapport à la figure, large aux pommettes, ce qui en dérange l'ovale si caractéristique chez les tribus indo-ariennes. Us sont bien musclés, de taille moyenne et des marcheurs infatigables. Leur type rappelle assez celui des LouUis ou Tziganes de la plaine et nous sommes persuadés qu'ils sont apparentés aux Tadjiks des montagnes du haut Oxus. A présent que les conditions sociales ont changé, ils ne tarderont pas à se métisser avec leurs voisins moins purs, anthropologiquement parlant, et le dialecte particulier qu'ils parlent encore dans les kichlaks de la haute vallée ne tardera pas à disparaître de plus en plus devant le turc ou le tadjik. D'après M. Akimbétjeff, quatorze cent vingt Jagnaous seulement parleraientleur dialecte propre. On avait d'abord rapproché

leur langue de celle des Kàfirs Siahpouches ; sans pouvoir les identifier, on trouve* cependant qu'elles procèdent d'une origine commune, que M. Fr. MuUer a reconnue être iranienne pure pour le Jagnaou, tandis que les dialectes siahpouches se rattachent à la branche prâcrite et participent d'une origine indienne'.

Le 6 juin nous revoyons les bords du Fan-Daria que nous remontons dès lors tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la rive droite, au milieu d'un encombrement incessant de la vallée par de gros blocs de micaschiste, de calcaire, de grès, tombés des parois.

Sur les terrasses d'alluvion et de conglomérat ou de brèche, de petits halliers frais, composés de noyers, de celtis, de kaïragatchs, de saules, de mespilus, d'artcha, tout couverts de guirlandes de clematisy enjolivés de rosiers, de berberis^ de colutea en£[eurs,poussententrelesfilets d'eau queTIskander-Daria laisse échapper de ses rives tourmentées. Cependant la vallée s'élargit peu à peu et des kichlaks, Djidjik et Khaïrambed, ont pu s'établir sur la pente douce des terrasses latérales de la rive gauche. Tout près d'ici, dans la montagne, se trouve le tombeau très difficile, paraît-il, à aborder du saint Issàk baîgambar, d'Iss&k le prophète, dont le corps incorruptible et vivant, dit la légende, momifié peut-être,. ne cesse d'ajouter des miracles à celui qui le conserve vivant à la vénération des fidèles accourant de fort loin pour lui rendre hommage ou implorer son secours.

Le lac Iskander-koul.

Au lac Iskander-koul. — Origine probable du lac et son rAle. — Le Saratag.

Nous escaladons en zigzags une dernière pente d'oîi se précipite en écumant la rivière d'Iskandre. Du haut de la terrasse que nous venons d'atteindre, un tableau superbe fascine le regard. A nos pieds, dans le calme crépusculaire épandu sur la vallée dans l'ombre, s'étale la nappe d'émeraude du lac

1. Voir, pour' les dialectes kâfirs, mes Vocabulaires de langues prépamiriennes, in Bulletins de la Société d^ anthropologie, avril 1889.

Alexandre. L'oreille, habituée depuis longtempsaubmissement des filets d'eau courant sur le gravier, à la voix grande et furieuse des torrents frappant les rochers dans leurs bonds déréglés, est étrangement surprise de ce recueillement de la nature, et l'esprit se sent envahi par des sensations douces et pacifiques. Le lac, sans une ride, est entouré de hautes mon-

Pig. 47, — Lac IskaDJer-koul.

tagnes allant jusqu'à 1 1 000 pieds, aux pentes abruptes, laissant à peine l'espace d'un sentier sur la rive occidentale. Les montagnes de la rive orientale ont une penle plus douce recouverte d'éboulis et d'alluvions. Au fond du tableau, un promontoire élevé semble se détacher eh pic isolé de la chaîne qui court derrière lui et s'avance jusqu'au rivage du lac. Dans l'entre-bàillement des contreforts apparaît le falle crénelé, couvert de neige, de la chatoe principale. Des touSes d'arbres, de celtis surtout et d'ormes, même quelques abricotiers d'aventure, garnissent l'entrée des gorges latérales, el des fourrés de saules, de tamariz,

de djangal, accompagnent les filets d'eau qui apportent leur tribut au lac. Cette nappe liquide, aux eaux limpides reflétant admirablement les montagnes du rivage, a 60 mètres de profondeur. Des crustacés Thabitent et des poissons sans doute aussi ; mais nous n'en vîmes point sur les bords.

Le niveau du lac est aujourd'hui à 7 200 pieds d'altitude; il était plus élevé autrefois, ce dont témoignent des lignes parallèles, petites terrasses qui courent avec une grande régularité sur les parois des montagnes encaissantes, l'une à 30 mètres environ du niveau actuel, l'autre à 40 ou 45 mètres. Ces lignes sont nettement accusées par une ceinture de végétation plus épaisse, parce que la terrasse a permis aux graines de s'accumuler et de germer sur une petite bande de terrain d*aIluvion. Il y a eu, par conséquent, au moins deux chutes de niveau débarrassant la crique d'une énorme quantité d'eau. Par suite de quel phénomène géologique ou dynamique ce déversement s'est-il opéré?

On peut croire qu'anciennement le lac défluait vers la vallée du Fan-Daria avec un débit moins considérable qu'aujourd'hui et que le Jagnaou-Daria, au lieu de l'égaler comme aujourd'hui, lui était supérieur;' qu'ensuite, par un éboulement, un ravinement, un soulèvement ou simplement la poussée formidable de la masse d'eau du lac, le barrage naturel s'est rompu vers le nord, donnant issue à une trombe d'eau formidable qui s'est écoulée par la vallée de l'Iskander-Daria et du Fan-Daria, pour arriver sur la vallée du Zérafchâne, à l'endroit où se trouve actuellement lekichlakde Varsaminor. Encore aujourd'hui, l'Iskander-Daria, au sortir du lac, a une chute immédiatement très forte et trouve son lit embarrassé de quantité d'énormes blocs de transport et d'éboulement. La nature des rivages du lac n'indique actuellement aucune crue remarquable, de sorte que le débit des affluents est sensiblement balancé par celui des défluents.

L'Iskander-koul est un des nombreux lacs de montagne de l'Asie centrale dont l'action régularisatrice corrige jusqu'à un certain point le débit fort irrégulier des rivières de la plaine, du Zérafchâne plus spécialement. Si, par des barrages artificiels

dans la montagne, on arrivait à créôr des lacs artificiels régularisateurs sur le parcours des affluents les plus turbulents, les effets salutaires qu'on obtiendrait seraient dignes d'une œuvre aussi grande.

Nous campons aux bords du Saratag, à l'extrémité sud du lac. Une hutte de branchages nous sert d'abri, tandis que nos hommes s'installent dans une grotte, toute noire des feux de campement des bergers, qui s'ouvre dans le rocher voisin. Trois sources d'une eau limpide bouillonnent dans le voisinage; d'autres, plus abondantes, sortent en petite rivière souterraine du pied de la montagne pour se déverser dans le lac. Des corbeaux, au bec et aux pattes rouges, regagnent leur nid dans la saulaie; une chouette fait entendrç son cri plaintif. Et pendant que, mollement étendus sur le gazon touffu, nous contemplons la comète que nous avons « découverte », il y a quelques jours à peine, dans la traînée du firmament que les parois de la vallée nous permettaient d'apercevoir, nous voyons les alentours de notre campement se peupler de silhouettés étranges et mouvantes. Ce sont des indigènes de l'aoul voisin qui accompagnent le corps d'un des leurs à son village pour l'enterrer demain et fêter ses vertus par le festin d'usage. Silencieusement ils cheminent, s'arrêtent curieusement auprès de nos hommes, puis, renseignés, disparaissent avec leur lugubre fardeau en gagnant à la file indienne le haut de la vallée.

Cependant le crépuscule a réveillé au bord de Teau les nichées de moustiques. L'air est rempli de cetlé musique terrible que les insectes assoiffés de sang font tinter à l'oreille de leurs victimes, et bientôt nous sommes pris d'assaut. Les chevaux en souffrent autant que nous; ils ont beau s'émoucheter furieusement, se rouler, ruer et renâcler, nous avons beau nous réfugier dans une fumée de bois vert, les moustiques affamés affrontent toutes les colères. De guerre lasse chacun se roule par-dessus la tète dans sa couverture, introduit les bras jusqu'à l'épaule dans la tige de ses bottes et se réveille quand môme sous les infernales piqûres, la figure et les poignets bosselés et cuisants.

. ' ' Passe de Mourra.

A la passe de Mourra.

' ' Nous peraontons la rivière de Saratag que longe, sur la rive * droite, le sentier qui mène à la passe de Mourra. Cette passe "^ donne acéès au Hîssar. Élevée de 14 000 pieds, elle est bloquée 'prafr les neiges en hiver, mais assez fréquentée en été, parce ' qu'eHe évite aux caravanes se rendant à Pendjakent et dans le ' Ferganah, le détour par le Chahr-i-çâbz. Le sentier d'accès est ' facile ; on se croirait dans un parc, car les bords de la rivière soBt^rnis de «beaux bouleaux et genévriers. Le gazon touffu est émaillé de nombreuses et belles espèces alpines ; je trouve entre autres YEremurus Kauffmanni et XEremurus robtistus^, la plus belle plante du Turkestan, VOrchis latifolia, puis un gros Lycoperdon (tes Hyménoraycètes et les Gastéromycètes sont rares en Asie centrale), AesPedicularis, des Primulacées, etc. ' Le petit kichlak de Deh-i -saratag, vers 9S00 pieds, entretient ' quelques cultures assez florissantes de blé, d'orge et de pois 'chichès sur les terrains d'alluvion. Les habitants ont quitté le ' viHage pour se transporter avec leurs troupeaux sur les pacages plus élevés. Dans les criques des vallées d'alentour, àKantach par exemple, on reconnaît parfaitement le niveau antérieur des ëaiix du lac Alexandre et les terrasses subsistantes servent de terrain de culturel A midi nous avons atteint, sans grand effort, les premiers champs de neige qui recouvrent encore la passe et en même temps un petit lac gelé provenant de la fonte des neiges. Nous sommes à 13 000 pieds d'altitude, à 1 000 pieds environ au-dessous de la passe en ensellement que traverse à ce moment une caravane de chevaux chargés de cotonnades russes pour le Hissar. Le thermomètre marque 33 degrés centigrades au soleiL La neige fond rapidement. Quelques plantes n'attendent même pas qu'elle soit fondue pour venir fleurir

i. Les racines d'^EremuruSf séchées et réduites en poudre, fournissent le chirich; doril les indigènes se servent comme de colle après l'avoir délayé dans Teau.

dans les crevasses des rochers, dans le terrain encore gelé. Tel YHutchinsta calicina, une petite crucifère courageuse qu*on est fort étonné de trouver en pareil endroit ; tels encore un Astragalus {A. Kohistanus Franchet) et un Taraxacum (T. lyratum) qui monte jusqu'à plus de 42000 pieds. L'heure avancée de la journée nous défend de gagner le sommet de lapasse, et la nuit nous surprend au milieu d'immenses blocs de rochers qui couvrent la pente, lorsque nous descendons pour gagner notre campement établi sur les bords du Saratag. Au passage d'un pont chancelant des plus primitifs, mon cheval, les quatre pieds passés à travers les interstices du tablier, a failli m'envoyer dans le torrent écumant sur les rochers à 5 mètres audessous.

Passe de Donikdane.

La passe de Douikdane. — Névés et glaciers. — Artchamaîdane.

Le temps est beau ; nous sommes au 8 juillet. Le thermomètre marque 14 degrés centigrades dans la matinée. Nous montons à la passe de Douikdane, faisant face, vers le nord, à celle de Mourra. Bouleaux, celtis^ églantiers, chèvrefeuilles et épinesvinettes, nous accompagnent, avec le genévrier jusqu'à près de 10000 pieds. Puis le genévrier seul poursuit son ascension; mais il se fait petit, se moule en quelque sorte sur le sol où il fait des rosaces creuses du plus singulier eSet dans le paysage.

Ce paysage, le voici : en face de nous s'étend sur une ligne lalitudinale la chaîne neigeuse que traverse, à la plus basse entaille, la passe de Mourra. Un peu à droite, la passe de Khodja-pechvar, moins facile, mène également dans la vallée du Toupalang, un des affluents du Sourkhâne. Cette chaîne forme le partage des eaux de l'Amou-Daria au sud et du Zérafchâne au nord. Elle va rejoindre, à l'ouest, le massif du Hazret-i-soultane. Au point où nous sommes, on découvre admirablement tous ses détails de structure. Tandis que nous marchons sur un terrain dépourvu de neige, sur les pentes opposées, dirigées vers le nord, les neiges descendent à quelque

100 mètres plus bas. Voici un lailaou, pÂLurage d'été où quelques bergers gardent des troupeaux magnifiques de chèvres et de moutons appartenant à un riche propriétaire de Pendjakent. Ils regrettent, disent-ils, de ne pas avoir une marmite assez grande pour nous faire cuire un mouton entier ! Cet endroit s'appelle lourti-khana et les pacages sont excellents . Ces tchoupans ou bergers mènent la vie sauvage des troglodytes de la

Fig. 48. — Geûévrier eu rosette.

préhistoire. Ils dorment derrière un rocher, dans une grotte ou simplement sur le sol, enroulés dans une peau de mouton ou un manteau de bure. Ils vivent de laitage et d'un peu de farine qu'ils transportent d'un kicblak voisin. Si des hauteurs du Douikdane on descend par les villages des Tadjiks de ta montagne, vers la plaine oii nomadisent les Kirghîz,oLl les Ouzbegs cultivent le sol riche, puis qu'on atteigne Samarkand avec ses floraisons superbes de l'art architectural et ses bazars remplis des produits de l'Occident, on aura parcouru et vu tous les stades de la civilisation humaine en Asie centrale. L'ethnogra-

986 LE ROYAUME DE TAMËRLAIN; /. .1 t

phie comparée des vivants est la répétition de' Tlû^ôire des . morts. - . i -y

Cependant le ciel est envahi du sud-ouest par des cumulus noirs qui se résolvent incontinent en pluie et en grêle; Le sentie? ; qui nous mène au Douikdane se profilant] en: face devient de plus en plus difficile et pénible aux chevaux.. Dans ila vallée , d'accès, bordée de pans de murailles oii les:névésxassés pendent prêts à tomber, une longue traînée médiane de débris de rochers, occupant juste le milieu du thalweg, simule une moraine médiane de glacier, tandis que ce n'est qu'un amas de débris roulant sur la pente de la neige et s'accumulant en crête de plus en plus élevée au point le plus bas de leur chute. Dans cette neige, molle et fondante à présent, qui s'est accumulée au pied des parois de la vallée, les chevaux enfoncent jusqu'au ventre. Nous avançons lentement avec un vent debout glacial, quoique le thermomètre indique 4 degrés centigrades au-dessus de zéro. Mais nous sommes à 13 500 pieds d'altitude et mouillés par la pluie. Le sommet de la passe est nettement accusé par Tarête de l'ensellement, de sorte que le Douikdane est plutôt un bel qu'un davane '.

Une vallée symétrique à celle que nous venons de remonter doucement nous descend du côté opposé. Mais l'arête médiane, bordée de chaque côté d'un champ de neige, est plus large et permet aux chevaux de s'y tenir pour avancer plus rapidement. Des bruits étranges réveillent. de temps à autre les échos raréfiés de la montagne. Tantôt c'est un coup de tonnerre suivi d'une pétarade comparable à un feu de pélotén» et l'œil inquiet voit, du sommet de la muraille en face, tomber . dans la vallée comme un rideau mouvant les débris poussiéreux d'une avalanche. Il apprend, en outre, par l'entaille fraîche et . verte d'un névé ou d'un glacier, surplombant à 1000 pieds lé

1. Les indigènes de langue turque ont des appellations spéciales pour les dirrérents passages dans la montagne», suivant la- forme, la difflculté et la hauteur. Ils appellent davane^ la véritable passe, haute, difficile, aux pentes abruptes ; art, la haute passe étroite, difficile, rocailleuse \ bel, le passage dans la haute montagne, facile et en forme d'ensellement;' helem ou beless^ le passage peu élevé et facile dans un chaînon bas.

fond de la vallée, que rextrémité du glacier s'avangant sur le vide a fini par se détaoherV que la masse énorme a rebondi avec un bruit de canon suri un rocher,* et que les fragments de cette avalanche de neige et de glace, sexàssant à leur tour en frappant la paroi de la montagne, ont produit le crépitement subséquent. Tantôt encore, c'est un pan de rocher, fendu par le gel, qui se résoud en pluie de pierraille avec un bruit de grésil. Ainsi les agents atmosphériques poursuivent leur <Buvre égalisante à travers les siècles, moirdént le granité et foiit d'une montagne une colline, d'une colline une plaine.

Nous descendons rapidement le long d'un ruisselet grossissant à vue d'œil par l'apport des filets d'eau de neige fondue, et qui porte un peu plus loin le nom de rivière de Vorou, A 10000 pieds, le genévrier apparaît, puis dévient dé plus en plus abondant, au point que le campement où nous nous installons pour la nuit porte le nom caractéristique d'Artchamaïdane, Ce campement, est uiî des plus réjouissants que nous ayons eus jusqu'alors. Au milieu d'une vallée élargie, entourée de collines molles toutes verdissantes, on nous a construit une hutte de branchages. Pas de moustiques, une eau laiteuse de glacier, des troupeaux de chevaux et de moutons animant le paysage alpestre au milieu d'une température exquise après les froids et les pluies de la journée, une saine fatigue aiguisant l'appétit : voilà plus qu'il n'en faut pour créer dans l'esprit du voyageur un de ces souvenirs charmants qu'il arrive à évoquer vifs, en souhaitant de revivre ces mêmes instants de bonheur pur au sein d'une nature vierge et clémente.

Dans ce tableau, d'une douceur agreste et d'une grandeur sauvage à la fois, Klitch, notre djiguite, bavard comme une pie, bravache comme un matador, mais honnête et dévoué, donna la note comique. Atteint depuis l'Iskander-koul d'une conjonctivite d'ailleurs bénigne, puisqu'elle cède à un simple lavage à l'eau tiède, Klitch est arrivé à l'extrême désespoir. Il pouâse des gémissements sourds, invoque Allah, Allah-Khoudaï, Mohammed, et des saints d'ordre inférieur de sa connaissance, et, dans l'excès de son accablement, se roule par terre jusqu'à

ce que le lavage et un bandeau sur les yeux lui eussent rendu le calme des paupières avec celui de l'esprit. Mais Klitch est Sarte de Samarkand, d'origine tadjique, et rien ne servirait de lui citer l'exemple des Kirghiz, d'origine turco-mogole ceux-là, qui résistent avec un stoïcisme étonnant à la douleur physique, survivent aux plus graves blessures et supportent sans se plaindre les opérations chirurgicales du médecin russe.

Les ânes chargés de vivres tardant à rallier le campement, nous faisons tuer un chevreau qu'Abdou-Rahim, notre cuisinier émérite, transforme incontinent en succulent kabâb^.

VaUée de Vorou.

Vallée de Vorou. — Représentations graphiques des musulmans. — La passe de Vorou. — Un baudet en détresse. — Le kichlak de Ghink.

La température, à midi, est de 4- 17 degrés centigrades à l'ombre, et de + 24 degrés centigrades au soleil. L'eau bout à 91 degrés centigrades, tandis qu'hier, à notre campement, en face du Douikdane, elle bouillait à 77 degrés, ce qui veut dire que de 12 000 pieds, nous sommes descendus à environ 8000 pieds. Aussi les cultures reprennent, de plus en plus belles, au fur et à mesure que nous accompagnons la rivière de Vorou. Elle roule des eaux claires et alimente les aryks des champs, courant allègrement dans les fourrés de saules, de celtis, de bouleaux, d'érables, de cratsBgus, de genévriers, de merisiers et bientôt de peupliers (Populus balsamifera). De grandes ombellifères, des cousinia nombreux et d'espèces nouvelles, le joli Campanula incanescens, des swertia, VArenaria holosteoideSy le Stellaria tomeniosa, une espèce nouvelle de sapotiaria {Saponaria cor-rugata Franchel, etc.), viennent enrichir mon herbier. L'ortie brûlante qui remonte très haut vers la passe de Douikdane, les sinapis, lathyruSy centhaurea, etc., au milieu des cultures jasminantes, et même la cuscute s'attaquant à la luzerne, rappellent la flore de nos pays. Les vallées, très tourmentées, ont

(i) Rôti sur charbon.

leurs parois composées de schiste quartzitique, de calcaire corn* pact avec, quelquefois, des affleurements de roches éruptives, de porphyre, par exemple, à lapasse de Douikdane. Des glaciers, plus étendus que les névés ^ s'y formeraient si la configuration des arôtes étroites le permettait. Peu à peu la flore alpine et sousalpine se mélange de plantes du steppe, de plus en plus nombreuses, qui remontent le long des vallées latérales du Zérafchftne par des brèches que parcourent les rivières du Yorou ou Kchtout-Daria et du Fan-Daria.

Nous allons maintenant vers le nord, toujours sur les rives du Vorou. Avant d'atteindre le kichlak du même nom, situé un peu à l'écart de la rivière, à la montée d'une passe, le sentier traverse quelques défilés étroits et sombres entre deux murailles de calcaire verticales. Ces défilés rappellent le fameux Tchatchag des montagnes de Baîssoune. Sur les parois des rochers, des mains inhabiles ont figuré au trait des animaux, chevaux et chèvres sauvages, et j'en prends prétexte pour faire remarquer combien, dans l'Asie centrale, la reproduction de l'image d'un animal ou d'un individu est chose rare. En dehors des lions d'émail sur les briques de la façade du Ghir-dar à Samarkand, je ne connais pas un seul monument où l'ornementation ait reproduit une scène vivante ou une image autre que celle des fleurs. Il en est de même des dessins de leurs étoffes et de leurs tapis. Combien différents, sous ce rapport, sont les monuments assyriens et ceux de l'Inde ! Les Persans, qui sont chiites, aiment cependant beaucoup à orner leurs aiguières, leurs maisons, leurs monuments, de fresques aux tons crus, de dessins d'animaux et de personnages dans des poses et des occupations variées ^

Laissant la rivière de Vorou poursuivre vers le nord sa

1. Depuis, j'ai pu voir dans les ruines de Tancienne Merv une fresque, sans doute d'origine persane, rappelant les miniatures de l'Inde. Un artiste turcoman de Merv m'a également dessiné sur papier quelques bonshommes groupés en scène grotesque à la façon indienne. Les mains d'Ali, qu'on voit très répandues, font exception à la règle générale, et il convient de citer également la représentation plastique de pigeons en terre glaise qu'on rencontre parfois ornant quelque méghil ou tombeau

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course impétueuse pour regagner le village de Kchtout, puis le Zérafchâne, nous gravissons vers Touest la vallée latérale qui mène au village de Yorou et à la passe du même nom. On nous installe, comme toujours, dans la mosquée. Les habitants du kichlak sont presque tous dans la montagne, et nous n'obtenons que difficilement les vivres les plus indispensables. La mosquée sert aussi de pigeonnier à des bandes de pigeons blancs, très irrévérencieux pour ceux qui dorment à portée de leur mépris ; il est vrai qu^on les considère comme sacrés, ce qui nous retient de les mettre, à défaut de vivres, à la disposition d'Abdou-Rahim pour le repas du lendemain.

Ce lendemain fut un jour de repos pour nos chevaux et nos ânes. Je fis une bonne récolte de plantes dans la montagne et dans les cultures environnantes. Ces cultures ont un aspect tout particulier : on sème du blé et de Torge, et Ton récolte du sinapis^ tellement cette mauvaise herbe croît en abondance en couvrant les champs d'un tapis de fleurs jaunes. Pourtant, Tépi des céréales est bien fourni et gros. Les arbres fruitiers, pommiers, cerisiers, abricotiers, ont reparu, et les cerises sont mûres.

Presque toutes les vallées que nous venons de parcourir présentent une structure caractéristique pour autant qu'elles sont coupées en quelque sorte par une terrasse médiane. Leur pente est douce à la moitié inférieure, puis se renforce brusquement pour redevenir moins raide dans le voisinage de la passe. Nous avons vu ces terrasses ailleurs, dans la vallée d'Ona-Oulgane (monts Tchotkal au nord-est de Tachkent), formées évidemment par d'anciennes moraines, ce qui me fait croire qu'à un examen plus approfondi que je n'ai pu le faire quelques-unes de celles-ci accuseront la même origine.

Le i i juillet nous montons la pente raide qui donne accès à la passe de Yorou. D'après nos renseignements, un sentier

de Kirghiz sur le Pamir. Les indigènes du Turkestan, et surtout les Bokhares dévots, ont une sainte horreur de l'appareil photographique, qu'ils savent fixer leurs traits, ce qui n*empèche cependant pas rémir de Bokhara et les begs, gouverneurs des villes, d'avoir posé difiërentes fois et de ne plus se soustraire à une demande à ce sujet en se retranchant derrière la loi religieuse.

devait conduire de la passe même, par la montagne, aux lacs multiples que forme la rivière de Ghink dans son cours supérieur. Mais les gens de Yorou prétendaient ne point connaître le chemin, et ceux qui y seraient allés il y a longtemps le disaient accessible aux chèvres et aux moutons seulement. Ces lacs sont au nombre de sept et portent, en commençant par le plus élevé, les noms de Kaboutak, Margouzar^ Khourdak^ Nafine^ Gouchorr, Soîa et Néchikon. Le plus grand, celui de Margouzar, n'atteindrait que les dimensions du lac Iskander. Tous ne sont, d'ailleurs, que des sortes de varices de la rivière Ghink et communiquent entre eux ^

A mi-chemin de la passe de Vorou, nous rencontrons le laïlaou, ou campement d'été des habitants du kichlak. Us se sont construit des huttes pareilles, pour la forme et l'architecture, aux wigwams des Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord. Les étables pour le bétail qui, la plupart du temps, erre librement sur les pentes des montagnes voisines, sont faites simplement de poutres de genévrier entrelacées de branchages. Ces pauvres gens, Tadjiks de la montagne, exercent l'hospitalité quand même, et l'aksakal apporte le petit dasterkhane légendaire que nous avons l'habitude de rendre sous forme d'un petit cadeau en argent.

Le sommet de lapasse est d'un accès facile. C'est une entaille assez profonde dans des couches de micaschiste et de schiste lustré flanquées de parois de calcaire blanc, noir et gris, inclinées de 3S à 40 degrés vers le sud-est. J'estime l'altitude à IISOO pieds environ, d'après les espèces de plantes qu'on y rencontre au fur et à mesure de l'ascension, et je constaterai à ce propos que certaines espèces, apparaissant à un niveau déterminé et cessant de croître à un niveau non moins fixe, peuvent parfaitement, à défaut de baromètre, guider le voya-

1. il est un fait géologique commua à ud grand nombre de hautes vallées de ces régions : c*est leur forme en chapelets de renflements en quelque sorte qui indiquent la présence antérieure d'une suite de lacs communiquant entre eux, puis se vidant vers la plaine à la suite probable d'un soulèvement ou d'une autre cause dynamique.

geur dans Testimation de Taltitude d'un endroit ou au moins d'une zone assez étroite.

Le point culminant de la passe nous fit découvrir un des plus beaux panoramas qu'on puisse voir en Asie centrale. Vers Test, au-dessus d'un entassement fantastique de chaînons et de contreforts, dominés par des pics géants couverts de neige éternelle, court l'arête dentelée de la chaîne principale que nous venons de traverser au Douikdane. L'atmosphère transparente dévoile les moindres détails et drape les vallées d'un pur cobalt. Les limites des arbres, la zone alpine avec ses p&turages, se dessinent avec une admirable netteté , et au-dessus de ces tons sombres, puis, de plus en plus clairs, brillent au soleil les névés et les champs de neige qui pendent aux flancs des pics élevés. C'est un aspect d'une grandeur sauvage incomparable. Puis, en se tournant vers l'ouest, l'œil étonné aperçoit au loin, au delà de contreforts de plus en plus bas et de collines de plus en plus arrondies, l'immense plaine, pareille à une mer jaune dont l'horizon se confond avec la buée lumineuse qui passe insensiblement au vert du ciel. C'est la plaine du Zérafch&ne, toute parsemée de taches plus sombres, les oasis, entre lesquelles serpente un ruban argenté qui se perd dans la brume chaude du lointain. L'antithèse entre ces deux paysages est tellement étrange et imprévue, elle frappe si vivement l'esprit que nous en avons gardé un des souvenirs les plus vivants de ce voyage.

Une descente facile, la neige ayant entièrement disparu, nous conduit dans la vallée de Mazarif et au kichlak de Chink. A noter un affleurement de marbre blanc au-dessous de la passe, et un peu avant Chink, des filons de lignite au milieu de couches de marnes dont quelques-unes blanches, d'autres ocreuses. Des sources abondantes sortent au pied des rochers calcaires. Le sentier s'élargit jusqu'à admettre deux cavaliers de front. Un peu avant Chink, je rencontre les premiers Alhagi camelonim du steppe. Après avoir dépassé le kichlak d'Irdarva, groupé sur la pente d'une montagne, nous apercevons à nos pieds, dans une riante vallée toute remplie de verdure, le grand village de Chink. L'ombre du soir a envahi les bas-fonds,

tandis que le soleil coucbaot illumine les sommets des montagnes environnantes. De gros blocs de rocher se sont arrâtés dans leur chute en amont du charmant village, et semblent le menacer d'un danger incessant.

Nos &nes tardent à nous rejoindre après nous avoir dépassés

Fig. 49. — Va baudet en délresBe.

d'abord. Engagés sur un mauvais sentier, nous les avons vus arrêtés sur le haut de la montagne, et l'un d'eux, après avoir roulé sur la pente, retenu par un tronc d'arbre auquel s'est accrochée sa charge. On crul l'une et l'autre perdus, car nous anivftmes juste au moment où les Aniers, à bout de force,

allaient lâcher le baudet qu'ils avaient essayé de remonter le long de la pente. A cet effet, deux hommes Tempèchaient de glisser, tandis que le troisième tirait le malheureux animal par une corde passée autour du cou. L'&ne tirait la langue. Il fut sauvé avec sa charge qui était Therbier, après que la corde, passée autour du corps, cette fois, eût permis de le hisser sans l'étrangler.

Chink est le plus grand kichlak de la contrée. Il possède plusieurs petites mosquées. Les habitants sont Tadjiks de la montagne [et passent pour être moins mélangés que ceux du haut Zérafch&ne. Leur type effectivement nous a paru plus beau, très souvent « européen », quelquefois blond. Leurs femmes jouissent d'un certain renom de beauté, et ne coûteraient pas cher. On sait que la femme s'achète en! Asie centrale, ejL qu'il arrive souvent que la fiancée ne voit son futur que le jour de son mariage.

Le village est riche, l'eau abondante, la température douce. Tous les arbres fruitiers, y compris la vigne et Veleagnus ou djidda, croissent en abondance. Le sol des vergers est recouvert de jonchées d'abricots mûrs et délicieux, qu'on récolte pour les faire sécher au soleil sur les toits plats. Et dans les trouées de verdure, on voit les grandes taches jaune d'or de ces tas d'oùrouks que l'indigène conserve pour l'hiver.

Maguiane et Farab.

Maguiane et Farab. — L'oasis d'Ourgout*. — Retour k Samarkand.

Le 12 juillet nous continuons sur l'ouest notre voyage dorénavant facile, sur des chemins plus larges, dans un pays moins montagneux. La contrée de Maguiane et de Farab, où nous venons d'entrer, et que Fedchenko a explorée avec le talent et l'autorité qui font si hautement estimer ses travaux, n'est en effet qu'une succession de collines relativement peu élevées, laissant entre elles des vallées larges d'un loess fertile où prospèrent déjà les cultures de la plaine du Zérafchàne. C'est une sorte de plateau-terrasse dominé au sud par le massif gigan-

tesque du Hazret-i-soultane, et descendant peu à peu au sudouest dans la crique du Ghahr-i-çâbz. Cependant, par la rivière de Maguiane, qui draine les eaux de la vallée, le pays appartient au bassin duZérafchAne, auquel la rivière apporte son tribut à quelques verstes en amont de Pendjakent.

De Farab, nous allâmes à Ourgout par la passe du Sangidjamane, ainsi nommée à cause d'un bloc de syénite posé en équilibre si instable, que la moindre poussée le fait mouvoir. Ourgout, petite ville et ancienne forteresse bokhare située au pied de la chaîne du Zérafchâne et au commencement de la plaine, est une oasis extrêmement fertile. La ville disparaît sous la verdure abondante, et la température, en été , y est délicieuse. La plume pittoresque de Karazine a placé quelques scènes émouvantes de la conquête russe dans ce lieu enchanteur, et comme bien avant le voyage j'avais lu le Pays où l'on se battra et la Vie terrible en Asie centrale du passionnant romancier, mon imagination évoquait les scènes de combat et les horreurs de la guerre au milieu de ce paradis terrestre. Mais le souvenir en a depuis longtemps disparu de la mémoire des jeunes auxquels, du reste, Tabsence de tout service militaire, jusqu'à ce jour, contribue à remplacer les idées grandes de solidarité nationale et de fier patriotisme par des sentiments d'égoïsme plus restreint de clan ou tout au plus de religion.

Signalons, avant de quitter Ourgout, la présence, au bord d'une source vive et d'un sanctuaire d'ichâne, de mûriers d'une dimension extraordinaire.

Le 15 juillet, cinq semaines après notre départ de Samarkand pour le Kohistan, nous rentrons par la route poussiéreuse d'Ourgout. Aux températures délicieuses des hautes vallées, aux pluies bienfaisantes, ont succédé dans la plaine des chaleurs torrides et énervantes, une sécheresse assoiffant le sol et brûlant l'herbe du steppe. La première récolte est faite et le champ préparé pour la seconde. Le melon, la pastèque, le raisin, se montrent au bazar. Les chameaux sont glabres de leur mue estivale. Le torse nu, brun et luisant, du laboureur affronte le soleil dans les champs que sillonne difficilement le

SOC de la charrue tratnée par des bœufs [paresseux. Le contour des [collines au loin tremble dans Tatmosphëre échauffée. Le ciel, d'un vert de turquoise mourante, se confond avec le jaune argileux qui monte de l'horizon. Le soleil darde ses feux du midi à peine obliques , et pas une brise ne fait trembler les feuilles des hauts peupliers. C'est Theure de la sieste ; la ville s'assoupit. Le Russe cherche la fraîcheur entre les murs épais de son habitation close ; le mouUah s'étend sur une natte dans un coin d'une cellule de mosquée ; le citadin dort près d'un étang à l'ombre d'un saada-kaîragatcke ; l'arbacëche ronfle sous son arba; le Kirghiz seul, avec ses petits yeux en fente oblique qui ne craignent pas l'éclat du soleil ni la blancheur saline du sol, trottine sur son petit cheval nerveux vers son aoul, insensible à la chaleur comme ces insectes à la carapace dure qui courent en ce moment sur la poussière brûlante du steppe.

Ii6 haut Tchotkal.

Voyage au haut Tchotkal. — Traversée du Ferghanah.

Mais nous ne- voulons pas longtemps faire la sieste dans les villes. La montagne nous permettra de l'éviter et de multiplier nos crochets d'exploration dans le Turkestan. Aussi, six jours après notre rentrée à Samarkand, après avoir expédié nos collections, nous reprenons le chemin de Tachkent pour organiser un voyage dans les montagnes du haut Tchotkal et dans la province de Ferghanah *.

Après avoir remonté le Tchirtchik jusqu'à Khodjakent*, sanatorium de plus en plus fréquenté par les fébricitants de Tachkent, nous nous engageons dans la vallée de Pskème. Nous parcourons la vallée de Kara-kyz et d'Ona-oulgane, où de beaux

1. Voir, pour ritiaéraire, mou levé reporté sur la carte générale qui accompagae ce volume.

2. A Khodjakent, nous avons trouvé les restes encore vivaces d'un énorme platane ou tchinar, qui ne mesurait pas moins de 48 mètres de circonférence à la base et 9 mètres de diamètre à Tintérieur du tronc pourri. Une douzaine de touristes de Tachkent eurent l'idée un jour de festoyer à l'intérieur de l'arbre ; ils y furent tous à l'aise.

glaciers entourent en hémicycle la ligne de faîte de la Karaboura. Cette vallée, très curieuse par la richesse de sa flore ^ et la présence inopinée de ces glaciers est encore intéressante, parce qu'on y voit les traces d'anciennes moraines formant des gradins caractéristiques comme ceux que nous avons déjà vus dans certaines vallées du Kohistan.

En quittant Pskëme, le dernier village de la vallée du même nom, habité par des Tadjiks de la montagne, nous entrons dans le pays des Kara-Kirghiz, qui nomadisent dans les vallées herbeuses et sur les flancs alpestres des montagnes du Talass et du Tchotkal.

La vallée du King-saï, ornée des petits lacs du Kynatch, nous mène au Kok-sou-bachi, c'est-à-dire à )a tète de la rivière de Kok-sou, un des affluents du Tchotkal. Les Kirghiz nous reçoivent partout en disant : Amman^ tamer I leur « bonjour, ami », et d'aoul en aoul, nous atteignons bientôt, à Karakoroum, la haute vallée du Tchotkal. Partout la montagne est nue et steppeuse; mais les îlots de la rivière et les bords sont souvent couverts de fourrés d'arbres où le peuplier domine.

Nous remontons le Tchotkal jusqu'au pied de la passe de Kara-boura, puis, vers le sud, après avoir atteint l'altitude de 6S00 pieds, nous prenons par la gorge étroite d'Ablatoune (dont le nom est celui de Platon) qui nous mène à une passe facile d'environ 8500 pieds d'élévation. Le paysage est d'une beauté sauvage remarquable : le bouleau, le genévrier et YAbiesschrenkiana^ un des plus beaux qu'on puisse voir, tapissent les pentes de la montagne en se faisant de plus en plus petits. Le genévrier même finit par se coucher entièrement sur le sol qu'il tapisse de rosettes de plusieurs mètres de diamètre du plus singulier effet. Droit comme un cierge, ÏAbies élève jusqu'à

\ . Parmi les plantes intéressantes, je citerai des fougères presque arborescentes et le Frunus divaricata^ dont le fruit comestible ou kok-altcha (tag-tUtcha), c'est-à-dire « cerise jaune de montagne », me parait être la mirabelle sauvage. Il y a aussi une espèce curieuse d'amandier à feuilles dentelées, acuminées. (Voir G. Gapus, Plantes cultivées croissant à Vétat sauvage ou subspontané, etc., dans les Annales des sciences naturelles. Botanique, VI, t. XVD.)

30 mètres la pointe fine de son sommet en se drapant & la base, dans une courbe régulière, d'une robe large traînant sur le sol . Berberis, clematisy ionicera, colutea. eotoneaster, sont aboDdants ; des fougères presque arborescentes se tiennent à l'ombre

Fig. 50. — PijsaRe de la vallée d'Ablatoune.

humide des pentes calcaires, arrosées abondamment par des pluies qui, déjà, sans atteindre la plaine, viennent s'abattre au contact des montagnes de la Kara-boura.

Le 8 septembre nous avons atteint Namang&ne, dans le Fergbanah ; puis, une dernière étape de 112 verstes, ayant perdu la route, nous mène à Andidjâne, d'oti la poste nous conduit,

par Harghuil&ne, KokAoe et Khodjent, k Tachkent, où nous .rentrons le 16 septembre.

Le Ferghanah, ancienne province de KokAne sous les émirs de Bokhara, est d'une fertililé grande.

C'est en 1 875 que SkobelefT, à la suite d'une campagne mémorable, réduisit à néant les dernières velléités d'indépendance turbulente de ses Kh&ns suzbegs. Là encore les paysages

Fig. 91. — L'ancienDe citadelle {ourda) d'kssakt.

joyeux succèdent parfois à des régions désolées que la nature, ayant aussi l'homme pour complice, a traitées en marfttre. Tandis que des images gaies et charmantes comme celle que présente, parmi beaucoup d'autres, la ville d'Assaké, ancienne résidence d'été de Khoudaïar-Khân, passent sous les yeux du voyageur, ailleurs, comme k Patar, à Anderkan, les dunes envahissantes de sable mouvant engloutissent les cultures et menacent de changer la contrée en désert.

Le voyage du Tchotkal a été fructueux ; nos collections et nos cahiers de notes se sont enrichis ; nous avons vu rélément kirghiz dans la montagne et le pays sous un autre aspect. Arrivé déjà à la page 300 de ce volume, je ne puis décrire ce voyage avec le détail que le voyageur aimerait à se rappeler alors qu'il l'a fortement vécu .