LA PUNA

Le -l'i juin lyoo, je laisse dei'iière moi liicahuasl el j'eiilie dans le défilé qui donne accès au liauL plateau. Ce défilé porte sur les caries le nom de Guesta ou Abra de Munayoc, mais les habitants du pays disent: «Guesta de Munano»'''. G'est un étroit passage en zigzag qui serpente entre de gigantesques masses de roches. Une fois parvenu au 2:)oint culminant, on voit, A ers le Sud, les neiges du sommet du Nevado del Acay, la plus haute montagne de cette région, probablement entre 5, 800 et 5,900"" au-dessus du niveau de la mer^^l La chaîne que nous traversons est une prolongation de l'Acay vers le Nord. La partie basse du déiilé montre des roches schistoïdes très plissées, de la même structure que celles qui composent les parois des Ouebradas del Toio et de Las Guevas. Alais, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la crête, ces roches perdent leur caractère schisteux, changent progressivement d'aspect et passent, sur les sommets, à des quarlzites non leuilletés, ti"ès durs.

Je pensais lra\ei-ser le col et arriver ce même jour à San Antonio de los G()l)res, chei-lieu i\\\ Teriiloire des Andes. Mais, à rentrée du défilé, je lus surpris par le ledoutable v'iento hlanco (vent blanc) de la Gordillère. G'étaitla première fois que j'étais témoin de cette tempête de neige, et j'ai compris depuis ce que jus(ju'alors je n'avais pu comprendre : comment ce verrt pent faire périr des caravanes entières et des troupeaux de plusieurs

''^ Le mol cuesla est ein})lovo dans les atlribue /|,8oo°', tandis que, sur la caile

montagnes de rArgenllne pour désigner de M. Feliciano Lavenas, il est signalé

la partie d'une route ayant une forte in- comme ayant 6,3oo"'. Le D' L. Biacke-

clinaison et par laquelle on monte au col Imsch lui donne 6,000"'. Pour moi, FAcay

c[ui traverse la crête d'une chaîne de mon- doit avoir environ 5, 800 à 5,900" de

lagnes. Ahra est le nom du col même. hauteur; il est en eflet plus l)as que le Ne-

'-^ Les divers auteurs donnent des chif- vado del Chaiîi , qui atteint (i, 1 00", comme

Ires très diflerents pour la hauteur du tout constaté mes collègues de la Mission

Nevado del Acay. Martin de Moussy lui Suédoise de 1901.

392 ANTIQUITÉS DE LA UKCION ANOINE.

centaines de bœufs pendant leur passage de la Cordillère. Le temps était beau, et soudain la tempête se décbaîna; un vent très violent amenait une neige dense, composée de fines aiguilles de glace. J'élais Ibrl bien enveloppé de plusieurs uianleaux et ponchos et j'avais la tête couverte d'un chuslo'^^ en laine. Malgré cela, en un instant, je fus prescpie gelé. 11 me send^lait que les aiguilles de glace eussent traversé les vêtements épais que je portais : je sentais des piqûres d'aiguilles sur la peau. Je pensais involontairement à la marche de Don Diego de Almagro, dans sa conquête du Chili. Ovalle (278, i, p. 253), qui a dépeint les souflVances des Espagnols pendant leur traversée de la Cordillère, dit que elfrio y el viento les iraspasahaa las entrahas ( « le froid et le vent leur transperçaient les entrailles»). C'est bien là la sensation que me fit éprouver le « vent blanc ». La tempête menaçait de me désarçonner, tant il était difficile de se tenir en selle. Cependant je m'étais proposé d'arriver à San Antonio de los Cobres le soir même, et, bien que mes muletiers fissent des protestations, je leur ordonnai de continuer leur chemin. Mais un violent coup de a eut jette à terre et fait rouler fun des mulets chargés de bagages, un animal grand et fort, qui portait des colis d'un poids de 1 20 kilogrammes. Le vent lui fait faire un tour complet malgré les malles attachées sur son dos. Les muletiers le relèvent, commencent à arranger sa charge; un autre mulet tombe. Convaincu qu'il était impossible de lutter plus longtemps contre fimpétuosité du « vent blanc » , je fis rebrousser chemin. Le lendemain, j'arrivai à San Antonio de los Cobres.

L'extrémité sud du haut plateau sud-américaiu, dont la continuation vers le Nord forme V Entre-Sierras de la Bolivie et du Pérou, aj^partient à la RéjDublique Argentine. La partie Est

'"' Cliiislo, passe-monla^Tie , sorte d'en- têle, laissant une ouverture pour Je nez,

velonpe en tricot de laine, de vigogne les yeux et la bouche , ouverture qui peut

t^fiiéialcmcnl , (|u\'inploient les Indiens être agrandie ou diminuée à volonté. du liaul plateau. I.c cliiisln coumc loute la

[.A l'LNA ET SES HABITANTS ACTUELS. 303

du haut pays argentin , nommée la Pnna de Jujiiy^^\ entre les ^^'^et 2 4' degrés de latitude sud, était, sous la domination espagnole, une merced royale en faveur du chef de la famille de Camj^eio, marquis del Valle de Tojo. Aj^rès la guerre de findépendance, ce territoire a appartenu à la province argentine de Jujuy, bien que dans la première moitié du xix'' siècle il fût continuellement occupé par des invasions boliviennes, dont la plus importante fut celle du général Guillermo Miller, en 1826.

La partie occidentale de la Puna argentine, entre les 2 3° et 2 y*' Sud et les 69° et 7 1° Ouest de Paris environ, est désignée sous le nom de Puna de Atacama. Ce territoire est limité à TEst par une haute chaîne de montagnes qui le sépare, au nord du Nevado del Acay, de la Puna de Jujuy, et, au sud de ce pic, de la Vallée Calchaquie. Au Nord, la (^ordillèie d(» d'Orbigny séj^are la Puna de Atacama de la jDrovince bolivienne de Lijiez, et, au Sud, les montagnes de Gatamarca lui servent de séparalion d'avec les vallées qui forment la province de ce nom.

A rOuest, la limite de la Puna de Atacama est constituée par la Grande Gordillère. Le versant de cette chaîne donnant sur le Pacifique descend par gradins vers la côte, interrompu par d'autres chaînes parallèles, d'une hauteur relativement peu considérable. C'est ce qu'on appelle le Désert d' Atacama, qui relève de la République du Chili.

La Puna de Atacama fut, à l'époque de flndépendance sud-américaine, placée nominalement sous la souveraineté de la Bolivie, mais elle passa au Chili à la suite de la guerre du Pacifique, 1879-1882. En 1899, le Clùli dut céder ce territoire à la Piépublique Argentine en vertu d'un jugement arbi-

('^ Puna, dans le sens argentin et boli- Dans la République Argentine, on em-

vien, est synonyme de haut plateau. Au ploie aussi le mot puna comme nom de la

Pérou, ce mot est employé pour désigner maladie causée par la raréfaction de l'air

seulement les parties plates du haut pays , à une grande altitude au-dessus du niveau

c'est-à-dire qu'une puna est une plaine sur de la mer, maladie qui , plus au Nord ,

le haut plateau, limitée par des mon- porte le nom de soroc/«e

39^^ ANTKM l'I'ES DE LA REGION AN 1)1 NE.

tral (lu gouverueineui desElals-Unis dans la (jucslion deliniiles (Mitre ces deux pays. La Répul)Hque Argentine érigea alors, en jauviei' 1900, la Puna de Atacama eu «territoire national», c'est-à-dire placé sous l'administration directe du gouvernement central de cette république fédéralive. Il reçut le nom otïlciel de Territorio de los Andes, et San Antonio de los Cobres fut désigné comme son chef-lieu.

La Bolivie et le Chili n'avaient exercé qu'une souveraineté tout à fait nominale sur la Puna de Atacama. Ils se bornaient à nommer, parmi les Indiens de chacun des petits hameaux qui y existent, une autorité portant divers titres, et ils laissaient les Indiens se gouverner à leur guise; ceux-ci étaient donc à peu près indépendants. Cet état de choses s'explique parfaitement, parce qu'il était presque imjDossible de percevoir des impôts d'une importance quelconque, si minime qu'elle fût, et parce que les communications régulières entre les différents hameaux à travers des déserts tout à fait stériles sont très coûteuses et 1res dilhciles, pour ne pas dire impossibles. Ce n'est qu'en 1901 que la République Argentine a pris des mesures sérieuses pour entrer en possession de son nouveau territoire et pour se faire reconnaître par les Indiens qui y habitent.

La propriété civile de la terre n'existe guère dans la Puna de Atacama. Les seuls droits de propriété de cet immense désert sont fondés sur deux concessions d'origine es23agnole [mcrcedes reaies) avec des limites très incertaines et très indéfinies. L'une de ces mercedes fut conférée, le i5 mars i63], par Don Felipe de Albornoz, gouverneur et capitaine général du roi d'Espagne dans la province du Tucuman et chevalier de Tordre de Santiago, à don Francisco Arias Velâsquez. Cette concession donnait ta celui-ci les terres de la Puna qui n'étaient ])as comprises dans des mercedes antérieures; mais, d'après le texte, il est presque impossible de comprendre quelles sont ces terres. Le détenteur actuel des droits d'Arias Velâsquez prétend que tout le Territoire des Andes lui appartient. L'autre merced fut donnée, en 1766, au général Luis José Diaz, dont les héritiers

L\ ITN \ I:T SI:S IIVRIIANTS actuels. 395

prétendent à la propriété de la moitié sud de la Puna de Atacama. Les titulaires de l'une et de l'autre de ces concessions n'ont jamais songé à faire valoir leurs droits : le territoire était pour ainsi dire sans gouvernement et les terres avaient trop peu de valeur pour cpi'ils se donnassent la peine d'en prendre possession. Ce n'est qu'après l'établissement des autorités argentines que le titulaire actuel de la mcrceJ \ elàsquez a essayé de saisir des fermages exorbitants, avec eftet rétroactif, des Indiens, lesquels ont toujours considéré le désert comme leur propriété. Naturellement cela n'augmente pas la sympathie des Indiens pour le nouvel oi'dre de choses.

Poui- comprciuhf^ la vie humaine dans un pavs, il faut se rendre com[)le du miheu dans lequel fliomme est placé. Comme la Puna est un territoire presque inconnu géographiquement, je crois nécessaire de donner un aperçu (h> sa ualuic et de son climat avant de passer aux études cpie j\ ai hiilcs au point de vue ethnographique et archéologique.

La Puna argentine est un plateau d'un niveau presque unilorme, divisé par des chaînes de montagnes parallèles, (lirig(''es du Nord au Sud, en larges plaines composées d'un tei'rain d'alluvion si parfaitement plat que fou ne peut pour aijisi dir(; y découvrir aucune aspérité, excepté çà et Là de petites collines, cimes de montagnes enterrées dans l'ail uvion.

L'altitude générale du plateau varie entre 3,4oo et 3, 800"' au-dessus du niveau de la mer. La hauteur moyenne des chaînes au-dessus des parties plates du plateau n'est pas considérable : elle atteint 1,200"' environ. Les cols donuant accèsd'une plaine à fautre ont au maximum 4,5oo™ au-dessus du niveau de la mer, le plus souvent moins. Nous avons déjcà mentionné les deux pics les plus hauts de la partie orientale de la Puna : le Chani, 6,100°", et l'Acay, d'environ 5, 800 ou 5,900™. Les Nevados de Cachi, entre la Vallée Calchaquie et la Puna de Atacama, ont plus de 6,000™; dans l'intérieur de ce dernier territoire, il y a encore deux ou trois pics d'environ 6,000™

395 WTIOUITKS DE L\ r>E(1ÎON ANDTMv

(rallitiide; en général, on peut dire que celle allllude, c'està-dire environ 'j,5oo"' au-dessus du ni\eau général du haut l^lateau, est le niaxiinum de hauteur des pics. La Grande Cordillère est plus haute que les autres chaînes : plusieurs de ses pics ont 6,000"", ou même plus. La limite de la neige perpétuelle, sur le Chani, est à environ 5,800*".

Les chaînes qui traversent la Puna du Nord au Sud sont, presque sans exception, composées de quartzites d'une couleur gris verdàtre, quelquefois rougeàtre. On observe toujours le même phénomène que nous avons vu à la Cuesta de Munano : le quartzite de la base des montagnes est schisteux et très plissé, celui des sommets est compact et non schisteux. En quelques rares endroits, on voit des granits. L'érosion a arrondi ces montagnes; les formes angulaires ou escarpées ne sont pas Iréquentes. Les pentes sont couvertes de petites pierres détachées et de terre de déblayage provenant de l'érosion.

Le nord de la Puna est couvert d'une immense croûte de trachyte mélangé d'andésites, de dacites et de rhyolites. J'ai observé ces trachytes au pied du volcan éteint le Tusle (près de San Antonio de los Cobres), à Susques, autour de Cochinoca et Casabindo, et dans le nord du département de Rinconada. Les trachytes y occupent donc une étendue considérable. Ils couvrent tout le nord de la Puna de Atacama et des parties de la Puna de Jnjuy, au pied des montagnes qui séparent ces deux territoires. Les trachytes, étant plus récents que l'élévation des chaînes quartzitiques, n'existent que dans les parties basses. L'érosion a agi énergiquement sur la croûte trachy tique; là où celle-ci est continue, elle est sillonnée partout de profonds ravins à parois perpendiculaires. En d'autres endroits, l'érosion a enlevé la plus grande partie de cette croûte et n'a laissé que de petits plateaux isolés, qui peuvent avoir jusqu'à une centaine de mètres de hauteur, également à flancs perpendiculaires, ce qui les rend presque inaccessibles. Ces plateaux ont un intérêt ethnographique, parce qu'ils ont servi aux habitants j^réhispaniques pour y construire leurs

LA l>UNA ET SES [lABITAMS ACTI KLS. 397

villages, protégés ainsi conlre rassaul des ennemis. Dans les grottes naturelles que l'eau a creusées dans les flancs de ces plateaux, nous trouvons les sépultures des autochtones du haut plateau.

On a écrit sur la géologie de la Puna de Jujuy trois petits ouvrages très intéressants, qui ont pour auteurs le D"" Ludwig Brackebusch (74 et 75) et M. Vittorio Novarese (271). Récemment, M. Florence O'driscoll (273) a traité aussi ce sujet dans la description d un voyage qu'il a fait en même temps que moi. La Puna de Jujuy comprend deux grandes plaines, renfermées entre les montagnes : la plaine des Salinas Grandes et celle de Pozuelos. La première commence à la frontière bolivienne et se termine au pied de l'Acay. Elle s'étend entre deux chaînes : à l'Est, la Sierra Occidental de Humahuaca; à l'Ouest, les Sierras de Gochinoca et de Quichagua et leur continuation vers le Sud , où le Nevado del Acay ferme la plaine , qui s'y termine en pointe. Cette plaine a environ 2 50*^"' de longueur, en ligne droite; avec de bons mulets, il faut au moins cinc[ jours pour la parcourir du Sud au Nord. Sa largeur moyenne est d'une trentaine de kilomètres. Aux Salinas Grandes, la partie la plus large, il y a environ 6o*"" de l'Est à l'Ouest, entre les deux chaînes. La photographie, /</. 87 ^^\ prise dans les environs d'Abrapampa, vers le Sud, montre l'aspect de cette plaine. Les montagnes qu'on aperçoit dans le fond sont à quelque trente kilomètres de distance de l'objectif. Les petits arbustes touffus qu'on voit sur la plaine sont des tolas. Devant les montagnes, à gauche, se détache une ligne noire niniterrompue : ce sont d'autres petites tolas, que le mirage fait ressembler à de grands arbres au bord de lacs imaginaires.

Les points noirs à l'horizon représentent une caravane de mulets se trouvant à 10 ou lo*^-", mais visible et a^rrandie grâce a 1 air pur et transparent et à la réfraction.

La plaine des Salinas Grandes forme, comme la plupart

''> Voir la plaiiclie XXXIIT, page 4 16.

;U)8 ANTIoriTKS l)K I. \ P.Kf.lON WhlNK.

des plaines du haut plateau, un hassin livdro^rapliique indépendant et sans émissaire. Les eaux de la jjlaine et les torrents des montagnes qui l'entourent se réunissent dans les salines. Les eaux provenant du Xord forment le Rio de Mirallores, qui traverse la petite Laguna de Piumtuyoc et aboutit à la longue Laguna de Huayatayoc ou Guavatayo; celle-ci n'a pas de communication visible avec les salines qui sont presque au même niveau que la lagune. Probablement, de cette dernière les eaux passent sous terre aux salines. Du côté sud, les Salinas Grandes reçoivent directement TArroyo del Moreno, venant du Chani, et l'Arroyo de San Antonio ou de Organuvo, qui vient de TAcay. Une grande partie du cours de ce dernier est également souterraine. La différence de niveau des diverses parties de la plaine est tellement insignifiante, que fextrême Nord a environ 3,3oo"' d'altitude, et les Salinas Grandes 3,35o'", c'est-à-dire seulement 1 5o'" de différence sur une étendue de près de 200'^'". Les lagunes sont peu profondes; je ne crois pas que la plus grande, celle de Guayatayo, atteigne jamais 1™ de profondeur. A fépoque de la sécheresse, cette lagune est presque cà sec.

Toutes les plaines du haut plateau ont, dans leurs parties les plus basses, des salinas, grandes étendues couvertes d'une couche stratifiée de sels, dont le chlorure de sodium constitue l'élément ])rincipal. Les Sahnas Grandes occupent au moins i,5oo^'" carrés. J'ai pratiqué des excavations dans cett(> couche saline en deux endroits différents, assez loin des bords, et j'ai mesuré, comme maximum de la croûte de sel, o'"3o cfépaisseur. Dans plusieurs endroits de la saline, le sel renferme du borate de chaux en tubercules globuleux; ce borate est exploité sur une grande échelle par une compagnie belge. Le D"" G. Bodenbender (64, p. 118) le détermine minéralogiquement comme boronatrocalcite. A fépoque des pluies, la saHne est quelquefois couverte d'eau.

L'autre plaine de la Puna de Jujuv, celle de Pozuelos, est beaucoup moins grande que les Salinas Grandes; elle a environ

LA PUNA ET SES HABITA M' S A Cil Kl. S. 399

80*^'" du Nord au Sud sur jT)'^"' de l'Est à l'Ouest. Les Sierras de Cochinoca et de Saota Catalina la bornent à l'orient et à l'occident. Au Sud, elle a pour limite les trachytes de la Sierra de Quicliagua. Elle est aussi plate que la plaine des Salinas Grandes et d'un niveau plus uniforme encore. Au centre se trouve la Laguna de Pozuelos, d'eau salée, ressemblant tout à fait à celle de Guayatayo , excepté pour la forme, car elle est presque aussi large que longue.

La Puna de Atacama est divisée, par deux chaînes principales, en trois plaines s'étendant, comme celle des Salinas Grandes, en de longues bandes du Nord au Sud. Chaque plaine iorme un système hydrographique indépendant, avec d'immenses salines au milieu, où aboutissent les eaux de la plaine et des montagnes environnantes. Quelquefois la même plaine est divisée en plusieurs bassins à cause de petites élévations du terrain. D'intéressantes études géographiques sur la Pima de Atacama ont été publiées par MM. A. Bertrand (60), \\ .1. San lioman (322), L. Darapsky (112) et E. A. Holmberg(166).

L'eau de la Puna est presque partout salée; celle des grandes lagunes particulièrement est chargée et même saturée de sel. L'eau des rivières est aussi plus ou moins salée, quoique moins (pie celle des lagunes. L'eau de ces dernières n'est jamais potable , ni pour l'homme, ni pour les animaux. Même l'eau des rivières occasionne sonvent, aux élrangers et aux bêtes qu'on amène d'autres régions, des dérangements dans les organes digestifs. Sur les bords des lagunes et des rivières, on voit toujours des elïlorescences salines; de grandes étendues de terrain à sec présentent fréquemment aussi ces elïlorescences. Ces tei'rains, qu'on appelle peladares, sont absolument dépourvus de végétation. Il n'y a d'eau potable, relativement peu salée, que dans les petits torrents avant leur sortie des montagnes et dans des sources à de grandes distances l'une de l'autre, quelquefois à So""" ou plus. M. Brackebusch (75, p. 239 et suiv.) formule une théorie, qui me paraît acceptable, sur la formation des salines de la Puna et sur la provenance des sels qui en

^00 Wnoi ITKS 1)K |,V lŒr.lON AADINK.

saturent le sol. Ces sels seraient les sels inaiins contenus dans les grès rouges, probablement jurassiqu(^s, que l'on a trouvés au-dessous de presque toutes les salines de la République Argentine. L'eau dissoudrait les sels et les ferait monter à la surface.

Le climat de la Puna est excessivement sec et assez froid pour sa latitude.

La tenq:>érature de l'air n'est pas très basse pendant le jour, mais la nuit elle descend, toujours en hiver et souvent en été, au-dessous de 0"*. Pendant la journée, le soleil, très rarement caché par les nuages, brûle le voyageur qui traverse les steppes arides du haut plateau, tandis qu'à l'ombre on a froid. Les jours d'été, à midi, une expérience curieuse à faiie consiste à mettre une main à l'ombre, derrière le dos, et l'autre exposée au soleil : pendant que cette dernière est presque brûlée par les rayons solaires, on a la sensation d'un froid , assez intense même, sur l'autre. Lorsqu'on a joui d'une chaleur assez agréable avant le coucher du soleil, une demi-heure après, quand le soleil a disparu derrière les montagnes, on a froid et il faut se vêtir davantage. Même j)endant l'été, on trouve fréquemment, le matin, l'eau couverte d'une couche de glace de 1 ou 2 centimètres d'épaisseur. Aussi pendant la période estivale peut-on voir souvent les montagnes entièrement couvertes de neige, qui quelquefois ne disparaît pas avant midi. La Puna de Atacama m'a paru plus froide que la Puna de Jujuy.

La saison d'hiver dure de juin à août; comme été, il faut compter de décembre à février.

Il est tout naturel que la pression barométrique, à une altitude aussi considérable, soit très basse. Les tableaux météorologiques insérés plus bas ne contiennent malheureusement pas d'observations barométriques. Le seul renseignement que je possède à ce sujet est une moyenne prise à Cochinoca (3,500°" au-dessus du niveau de la mer), basée sur les observations de

Tabbé Lavagna; cette moyenne est seulement de 491""". Naturellement l'extrême raréfaction de l'air a une grande influence physique et morale sur les habitants du haut plateau. Cependant, comme nous le verrons, les Indiens sont rarement sujels aux aflections qui résultent de ce manque d'oxygène et de pression atmosphérique. Ils sont capables de faire de lourds travaux et des exercices corporels violents sans avoir le soroche. Mais, 2)Our l'étranger, c'est autre chose , surtout pendant les premiers jours qu'il passe sur le haut plateau. Le moindre mouvement un peu vif lui enlève la resj^iration et accélère les battements du cœur. La nuit, on se réveille avec une étrange sensation d'oppression, et le simple effort nécessaire pour se retourner dans le lit fait perdre haleine.

La pluie sur le haut 2:)laleau est nulle pendant les mois de mai à septembre, comme c'est d'ailleurs le cas dans les provinces de Çatamarca, La Rioja et San Juan, du moins pendant les mois de juin et juillet. Abrapanq^a et La Quiaca ont 209"'"' 6 et 49 J"""* 9 de pluie annuelle en moyenne, d'après hîs observations que je donne ci-dessous. Gatamarca en a 280*"'"; LaPiioja, 297"""; San Juan , la province la plus sèche de la Répul^liqne Argentine, n'en a que 65™"", selon M. W. G. Davis (114). Cependant je crois que le chilï're de près de 5oo'"'" pour La Quiaca doit être exceptionnel; peut-être cette abondance de pluie est-elle causée par la proximité de la Vallée de Sococha , sillon profond du haut plaleau bolivien, Aoisin de La Quiaca. Je dois avouer que les chiffres représentant les observations pluviométriques de la Puna m'ont surpris. Me basant sur mes exi^ériences personnelles, faites durant deux séjours dans la Puna, en dilférentes saisons, j'étais loin de croire à une pluie aussi abondante. Les grandes pluies n'existent qu'aux mois de décembre, janvier et février; ce sont, presque sans exception, des orages violents et de peu de durée, avec tonnerre et loudre.

L'atmosplièi'e est sèche; la momitlcalion rapide et complète des cadavres d'hommes et d'animaux en est une preuve. Les

/i02 \N II ni ni: S dk i,\ pj'c.ion andink.

ongles se cassent, les lèvres se gercent, les cheveux perflenl leur souplesse; les bottes, les courroies et les selles se dessèclient et se brisent, si on ne les graisse pas très souvent. Tous ces faits démontrent (\uv l'ahnosplière de la Puna est ])eaucoup plus sèche (pie celle (k\s vallées interandines, et cependant les observations météorologicpies donnent presque les mêmes moyennes d'humidité atmosphérique pour la l^ma : ()/|,8 j). loo de la saturation à Abrapampa, et 69,3 p. 100 à La Quiaca, que j)Our les provinces interandines, dont les moyennes sont : ]30ui- Catamarca, 5j,6 p. 100; pour La Rioja, 61, 3 p. 100; et pour San Juan, 64,5 p. 100.

Les vents sont très violents dans la Puna. Les petits cyclones y sont fréquents. Le vent transporte le sable d'un encb'oit à l'autre et forme des dunes qui changent continuellement de place.

L'air est chargé d'électricité. Lorsqu'on frotte, jnême légèrement, les vêtements ou encore le poil d'un mulet, on sent immédiatement félectricité. La nuit, les tissus ou les poils frottés produisent une lumière phosphorescente assez intense.

Les seules observations météorologiques de la I^una publiées jusqu'ici consistent en une série bien inconq^lète, dressée par fabbé Gerônimo Lavagna (38), à Cochinoca. Je donne ici les moyennes de cette série. En 1902, le Bureau central de météorologie de la Piépublique Argentine a installé un service (fobservations aux bureaux de postes d'Abrapam])a et de La Quiaca. Je dois à la grande obligeance de M. Davis, directeur de ce bureau central, les séries de ces deux endroits comprenant vingt-deux mois, d'août 190'j à mai 1904, et qui sont encore inédites. Dans ces dernières séries, les moyennes mensuelles sont les résultats d'observations faites à 7 heures du matin et à 2 heures et 9 heures du soir, jusqu'au 3i décembre 1903; après cette date, à 8 heures du matin et à 'j heures et 8 heures (hi soir.

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