CHAPITRE PREMIER

Glaces. Climat. Minéraux. Végétaux.

Le Groenland , qui fut découvert au printemps vers la fin du dixième siècle , par des Norvégiens et des Islandais, tire le nom de Terre verte, que lui donnèrent ces voyageurs, de la verdure qu'ils avaient trouvée sur ses bords ranimés par la belle saison. Cependant l'hiver y est comme éternel par xvi. x

les rochers de glace que le froid entasse sur ses montagnes. Si ce pays n'est p^s une île entre l'Europe et l'Amérique, c'est du moins là que finit Tune et que l'autre commence. Quoi qu'il en soit, le Groenland tient à notre hémisphère; mais la nature y ferme , ce semble , par les rigueurs du climat, la communication qu'elle y avait ouverte entre les deux mondes. M'y sont-ils séparés que par un léger détroit? On l'ignore jusqu'à présent. Mais ne fiit-ce que pour décider cette question importante à résoudre , on devrait voyager dans le pays dont on publie ici l'histoire j peut-être ouvirat-il )a nouvelle route qu'on cherche pour mieux s'emparer de la terre entière.

Entre la mer Glaciale à l'orient , et le détroit de Davis au couchant, dans un espace d'environ 35° de longitude , le Groenland s'avance et s'étend depuis les 59 de latitude nord , jusqu'à 7 8°. C'est du moins à ce voisinage du pôle que s'est arrêtée l'audace des voyageurs. Sans doute elle ira plus loin encore, et l'homme pourra mesurer un jour, par ses pas , tout le globe qu'il habite. Alors on saura si le Groenland confine et se joint à l'Amérique.

La côte occidentale du Groenland, seule portion de ce pays qui soit aujourd'hui connue, ou du moins fréquentée, prend du sud au nord une étendue d'environ 20°. Elle est coupée et comme dentelée par une inBnité de baies qui sont parsemées d'une multitude innombrable de petites îles.

Toute cette cote est hérissée de rochers inacces-

sibles, mais qui se laissent voir à plus de quarante lieues en pleine mer. La terre y est stérile, ou plutôt le roc a r ride et nu s'y dérobe constamment sous la glace et la neige, qui , s'accumulant d année en année , ont comblé des vallons et mis des plaines an niveau des montagnes. Les rochers d'où la neige disparaît quelquefois n'offrent au loin qu'un front noir et ténébreux, sans trace de verdure, ni même de terre ; mais de prés , on y découvre des veines d'une pierre marbrée, des lambeaux de gazon , de mousse ou de bruyère , comme jetés par hasard sur le roc et dans les vallées , quelques buissons épars autour des étangs et le long des ruisseaux. Quiconque a vu la Norvège crçnt la retrouver dans le Groenland , si ce n'est que les montagnes , là couvertes d'arbres , et coupées à pic dans le sein de la mer qui les baigne, sont ici toutes nues et comme environnées des étangs et des marais glacés que l'Océan y forme pour les rendre, ce semble, doublement formidables.

A l'entrée du Groenland, par le midi, s'offre le cap Farwell. C'est une île séparée du Statenhoek ou cap des États, par un courant si étroit, que la mer en se brisant contre les rochers, lf s brise à son tour et les roule en pièces dans ses tourbillons. Ce détroit est tourmenté de vents impétueux, à peu près comme celui de Magellan v avec lequel il a d'autres rapports de situation, car l'un est aussi voisin du pôle arctique que l'autre peut l'être du pôle austral.

En montant au nord, les anciennes cartes indiquaient le détroit de Frobisher , qui fut long-temps une matière de contestation entre les navigateurs ou les voyageurs. On doute avec raison que Frobisher ait jamais découvert ou tenté ce passage. Celui auquel on donna son nom , est le même qui fut plus tard reconnu par Hudson.

Egededit qu'après avoir essayé de passer à la côte orientale du Groenland par le prétendu détroit de Frobisher , il n'a pu s'assurer si c'en était un réel* lement. David Crantz, dont les relations plus récentes et plus étendues ont beaucoup enrichi cette partie de la connaissance du globe , prétend que le détroit de Frobisher existe , mais que les glaces en ont fermé le passage. Il nous donne à ce sujet la relation d'un facteur des colonies danoises. Voici l'extrait de son récit, qui ne vient nullement à l'appui de l'opinion de Crantz, car le narrateur n'a vu aucune ouverture entre les terres, et se'livre à des suppositions hasardées pour prouver qu'il en existe une qui s'étend au-delà d'une large baie où les glaces se sont amoncelées , et où un esprit prévenu veut apercevoir un détroit.

« J'ai eu toutes les facilités dans mes voyages , de bien examiner le détroit de Frobisher. Je ne pouvais d'abord concevoir comment il apportait tant de glaces dans la mer, sans qu'il en parût aucune diminution sensible dans un passage qui devait être fermé par les terres , s'il n'eût été qu'une baie. Ce débordement des glaces dure depuis juil-

Jet jusqu'en novembre; et lorsque le courant est fort et le temps calme, elles forment sur la mer une étendue de vingt à trente lieues de longueur, sur cinq on six de largeur, à moins que le vent ne les pousse plus avant , et ne les disperse. Quand je demandais aux Groënlandais d'où venait cette prodigieuse quantité de glace : « C'est que le canal « est long et n'a point de fin, me répondaient-ils ; « on dit que nos pères le traversaient autrefois. »

« Impatient de ne pas en savoir davantage , je me hasardai /en 1747» d'avancer dans cette baie avec quelques Groënlandais. qui chassaient aux rennes. Quand j'eus fait quatorze lieues, à travers les glaces, je grimpai sur une montagne d'où je crus pouvoir découvrir toute Ja longueur du détroit; mais ma vue, qui s'étendait à quarante lieues, ne m'offrit que des montagnes et des glaces entassées les unes. sur les autres; de sorte qu'elles devaient me cacher l'embouchure orientale que je cherchais*, soit qu'elle fut entre, ces amas de glaces flottantes, ou derrière cette longue suite de montagnes* Je fus cependant arrêté sur ce sommet par un bruit extraordinaire, comme de plusieurs canons qui tireraient à la fois. C'était le froissement des glaces qui se heurtaient dansée passage étroit où le courant les entraînait; d'un autre côté, c'était comme le mugissement d'une cascade. Je restai quelque temps absorbé dans ce sentiment mêlé de terreur et d'admiration que la nature inspire quand elle se montre ou se fait entendre au loin. Je com-

pris que c'était l'eau qui coulait avec fracas sous les pièces de glace, et que par conséquent il y avait un courant qui les poussait dans ce détroit; mais je n'en étais que plus embarrassé de comprendre comment le détroit pouvait être bouche, tandis qu'il y passait chaque année! en très-peu de jours, une quantité de glaces d'une étendue si considérable. En 1751, j'eus la solution de ce problème dans un voyage que je fis à Isblink , où j'avançai dans les terres aussi loin qu'aucun Groënlandais eût jamais été. Je découvris que, quoiqu'il ne pa* raisse aucune différence entre la terre ferme et la mer, quand elles sont couvertes d'une croûte de glace immobile , il peut fort bien y avoir de l'eau où Ton n'imagine que- de la terre. Je compris de plus que des glacés pouvaient être entraînées par le courant dans la haute mer, sous un détroit dont la surface est glacée ; car on ignore quand et comment se ferme l'embouchure de la baie qu'on appelle le Pont de Glace. Il est probable qu'au fort de l'hiver , durant le calme des grands froids , les glaces flottantes qui viennent de la mer s'arrêtent et s'engorgent dans l'embouchure ; qu'elles se couvrent ensuite d'un amas de neige dont la gelée fait une nouvelle cipàte de glace ; que , dans les dégels du printemps, il n'y a que la superficie de œlte masse qui fonde pendant le jour, pour geler encore la nuit, et que les glaces ainsi cimentées par la neige et la gelée, forment un amas si dur et si solide, que le soleil, ni les courans, ni les vents

l'orient, où Kon imagine que perce le détroit de Frôbishèr, il ne doit y avoir que deux ou trois montagnes qui De soient pas toutes de glace, au lieu qu'au nord est. et au nord-ouest du Groenland on distingue Ujèsrbienle sommet des rochers, et la pierre ou la terre nue au-dessus des glaces et des neiges ; d'où il conclut quil y a un chemin, ou plutôt i;n courant de mer à travers le Groenland; mais il ne. conseille à personne de suivre cette route. « Ce n'est pasydiÉ-il, qu'on n'en puisse traverser les glacés à pied, avec un canot sur là tête , soit en descendant de petits vallons de quatre ou cinq brasses, soit en sautant d'un sommet de glace à l'autre, comme je l'ai, fait avec quelques Grqënlandais, nous appuyant sur des perches ou sur le canon de nos fusils, que nous avions apportés pour vivre de qotre chasse. A la vérité, l'on trouve quelquefois dans ces glaces dçs trous jqui n'ont pas de fond, mais ils ne sont pas larges 1 , ou l'on peut en faire le tour. Les plus grands incojivéniens sont l'impossibilité qiuin homhae apporte les provisions de vivres nécessaires pour un si long voyage , et la difficulté de respirer au milieu de ces glaces, où Ton est obligé de passer les nuits sans ten te ni toit d'aucune espèce; car, quoique nous eussions là précaution de ne point dormir sur la glace ou la neige, cependant , malgré les peaux d'ours et de rennes, malgré les fourrures et les habits chauds dont nous étions garnis, à peine àvais-je pris une heure de. repos % que je me sentais tout le corps gelé ; de sorte que je n'ai

jamais éprouvé tant de froid en plein air, dans le cœur de l'hiver le plus rigoureux du Groenland , que j'en avais sur le détroit de Frobisher aux premiers jours de septembre. »

Au-dessus de ce droit s'élève ce sommet qu'on appelle Isblink, et dont le voyageur que nous venons de citer a déjà parlé. C'est une grande montagne de glace , dont la cime brille de loin aux yeux des navigateurs, et jette une lumière qui ressemble à l'aurore boréale. Cette espèce de phare est placée sur une baie dont l'embouchure est fermée par un rempart de glaces que la marée y pousse , et que le froid y gèle et consolide ensemble. Elles forment, comme nous l'avons dit, un pont de glace avec ses arches : le pont s'étend d'un bord de terre à l'autre, l'espace de huit lieues en longueur sur deux lieues de largeur. Les arches s'élèvent de quarante-deux à cent vir/gt pieds de hauteur. On peut passer sous ce pont en bateau , si l'on ne craint pas les pièces de glace qui se détachent quelquefois des arches, ou qui roulent des montagnes dans le canal, d'où le reflux les entraîne dans la mer. Lors* que les Groënlandais veulent aller au havre d'Isblink, ils prennent leurs petits canots sur leur tête , et vont par terre gagner une baie ouverte et commode de vingt lieues de longueur et large de deux lieues. Autrefois même ils y avaient bâti des maisons , ce qui prouve que l'embouchure de la baie n'a pas toujours été fermée. . Lies langues de terre ou bancs, qui s'étendent aux deux côtés du

pont de glace , sont d'un sable si fia et si léger , que les grands vents en obscurcissent l'air comme d'un nuage , et le portent à plus de douze lieues au loin ; de façon qu'on a malgré soi la bouche et les yeux remplis de cette poussière.

Vers les 64 de latitude nord , on trouve une montagne , la plus haute peut-être qui soit dans le Groenland. Elle a trois branches ou pointes, dont la plus élevée se voit à soixante lieues en pleine mer. Cette montagne tient lieu de phare aux navigateurs, et de baromètre aux habitans du pays; cardés qu'on est menacé de la tempête, le sotamet de ce pic est enveloppé d'un petit nuage ou brouillard de pluie; du reste, sa cime est constamment découverte, parce que la roideur de la montagne . ne permet à la neige et aux glaces de se loger que dans ses fentes ou ses crevasses.

Un peu plus haut, toujours au nord , est le golfe de Bals , ou Bals -Fiord , qui s avance au nord-est dans les terres, jusqu'à la longueur de vingt-huit lieues sur quatre lieues d'un bord à l'autre dans sa plus grande largeur. C'est à l'entrée de ce golfe qu'on trouve quelques centaines d'tles enfermées dans une enceinte de six lieues au plus.

Non loin de là sont les îles de Naparsok , remarquables par des traces dévie et de fécondité. On y voit de la verdure, on y entend des oiseaux. La mer y pousse des poissons et dès phoques ; elle y jette une quantité de bots dont elle a dépouillé d'autres bords. C'est enfin là que s'arrêtent les

glaces flottantes que la mer roule de la côte orientale autour du cap des États, et qui, poussées ensuite par les vents du sud , ne peuvent aller plus loin , parce que les courans trouvent à ce point du nord une sorte de réaction qui les tient en équilibre, ou de barrière invincible que la nature leur oppose.

Depuis les 65° jusqu'à 67 , il n'y a rien qui fixe l'attention des voyageurs. Vers le milieu du 66 e degré commence le détroit de Davis, où l'Amérique fait face à la côte occidentale de Groenland.

L'objet le plus considérable pour les géographes et les navigateurs qui côtoient le Groenland dans le détroit de Davis , c'est la baie de Disko. Elle est d'environ cent soixante lieues de tour entre le 68* et le 71 e degré de latitude. Il faut y entrera travers une multitude de petites tles, dont une partie s'élève et s'avance vers l'orient, et l'autre à l'ouest vers la grande île de Disko. Celle-ci donne son nom à la baie dont elle pourrait ouvrir et fermer l'entrée , comme File de Cuba pourrait dominer sur le golfe du Mexique; au nord de la baie, c'est une plaine élevée et couverte de neige; au midi, le terrain est phis bas et plus uni. L'eau de la baie s'appelle le Weigats, qui a six lieues de largeur. La pèche y est abondante et la meilleure de la contrée. Les Groenlandais y prennent en hiver une prodigieuse quantité de phoques sur la glace et de petites haleines au printemps. Les bords de 1» baie de Disko sont les pins peuplés de toute la côte de

Groenland, et c'est l.i meilleure place de commerce pour ce canton du nord.

Au-dessus de File et de la haie de Disko, on trouve pour dernier havre Nogsoak , ou le grand cap. C'est là qne finissent le Weigals , les colonies danoises, et les lumières du navigateur sur le nord du Groenland. C'est delà qu'on entre dans la baie de Badin, qui s'étend depuis le 72 e jusqu'au 78 e degré du pôle arctique. Guillaume Baiïin, qui la découvrit en 1716, par le détroit de Davis, n'y trouva point d'habitans au 74 e degré, mais seulement la place et les traces de quelques tentes, d'où il conjectura qu'il y .venait des pêcheurs à certains temps de l'année. Malgré les prétentions des Groënlandais de Disko, qui veulent que le Groenland soit habité jusqu'au-delà du 78 e degré, on ne saurait vivre dans ces climats du nord si reculés. Ce n'est pas qu'il ne s'y trouve des oiseaux de mer, des ours blancs , des phoques , et même des baleines; mais les nuits d'hiver y sont de toute la journée; le pays n'est que de glace et de rocher ; les hommes y manqueraient de bois et de fer; ils n'y trouveraient pas même du foin pour mettre dans leurs souliers, et ne pourraient trafiquer que pour de l'herbe ou de la paille , ni bâtir leurs maisons que d'argile, au lieu de pierre, que de cornes ou d'arêtes de poissons , au lieu de bois..

Ce n'est jusqu'ici que le tableau géographique du Groenland ; mais avant d'entrer dans ces terres et de parcourir les mers qui l'environnent , on doit

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aux voyageurs un détail précis et circonstancié de ses ports, et comme un itinéraire qui les guide dans une contrée trop peu fréquentée pour être assez connue.

Depuis le cap Farewell jusqu'à Fredrics-Haab f il y a cent lieues qu'on peut faire en cinq jours.

i°. Ce cap est comme flanqué de deux îles : Tune est Sermesok, ou l'île de Glace , et l'autre Nennortalik, ou l'île aux Ours, environnées elles-mêmes de grandes et de petites îles; elles sont séparées de la terre ferme par un détroit ou courant rapide, au travers duquel on passe, dit-on , de l'ouest à l'est du Groëdland.

2°. Onartok, lie charmante , d'une belle verdure et d'un havre commode pour la pêche des harengs. Elle tire son nom d'une fontaine bouillante , et si chaude même en hiver, qu'une pièce de glace qu'on y jette est aussitôt fondue.

3°. Jkkersoak, ou grande baie. Aux environs, on trouve, dans la baie d'Igalik ou des eaux chaudes, des pierres transparentes, angulaires, et si dures, qu'elles coupent le verre comme fait le diamant. Ensuite vient Tunnunliarbik , ou la baie aux Angles, assez bon havre; puis Kangheh tlAglutok. Ce sont les plus beaux lieux qu'il y ait dans tout le Groenland, les plus anciennement habités, et les mieux fréquentés de nos jours. '

4°. Kiikertarsoak , ou la grande île. Elle offre un port où les Allemands faisaient jadis un grand commerce. Cependant^ en 174 2 ; tin de leurs vaisseaux

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à l'ancre y fut brisé par les glaces qu'une tempête y poussa du midi ; mais l'équipage se sauva.

5°. Kudnarme, bonne habitation sur la terreferme, près de quelques fies. Un peu plus haut s'avance un isthme assez long, fnais étroit. Les Groënlandais l'appellent Ittiblik; ils s'y retirent quand la mer est grosse.

6°. Sermeliarsoh , ou la baie de glace, bonne pêcherie de harengs et de phoques. Cette baie , que les géographes placent au 61 e degré 20', entrait probablement dans le détroit de Frobisher ; mais les glaces lui en ferment aujourd'hui la. communication.

Tous ces lieux sont peuplés ou habités paroles Groënlandais, et peu connus ou peu fréquentés des Européens. Nous allons parler maintenant des colonies danoises qui se sont établies sur le reste de la côte depuis 62 jusqu'à 72 .

La première colonie qu'on rencontre en arrivant de l'Europe au Groenland , est celle de Fredtics- Haab, fondée en 1742* C'était une très-bonne place de commerce, à un mille et demi de la mer. On y trafique en huile de baleine, en peaux de renards et de phoques. Cette colonie a perdu et souffert beaucoup par les glaces dans les coinniencemens , au point que les vaisseaux qui venaient lui apporter des provisions étaient obligés d'aller les décharger au port de Godhaab ou Bonne Espérance, d'où on les transportait sur des bateaux l'espace de soixante lieues.

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A douze lieues de la colonie est IsblinJc, dont on a donné une description suffisante.

A trente-deux lieues de là , s'ouvre dans les terres un chemin couvert de glace, qu'on appelle le Béer- Sundy détroit de l'Ours, et par où la mer passait autrefois, dit-on, d'une côte à l'autre du Groenland ; en ce cas, ce serait un détroit parallèle à celui de Frobisher.

A trente-six lieues de Fredrics - Haab , est une étroite baie de dix lieues de long. On l'appelle Fisk-Fiord, ou la baie aux Poissons, tant il y en a de différentes espèces. A l'embouchure de cette baie sont deux lies de neuf lieues de tour ; à l'extrémité de l'une de ces îles , au midi , est un assez beau lieu, vert et fécond , qu'on appelle Fisker'loge ou la Pêcherie. C'est un comptoir fondé, en 1754, par la Compagnie danoise du Groenland , pour le service et l'utilité des colonies. Dans la même île, à trois milles du comptoir, est une mission de frères Moraves, fondée en 1758, sous le nom de ZicAtenfcls.

A quatre lieues de Fisker'loge est Innuksuk, habitation des Groënlandais. C'est à peu près jusqu'où s'étend le commerce de la colonie de Fredrics- Haab , commerce fait par un seul vaisseau.

La seconde colonie des Danois est Klingarne , ou les fies de Rellingeit, à cinquante lieues environ de la première colonie. C'est un endroit excellent pour la chasse ou la pêche des phoques, qu'on

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prend très-facilement entre les îles , où ils se trouvent comme enfermés.

Environ à huit lieues plus loin est Buxe-Fiord , où les Allemands ont un port ouvert aux bateaux des Groënlandais errans , qui viennent s'y cantonner durant l'hiver.

A six lieues plus haut se trouve Kanak, remarquable par une rivière dans le continent.

A deux lieues plus loin , la grande baie A'Amaralik ou Bals-Fiord. La mer y donne du poisson, et la terre des rennes ; le sol y est parsemé de gazon , de buisson; on y trouve de la pierre de taille, qu'on prend même pour de la pierre ollaire , avec des veines de grenat.

Au-dessous de la triple montagne de Hiorte- Tak , on trouve à six lieues de la baie d'Amaralik , celle de Kobe , où se prend du saumon nain, qui s'enfonce çà et là dans de petits étangs.

La troisième colonie est celle de God-Haab f située à 64° *4'> & l'extrémité de Bals-Fiord. Parmi les cent îles que renferme cette baie, les plus considérables, que les nationaux appellent Kittiksut, ont au nord YHedeKangheA, ou de l'Es* pérance, qui confine au Wesierland^ séparé du continent par un petit détroit, où les Groënlandais font une très-bonne pêche en automne. Au midi passe un autre courant , qu'on appelle le Passage du sud, et qui sépare les (les de Kittihsut d'une multitude de grandes îles, entre lesquelles est le détroit de Hambourg. Au nord-est elles ont un

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troisième passage , qui conduit d^ns les terres à une péninsule , où se trouve un havrexiommode pour les vaisseaux qui font la pêche de la baieine. A une demi-lieue sur la côte, à l'ouest, est la maison ou communauté des frères Moraves du Groenland, qu'on appelle Neu-Herrihutt , et à une pareille dis* tance au nord , la colonie de Bonne-Espérance. Elle consiste en une maison , ou logent le facteur et le missionnaire avec leurs gens; puis une église, un magasin , une forge et une brasserie.

A deux lieues au-dessus s'élève File de Saalberg, ou la montagne de la Selle, tirant son nom de sa cime , qui ressemble à une selle de cheval. On la voit de quarante lieues dé loin. Les oiseaux s'y retirent dans les nuits de l'hiver. Tout auprès, on trouve l'île aux Ours et l'île Aupillarioh , qui ont environ huit lieues de long, et sont entre deux baies.

L'une de ces baies tire au sud-est , vers PissiAsarbik f où la pêche est bonne; elle est terminée par une autre plus petite qui s'avance dans les terres.

L'autre baie est au nord. Elle a à l'ouest Kanneisut, pays plat et désert, coupé de rochers. On y trouve pourtant une pêcherie de saumon , avec un. lac d'eau douce, long de huit lieues, mais trèspeu poissonneux. Cette baie du nord se divise en deux branches : l'une s'appelle Uicuaksoak > ses bords fournissent une pierre blanche et douce Dorame de la craie ; l'autre branche est couverte de glaces.

xyi. a

î8 HISTOIRE GÉNÉRALE

Telle est à peu près la colonie de Bonne- Espérance, qui fut d'abord placée à File de Kanghek, en ij2i , puis transportée dans le continent en 1728. Tout ce quartier était sans comparaison le meilleur de la côte occidentale , et contenait quelques milliers de Groênlandais ; mais depuis que la petiievérole l'eut dépeuplé en 1753 , il ne s'est pas rétabli pour le nombre des habilans. Un facteur y qui s'est attaché à faire un dénombrement exact de la population de ces cotes, n'a trouvé, dans l'espace de quarante lieues , que neuf cent cinquante-sept Groênlandais domiciliés ; encore est-ce un canton des plus peuplés; car, si tous en exceptez la côte du sud et la baie de Disko , vous pourrez voyager l'espace de vingt lieues sur ces côtes sans trouver un seul individu. En supposant donc qu'il y ait quatre cents lieues de pays habité, et 1000 âmes par quarante lieues, eu égard au sud et au nord de la côte, qui sont assez peuplés, le total de la population devrait monter à 10,000 âmes. Cependant le facteur dont nous avons parlé n'en compte que 7,000. Il assure qu'en 1730 le Groenland pouvait avoir 3o,ooo babitans indigènes; et qu'en 1746, il n'en trouva que 20,000. Depuis cette époque, ce nombre a diminué encore des deux tiers.

La quatrième colonie est à Zukkertop , située à 65* éfif > et fondée en 1755, à soixante-six lieues de celle de Bonne-Espérance. Son nom dérive de trois montagnes qui ont la forme conique d'un pain de sucre , et qui servent de signal aux naviga-

DES YOYACES. 19

teurs pour entrer dans son havre. C'est un des meilleurs et des plus sûrs qu'il y ait dans tout le pays , à une demi-lieue de la haute mer , entre deux petites lies qui le couvrent. Outre le poisson et les oiseaux que Cette côte fournit en abondance , on y voit de temps en temps des baleines ; mais les Groënlandais en prennent rarement, et les Européens jamais, faute de bateaux propres à cette pêche.

Au-dessus de Zukkertop, on passe deux baies, dont Tune, longue de trente-cinq lieues, est bordée dé verdure; puis à vingt lieues plus loin, on trouve une grande ile au milieu d'une foule de petites. Elle est remarquable par des grosses baleines et la quantité de saumons qu'on y pêche. La terre y contient une sorte d'argile blanche, qui brille comme l'argent , et ne brûle point dans le feu. Parmi les rochers qu'on y voit, il en est un fort grand , avec une vallée profonde, où la marée mène, dans les beaux jours d'été , quantité de phoques , qui , se trouvant à sec dans le reflux , sont pris comme dans un filet par des Groënlandais qui les tuent. A quarante lieues de Zukkertop, est la bâte d'jimarloA, auprès de laquelle on prend tous les ans quelques baleines.

La cinquième colonie est celle d'Holsteinburg, fondée en ij5g f l'une des plus commodes pour le commerce et le séjour.

La sixième est celle de Sud-Bay t9 à 67 36'. Elle avait été formée en 1756;. mais depuis l'établisse-

ment de celle cTHolsteinburg , on n'y tient plus qu'un homme pour tirer l'huile de baleiné des Groënlandais qui sont au voisinage.

La septième colonie fut appelée Egèdes-Minde par le capitaine Egcde, qui l'établit en 1769 , et vou-> lut perpétuer ainsi la mémoire de son père , ce sage et zélé missionnaire k qui le Danemark est redevable de ses établissemens dans le Groenland , et l'Europe , des plus justes notions que nous ayons de ce pays éloigné. La pêche de la baleine avait très-bien réussi d'abord dans les trois dernières colonies ; mais les Groënlandais les fréquentent peu depuis quelque temps , quoique le pays soit excellent pour la pêche et la chasse : leur raison est qu'à Egèdes-Minde les glaces ferment le port durant tout l'hiver jusqu'au mois de mai, et qu'alors la saison de pêcher la baleine est passée; aussi délibère-t-on si l'on ne transportera pas celte colonie aux tles de Dunk.

La huitième est à Christians-Haab , établie en i«34, à 69 3o', ou, selon d'autres, à 68° 54'-

La neuvième colonie est à Claus-Aaven, qui est plutôt un comptoir. A quatre lieues plus avant dans le nord, est Isfiord, ou la baie de glace, où fut jadis un port ouvert , qui maintenant est fermé par les glaces ; car il en sort chaque année des montagnes entières.

La dixième est celle de JacoV s-Haven , ou le port de Jacob, pratiqué en 1 741 • Le commerce des trois précédentes n'occupe qu'un seul vaisseau , dont

la charge est de quatre cents muids d'huile de baleine, chacun de trois cent vingt pintes.

La onzième colonie est entre le 69 e et le 70* degré , à Rittenbenkj fondée en i^55.

Enfin la douzième est à Noogsoak , à l'extrémité du Weîgats. Elle fut érigée en 1 758.

La nature a semé par tout l'univers des objets dignes de notre contemplation /et lorsqu'elle cesse de nous prodiguer ses bienfaits, elle attire encore nos hommages, même par l'effroi qu'elle noçs inspire. Mais parmi les horreurs dont elle s'environne quelquefois, et qui doivent entrer dans le dépôt de ses trésors pour composer le système d'où résulte le bien universel , rien ne mérite plus l'attention d'un être intelligent et curieux que ces masses énormes de glace dont elle a revêtu les pôles du globe , et fortifié pour ainsi dire les pivots de la terre. r

11 faut que le Groenland soit comme pétrifié de glaces , à voir la prodigieuse quantité qu'il en flotte au loi* sur toute la face des mers dont ce pays est entouré. C'est un spectacle qui n'est pas sans quelque plaisir , que ces montagnes de glaces qui représentent à l'imagination tout ce que l'œil a vu sur la terre , et où la nature semble se divertir à reproduire les ouvrages de l'art. Tantôt c'est une église avec un clocher qu'on se figure voir dans le lointain; tantôt un château avec ses tours et ses créneaux ; quelquefois c'est un vaisseau qu'on croit fendre la mer à pleines voiles; et souvent il arrive

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qu'un pilote, trompé par l'éloignement et la ressemblance , s'écarte de sa route et redouble la ma* «œuvre pour aborder ce navire imaginaire ; d'autres fois ce sont de grandes tles couvertes de plaines , de vallons et surtout de montagnes dont la tête s'élève à six cents pieds au-dessus des eaux» Un missionnaire , homme d'ailleurs peu crédule et digne de foi , rapporte qu'à la baie de Disko , dans un fond de trois cents brasses d'eau , Ton a va de grandes montagnes de glaces subsister des années entières, au point qu'il y en avait une qu'on appelait la ville d Amsterdam , et une autre la ville de Harlem , et que les voyageurs allaient radouber leurs vaisseaux et décharger leurs marchandises sur ces villes flottantes.

Cette glace est pour l'ordinaire très-dure , claire et transparente comme du verre, d'un vert pale ou d'un bleu céleste; mais quand on l'a fait fondre et regeler, elle devient blanche. On en voit qui tire sur le gris , et même sur le noir , mêlée et incrustée! de terre ; de pierres et de broussailles que 1» pluie y a fait entrer, et qui sont incorporées avec la glace comme le ciment dans une muraille.

Ces blocs et ces masses grandes ou petites se rencontrent sans nombre dans les baies du détroit de Davis, surtout au printemps, après une violente tempête qui les a détachées des terres voisines et jetées par pièces dans le détroit où elles se pressent vingt et trente à la fois, se heurtent, se brisent, s'écartent, se rejoignent et s'entassent l'une sur

DES VOYAGES. a3

l'autre , par l'embarras de passer dans un chemin qu'elles se ferment à l'envi.

Quelques-unes s'attachent et séjournent sur les tôles plates, jusqu'à ce que le soleil les ait insensiblement fondues, ou que le flux , les tempêtes et Jes courons les aient enlevées des bords de la côte pour les entraîner à la mer.

11 y a des glaces qui s épaississent entre les rochers jusqu'à les surpasser de leur propre cime : •elles sont bleues, percées de fentes et de cavités , sillonnées par les torrens de pluie , et couvertes de neiges qui, dans une contipuelle alternative de fontes et de gelées, s'élèvent d'année en année à une hauteur prodigieuse. Elles sont d'une nature plus solide que les glaces flouantes , et ne sont pas moins curieuses par leurs décorations. On y voit comme des arbres avec leurs branches et des flocons de neige à la place des feuilles : ici , ce sont des colonnades et des arcs de triomphe ; la , des portiques et des façades avec des fenêtres ; et les rayons de lumière a&urée qui sortent du fond de 42cs miroirs naturels réfléchissent au-dehers comme dos images de gloire céleste.

Ifast difficile d'expliquer comment se forment et d'où viennent ces énormes montagnes de glace qu'on voit flotter sur une immense étendue de mer. Les uns disent qu'elles naissent de la mer ellemême qui se gèle jusqu'au fond dans les baies, d'où elles sont détachées par les fontes de neige qui débordent au printemps, puis grossies par les

^4 HI&TOIRE CïNtRALÎ

brouillards et les pluies qui se congèlent , enfin emportées par les vents dans lé grand Océan. Mais, outre que la mer se glace rarement à plus de six pieds de profondeur , et qu'on ne la trouve jamais prise jusqu'au fond dans les baies les plus petites et les plus calmes, on observe que ces pièces de glace ne sont point salées , mais douces comme l'eau des rivières ; il est donc à présumer qu'elles sortent, pour la plupart, des fleuves et des ruisseaux ou des montagnes et des rochers qui les forment dans leurs profondes cavernes.

Ces montagnes sont si hautes, que la neige, surtout quand elle vient du nord, ne saurait y fondre le jour , et doit se glacer la nuit. Elles ont des cavités où le soleil ne darde jamais un de ses rayons; il y a sur la pente de ces montagnes de petits tertres où la neige et la pluie se tournent en glace. Lorsque les monceaux de neige viennent à s'affaisser sous leur propre poids , et qu'entraînés par la pluie, ils roulent sur le sommet de ces écueils qui sortent et s'avancent des flancs d'une montagne, alors ils rencontrent une espèce de plaine ou de plate- forme élevée , où les glaces s'était t comme enracinées, la neige se gèle, et grossit de toute sa masse durcie l'ouvrage des hivers. Il s'y forme à la longue une épaisseur de glace où les nuits ajoutent beaucoup plus de volume et de poids que les beaux jours n'en peuvent diminuer. Ces masses énormes, qui sont comme accrochées ou suspendues aux rochers, fondent bien moins à leur sommet qu'au

DES VOYAGES. !lS

pied ou dans les voûtes et les creux que le dégel y forme insensiblement. Quand les fondemens et la base en sont ainsi minés par la chaleur même de la 'terre qui respire au printemps, la glace alors, croulant sous son fardeau, se brise, se détache et roule de roc en roc avec un fracas épouvantable ; et lorsqu'elle pend sur des précipices et quelle tombe dans une baie où elle se rompt en grosses pièces, on entend comme un bruit de tonnerre, et l'on éprouve. sur la mer une agitation si forte, que les petits bateaux qui se trouvent par hasard au voisinage le long des côtes, en sont quelquefois submergés avec les G roën landais qui venaient y pécher.

Les crevasses qu'on découvre dans ces montagnes de glace viennent de ce que l'eau de neige dégelée au-dessous, se gelant de nouveau pendant la nuit, enferme dans son sein une grande quantité d'air. -Cet air emprisonné cherche à se délivrer par sa propre élasticité , et à briser, ou du moins à étendre les limites de son enceinte ; et comme l'air et l'eau qui sont glaoés par la gelée dans une bouteille, en se raréfiant , font éclater en pièces le vase où ik étaient contenus , de même on voit se fendre et se briser avec fracas ces montagnes de glace où l'air avait été surpris et comme investi par le froid. Cette éruption de l'air est même accompagnée d'un bruit très - effrayant et d'une secousse si violente , que les personnes qui se trouvent auprès sont obligées de s'asseoir par terre de peur d'être renversées ;

voir distinctement les jointures où elles se sont reunies. L'épaisseur rien est pas toujours égale; mais elles ont communément neuf à douze pieds, filles sont salées parce qu'elles ont été formées de la congélation de la mer : ce n'est pas qu il ne s'en mêle aussi que l'eau douce a fournies ; mais on les distingue aisément à leur transparence. Il y en a de cette espèce qui s'épaississent depuis quatre brasses jusqu'à dix , en se formant de plusieurs plans de glace attachés et collés l'un sur l'autre par la gelée. Ces masses s'élèvent au-dessus de la mer, et contiennent quelquefois une grande quan- , tité d'eau douce , comme le bassin d'un étang. On en voit aussi qui sont surmontées de grandes ou petites montagnes de glace ; mais celles-ci se séparent de la plaine flottante , parce qu'elles donnent plus de prise au vent et au courant. Ces campagnes, vitrifiées par le froid, représentent de loin une perspective très-riche et fort variée. A mesure 'qu'on approche de ces glaces, l'air devient plus froid; elles s'annoncent aussi par un brouillard épais et bas, qui les accompagna et les dérobe aux yeux. Cependant, quelques navigateurs ont observé, dans le détroit de Davis , que cette sorte de brouillard se dissipe à proportion qu'on est plus voisin des glaces; de même qu'en avançant plus au nord , on rencontre moins de glace et un air * plus chaud.

C'est surtout' par les relations de ceux qui vont {aire la pêche de la baleine au Spitzberg que nous

pouvons connaître ces glaces flottantes , leurs causes , leurs effets , et ce qu'il y a de plus curieux et de plus important à savoir sur ce prodige effrayant des climats et des saisons.

La mer commence à charier des glaces au Spitzberg dans les mois d'avril et de mai. Elles viennent au détroit de Davis en très-grande quantité, partie de la Nouvelle-Zemble , et la plupart le long de la côte orientale du Groenland , portées de Test , à l'ouest, suivant le mouvement le plus général de la mer* Elles sortent en grandes pièces, et semblent des campagnes ou des îles couvertes d'une neige épaisse. Quand la glace se détache dans tous les antres endroits, elle tieut encore fortement au Spitzberg ; d'où l'on a conclu qu'il doit y avoir de la terre ferme à l'extrémité du pôle, puisque la glace y est prise. Avant d'apercevoir ces glaces fixes, on les reconnaît à la blancheur de l'atmosphère qui les couvre. Elles ne sont pas d'un clair transparent et poli comme celles d'eau douce, mais elles ressemblent à du sucre; d'ailleurs spongieuses, parce qu'elles fondent par-dessous, et par-là plus approchantes de la couleur verte du vitriol. Quand les pécheurs de la baleine ne veulent pas se hasarder au milieu de ces glaces dispersées, ils ancrent leurs vaisseaux à la glace fixe , ou même à quelque champ de glace flottante; niais c'est toujours une situation dangereuse : car si la furie des vagues enflées par la tempête vient à briser ces glaces en morceaux, outre la commotion subite et vio-

3o HISTOIRE GENERALE

lente qui en résulte sur la mer, il s'y forme un mouvement de tourbillon qui roule tous ces débris au centre; et si le vaisseau se trouve au milieu dece tourbillon, il est perdu : aussi se garde- t-on plus soigneusement de ces glaces brisées que des autres, parce qu'emportées plus rapidement par le courant , elles assaillent un navire de tous les côtés , et le mettent en mille pièces, quoique lu construction de cette espèce de vaisseaux soit d'une plus forte résistance. Quand il leur arrive d'être ainsi brisés , l'équipage se sauve sur la glace ou dans la cbaloupe , jusqu'à ce qu'un autre vaisseau vienne le recueillir sur son bord. Cependant il faut que les vaisseaux suivent les baleines à travers les glaces, où elles se retirent quand elles se sentent saisies par un harpon : mais les pécheurs ont alors la précaution d'attacher une pièce de glace à la poupe du vaisseau pour retarder la rapidité de sa course , et ne pas risquer qu'il soit emporté par la force des vents ou des flots contre oes îles de glace ; ou bien ils en écartent les plus grosses pièces avec de longues perches armées de fer , ou même ils défendent les flancs de leur navire en y suspendant des baleines mortes, du moins la- queue ou les nageoires de cet énorme animal.

Crantz, cherchant l'origine et la source de ces glaces, qui semblent boucher le passage du détroit de Davis , dit qu'elles ne peuvent se former dans ce canal , tant à cause de l'agitation du flux et du reflux que de la rapidité du courant; augmentée

DES VOYAGES. 5l

par la force des vents. Le peu de glace qu'il peut y avoir entre les îles et dans les golfes qui sont à l'abri du vent , ou même dans la baie de Disko , disparaît bientôt, emportée par les courans à la côte de l'Amérique. C'est de la côte orientale du Groenland que viennent les glaces qui couvrent ses bords à l'occident. 11 parait donc qu'elles ne peuvent sortir que de la mer Glaciale, qui , s'élendant de la Tartarie jusqu'au pôle , a bien assez do longueur et de largeur pour fournir tant de glaces. Mais, dit Crante d'après Buffon, si sous le pôle ce n'était qu'une mer, elle ne s'y gèlerait pas, soit a cause du mouvement continuel des vagues agitées par l'oscillation de la marée et par l'inconstance des vents, soit parce que le froid n'y est pas aussi excessif que le fait présumer la latitude du climat* S'il y a des terres sous le pôle, la glace n'y prendrait pas pour cela de façon à couvrir toute l'étendue de la mer Glaciale. 11 faut donc supposer que celle-ci reçoit tout ce qu'elle en donne des fleuves de la Grande-Tartarie , des côtes de la Nouvelle- Zemble et du Spiuberg , et de la côte orientale du Groenland , d'où toutes ces glaces sont portées , par un grand courant uniforme et régulier , le long de l'Islande , autour du cap des États , vers le détroit de Davis , au 65 e degré de latitude, où le même courant de l'est à l'ouest les rejette des côtes du Groenland vers celles de l'Amérique.

Les petits golfes, que les montagnes mettent à l'abri des vents, se gèlent tous les hivers, et sa

couvrent de pièces de glace , qui sont les unes d'eau salée, et les autres d'eau douce. Mais les vents impétueux du printemps les brisent et les poussent à la mer. On voit de ces glaces s'étendre l'espace de plusieurs lieues sur le bras gauche de Bals-Fiord , au nord de cette baie. « C'est une chose que j'ai examinée avec attention , dit Crantz, dans ui voyage que je fis àPissiksarbik. J'allai six lieues pli avant dans la baie , et je la trouvai encore couver ~ de glace le premier juin, mais pourtant libre navigable près de la terre. Je descendis et fis t lieue à pied dans un vallon , pour voir quelq ruines des anciens Norvégiens, sur les bords c 1 grand lac d'eau douce ; mais ce ne sont plus qi grand amas de pierres couchées sous les hcrbe c vallée me parut large d'une lieue, et longn deux : elle est traversée d'un petit ruissea» s'égare, s'arrête, et forme dans sa route dive* . p

tits étangs. Les montagnes voisines ne sot>., aussi roidesque celles qui s'élèvent en plein* . elles offrent à l'œil une assez riante perspec. , 1

verdure. Le soleil, qui me brûlait entre , teaux, m'obligea bientôt d'en descendre..; que mes matelots groënlandais étaient occy pêche du saumon, je gagnai seul une pety^ -, tagne , d'où i'apercus au nord la baie coi. glace vers son embouchure. Jeus la oui , traverser un marais d une demi-lieue de ^

tapissé d'un gazon, où passent les Gro » quand ils vont , avec leurs canots sur . . v

sons le bras, prendre des phoques aux bords de la baie. Mais comme je ne pouvais pas bien voir les glaces dans toute leur étendue , j'avançai plus loin , par ce même chemin , sur une langue de terre élevée. Là, je découvris un champ de glace qui s'étendait à la longueur de .douze lieues sur une de largeur. Un peu plus loin , on la voit occuper jusqu'à vingt lieues dans ces deux dimensions ; mais je ne pus discerner la mer. d'aucun côté, quoiqu'un certain brouillard dont elle se couvre me fît juger à peu près où devait être l'embouchure de la baie. Il ne me fut pas permis d'aller plus loin : il était dix heures du soir , et le soleil se couchait. Du côté de l'est , ou des terres , je vis une plaine de glaces brisées flotter l'espace d'une lieue en long sur une demi -lieue de large. Elles s'élevaient ensuite , autant que je pus les distinguer, jusqu'à la hauteur d'une tour assez grande , et présentaient, d'une montagne à l'autre , comme une rue de maisons , avec des toits en talus terminés en pointe. Je m'imaginai que c'était là la fin de la baie; car au-delà je vis la glace s'élever en amphithéâtre entre les montagnes l'espace de six lieues, semblable aux cascades d'un torrent écumeux qui se précipite de roche en roche. Une montagne assez peu élevée $ et qui n'avait pas beaucoup de neige , terminait à l'orient cette longue perspective de glace, qui s'étendait fort loin à droite et à gauche. »

En général , les glaces suivent la direction des courans ou des vents. Si le vent est à l'ouest , il

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pousse les glaces dans les baies, de concert avec le flux des marées. S'il tourne à l'est ou au nord , il les chasse et les reporte à la mer avec le reflux. De là elles suivent les courans au nord, d'où elles se détournent au sud des terres septentrionales de l'Amérique, jusqu'à ce qu'elles y soient fondues par le soleil. Ainsi la côte occidentale du Groenland est alternativement couverte ou délivrée des glaces, selon l'influence et la direction des marées, des vents ou des courans. Quand elles sont à une certaine hauteur, si c'est alors le vent d'ouest qui domine, les Groënlandais ne peuvent se mettre en mer sans courir de grands risques. Mais ce concours de difficultés arrive rarement, et ne dure guère plus de quinze jours.

La Providence a d'ailleurs dédommagé les habitans du Groenland des peines de la mer par des avantages que cet élément leur rapporte. Si la nature leur refuse des forêts et des arbres, elle ordonne à l'Océan de jeter sur leurs cotes une grande quantité de bois que les glaces des montagnes ont enfermé dans leur sein, ou du moins entraîné dans leur chute : sans cela , les Européens ne sauraient comment se chauffer en ce pays-là , et les Groënlandais manqueraient de matériaux pour construire leurs maisons , leurs tentes et leurs bateaux , et surtout pour emmancher ces flèches ou ces harpons qui leur procurent la subsistance, les vetemens, le chauffage et la lumière, par la pêche et la chasse. Pa^mi ces provisions de bois que leur apportent

les courons, on voit de grands arbres déracinés, qui , roulant des années entières sur les flots et les glaces, ont perdu leurs branches et leur écorce, et se trouvent rongés par le temps et les vers. Ce sont ordinairement des saules, des aunes, du bouleau, qui viennent des baies du sud, ou des trembles que la mer charrie de plus loin; mais la plus grande partie consiste en pins et en sapins : cette dernière espèce est un arbre dur et rougeâtre, traversé de veines très-sensibles ; il est d'une odeur plus agréable que le sapin ordinaire.

Ce bois vient de quelque pays fertile sans doute, mais froid et montagneux. Quel est-il? on l'ignore : ce ne peut être la terre de Labrador, contrée de l'Amérique assez voisine du Groenland, parce que ces arbres viennent avec les glaces que les courans poussent en Amérique, loin de les en amener. On pourrait plutôt croire qu'ils seraient apportés du Canada par un courant qui ^s pousserait au Spitzberg, et de là sur le Groenland; mais ce devrait donc être des bois du nord de l'Amérique , et surtout des chênes, qui sont très-communs dans. le Canada : cependant on ne* recueille, en fait de. chênes, que quelques planches de vaisseau. Ellis, qui a trouvé de ce bois flottant dans la baie d'Hudson , dit qu il y a des gens qui le croient venu de la Norvège : mais, ajoute-t-il, les vents du nord-est > qui sont très violens dans ces contrées, repousse* raient ces débris, comme les courans qui portent du sud au détroit de Davis et à la baie d'Hudson

arrêteraient tout ce qui peut venir de l'Amérique aux côtes du Groenland. Ellis conclut donc que les terres méridionales de ce pays même fournissent la grande quantité de bois dont sa rive occidentale est toujours couverte par les glaces; mais il établit son sentiment sur le rapport d'Égède, qu'il a mal entendu; car celui-ci dit qu'au midi le Groenland produit des saules et des aunes aussi gros que la cuisse; mais les bois flottans sont des pins de la grosseur d'un mât de navire ; or, l'on n'en trouve point dans le pays d'où les fait venir le voyageur Ellis.

Ce bois , encore un coup , est apporté par les cburans , et ceux-ci viennent de l'est. S'il y a quelque pays qui produise abondamment de cette sorte de bois flottans , c'est de là sans doute que la mer les tire en quantité; et plus loin on en trouvera, plus il faut reculer la terre qui les donne. Il faut donc l'aller chercher plus loin que l'Islande , où il ne croît pas de gros arbres. C'est donc au pôle ou plus vers l'orient. Mais quand il y aurait des terres sous le pôle, il est à présumer qu'elles ne produiraient guère que des arbrisseaux ou des buissons, comme le Groenland; ainsi, ces grands arbres flottans ne pourront venir que de la Sibérie, où les bois sont arrachés des montagnes par les grosses pluies et les débordemens, qui enlèvent des pièces de terre toutes couvertes d'arbres, les roulent dans les grandes rivières, et de là dans la mer. Ensuite les glaces flottantes les entraînent avec le courant

vers le pôle, jusqu'au voisinage du Spitzberg, où les courans du nord les repoussent entre l'Islande et le Groenland au sud-est, et, par le cap des États , les jettent dans le détroit de Davis* Mais comme c'est vers le 65 e degré que le courant commence à changer, les bois flottans cessent d'aller au nord, et se détournent à l'ouest de l'Amérique; aussi n'en trouve-t-on point à la baie de Disko, ni au-dessus. Cependant il vient des sapins au Kamtchatka, qui n'en produit point; et les habitans élisent que ce sont les vents d'est qui les leur amènent, sans doute de la contrée de l'Amérique opposée au Kamtchatka. Dans ce cas, on pourrait supposer que ces sapins, poussés de l'Amérique par les grands courans, qui vont de l'est à l'ouest, suivant la direction naturelle de l'Océan , font le tour du Kamtchatka, et passent devant la Lena, grand fleuve de la Sibérie, qui les pousse au nord vers le Spitzberg et la côte orientale du Groenland.

Après les glaces et les bois flottans sur la mer du Groenland , il n'y a rien de plus digne de l'attention des observateurs que le cours des marées. Le flux qui détermine la force et la direction des courans, change régulièrement au Groenland comme sur les autres côtes de l'Océan, et suit le cours périodique des phases de la lune. Du sud au nord , il va toujours en diminuant , depuis la hauteur de trois brasses , et ne monte pas plus d'un pied audessus de la baie de Disko. Cependant, en ce lieulà même, il s'élève de trois brasses aux grandes

marées, c'est-à-dire, aux nouvelles et pleines lunes. Le vent augmente avec le flux, de façon qu'on prévoit l'un par l'antre; ainsi, trois jours avant et après les grandes marées, surtout de l'équinoxe , on doit s'attendre à des tempêtes, quoiqu'elles n'arrivent pas toujours.

L'aiguille aimantée varie dans la boussole de deti? points et demi, c'est-à-dire environ de 28% tournant vers l'ouest. A l'extrémité de la baie de Baffin , elle varie de cinq points ou 56°; et c'est la variation la plus considérable qu'on ait encore observée.

Les puits et les sources qui sont avancés dans les terres montent et baissent avec les changemens des phases de la lune et des périodes des marées. En hiver, dans le temps même où tout est couvert de glace et de neige, on voit sourdre et disparaître avec le flux et le reflux des fontaines toutes nouvelles , dans des lieux où communément il n'y avait point d'eau , et fort élevés au-dessus du niveau de la mer; car, en général, le Groenland n'est pas aussi bien fourni d'eaux que les pays élevés des climats plus chauds, et la plupart des sources, qui d'ailleurs offrent une eau claire et même trèssaine, sortent d'un terrain imbibé d'une neige fondue qui se filtre dans ses veines. On trouve çà et là, dans les vallons, de beaux étangs formés et entretenus par les glaces et les neiges qui distillent des montagnes. Il ne peut y avoir de grandes rivières en ce pays de frimas ; car il est traversé de petits vallons serrés entre des montagnes escarpées, dont

le sommet très élevé se couvre de glaces qui , ne fondant point, fournissent peu de torrens. Les sources qui donnent de l'eau dans Télé sont bientôt arrêtées par le froid des hivers : ainsi le& hommes et les animaux du Groenland mourraient de soif, si la Providence n'y envoyait pas en hiver des pluies fréquentes et des fontes de neige qui remplissent les étangs.

Quoiqu'un pays où la neige et la glace ont des retraites éternelles ne puisse qu'éprouver un froid excessif, cependant il y est supportable, même au cœur de l'hiver , dans les endroits où les habitanà jouissent des rayons du soleil pendant une heure ou deux, malgré la rigueur de la gelée qui glace les liqueurs les plus fortes, jusque dans les chambres chaudes. Mais dans le climat où* cet astre bien* faisant ne s'élève point sur l'horizon, les gens qui prennent du thé voient geler leur tasse sur la table où ils la posent. « La glace et la gelée, dit Paul Egède, dans son journal du 7 janvier 1738, tapissent Tin» térieur de la cheminée jusqu'à l'embouchure des poêles , sans qu'elles puissent fondre au feu qu'on y fait tout le jour. Le tuyau de la cheminée est couvert d'une voûte de glace, percée de petits trous que la fumée a creusés en s'évaporant. Les portes et les murailles sont plâtrées de neige ou incrustées de glace; et ce qu'on aura peine à croire , tout gèle dans l'intérieur des maisons, le linge dans les tiroirs, le bois du lit, le duvet même des oreillers et des lits se gèle d'un pouce d'épaisseur. Il faut casser la

4o HISTOIRE GÉNÉRALE

viande quand on la tire des barils pour la manger, et même après qu on la mise sur le feu dans de 1 eau de neige, la surface doit bouillir assezMongtemps avant que la pointe du couteau puisse pénétrer au-dedans de la pièce de viande. » Tels sont les effets du froid, à la baie de Disko ; mais en généra) cette extrême rigueur fait bientôt place au dégel , et le temps passe de l'un à l'autre en quatre ou cinq jours.

Le plus grand froid commence dans le Groenland comme partout ailleurs , à la nouvelle année , et devient si perçant aux mois de février et de mars, que les pierres se fendent en deux , et que la mer fume comme un four, surtout dans les baies. Cependant le froid n'est pas aussi sensible au milieu de ce brouillard épais que sous un ciel sans nuage ; car, dès qu'on passe des terres à cette atmosphère de fumée , qui couvre la surface et les bords des eaux, on sent un air plus doux et le froid moins vif, quoique les habits et les cheveux y soient bientôt hérissés de bruine et de glaçons; mais aussi cette fumée cause plutôt des engelures qu'un froid sec; et dès quelle passe de la mer dans une atmosphère plus froide, elle se change en une espèce de verglas que le vent disperse dans l'horizon , et qui cause un froid si piquant , qu'on ne peut sortir au grand air sans risquer d'avoir les mains ou les pieds entièrement gelés. C'est dans cette saison qu'on voit l'eau glacer sur le feu avant de bouillir ; c'est alors que l'hiver pave un chemin de glace sur

la mer , entre les îles voisines , et dans les baies et les détroits ; c'est alors que les Groënlandais meurent souvent de faim , ne pouvant aller dehors pour la ebasse ou pour la pêche , ni pour se procurer la moindre nourriture ; et quand ils sortiraient , où en trouveraient-ils ?

Un hiver si rigoureux est toujours bien long ; cependant ce peuple compte son été depuis le commencement de mai jusqu'à la fin de septembre ; car , durant les cinq mois de cet intervalle, il campe dans des tentes. Mais la terre n est bien amollie et détrempée par le dégel qu'au mois de juin, encore n'est-ce qu'à la surface ; il ne laisse pas de neiger jusqu'au solstice d'été. Le neige reprend au mois d'août, mais ne s'empare des campagnes qu'en octobre. On dît pourtant qu'il tombe moins de pluie et de neige dans le Groenland qu'en Norvège. Rarement voit-on la neige sur les bords de la mer au-dessus d'un pied de profondeur , si ce n'est dans les endroits où le vent en fait des monceaux , et jamais elle n'y séjourne long-temps; quand* elle ne fond pas au soleil f le même vent qui Pa entassée la disperse en tourbillons d'une poudre si subtile, que les habitans n'osent se montrer hors de leur porte. H y a des années de suite où la neige séjourne depuis l'équinoxe d automne jusqu'au solstice d'été, accumulée en certains endroits creux ou bas , à la profondeur de plusieurs brasses, où elle gèle bientôt de façon qu'on y peut marcher en sûreté avec des raquettes ou souliers de neige ; et alors on voit

quelquefois pleuvoir bien des jours avant qu'elle dégèle et se fonde.

L'été du Groenland , moins long qu'ailleurs, y est pourtant assez chaud pour qu'on soit obligé de se dégarnir quand on marche , surtout dans les baies et les vallons, où les rayons du soleil se con-' centrent sans que les vents de mer y pénètrent. L'eau qui reste dans les bassins et les creux des rochers après le flux s'y coagule au soleil > et s'y cristallise en un très -beau sel de la plus éclatante blancheur. Enfin la chaleur devient si vive sur cette même mer, où la glaoea duré six mois, que, dans certains jours sereins de l'été, le brai cl le goudron se fondent tout autour des vaisseaux ; mais ces effets sont rares, soit parce qu'ordinairement les étés sont rafraîchis par des vents qui soufflent du côté des tles de glace , au point cjue le soir on est obligé de reprendre ses doubles fourrures ; soit à cause des brouillards frais qui régirent sur la côte depuis avril jusqu'au mois d'aoàt , et qui quelquefois sont si épais^ qu'à peine peut-on voir les Vaisseaux devant soi. Souvent le brouillard est si bas, qu'on le confond avec l'eau même d'où sa vapeur s'élève; mais alors la cime des montagnes en est plus claire, et le voyageur, respirant aux rayons du soleil, porte sa tête au-dessus des nuages, tandis que ses pieds marchent dans les ténèbres.

En général , la plus belle saison du Groenland est l'automne, mais sa durée est courte, et souvent interrompue par des nuits de gelée très-froides.

C'est à peu près dans ce temps-là que, sous une atmosphère noircie de vapeurs et teinte de rayons, on voit les brouillards , qui se gèlent quelquefois jusqu'au verglas, former sur la mer comme un tissu glacé de toile d araignées, et dans les campagnes, charger l'air d'atomes luisans, ou le hérisser de glaçons pointus semblables à de fines aiguilles.

On a remarqué plus d'une fois que le temps et la saison prennent dans le Groenland une température opposée à celle qui règne dans toute l'Europe ; en sorte que , si l'hiver est très-rigoureux dans les climats tempérés, il est doux au Groenland, et trèsvif en cette partie du nord, quand il est le plus modéré dans nos contrées. A la fin de 1739, l'hiver fut si doux à la baie de Disko , qne les oies passèrent , au mois de janvier suivant , de la ^one tempérée dans la glaciale, pour y chercher un air plus chaud; et qu'en 17^0, on*ne vit point de glace à Disko jusqu'au mois de mars, tandis qu'en Eu- . rope elle régna constamment depuis octobre jnsqu'au mois de mai. Celui <yri 'fait cette observation ajoute que le soleil,* qui a coutume de reparaître au Groenland peu de jours après le nouvel an, ne s'y laissa voir qu'en février, quoique le ciel y fftt clair et serein. L'observateur attribue ces deux effets, très-singuliers en eux-mêmes et par leur contraste, aux exhalaisons douces et imperceptibles qui furent repoussées aux bords du Groenland par les froids rigoureux des climats plus tempérés.

De même, l'hiver de 1763, qui fut extrêmement froid dans toute l'Europe, se fit si peu sentir au Groenland , qu'on y a vu quelquefois des étés moins doui.

En général , l'air du Groenland est pur, léger et très-sain. On y peut vivre long-temps en bonne santé , pourvu qu'on ait attention de s'y tenir habillé chaudement, et d'y prendre une nourriture frugale et un exercice modéré ; aussi n'y voit-on guère aucune des maladies communes en Europe > ni d'autre incommodité que le scorbut , et quelques maux d'yeux, ou douleurs de poitrine, qui procèdent des diètes longues et forcées , des froids excessifs, et de la blancheur éblouissante des neiges; mais ces maux sont rares. Les premiers missionnaires allemands que le zèle a transportés dans ces climats éloignés y ont joui trente ans d'une santé vigoureuse , sans aucune maladie considérable, malgré la vie étroite et dure qu'ils y menaient , surtout dans les commencemens , où ils n'avaient qu'une mauvaise nourriture , qui même leur manquait souvent. Ces missionnaires parvenaient k la plus grande vieillesse parmi les glaces de l'ourse , tandis que leurs confrères mouraient jeunes dans des pays plus chauds. Les Groënlandais eux-mêmes se défondent très-bien des rigueurs de leur climat, et se trouvent plus incommodés des chaleurs de' Tété et de l'humidité des hivers dans les ports d'Allemagne, quand ils y viennent, que des froids plus vifs et plus longs de leur pays natal.

DES YOYAGBS. /fi

Le temps y est variable; la pluie n'y dure guère, surtout à Disko , où le ciel , dit-on, est constamment beau dorant Télé. On y voit peu de pluies d'orages ou de grêles subites : les vents y changent aussi souvent qu'ailleurs ; quoiqu'ils viennent des terres ou des montagnes , ils ne sont pas si forts ni si froids qu'on se l'imagine, et même ils contribuent à rendre le temps plus beau. Buffon , qui veut que les vents suivent la température des zones, et qui , faisant régner le vent d'est ou le vent du soleil dans la zone torride , prétend que les vents des pôles soufflent aux zones glaciales , ne sait peut-être pas , dit Crantz , que plus on avance vers le nord, plus on éprouve de ces vents du midi qui causent des dégels au plus fort des hivers.

Cependant il y a des vents si impétueux au Groenland, principalement dans l'automne, que les maisons s'en ébranlent et se fendent ; les tentes et les bateaux en sont emportés dans les airs, et les flots de la mer balayés et dispersés en pluies sur les terres. Les Groënlandais assurent même que les ouragans ont souvent roulé dans l'air et mis em pièces des pierres qui pesaient deux livres. Quand ils veulent sortir pour mettre leurs canots à l'abri f ils sont obligés de ramper sur le ventre , de peur d'être le jouet des vents. En été , on voit s'élever de semblables tourbillons, qui bouleversent les flots de la mer , et font pirouetter les bateaux. Les plus furieuses tempêtes viennent du sud, tournent au nord, s'y calment, et finissent par épurer les

eaux. C est alors que la glace des baies est enlevée de son lit, et se disperse sur la mer en monceaux. Ces tempêtes sont annoncées d'avance par un cercle qui se forme autour de la lune, et par des rayons de diverses couleurs, qui brillent dans les airs.

Quelquefois il s'élève des nuages orageux , d'où sortent des éclairs ; mais rarement sont-ils accompagnés de tonnerre : et, lorsqu'on l'entend par hasard; on ne peut discerner, au bruit, si c'est réellement la foudre qui gronde , ou la glace qui se brise, ou des pierres qui roulent d'un rocher. On ne voit guère non plus dans le Groenland de tremblemens de terre , ni de volcans , quoiqu'il soit voisin de l'Islande , où ils sont si communs. On n'y trouve pas même de pierres de soufre. Ainsi la nature économise ses fléaux comme ses bienfaits , épargnant les orages et les pestes de la zone torride aux pays qu'elle a soumis à l'inclémence des hivers.

L'été n'a point de nuit pour les Groënlandais ; car au-dessus du 66 e degré , le soleil ne se couche point quand il a atteint le signe du cancer. Sous le 64 e degré, il ne disparaît qu'à dix heures dix minutes du soir, pour reparaître cinquante minutes après. Ce n'est pas qu'il ne reste environ trois heures quarante minutes sous l'horizon ; mais comme on voit dans le mois de juin ses rayons toujours dardés ou réfléchis sur la cime des montagnes , on peut dire qu'il n'est pas tout-à-fkit absent; d'autant

plus que, durant ce mois el le suivant , il éclaire l'horizon par un crépuscule, à la lueur duquel ou lit et l'on écrit sans chandelle en très- petits caractères. Les liabitans de cet horizon profitent de ces longs . jours pour chasser et pêcher toute la nuit, et les navigateurs , pour passer sans danger à travers les glaces des mers voisines. Quoique le soleil ne se couche point entièrement au fort de l'été , cependant sa lumière n'est pas aussi vive le soir qu'à midi; mais son éclat baisse insensiblement avec son disque , et devient faible comme un clair de lune , au point qu'on peut fixer ses rayons sans en être ébloui.

Parla même raison que le Groenland a des jours sans nuit , il doit avoir des nuits totales et sans mélange de jour. La baie de Disko ne voit point la face du soleil depuis le 3o novembre jusqu'au 1 3 janvier. On n'a, pour suppléer à cette absence, qu'un faible crépuscule qui naît de la réflexion des rayons que cet astre laisse tomber sur les hautes montagnes et sur les brouillards épais dont le froid compose l'atmosphère de la zone glaciale. Malgré cet abandon du soleil , les nuits ne sont jamais aussi noires sous le pôle que dans les aut lune et les étoiles semblent y redou et de scintillation, el leurs rayons, r neige et la glace dont la terre est oc nne lueur assez vive au milieu de et pour qu'on puisse marcher sans lan tire facilement les caractères moy

WM

nierie. Durant la disparition du soleil, la lune veille presque toujours sur ces climats ténébreux ; aussi ne l'y voit-on guère durant Tété , non plus que les étoiles, depuis mai jusqu'au mois d'août. Mais indépendamment de l'astre des nuits, on a pour s'éclairer une lumière continuelle qui brille dansle nord, et dont les nuances et les jeux variés font un des phénomènes les plus curieux de la nature* « Sans entrer dans des recherches profondes sur la cause de cette lumière boréale , j'observerai, dit Crantz , que ni moi , ni personne de ceux qui ont vécu long-temps dans les pays les plus septentrionaux, nous n'avons jamais vu de véritable aurore boréale dans le nord ou le nord-est ; car ce n'en est point une que cette lumière bleue que l'atmosphère éclairée du soleil réfléchit sur l'horizon ; mais l'aurore boréale part constamment de l'est ou du sudest, d'où elle s'étend presque toujours jusqu'au nord-ouest^ et quelquefois éclaire tout l'horizon. Ainsi , les aurores boréales n'ont pas la même situation au Groenland que dans la Norvège, la Laponie, la Russie et les autres contrées de l'Europe. Au reste , comme les glaces de la mer et les volcans de l'Islande sont à l'est et au sud-est du Groenland , et que ces phénomènes augmentent de temps en temps comme les lumières boréales , il peut y avoir, entre ces effets singuliers de la nature , des rapports et des liaisons, qui, bien constatés par une suite d'observations , nous aideraient à découvrir la cause de l'aurore boréale.

DBS VOYAGES* 49

« Tout ce que j'ai remarqué de particulier sur ce phénomène, continue Crantz, c'est que le temps s'adoucit à mesure que la lumière de ces aurores est plu* tranquille , et qu'à proportion qu'elle s'agite et devient plus rouge , il s'élève des tempêtes vers le sud. » Cette observation est directement contraire à celles que nous faisons dans la zone tempérée , sur ces mêmes apparitions.

On voit aussi depuis quelques années des feuxfollets qui tombent du ciel dans l'eau. Sans parler de l'arc-en-ciel , des étoiles errantes , et d'autres météores ou phosphores communs dans tous les pays , il y a dans le Groenland , plus souvent «qu'ailleurs, des parhélies et des cercles lumineux autour de la lune qui sont autant d'effet de la brume, même dans le temps où le ciel paratt le plus serein. « J'ai vu, dit notre voyageur, un arc-en-ciel qui, au lieu de ses couleurs dominantes, n'offrait aui yfcux qu'une raie d un gris pâje sur un fond blanc. Le temps était alors obscurci et troublé par un nuage de grêle. Mais parmi tous les phénomènes , ce qui m'a le plus frappé et le plus occupé l'imagination, c'est d'avoir vu dans un beau jour d'été fort chaud et très-clair, les iles de Kokernen présenter un aspect tout différent de celui qu elles ont naturellement. D'abord elles paraissaient plus grandes comme à travers un verre de loupe , et si voisines, que de Godhaab où j'étais , j'en comptais à quatre lieues de distance toutes les pierres, et lés creux remplis de glaces. Quçlque temps après la Scène changea de

xvi. 4

5o HISTOIRE GÉNÉRALE

face, et ne laissa voir qu'une campagne couverte d'un bois taillis. A cette décoration succéda bien lot un tableau mouvant de toutes sortes de figures , où se représentèrent tour à tour des vaisseaux avec leurs voiles et leurs pavillon* , des châteaux antiques et ruinés avec des tours renversées , des nids de cigognes et mille fantômes semblables , que les nuages peignent souvent à l'imagination , mais qui, ^éloignant peu à peu , s'évanouirent enfin sans retour. Dans ces sortes d'apparitions , l'air est ordinairement clair, mais cependant chargé de vapeurs subtiles, comme dans un temps chaud et pesant. Lorsque ces vapeurs s'arrêtent à une certaine distance entre l'oeil de l'observateur et les îles de Kolernen , celles-ci s agrandissent comme a» travers d'un verre convexe ; et communément deux heures après, il Relève un léger vent d'ouest qui ramasse lop vapeurs et les condense en un petit brouillard avec lequel se perdent et disparaissent ces jeux de la nature. »

Crantz termine cet article intéressant par des observations éphémériques , où il rend compte des variations du temps , qu'il a suivies durant une année entière.

L'hiver de 1 76 1 fut extrêmement doux et d ua temps variable , avec très-peu de neige.

Au mois d'août , il y eut un beau, soleil > fort chaud , entremêlé de grêle qui vehai t du midi. Vers la fin, on eut du brouillard, de la glace, mais point sur la mer. Ce temps fut accompagné d'un

DES VOYÀCVE*» 5t

soleil chaud , suivi de neige et dune |>kiie froide.

En septembre , le vent fut d'abord nord-est , le temps clair et chaud, la glace d'un pouce d'épaisseur où le soleil ne donnait point. Ensuite le vent tourna vers le sud , et le temps fut d'une chaleur calme et très-pesante, puis le vent au su d-^ ouest avec de la pluie ; enfin une rude tempête du sud et puis du nord. Alors la terre fut gelée , sans pouvoir dégeler au soleil. Il y eut deux ou trois polices de glace, mais sur l'eau douce.

En octobre , vent du nord-est avec la neige, qui dura quelques jours ; ensuite même, vent orageux et froid , puis la neige épaisse de Quatre doigts , qui séjourna avec un temps très-mauvais venant du sud.

Au commencement de novembre, le vent du nord-est devint si froid , que l'eau gela dans les maisons, et les liqueurs au dehors. Le fond de& baies charria des glaces , et l'eau de la mer se gela. Cependant le soleil était si chaud durant le jour, que la neige disparaissait devant ses rayons. Ensuite le vent fut au sud , accompagné de grésil , puis le dé* gel , la grêle , la neige , enfin le vent au sud.

En décembre , tout fut couvert de neige. Après un temps d'orage et d'éclairs , vint un froid aussi vif qu'il n'en eût jamais été ; mais il fut bientôt suivi d'un temps doux et de vents de sud-est ; et Tannée finit ainsi.

Le mois de janvier commença par des venu de nord et de nord-est , qui annoncèrent les grands

froids de bonne heure , et charrièrent des- glaces du fond des baies dans la mer. Ensuite le temps s'adoucit , la neige vint, entremêlée de froids secs qui ne duraient que cinq ou six jours.

En février, même temps à peu près, mais bientôt suivi de grêle et de verglas ; puis un temps doux , avec un peu de neige, puis le dégel et la grêle, avec les vents d est et du midi ; enfin le froid et la grêle tout ensemble. •

Tout le mois de mars fut un printemps précoce; et la saison, plus douce qu'on ne Ta communément en Allemagne, fut accompagnée des vents du sud , d'est et de nord-est, mais qui se calmaient durant le jour. On s'attendit à un mois d avril froid , et à voir flotter les glaces par les vents du sud et d'orient.

En avril , le vent de nord-est amena d'abord des froids très-vifs qui devinrent supportables, puis un temps de grêle avec un vent de sud-est. On commençait à se passer de feu; mais, vers' la fin, le froid reprit três-vivement et se soutint, quoique le vent d'est amenât le dégel.

Au mois de niai le dégel fut interrompu par la gelée et de grandes neiges : ensuite des jours chauds et des nuits froides, puis la grêle à la fin.

Juin annonça l'été par des chaleurs. La terre dégela profondément. On sema les jardins. Vint ensuite un temps de neige froide , avec des vents de sud-ouest très-violens. L'été parut, mais rafraîchi par un ve*t du nord-est , et le mois finit

>ES VO^YÀOES. 53

par les brouillards e<M g*èlé qui vinrent du sudoaest.

Juillet produisit d'abord de la grêle , puis des jours chauds, mais agréables, suivis d'un vent du midi, dont ta forte chaleur iut tempérée pai* le zéphyr de 1 été. ' /,

L'auteur «ybserve à la fin de ce journal, que dans le Groenland il règne la plupart du temps un grand calme, dont la durée augmente à' mesure quota avance dans le pord.

- Il résul^e^n second lieu de ces observations , que les fents sont aussi variables dans eette région que partout ailleurs. Souvent même il souffle un vent trè*fbrt sur les cotes entre les île? , tandis qu'un calme profond domine sur là mer , où tout au coh* traire la mer est agitée et la terre tranquille. On voit aussi les Vents de terre qui régnent dans la beau temps changer le lendemain avec les vents de mer... ;. l«.

On remarque enfin que, dans les plus rudes hivers, il y a des venu du ujidi' qui amènent ua temps doux et de la grêle.* C'est ce qu'on voit surtout à Bbko , et plus loin dans le nord. Ces vents du sud sont d'au ta ut plui agréables, qu'ils soulagent les hommes et les animaux , en leur fournissant par le dégel des eaux àl boire; mais ils occasionnent aussi plus de glace , parce que la grêle et la neige fondues au dégel se regèlent d'autant plus vite dans les nuits froides, de'même que l'eau quand elle a été chauffée, est plus susceptible de congélation.

54 HISTOIRE l ^ NJ ^ALK

Ainsi , comme le vent dunflU soufflé coa*tamffiejU au pôle arctique , il devrait y tempérer le froid p#r le. dégel; mais aussi la glace y reprend plu* fortement.

Leq terres méritent d'autant plus d'être observées dans le Groenland , qu'il y en a très 7 peu ; la mer qui l'environne ayant englouti presque toute la substance de ce pays dans ses golfes , où les glaces et les neiges brisées et fondues tombent et se précipitent avec ce qu'elles peuvent enlever et déraciner sur Jes rochers, qui ne sont, pour aû)st dire , que les ossemens nus et décharnés de la terré végétale et vivante. Ce qui* lui reste de moelle et de séye n'est qu'une légère couche d'argile, de saille ou de tourbe. Cette argile, qui couvre les environs de Godhaab, est d'un bleu pâle, mêlée de sable sans suc et sans consistance. Ailleurs on en trouve d'une espèce plus grasse, d'un gris clair , avec le brillant d'un minéral semblable à Langent, et la vertu de résister mi feu. Ici Fargile est mêlée d'un sable fin et léger très-luisant; et cette terre est propre a l'engrais dés campagnes. Là v ^est une autre sorte de sable qui se mêle à Pargilef-ce sable d ? un beau blanc, comme des perles, est extrême*» mept pesant. La plupart des terres sablonneuses du Groenland tirent sur le gris ou le bran , et sont mêlées de quantité de pierres ; mais produiraient beaucoup de choses» elles étaient engraissées*

La tourbe se trouve dans les endroit* maréesN geox , arec un mélange de coquilles de moule ,

de sable et de gravier; ritais etle n'est pas bôftftè à brûler. La meilleure est entrelacée de racines, dé mqusse £t d'herbes séchées, et quelquefois de débris de pierre et de bois. On la trouve dans les terrains bas , partie sur un fond sablonneux , et partie sur le rocher. Cette tourbe contient aussi des pétoncles qu'on ne retrouve point ailleurs dans le pays; ce qui , joint aux coquillages des moules, ferait supposer que la mer a couvert autrefois ce terrain. Mais il est encore plus probable qu'il s'est engraissé de la dépouille des montagnes voisines que la pluie a rongées jusqu'au roc. Une raison df analogie vient à l'appui de cette conjecture; c'est que la meilleure espèce de tourbe se trouve sur les sommets les plus élevés des petites îles désertes et de rochers presque nus , où des nnées d'oiseaux vont se jucher la nuit, et déposer leurs oeufs durant le jour. Le peu de terre qu'il j avait sur ces hauteurs , étant mêlée avec le fumier de ces oiseaux , a dû produire de la mousse et du gazon dans son temps ; ces végétaux, nourris de nouvelles couches de fumier, dé plumes, de coquilles d œufs , d'ossemens , et d'autres débris qu'on déterre jusqu'à une certaine profondeur, ont formé à la longue un bon lit de tourbe de deux pieds d'épaisseur, qui couvre la cime des rochers. Cette tourbe est dure à couper, à cause des racines de végétaux dont elle est bérissée , mats # «lie fait un très-bon feu et une belle flamme.

Après la terre viennent les rochers. On ne peut guère dire ce qu'ils contiennent, parce que les

56 HISTOIRE SENERÀLK

montagnes du Groenland ne sont pas assez accessibles pour qu'on y fouille. Mais au défaut d'autre» recherches , il est permis déjuger des matières que renferment ces rochers par celles de leur surface , et par lesfragmensou les débris qui s'en détachent. Si Jes montagnes voisines du pôle sont moins hautes que celles des environs de Téquateur, elles ont aussi moins de neige et de glace , surtout les plus méridionales du Groenland. Celles-ci ne présentent qu'uneToche dure d'un gris clair , sans lits ni veines bien distinctement tracés; on n'y trouve habituellement de la neige que dans des fentes ou des crevasses profondes. Mais les glaces et les neiges çnt établi leur séjour éternel dans les montagnes qui forment un large dos au milieu du Groenland. De tous ces sommets élevés il se détache de grands quartiers de roche, qui, se brisant dans leur chute, paraissent être au pied de la montagne les ruines d'une ville démolie. C'est là qu'on pourrait découvrir les matières qui ont servi à la formation de ces montagnes : mais il est extrêmement dangereux d'aller étudier la nature au milieu de ces débris, soit parce que l'on n'y arrive qu'à la sueur de son front , malgré le froid excessif , en sautant et roulant de pierre en pierre, au risque de se rompre le cou ; soit parce qu'un naturaliste peut y être à tout moment écrasé par la chute continuelle des quariers, que leur .poids et leur pente entraînent des sommets dans les précipices; aussi ces rochers, rongés par les siècles et le* saisons, sontrils le*

DES VOYAGES. 5j

moins élevés. On voit à leurs fragmens , qtfe la

plupart contiennent de» mines de tonte espèce dans

leur sein. Les rochers qui sont sur les côtes ou

dans les îles de la mer, ont bien plus de solidité :

durs comme le marbre, et polis par l'agitation et

l'écume des vagues qui les baignent , ils sont percés

dans l'intérieur de cavernes profondes. Ces cavités

ou fentes , plus communes que dans les montagnes

des autres pays , n'ont guère plus d'un pied et demi

de largeur, et sont creusées dans une direction

perpendiculaire. On y trouve du spath , du quartz,

du grenat, du talc, et d'autres pierres composées

de substances hétérogènes. Il y a très-peu de ces

rochers qui soient formés en couches , comme l'est

le grès : les veines ou lits qu'on y remarque ne sont

guère parallèles à l'horizon, mais constamment

obliques. ~ *

La plupart de ces rochers sont d'une pierre dure

gris-blanc , composée en partie de gravier , et en