Livre des merveilles du monde

L’interprétation est difficile, car ce passage est obscur, mais on ne voit pas qu’il puisse être question du véritable corset. Nous retrouverons bientôt ce mot coche dans un extrait de Montaigne pour désigner le buse ou la planchette du corset, sans doute en raison des coches ou entailles que cette tige rigide faisait à la peau.

A la fin du règne de Charles VI (1422), les tailles se raccourcissent, mais sont toujours emprisonnées dans une ceinture chargée d’orfèvrerie.

262 HISTOIKE DU CORSET

Vers le milieu de ce siècle, en 1459, sous Charles VII, les élégantes adoptent une seconde ceinture, la surceinte , pour le vêtement de dessus, qui était la houppelande modifiée ou la cotte hardie , s’ouvrant en pointe sur la poitrine et dans le dos. Sauvai (1), en établissant les comptes de la prévôté de Paris de cette époque, relève ce détail : la demoiselle Laurence de Villers « femme amoureuse » s’est constituée prisonnière pour avoir porté une ceinture et une surceinte « ferrées de boucle, mordant et cloes d’argent doré » lesquelles furent en outre confisquées.

Nous savons que pendant les XIVe et XVe siècles, plusieurs édits royaux interdirent aux courtisanes et même aux bourgeoises le port de la ceinture brodée d’or, qui était pour les femmes de qualité une marque honorable. Cela ne voulait pas dire que toutes les dames qui s’en ceignaient la taille en étaient dignes ; de là une des origines possibles du dicton : « Bonne renommée vaux mieux que ceinture dorée » (2).

Parquoy, dit Estienne Pasquier, dans les Recherches de la France, celuy qui premièrement mit en avant ce proverbe, voulut tout autant dire, comme quand nous disons que l'habit ne fait pas le moine; qui est un proverbe ancien, dont usa autresfois Jean de Mehun, dans son Roman de la Roze.

Une vignette (fig. 153) et un passage du manuscrit d’Olivier de la Marche, le Parement des dames d’honneur (1491), nous montrent que, de son temps, le lacet du corsage, appelé par ce poète corset ou cotte de chasteté , « lye le corps »

Et cotte et pièce entre-tient fermement.

Il s’agissait de la pièce de l’estomac, destinée à couvrir l’échancrure du corset :

Une pièce fault à ma dame avoir,

De cramoisy le plus ardent qu’on fasse.

Olivier de la Marche, dans son poème, nous parle de la « pièce de bonne pensée », du « lacet de loyauté », de la « chemise d’honnêteté » et du « demi-ceint de magnanimité » :

(1) Antiquités de la Ville de Paris.

(2) V. page 187 pour les autres explications de ce proverbe.

EN FHA.NCE

Le corset ou la cotte est en beau (lamas blanc,

Dessus est la pièce de bonne pensée.

La pièce couvre le cœur et forcelle (comprime)

Le beau du corps et les nobles parties,

L’estomac tient en chaleur naturelle,

Parfois se montre, parfois elle se cèle.

La « chemise d’honnêteté » était de la trame la plus fine. Sous Louis XI (1461-1483), se place en France l’importation des tissus de fil hollandais, d’une finesse et d’une blancheur merveilleuses ; les élégantes aimaient à montrer leurs chemises de toile de Hollande, et pour en découvrir le plus possible, les fentes des corsages et des jupes deviennent des fenêtres toutes grandes ouvertes.

D’aucunes, dépourvues de charmes naturels, y suppléaient en ajoutant à leurs chemises des poches « rembourrées » (1).

Le demi-ceint était une ceinture lâche qui descendait au-dessous des hanches ; Olivier de la Marche la décrit ainsi :

Un demi ceinct, qui soit noir comme meure (mûre),

Ma dame aura pour son gentil corps ceindre,

Ferré tout d’or, du meilleur qui se treuve.

Le demi ceinct ne doit le corps estreindre,

Mais supporter le fais et soutenir Des mystères que dame doit porter.

Les jolies femmes d’alors se gardèrent bien de suivre les conseils d’Olivier de la Marche, et non contentes des agents ordinaires de constriction, c’est-à-dire des lacets, des ceintures et des surceintes, elles recoururent à des bandes de toile, renouvelées des fasciæ antiques, pour « estreindre » leur corps. Un passage du poème du Champion des dames en fait foi ; voici comment l’avocat du diable, Malebouche, autrement dit la Médisance, nous révèle les secrets d’une toilette sous Charles VIII (1483- 1498) :

Emltlc (prends) les clés, car là sera La poix dont arrachent leurs crins Et d’autres outils y aura Dont telle quelle se fera

HISTOIRE DU CORSET

La fausse femme pour mieux plaire.

Ne vois-tu comme leurs front tendent?

Visages el poitrines paindent,

Dressent leurs mamelles qui peindent,

Ou à l’avantage se ceident Drapeaux entour elles estraindent,

A faire apparoir les beaux reins ?

En 1514, dans son Dialogue des amoureux, Clément Marot trace le portrait d’une coquette du temps et parle, pour la première lois, de la robe qui a détrôné le surcot :

Elle vous avait puis après Mancherons d’écarlate verte, Robe de pers, large et ouverte.

Et au-dessous de la robe,

Elle vous avoit un corset D’un fin bleu, lacé d’un lacet

Jaunev qu'elle avoit faict exprès. I (ttMXlUAÔ W U41H | vJ- A, ((

François Ier (1515-1347)1 appajaït]^ ou vas -

Avir rv d n ^ O 1 S •

ir*\

Avec Fr

, ' / 1" J » y'"'- VU EUi)"

quine, sorte de corsage en forme d’entonnoir, doublé d’une toille apprêtée ou garni de fils de laiton. En 1530, Rabelais (1) fait dire à Gargantua, en l’abbaye de Thélème :

Par dessus la chemise, elles vestoientla belle va squine de quelque beau camelot de soye ; sur icelle vestoient la vertugale (2) de taffetas blanc, rouge, gris... Au-dessus, la cotte de taffetas d’argent...

La basquine était munie, sur le devant, d’un buste, busqué ou buse (3). Henri Estienne (1528-1598) nous apprend, dans son Dialogue du nouveau langage italianisé , que les dames donnaient ce nom « à un os de baleine (ou autre chose à faute de ceci) qu elles mettent par-dessous leur poitrine, au beau milieu, pour se tenir plus droites ». Ce buse, d’abord en bois, était unique (4) ; on en confectionna, par la suite, en acier, en argent, en

(1) Gargantua , 1.1, VI.

(2) La vertugade ou vertugale , appelée plus tard le vertugadm, faisait par eu bas le même effet que la basquine par en haut, mais en sens contraire, car elle était destinée il donner au vêtement, il partir de la ceinture, le maintien d’un entonnoir. Elle consistait en un jupon de gros canevas empesé, que les dames riches faisaient recouvrir de taffetas, et s’attachait par-dessus les pans de la basquine. (J. Qüiche- RAt. Loc. oit.)

(3) Du mot latin loscus , qui signifie bois ; ou, d’après Littré, de l’italien busto, corps de jupe.

(4) De nos jours, le buse est double; celui du côté droit est muni de quatre ou

EN FRANCE

ivoire; puis on les couvrit d’ornements et le surcot s’échancra pour les montrer. Un de ces buses, faisant partie de la collection Jubinal, porte l’inscription suivante :

Ai de madame ces Le grâce D’eslre sur son sein longuement,

D’où j’ouis sospirer son amant,

Qui voudroit bien tenir ma place.

En 1541, une ordonnance tente de supprimer les corsets ou du moins d’en atténuer les effets. D’aucuns soutiennent la thèse royale :

Laissez ces vilaines basquines

Qui vous l'ont, laides comme qui nés (singes) ;

Vestez-vous comme prudes femmes,

Sans plus porter ces busqs infâmes.

Une chanson de Guillaume Hyver, dont voici le refrain, suffit à tout annihiler :

La vertugale nous aurons Malgré eux et leur faulse envie,

Et le busqué au sein porterons N’est-ce pas usance jolye ?

Les prédicateurs tonnent et détonnent du haut de la chaire contre les buses, « ces bricoles infâmes », et l’aumônier de la reine, s’adressant aux dames de la cour, n’hésite pas à leur dire que les femmes qui les revêtent portent le diable en croupe.

Il appartenait à Catherine de Médicis (1519-1589) d’importer d’Italie les corps à buse et à baleines juxtaposées, que les princesses de l’époque ne tardèrent pas à adopter et qui donnaient à leur taille une rigidité si pénible et si disgracieuse. Mais la suprême élégance consistait à paraître mince et les plus riches gorges étaient impitoyablement écrasées parle bois ouïe fer. Les corsets étaient alors de véritables cuirasses métalliques dont nos musées ont conservé quelques curieux spécimens (fig. 154 à 156).

Sous Charles IX (1560-1574) apparaissent les corps piqués ,

cinq agrafes qui se fixent aux boutons correspondants de la partie gauche. Le buse de chaque côté comprend deux lamelles d’acier superposées, à la façon des ressorts de voiture, qui lui donnent de la souplesse et de la solidité; de là son nom tVinoassable. On ferme le corset par devant, en commençant par l’agrafe inférieure.

HISTOIRE DU CORSET

que le secrétaire de Lippomans, ambassadeur vénitien auprès du roi de France, décrit ainsi :

Fig. 154. — Busto du XVIe siècle, d’origine vénitienne.

Par-dessus la chemise, les femmes portent un buste ou corsage, qu'elles appellent corps piqué, qui leur donne du maintien; il est attaché par derrière, ce qui avantage la poitrine.

Fig. 155. — Corselet de fer, d’origine Fig. 156.— Corselet de fer. (Musée Carflamande, du commencement du XVIe navalet.)

siècle. (Musée de Cluny) (1).

Ce «maintien», dans les portraits de l’époque (fîg. 157), nous semble aujourd’hui fort déplaisant.

(1) Les figures 155-157, 161-163, 167, 168 et 176 sont tirées du Corset à travers les âges, de Léoty.

EN FRANGE

FlG. 157. — Gravure du XVIe siècle.

Fig. 158. — Marguerite de Vaudemont et Anne de Joyeuse ; groupe tiré du tableau

du Louvre.

II1STOIRI? DU CORSET

Michel de Montaigne (1533-1592) se garde bien de porter un jugement aussi favorable sur les corps piqués :

Le corset, ecrit-il, était une espèce de gaîne qui emboîtait la poitrine depuis le dessous des seins jusqu’au défaut des côtes, et qui finissait en pointe sur le ventre... Pour faire un corps bien espagnole (1), quelle gehenne les femmes ne souffrent-elles pas guindées et sanglées avec de grosses coolies (2) sur les costes jusqu’à la c îair vive. Oui, quelquefois à en mourir. Et Ambroise Paré qui avait vu sur la table de dissection de ces jolies personnes à’fines ailles, leve le cuir et la chair et nous montre leurs costes chevauchant les unes par dessus les autres (3).

A 1 époque de Henri III (1574-1589), les corps à baleine, comme les basquines, donnaient à la taille l’apparence d’un éteignoir renversé, tandis que la vertugale faisait « baller » les cotillons des robes de manière à figurer un tambour. « Outrageusement serrés a la taille, dit Quicherat, au-dessous de laquelle le devant du corsage descendait en pointe, les corps à baleine produisaient un effet qu’Henri Estienne appelait «l’espoiti inement des femmes ». Le Musée du Louvre nous offre un spécimen de ces modes dans le tableau des Noces de Joyeuse et de Marguerite de Vaudemont, sœur de la reine (fig. 158). Noces fameuses que celles de ce mignon ! On y dépensa, rien qu en toilette, plus de douze cent mille écus, ce qui, en tenant compte de la valeur relative des monnaies, représente à peu pies quatorze millions d aujourd’hui (4). En présence d’une telle prodigalité, on comprend l’utilité des édits somptuaires; mais il n y a pas de lois qui s exécutent moins que ces sortes d édits. D ailleurs la loi n était pas la même pour tous : les princes et la cour n’étaient pas tenus de s’y soumettre :

Il semble que l’on fait mépris Et des Arrêts et des Edits ;

C’est à la Cour, quoy qu’on en die, Qu’appartient cette braverie.

(1) Fin comme celui d’une Espagnole.

(2) Entailles. V. page 261.

(3) Essais , liv. I, chap. XL.

(4) D Aubignu enumère soixante et onze couleurs dilférentes des vertugades ; nous soulignons les plus curieuses : ventre de biche ou de nonnain, face grattée, fleur mourante, merdoie, singe mourant, veuve réjouie, constipé, trépassé, rêveur, Espagnol malade, Espagnol mourant, couleur de baise-moi ma mignonne, couleur de péché mortel, de désirs amoureux, de râcleur de cheminée, etc.

EN FRA.NCE

Que les roys commencent à quitter ces dépenses, disait Montaigne, ce sera fait en un mois sans édit et sans ordonnance : nous irons tous après. La loy devrait dire au rebours que les cramoisis, les pierreries et l’orfèvrerie sont défendus à toute espèce de gens, sauf aux basteleurs et aux courtisans.

Dynastie des Bourbons- — Sous Henri IV (1589-1610), le corset devient grotesque : moins serré à la taille mais fortement busqué par le bas, il reçut le nom de panse ou panser on. A l’homme, qui le portait également, il donnait l’air d’un Polichinelle, et, à la femme, l’aspect dit « intéressant». C’était Henri III qui avait inauguré ce ridicule ajustement du buste.

La vertugade est toujours de mode ; elle fait bouffer « en coupole » les jupes sur un large cerceau suspendu autour de la taille, comme plus tard le fera la crinoline du second Empire. Quant au corsage, il était plus serré que jamais et « faisait l’effet, dit Quicherat, d’un cône tenu en équilibre sur sa pointe ».

Au début du XVIIe siècle, les corps ne suffirent plus pour comprimer la taille ; on y ajoute des sangles, si l’on en croit un passage de la Descouverte clu style impudique des courtisanes de Normandie, envoyé pour estrennes à celles de Paris (1618) :

Puis nous livrant l’assaut, vous laschez vos boutons,

Afin de nous monstrer vos estranquez tétons,

Que vous faites enfler au moyen d’une sangle.

Le Vert Galant, dont la sévérité de mœurs n’était pas irréprochable, publia plusieurs édits somptuaires (1598, 1601, 1608) et ramena en France la simplicité et le bon goût. « Mes prédécesseurs, disait-il, vous ont donné des paroles, mais moi, avec ma jaquette grise, je vous donnerai des effets. Je suis tout gris au dehors, mais tout d’or au dedans. »

Est-ce à dire qu’on en finit d’un seul coup avec le vertugadin, si cher à Catherine de Médicis? Une simple anecdote, rappelée par M.Léoty(l), nous prouvera qu’il ne fut pas si facile d’en triompher, même après la mort du roi de Navarre.

En 1619, le Parlement d’Aix rendit obligatoire, par un arrêté, toutes les ordonnances antérieures contre l’emploi de cet attribut

(1) Luc. cit.

histoire du corset

procéder a plus ample vérification et renvoyèrent la dame des fins

, Avec le cardinal de Richelieu (1585-1642), le costume féminin s’améliore; les corsages se desserrent; rien déplus gracieux

que la coupe de « la robe à la commodité ». La jupe apparaît avec la désignation que nous lui donnons aujourd’hui.

Sous Louis XIV (1643-1715), les robes fermées, justes-aucorps , réapparaissent. Le jusle-au-corps est une sorte de corsage finissant en pointe, bombé à partir du creux de l’estomac, au moyen de baleines, et cambré par un buse, sur le ventre.

De plus, on ne se contentait pas de faire porter aux jeunes filles- des corps bien roides (1), lacés devant et derrière (fig. 159)

(1) Le 6 mai 1676, Mmo de Sévigué écrit : « Il faut Lui mettre un petit corps

de la poursuite.

Fig. 159. — Femme revêtue d’un corps. (Tirée de V Art du Tailleur de corj>$ de

femmes et d’enfants.)

EN FRANGE

on leur infligeait un collier de fer recouvert de velours noir, sorte de innerve chirurgicale, pour redresser la tète. Il fallait, en effet, une certaine résistance à ces corps qui étaient appelés à supporter les trois jupes des femmes : celle de dessus, la modeste ; celle de dessous, la secrète ; celle du milieu, la friponne.

Avec Mm0 de Montespan (1641-1707), le corset tend à disparaître; les robes ballantes (fig. 160), imaginées par la favorite

royale pour dissimuler ses nombreuses grossesses, deviennent à la mode. Elles étaient dénuées de ceinture et flottaient sur le corps ; de là leur autre nom de flottantes. On leur donnait encore l’appellation euphémique d’ innocentes . Boursault en parle dans sa comédie des Mots à la mode (1694) :

un peu dur, qui lui tienne la taille. » Toutes les mères, encore aujourd’hui, pensent qu’il est bon de faire porter de bonne heure à leurs filles un corset pour « former » la taille.

HISTOIRE DU CORSET

Une robe de chambre étalée amplement Qui n’a point de ceinture et va nonchalamment, Pour certain air d’enlanl qu'elle donne au visage, Est nommée innocente et c’est d’un bel usage.

,M"SJe,S 3“ Ia MontesPan fa» en disgrâce, le corset réapparut; M de Mainteuou (1635- 1719) n’avait pas les mêmes raisons de le prendre en grippe.

Le corset jusque-là fermé s’ouvrit, et, en raison de cette ouverture, reçut le nom de gourgandine. Boursault mentionne le fait dans la même comédie :

Enfin la gourgandine est un riche corset Entr’ouvert par devant à l’aide d’un lacet ;

Et comme il rend la taille et plus belle et plus fine,

On a cru lui devoir le nom de gourgandine .

Celle-ci supportait divers accessoires : en bas et en arrière, la criarde, tournure qui faisait gonfler la jupe ; comme elle était en toile gommée, elle produisait un certain bruit au moindre rôlement, d où son nom. En haut et en avant, on y adaptait des ornements, au nom provocateur :

Un beau nœud de brillant, dont le sein est saisi,

S’appelle un boute-en-train ou bien un tâtez-y.

Plus tard, vers 1716 ou 1718, le corsage, en s’entr’ouvrant, laissait voir les nœuds de rubans du corset, disposés en échelle.

Jusqu’au 7 septembre 1675, les tailleurs de corps (fig. 161) avaient eu seuls le privilège « de confectionner toutes les pièces ajustées de 1 habillement féminin», usage qui permettait parfois aux galants de s’introduire auprès de leurs belles, sous le fallacieux prétexte de prendre la mesure d’un corset. Mais à cette date, le 1 arlement autorisa les couturières a former une corporation et à leur faire concurrence.

Ayant considéré, dit Louis XIV, qu’il était assez dans bienséance et convenable à la pudeur et à la modestie des femmes et filles, de leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe lorsqu’elles le jugeront à propos...

Considérant qui n’empêchera pas la reine Marie-Thérèse de prendre Garda Bandelet pour corsetier.

La corporation des tailleurs ou couturiers ne fut organisée

EN FRANCE

qu’en 1402 (I), mais dès le XIIIe siècle, ils existaient déjà sous

(1) En 1491, Olivier de la Marche en fait mention dans le Parement des dames.

Ung cousturier nous convient rencontrer Pour cotte simple tailler à ma princesse.

AKKCDOTES HISTORIQUES, I — 18

HISTOIRE 1JU CORSET

le nom de « coupeurs de robes », robarum scisores, et fournissaient sur mesure tous les vêtements, depuis la chemise jusqu’au manteau. Sous Henri II, les valets tailleurs ajustaient aussi les chemises et les caleçons des maîtresses des gentilshommes, et ceux-ci regardaient d’un œil jaloux ces industriels favorisés. « Est-il possible que cest homme ait esté mon rival? » disait un prince en montrant le maître habilleur de sa femme ; et il ajoutait

Fig. 162.- Corset du XVI IF' siècle.

(Musée de Cluny.)

Fig. 163. — Corset de nourrice du XVI IIe siècle. (Collection Léoty.)

avec philosophie : « Oui, je le crois, car osté ma grandeur, il m’emporte d’ailleurs (1). »

Quant à la fabrication des corps par les tailleurs, elle ne remonte guère qu’à une douzaine d’années avant le privilège de 1675.

Aucuns ouvriers, écrit Furetière, y font profession d’un art nouveau d’ajusteurs de gorges, se faisant fort d’empêcher grosses gorges de trop paraître et de donner du relief aux imperceptibles (2).

(1) Henki Bouchot. Les femmes de Brantôme.

(2) La Nouvelle histoire du temps ou relation véritable du royaume de coquetterie (1663).

EN FU AN CE

L’installation des corsetières eut pour conséquence de rendre les corsets plus élégants (fîg. 162-164) et plus légers. Le

Fig. 164. — Un cabinet de toilette, vers 1760. par Baudoin (1).

(1) Voici les commentaires que cette scène de mœurs suggère à Racinet :

« La jeune femme se fait habiller pour la sortie ou le dîner; on dînait alors à quatre heures; l’aiguille du cartel en marque trois; une fille de chambre ajuste le corps échancré, serré des deux côtés, lacé dans le dos. La dame, qui se contemple dans l’éclat de son décolleté, est une créature de formes élégantes ; l’opulence de son buste est un adroit mensonge, carcettefemme n’a pas plus les seins delà maternité que ne les avait naturellement la Pompadour. Son allure est dégagée, décidée, cavalière ; familière avec les recommandations du livre à la mode , cette poupée connaît les rengorgements d'ostentation, les œillades, les morsures des lèvres, les grimaces et les airs mutins... Le corsage est long, de ceux qui, avec l’ample panier (encore sous le rideau du porte-manteau), donnaient au corps fluet l’aspect d’un tf oranger en caisse »... La chemise est assez courte ; cette exiguïté n’est pas faite pour contrarier les indiscrétions causées par les mouvements du panier ; nous avouons toutefois avoir peine i\ admettre, avec M. Quicherat, que l’accident produit

HISTOIRE DU CORSET

chevalier Nisard, vers 1727, heureux de l’effondrement des paniers, lait l’éloge du nouveau corset :

Est-il rien plus beau qu’un corset Qui naturellement figure Et qui montre comme on est fait Dans le moule de la nature ?

Fig. 165.— Le tailleur pour femme, de Cochin fils (1737) (J).

par le lacet accrochant la jupe soit le résultat d’une préméditation ayant pour but d augmenter les chances de l’indiscrétion. Il nous semble que la version donnée par MM. de Concourt, ne voyant là qu’un jeu d’artiste, est plus' proche de la vérité.»

Plusieurs artistes ont visé au même effet plaisant, en faisant relever un coin delà chemise à l’aide du lacet tiré par un chat. (V. aux Estampes Oa, 38 z, Mœurs sous Louis- Philippe, 2e vol.).

(1) Cette estampe, selon la coutume du temps, est accompagnée du huitain suivant:

Que ton métier est gracieux !

Tailleur, que je te porte emde 1 Tu peux des appas de Sylvie Librement contenter tes yeux.

Je supporterais sans murmure Les maux qu’elle me fait souffrir,

Si j’étais sûr de parvenir A prendre il mon gré sa mesure.

P. Lacroix, dans ses Institutions et coutumes du XVIIIe siècle, attribue, par erreur, cette gravure à Watteau.

EN FRANCE

Malgré leurs transformations, les corps étaient encore trop rioides et descendaient très bas. C’est à leur compression sur les organes respiratoires et digestifs qu’il faut attribuer les «vapeurs» , si communes au siècle dernier.

Tout le siècle, dit deGoncourt, s’est élevé contre cette mode du corps que les femmes ne veulent pas abandonner à aucun prix. C’est une

Fig. 166. — L'Essai du corset, de P.-A. Wille (1748-1815).

véritable croisade, depuis les remarques de VArétin moderne jusqu’aux observations de l’anatomiste Winslow, depuis les objurgations du bonhomme Metra, jusqu’à l’.dins de Reisser sur les corps baleinés , jusqu’aux plaintes du chevalier de Jaucourt, dans l’Encyclopédie. Pendant tout le siècle, on attaque le corps , on le fait responsable de la mort d’un grand nombre d’enfants, de la mort de la duchesse de Mazarin. Les corps les plus à la mode étaient les corps à la

histoire du corset

Fig. 167. — Corps vu de face intérieurement, pour montrer la disposition des baleines de dressage. (Encyclopédie de Diderot.)

Fig. 168. — Corps pour les femmes enceintes, se laçant sur les deux côtés .(Encyclopédie de Diderot.)

1 IG. 1 69. The Staymaker (le faiseur de corps à baleine), 1782(1).

(1) Le faiseur de corps à baleine paraît prendre quelques libertés de sa profession,

orecque, d’abord à cause de leur nom, puis pour leur bon marché, quoiqu’ils fussent très dangereux, parce que les baleines ne montaient qu’au-dessous de la gorge et pouvaient la blesser.

Cette campagne, à laquelle prirent part J.-J. Rousseau et Buffon, eut pour résultat de rendre les corsets plus flexibles, en

Fig. 170.

diminuant le nombre des baleines et la longueur du buse. « Les tailleurs de corps, dit l’abbé Joubert (1773), faisaient des corsets blancs sans baleines et à deux buses. » Les lingères imaginèrent les corsets de basin. « C’est aux corsets de basin, dit

en introduisant la main gauche plus profondément qu’il ne convient dans le corset d’une femme dont le mari est assis au fond de la chambre, jouant avec un de ses enfants, que lui présente la nourrice, peut-être dans l’intention de détourner son attention de ce qui se passe. Cette nourrice témoigne son affection pour le jeune bambin en lui baisant «le front négatif ». Une servante, quitient un miroir devant sa maîtresse, épie malicieusement le faiseur de corps. Un jeuue garçon, la cocarde au chapeau et l’épée au côté, paraît observer les familiarités dont on vient de parler et s’avance fièrement vers le groupe, tandis qu’une petite espiègle verse de l’eau dans le tricorne du faiseur de corps.

HISTOII1E DU CORSET

Quichorat, que recoururent pour leurs enfants les personnes qui be piquaient de philosophie. »

Avant de quitter le XVIII» siècle, rappelons que les femmes

de la pudique Albion confiaient aussi à des tailleurs le soin de

confectionner leurs corsets, comme on le voit sur la gravure d’Ho garth (1696-1764) (fi g. 169). g bavure a ilo-

Une autre composition de cet humoriste (fig. 170), nous montre su. e premier plan un corset de courtisane ; il ne différait pas de ceux des Françaises d’alors. 1

En Autriche, l'empereur Joseph II (1765-1790), fils de Marie-

îerese, essaya, sur les conseils de son médecin, d’interdire 1 usage du corset dans ses Etats, par un décret applicable aux orphelinats couvents et institutions de son empire. Pour le rendre od.eux aux femmes honnêtes, il obligea les reprises de justice à e poitei pendant toute la durée de leur peine. Rien n’y fit • le corset, abandonné un instant, reparut bientôt, au grand' mécontentement du souverain.

République française (1792-1804). - La tempête révolu-

îonnaire lit disparaître/les costumes de l’ancien régime et par suite les corps qui en constituaient la charpente principale.

Cependant, dit Bouvier, l’ancien corps ne périt pas tout entier Son denve, et en quelque sorte son diminutif, le corset, lui fut substitue et, avec quelques minces baleines et le buse de devant, forma le vetement encore en usage.

Il y eut le corset à la paresseuse, le corset à l 'humanité; le corset a poulies, renouvelé du corset à combinaison, inventé avant 1789 par la célèbre modiste Beaulard, pour dissimuler les grossesses (1). On employait aussi le corset élastique (fia-, 173), ceinture d apparence orthopédique, que l’on portait sur la chemise transparente.

Paul Lacroix raconte, dans les Costumes historiques , que, sous le règne du papier-monnaie, en France, on appelait corset (2)

(1) Racinet. Histoire du costume.

(2) De quoi t’avises-tu de garder uu poète ?

Un 00™et, chaque jour, est le prix de tes soins.

(Daiîu . Epîtrc à mon sans-culotte.)

un assignat de cent sous, parce qu’il était signé Corset (fîg. 171),

[53^ (f) ASSIGNAT DE 5* CRÉÉ LE 1 NOV. 1791 . ^