II. — LE CORSET EN FRANCE

Une vieille tradition veut qu’un boucher du XIIIe siècle ait appliqué le corset pour la première fois à sa femme, comme instrument de torture, en punition de sa loquacité.

Ce barbare mari, fait observer The Lancet, ne trouva rien de meilleur que de la comprimer entre deux étaux qui l’empêchaient de reprendre souffle. D’autres maris suivirent bientôt ce terrible exemple et enfermèrent leurs femmes dans ces prisons portatives. Les femmes ne voulurent pas céder, s’habituèrent, par coup de tête et petit à petit, à leur carcere, le modifièrent, et d’une punition barbare, firent, par esprit de contradiction et pour se conformer aux lois de la mode, le corset actuel, que portent également, sans vouloir en reconnaître les inconvénients, grandes dames comme femmes du peuple.

Se non è vero è bene trovctto. Quelle que soit son origine, le corset a subi des transformations caractéristiques aux différentes époques de notre histoire, et toujours en rapport avec celles du costume.

Carlovingiens. — Les tuniques flottantes des Gallo-Romaines devinrent des robes collantes, de véritables fourreaux, sous le règne de Charlemagne (768-814), et les corsages que, paraîtil, on cousait directement sur le corps, étaient si serrés qu’ils remplissaient l’office de corsets.

Sous Charles le Chauve, les ceintures prennent une certaine importance, mais contrairement à celles des Gallo-Romaines et des Mérovingiennes (1) qui serraient surtout la taille (2), les

(1) Quand Radegonde, femme de Clotaire Ier, prit le voile, elle brisa sa riche ceinture d'or.

(2) Les femmes de 1 époque mérovingienne, dit Quickerat, représentées sur les

mosaïques, ont des tuniques étroites, presque sans pils, ceintes très haut sur la poitruie, 1

HISTOIRE nu CORSET

ceintures des Carlovingiennes passaient au-dessus des hanches ou de la taille et servaient plutôt d’ornement que d’appareil de constriction.

La princesse Irmentrude était très coquette et la reine Rachilde rivalisait avec elle. Elles portaient toutes deux d’énormes ceintures, garnies de plaques d’or et de pierreries, posées plus haut que la taille et retenues sur les épaules par des attelles d’or. Leur mère Judith, femme de Louis le Débonnaire, qui les avait mises à la mode, en avait une où le métal était si peu épargné quelle pesait au moins trois livres (1).

Jusqu u 1 apparition du véritable corset, les larges ceintures y suppléaient ; mais leur usage n’était pas constant ; les femmes les quittaient un moment pour les reprendre ensuite, suivant les exigences de la mode.

Capétiens. — Au XII0 siècle, « une tunique étroite » (2), lacée sur le côté ou par derrière, était indispensable pour réduire, selon le goût du jour, la poitrine aux proportions les plus minimes. L’auteur de la Vie de sainte Thaïs, qui vivait à cette époque, nous apprend que les Françaises étaient « si étroitement lacées qu’elles ne pouvoient plier leur corps ni leurs bras ». Cette pièce, ajustée sur le buste comme une cuirasse, se nommait gipe ou gipon, première forme du mot jupe. Ainsi, à l’origine et longtemps après (3), le gipon ou jupon, était un vêtement qui ne se portait que sur la partie supérieure du corps.

En Angleterre, l’ébauche du corset apparaît aussi dès le XIIe siècle, sous la forme de corsages lacés. Une caricature (fîg. 150), reproduite par Thomas Wright (4) , nous montre une femme sous la figure d’un démon (5), portant un costume à la

(1) C. Mattio.

(2) Vers 1120, l’abbé Guibert, de Nogent, s’exprime ainsi : cc Leurs vêtements sont bien loin de l’ancienne simplicité. , ., leurs tuniques étroites... tout enfin nous montre avec évidence l’oubli de toute décence. Une femme se croit parvenue au comble du malheur quand elle passe pour n’avoir point d’amant. » Et le sénateur Bérenger se plaint de la licence de nos mœurs 1

(3) Dans une lettre de rémission de 1359, jupon est synonyme de corset ou gardecorps : « Osterent avec ce aus dictes femmes troys jupons appelez corsez. »

(4) Histoire de la caricature. Figure extraite d’un manuscrit du Musée .Britannique.

(5) Les démons personnifiaient alors les vices de l’époque.

EN FRA.NCE

mode, avec les longues manches, dont l’une, beaucoup plus longue que l’autre (1), est raccourcie, comme la robe, par un nœud. Le corsage se moule étroitement sur la taille au moyen d’un lacet.

La Française du XIP siècle aimait se serrer au point que son buste, emprisonné dans un corsage collant, était encore étranglé à la taille par une ceinture rigide. Le Roman de Parthenopeus

Fig. 151. — Corsage sanglé, vers 1405. D’après un man.

de la Bib. Nat.

de Blois , écrit au déclin du XIP siècle, parle des dames de qualité occupées à leur toilette et recourant, comme de nos jours, aux soins d’une camériste habile qui les aide à modeler les grâces de leur buste ; nous traduisons, avec Quicherat, la langue du vieux trouvère :

Les dames mettent beaucoup de temps à se parer. Elles sont

. d) |140, les Irançaises portaient aussi des manches très longues d’origine byzantme, qu elles étaient obligées de nouer, comme on le voit sur une statue du portail de la cathédrale de Chartres.

ANKCDOTES U1STORIQUBS.

HISTOIRE DU CORSET

vêtues étroit avec des fuzeaux jusqu’aux hanches. Tl faut qu’elles soient debout pour s’affubler et se serrer avec grâce. Elles tiennent devant elles la boucle et le pendant de leur ceinture, et font maints essais pour trouver une pose irréprochable. La grande affaire est de l’attacher... Comme celle-ci elle est trop haute ! comme celle-là elle est trop plate ! Voilà trop de découvert ; tu ne me serres pas assez. Ce pli prend mal. Il est trop lâche. Donne-moi ce miroir ; regarde par derrière pendant que je regarde par devant.

Vers le milieu du XII0 siècle, les femmes ne se contentent plus de se serrer la taille, elles lacent leur b lia ut , ou robe de dessus, jusqu’au bas du ventre.

Au commencement du XIII0 siècle, les cottes , ou robes de dessous, serrées par une ceinture allongeant la taille, « la gorge, dit Viollet-le-Duc (1), était évidemment maintenue sous cet habit par un corset ».

C’est au milieu de ce siècle que, pour la première fois, il est fait mention du corcet ou garde-corps, commun aux deux sexes, par le sire de Joinville : « Madame Monsire est venue doncques saillit sus (arriva) la Royne, si comme elle feust effrée, et vesti un corcet. »

A la môme époque, on portait des corsages collants jusqu’à la hauteur des seins, ainsi que l’indique l’effigie d’une élégante du temps, sculptée sur l’un des bas-reliefs de la porte méridionale de Notre-Dame. Le Lai de Lanval (2) confirme ce détail de toilette :

Unques n’eut veues si beles Vestues, furent richement Et lactées estreitement De deux bliauts de purpre bis.

Un passage du Lai de Gugemer, de la même femme poète, dit encore :

Il la retint entre ses bras De son bliaut trança les las La ceinture voleil ovrir.

Le corsage des femmes qui allaitaient s’ouvrait sur les côtés,

(1) Dict. du mobilier.

(2) Poésies de Marie de France, XIIIe siècle.

EN FRANCE

comme on peut le voir dans le bas-relief de la Prédication de saint Étienne, portail méridional de Notre-Dame.

Valois. — Sous Charles V (1314-1380), les dames de la noblesse semblaient encore cousues en leur robe « trop estraintes ». D’après Challamel, la reine Jeanne de Bourbon inaugura Pusag'e d’une mante appelée corset , cpii avait la forme d’une courte chasuble de prêtre, fendue sur le côté. Lg. mante ou mantille n’avait donc du corset que le nom. Cette apellation s'adressait à des vêtements de coupe différente, mais qui tous servaient de corsages ajustés à 1 aide d un lacet. Ainsi le Livi e du chevalier de la Tour Landry , du XIV0 siècle, donne ce renseignement : « Ce furent celles (les dames anglaises) qui premièrement admenèrent cest estât de Bretaigne des grans pourfdz et des corsés fendus es costez. »

Pendant toute la durée de ce siècle et la moitié du suivant, les corsets prennent plus d’ampleur, mais « toujours ajustés à la taille, dit Viollet-le-Duc, et munis de manches », ils sont de trois sortes : le corset de chambre, le corset de voyage ou de char et le corset à parer. Dans les comptes de 1387, on relève : « six paires de manches de six corsés pour madame la Royne ».

Vers 1390, les femmes portent la sorquanie (1), sorte de surcot lacé en arrière, emprisonnant la taille et moulé sur la poitrine.

Car nule robe n’est si bele Que sorquanie à clamoisele ;

Famé est plus cointe et miguote En sorquanie qu’en cote.

Cette citation est tirée du Roman de la Rose (2) .

Dès le début du XIVe siècle, le surcot ou sur cotte fut généralement adopté par les femmes. Ce vêtement recouvrait la cotte ou la remplaçait à l’occasion, comme on peut l’inférer de ce passage d’une chanson attribuée à Guillaume de Machault :

Quant on ot chanté tout à trait,

Ghascuns ala à son retrait,

(1) La sorquanie ou sousquenie, première forme de notre mot sonquenille, était une façon de cotte déceinte, mais taillée par le haut, de manière à dessiner le buste, qui fut surtout au goût des galants. (Quicherat.)

(2) Partie de Guillaume de Lorris, vers 1215.

HISTOIRE DU CORSET

Qui dut son corset devestir,

Pour le sercot ouvert vestir.

Les surcots évidés sur les côtés (fig. 113), constituaient, avec les corsets de drap d or et de fourrure, le costume de cérémonie des très grandes dames. A ce titre, ils sont mentionnés dans les inventaires de l’époque et composent l’habillement d’un certain nombre de statues funéraires.

Le surcot, dit Racinet, c est la robe sans ceinture au corsage lacé (iig. 152, 153), dont la large et longue ouverture laissait voir la chemise transparente se prolongeant jusqu’à la naissance du ventre, auquel on donnait le volume d’une grossesse de quelques mois, dans le genre de ce que plus tard on devait appeler le quart de terme, le demi-terme, etc., affectés au temps des grossesses de Marie-Antoinette et à la suite de la Terreur de 1793. Après la guerre de Cent ans (1337-1453), il s’agissait de repeupler la France, à laquelle il fallait des hommes, en un temps où les villes lurent réduites à la protection des femmes, comme on le vit de Jeanne Hachette, à la tête des Beauvaisines défendant Beauvais contre les Bourguignons.

En 1377, les ventres s’affaissent un moment et sont remplacés par des poitrines et des tournures de contrebande, dont se gaussent les chansonniers de l’époque :

Et ainsi ara la meschine Gresle corps, gros cul et poitrine Par l’ordonnance cpi’elle y met De l’ouvrier qui s’en entremet (1).

Au commencement du XV0 siècle, les jeunes femmes portent toujours le surcot lacé jusqu’au bas du ventre (fig. 152) ou la houppelande au corsage ajusté ; elles se sanglent aussi la taille avec des ceintures très larges, bouclées en arrière (fig. 151), faisant l'office d’un petit corset.

Avec le surcot ajusté des femmes nobles, dit Viollet-le-Duc, le corset était de rigueur, mais ce vêtement de dessous était alors monté, bordé d’acier et muni de la coche, sorte de buse de bois mince posé sur le devant du corset des femmes.

Cet auteur renvoie pour le mot coche , et pour la façon (1) Eustache Deschamps : le Miroiter du mariaige.