Bouge où les derviches se réunisseat pour la nuit

sociés font le triage de la recette de la journée et rêvent, dans les fumées du hachisch, de grands sacs tout pleins de melons et de riz, pendant que leurs ânes mangent le sorgho qu'ils voudraient vert.

Départ pour Khiva.

Départ pour Khi?a. — Perdus dans la campagne de Khanki. — La corvée.

Cultures et canaux.

Le 13 novembre, dans Taprës-^midi, après avoir remercié le colonel Grotenhelm de ses soins, acheté une petite ioulameïka (tente indigène faisant la petite charge d'un cheval) et un poêle portatif dont on nous a assuré la nécessité, nous partons pour le passage à bac de TAmou, car nous voulons, avant la nuit, atteindre Khanki pour être demain à Khiva. Le temps est superbe, ce qui fait paraître le paysage moins maussade. Nous traversons le camp russe; les Cosaques de FOural viennent de rentrer de la campagne contre les Turcomans de Géok-tépé, et plus d^une poitrine est ornée de cette croix de Saint-Georges qui n'est donnée au brave que sur le champ de bataille. D'aucuns en ont une rangée.

Le passage à bac se trouve au bout du canal qui traverse le camp. Les passeurs nous font attendre deux heures, et ce n'est qu'à force d'invectives, voire même de menaces, qu'ils se décident, à la nuit, à nous transporter sur la rive opposée. Cette rive est celle d'une tle ; car l'Amou, divisé en cet endroit en trois branches, sans compter les petites, nous force à prendre trois bacs successifs avant d'arriver sur le territoire de Khanki. Cela fait six embarquements et débarquements, et c'est toujours la même gymnastique dangereuse pour nos chevaux, qui sont forcés de sauter dans l'obscurité par-dessus le bord du kéma, au risque de se casser les jambes. Nos effets, chargés sur une petite barque, iront directement par voie d'eau à Khanki.

Au troisième bac, nos appels au passeur restent sans écho. Notre guide crie : « loussouff ! loussouff I » à pleine gorge ; mais

loussouf fait le sourd jusqu'à ce qu'un coup de revolver lui annonce la présence de passagers qui pourraient bien se fâcher plus que de coutume de son silence obstiné. Il fait nuit noire lorsque nous abordons à la rive khivienne. L'aksakal du kéma nous servira de guide jusqu'à Khanki, et nous chevauchons dans l'obscurité complète, à travers un dédale d'aryks, de champs de culture, où, à chaque pas, les chevaux buttent et menacent de s'abattre.

Bientôt notre guide a perdu le chemin, sans vouloir l'avouer.

Nous sommes arrêtés enfin par un large canal qu'il faut passer à gué, et la marche au hasard recommence de l'autre côté. La patience allait nous échapper, avec un guide aussi ignorant qu'entêté, lorsque des voix de chiens nous indiquèrent une nouvelle direction qui nous conduit à un abri de joncs, où quelques bateliers sont couchés autour d'un feu. L'aksakal essaye de nous faire coucher ici, et il faut menacer encore pour avoir un nouveau guide jusqu'à Khanki. Nous voilà de nouveau perdus dans les champs et les aryks. L'indigène qui nous conduit fait preuve d'une si insigne mauvaise volonté, que Bonvalot lui tire tout près de l'oreille un coup de revolver en l'air. L'effet attendu se produit : nous sommes tout de suite sur un bon chemin, et, après avoir passé un pont sur un aryk, longé des fermes, des cultures et des méghils isolés, nous frappons, vers minuit, de grands coups à la porte d'entrée d'une vaste ferme où habite le volosnoï du pays. Personne n'est avisé de notre arrivée. Mad-Mourrad a mal fait les choses. La journée a été bilieuse et les Khi viens s'annoncent mal.

La campagne de Khiva.

La ville de Khiva. — Mad-Mourrad, dÎTan-begui. Une rencontre inattendue.

Le lendemain, je retourne au canal faire charger nos effets sur des arbas qui les transporteront jusqu'à Khiva.'L'arba khivienne ditTère notablement de celle de Bokhara et de Kokane en ce qu'elle est très petite, avec des roues plus massives et

une pièce qui se rabat sur la croupe du cheval, dont le mode d'attelage diffère également.

J'assiste là à une scène bien curieuse et caractéristique, qui donne une idée du mode d'opérer des fonctionnaires des ponts et chaussées khiviens. Une centaine d'individus sont occupés à la réparation d'une digue du canal. Les uns piochent, les autres manient la pelle ou apportent du bois. Sur une arba, tout en travaillant, un vieillard d'une soixantaine d'années grelotte misérablement la fièvre en claquant des dents. Des surveillants, postés sur des éminences de terrain et armés d'un long bâton, dirigent attentivement le travail. Dès qu'un des terrassiers semble ralentir ses mouvements, le surveillant le plus proche lui allonge à toute volée plusieurs coups de bâton sur l'échiné. N'était la brutalité du procédé, on ne pourrait s'empêcher de le trouver comique ; car on ne voit que bâtons s'abattant d'un mouvement régulier sur le dos d'une rangée d'individus qui trouvent la chose tellement naturelle, que pas un ne détourne la tête ni essaye d'esquiver la volée. Un animal serait moins patient. Et tout ce monde gesticule, crie, se démène, sans ordre ni esprit de suite : un vrai pandémonium.

La ville de Khanki, comme toutes les « villes » du Khiva en dehors de la capitale, est plutôt un assemblage de fermes isolées, entourées de champs de culture. Ces fermes ont l'apparence de carrés fortifiés, car elles sont entourées de hautes murailles en pisé et flanquées de tours engagées aux angles. On voit à Khanki les restes d'une ancienne forteresse et un petit bazar à moitié couvert, assez misérable, très sale. De nombreux tombeaux, crépis à la chaux comme les méghils kirghiz, sont éparpillés le long du chemin et entourés ordinairement de beaux mûriers ou de superbes ormes. La campagne elle-même semble d^une richesse extraordinaire, grâce à un vaste et intelligent système d'irrigation dont les artères principales sont dérivées fort loin de l'Amou*, et malgré la salinité

i. Les grands aryks ou arna alleigiient jusqu'à 120 verstes de longueur de leur origine dans TAmou jusqu'à leur extrémité dans le désert.

B1BL. DE l'eXPLOR. II. 24

du sol. Le mûrier, le djidda, le saule, le peuplier et Forme sont les arbres les plus répandus le long des canaux, en dehors des arbres fruitiers des vergers. En ce moment, on est occupé à battre le djougarra par le sabot des animaux domestiques sur une aire en plein vent, à extraire les carottes, les racines de garance et les pieds de cotonnier qui serviront de combustible.

Nous passons près de Khanki, sur un pont de bois, le grand canal de Khazazat qui se dirige vers le nord-ouest jusqu'aux environs de Zmoukchir et qui n'a pas moins de 112 verstesde longueur avec une largeur initiale de 21 mètres. Ces ponts khiviens, sur pilotis, sont d'une structure frêle, avec un tablier de roseaux et de terre sans balustrade. Les arbas chargées les passent sans crainte, avec la tranquille assurance que donne le fatalisme.

A la hauteur du kichlak de Goudcha, les cultures enclavent un de ces petits déserts de sable gris, oîi Teau ne parviendrait pas à faire pousser des récoltes. Les barkhanes marchent vers le sud et on les voit lutter victorieusement contre des murs de clôture qu'elles ont fini par dépasser. Ces déserts intérieurs ne sont pas rares, et l'un d'eux, le plus long, suit des deux côtés le lit du Daoudane et atteint 10 verstes de largeur. En jetant un regard sur la carte du pays de Khiva, on voit que toutes les oasis ont une forme très allongée et s'étirent le long des grands canaux d'irrigation. Toutes sont entourées du désert sablonneux et la terminaison des dernières artérioles du réseau irrigatoire marque le commencement du terrain stérile et des sables.

Près de Goudcha, on passe, également sur un pont de bois, le canal de Pahlvan-ata, qui va porter ses eaux à la capitale après avoir déjà arrosé les campagnes de Hazar-Asp et de Baguât. Quoique n'ayant qu'une longueur totale de 85 verstes, cet aryk est le plus important par la superficie des terres cultivées auxquelles il apporte la richesse.

Vers le coucher du soleil, nous arrivons dans la campagne de Khiva. La ville du khàn, du hazr^ comme disent les indigènes, nous est encore cachée ; mais la route, large et facile, s'anime du va-et-vient d'une foule d'indigènes, [tous coiffés du bonnet

national et habillés du même khalat de cotonnade rayée aux couleurs ternes. Trois arbas, chargées d'une trentaine de jeunes Khiviens en goguette, tintamarrent et chantent au jeu criard d'un fifre qui s'époumone au milieu de leur bande, ivre sans doute pour se permettre une telle débauche sur la voie publique. A notre aspect, ils poussent un long cri.

Ace moment, le paysage est rentré dans l'Orient des rêveurs : à gauche de la route, animée d'êtres que le crépuscule fait paraître bizarres, les contours d'un tombeau coupole se devinent sous un grand orme; à droite, à moitié caché par le feuillage mourant des arbres, un palais du khân qui fut la résidence du iarim padichah^ en i873, lors de la prise de Khiva; devant nous, à l'horizon empourpré, les minarets et les masses noires du mur d'enceinte de la ville se projettent en silhouettes sur un ciel en feu.

Cependant nous entrons par une porte délabrée dans une ville à l'aspect misérable, sale, malsaine^ puante. 11 fait nuit sous les voûtes trouées du bazar couvert ; une odeur indéfinissable, de moisissure et de charogne, se dégage des oubliettes de la rue et procure une de ces sensations de milieu qui indisposent, dès l'abord, le voyageur qui visite pour la première fois une de ces villes de l'Asie centrale.

On nous conduit à une grande maison, située entre le premier et le deuxième mur d'enceinte. Là, dans une chambre, trop grande pour être chauffée par un brasero de charbon de saxaoul, se tiennent une douzaine de bonnets à poil qui s'occupent à ne rien faire.

Nous sommes les hôtes de Seid-Mohammed-Rahim-Bohadour, kh&n de Khiva.

1. larim padichah, c'est-à-dire « moitié d'empereur ». Les indigènes du Turkestan avaient donné ce nom au général Kauiïmann, gouverneur général, très aimé, très respecté, et qui laisse jusqu'à ce jour de profonds regrets.

372 LE HOYAUME DE TAHERLAN.

KhÎTa.

Le palais du khàn. — Réception chez le hazr. — Administration et impAts. — Visite de Turcomans. — Habitants et croquis de KhWa. — Le premier papier-monnaie du Turkestan. — Monuments. — Étangs et canaux. — Prisonniers. — Le vin de Khiva. — Visite d'un hadji osmanlî. — Le khin et le microscope.

La maison que nous habitons est, dit-on, une des meilleures de Khiva. Les chambres sont hautes, mal éclairées comme toujours par des portes et des fenestrelles garnies d'une boiserie à jour sur laquelle on colle du papier huilé. Une véranda {aïvane)f dont le toit est porté par de beaux piliers sculptés en bois de kaïragatche, donne sur un grand jardin. Au milieu du jardin, un bassin d'eau (khaouss) répand la mauvaise odeur de ses eaux pourries et verd&tres. Ces maisons de seigneur ont plus de style et d'élégance que celles du Bokhara, mais elles sont très mal aménagées et très malsaines, surtout à cette époque. Les murs humides suintent le froid et la fièvre. Un feu vif de saxaoul, allumé dans Tâtre au milieu de la pièce, répand une odeur ammoniacale suQbcante et remplit la chambre de fumée, car elle ne trouve d'issue que par la porte entrebâillée.

La valetaille nombreuse, affectée soi-disant au service des hôtes dumeimane-khana, est d'une remarquable force d'inertie. Nos demandes sont suivies pour tout effet d'un iakcht! kop iakchi!^ et de la disparition de celui à qui elles sont adressées.

Le divan-begui nous a fait savoir qu'il nous recevrait dans la matinée. Sa maison est voisine de la nôtre. Nous trouvons l'antichambre remplie de serviteurs, appelés ouglâneSj tous habillés de khalats d'une étoffe feutrée jaune qui est à la mode du pays.

Mad-Mourrad* est assis à la musulmane, au milieu d'une grande pièce, devant un plat de purée [lapcha) qu'il partage avec un sien ami.

1. Bien! très bien ! — 2. Mad est une contraction de Mohammed.

Gomme de ses doigts il a farfouillé dans le plat, il nous tend le poignet et s'excuse, en mauvais russe, de Timpossibilité manifeste de nous tendre la main. Mad-Mourrad, divan-begui, est un homme autour de la cinquantaine, à la physionomie « roublarde », renarde, au regard incertain et fuyant dans un œil clignant, bridé d'une hâtive patte d'oie. Une barbe entière, roussillante, continue le poil de son immense bonnet brun en peau de mouton, et sa moustache, coupée selon le chariat, découvre de grosses lèvres sensuelles.

Mad-Mourrad, d'origine afghane, est le premier personnage du Khiva, presque aussi puissant que son maître le khân, car c'est lui qui prélève, un peu à sa guise, les impôts de toute sorte. A l'époque de la conquête, en 1873, il fut fait prisonnier comme étant du parti opposé aux Russes. Il fut interné à Kalouga, en Russie, et y habita pendant quelque temps la maison de Schamyl; puis, quand il eut changé d'idée ou de politique plutôt, il revint à Khiva occuper le poste important que son habileté a su lui conserver depuis .

Aux murs de la chambre sont appendus des fusils, des revolvers, des kindjals, des sabres, à côté d'une pendule qui marque faux. Une table recouverte d'une toile cirée, quelques chaises sur lesquelles on ne s'asseoit jamais, préférant le coussinet par terre ; sur un guéridon, deux lampes à pétrole et une autre appendue au mur, avec un réflecteur ; dans une cage, un merle, qui chante faux comme son maître ; par terre, des tapis turcomans et quelques livres. Nous exposons à Mad-Mourrad notre projet de traverser l'Oust-Ourt pour aller à Krasnovodsk et notre désir de trouver un guide et des chameaux. Il promet tout. Pendant que nous causons, moitié en russe, moitié en turc — il tutoie son interlocuteur comme tous les indigènes parlant quelque peu le russe — nous voyons entrer sans se faire annoncer, en familier de la maison, un Européen vêtu à la tatare, une nagaîka à la main. Et notre surprise augmente lorsque, s'asseyant à nos côtés, le nouvel arrivé nous salue en fort bon français d'un amical : « Bonjour, messieurs, comment allez-vous? » La connaissance est vite faite : nous avons la bonne fortune de

faire celle de Texcellent M. P..., ingénieur russe, qui fait partie de Texpédition du général Gloukhovskoî et se trouve actuellement détaché h Khiva.

Et comme nous nous plaignons à Mad-Mourrad de l'insalubrité de notre logis, M. P..., en bon malo-russe, nous offre immédiatement de partager avec lui son logement et sa table. Nous acceptons de bon cœur, quoique Mad-Mourrad répète que : Èto dom kharochi, otchin kharochi\ Après avoir remis au divan-begui notre lettre pour le kh&n qui nous recevra ce soir avant le namaz *, nous prenons congé de Mad>Mourrad et nous nous installons chez notre hôte sympathique, dont la chambre, éclairée d'une petite lucarne fermée d'un morceau de glace et chauffée d'un petit poêle, nous permet de ne pas grelotter de froid dans un « palais » khivien.

Un peu avant le coucher du soleil, nous allons, en compagnie de M. P..., au palais du khàn. La demeure du .<hazr » ressemble à une forteresse. D'épais murs en pisé crénelés Tentourent de toutes parts et lui donnent l'apparence d'une prison, avec cette différence que c'est le geôlier du Khiva qui s'y enferme.

Une place publique, vide, sale de boue et d'ordures, précède l'ark auquel donne accès une porte étroite, flanquée de deux tours que coiffe le gland caractéristique de l'architecture khivienne.

On nous mène par une série de couloirs obscurs, en ligne brisée, à une petite chambre basse et ténébreuse où se tiennent une douzaine de gros bonnets à poil, serviteurs, makhrames et oiiglâîies, ainsi que les hauts fonctionnaires. Tous sont accroupis. Mad-Mourrad aussi survient et s'accroupit à côté des autres. En attendant que le khân donne l'ordre de nous introduire, on cause de l'Europe et de l'Asie. Ils n'ont, bien entendu, que des idées vagues de l'Europe, mais ils connaissent de nom Stamboul, qu'ils appellent Roiim, La Russie, avec laquelle ils se trouvent en relations commerciales suivies par Kazalinsk,

1 . w Cette maison est bonne, très bonne. » — 2. Prière du soir.

Petro-Pavlovsk et la foire de Nijni, leur est mieux connue par ouï-dire, et ils savent que les Inglis ^ sont les antagonistes des Ourouss* en Asie centrale. Mad-Mourrad a entendu parler de la France et sait, dit-il, que c'est un « royaume » puissant, voisin des Inglis, et qu'il « ne donne pas de soldats au tzar blanc )>.

Un ouglane vient annoncer que le khftn est prêt à nous recevoir. Précédés de Mad-Mourrad, nous traversons quelques corridors étroits et obscurs avant de déboucher dans une cour intérieure, au milieu de laquelle, sur une plate-forme, se dresse une tente blanche, à l'usage du khân. À gauche, une porte basse, fermée de tentures, donne accès à la salle de réception. Nous entrons. Le divan-begui s'avance, l'échiné courbée, vers son maître ; puis s'asseoit par terre à une distance respectueuse et nous fait signe d'en faire autant, après que le kh&n nous eut donné la main. Nous nous trouvons en face d'un homme voisin de la quarantaine, gros, replet, avec une figure ronde d'Ouzbeg bien nourri. La tête, engagée dans les épaules, est coiffée du bonnet national, et le khàn est vêtu d'un khalat de velours bleu. Il est assis à genou sur les talons, devant l'àtre, à côté d'un coussin. Des livres et un revolver se trouvent par terre, à portée de sa main. Sur une estrade, comme celle d'un café-concert, des chaises sont alignées, et, dans des niches de stuc, des bouteilles ventrues de Champagne et d'autres liqueurs, dont le khàn, dit-on, est grand amateur en dépit du Kôran. Quelques fusils et des tapis par terre complètent cet ameublement sommaire. Le khân a l'air inquiet et le regard sournois, peut-être à cause de sa vue mauvaise. Il ne fixe point franchement son interlocuteur, ne fait point de mouvements et parle d'une voix rogue de basse gutturale. Rakhmed, qui nous accompagne comme drogman, est mal à son aise ; il n'est pas encore complètement dans son rôle, et prend souvent pour lui les questions que nous adresse le kh&n.

Celui-ci essaye, sans succès, de comprendre ce qu'est une république, et finit par déclarer que « cela existe chez les Turco-