ANCIENNES MODES FLAMANDES

l^los on remonte vers le moyen-^ge, plue on tJéoouvre com-^ bien les modes flamandes ont exercé d'empire en Barope. Cette esbertion parattra peut-être un peu paradoxale aujourd'hui; elle n'en est pas moins établie solidement par des preuves trré* eosables, que l'on peut puiser dans les monuments littéraires du Tîeil âge, ou extraire des documents précieux que nous ont légués les miniaturistes, les statuaires, les peintres et les graveurs» Tout ce qui a un caractère local, tout ce qui représente une époque ou un peuple, peut servir de renseignement à rbistorien consciencieux qui ne veut pas s'égarer dans le champ trop vaste et trop souvent stérile des conjectures. Nous tâcherons d'user sobrement de ces moyens, tout en les invoquant pour servir à éclairer et à développer notre pensée.

Plusieurs motifs furent cause, premièrement de la magnificence des fiâodes flamandes^ puis de l'emprunt qu'en firent les étrangers.

Cette magnificence Ait une conséquence naturelle de la richesse et de la fertilité des provinces des Pays-Bas, de riudustrie de ses habitants» de leur aptitude à faire toutes sortes de négoces et â y bénéficier, et surtout de la somptuosité de leurs princes souverains, particulièrement de ceux de la maison de Bourgogne qui joignaient à l'élégance du luxe, la délicatesse el le brillant qu'apporte toujours le culte des arts et des lettres ; quant li l'emprunt que les autres peuples firent des anciennes modes des flamands, on le doit aux nombreuses transactions

(f ) Cet article a été lu à la séance publique et solennelle de la société des Antiquaires delà Morime, tenue le 20 juin 4854, dans la saUe des concerts de Saint-Omar, sous la présidence de M. Quenson*

commerciales et lointaines qu'ils entretenaient avec euX| à la sapériorité de leurs bonnes étoffes de soie et de laine, et ^ la délicatesse des charmants et légers tissus de. lin fabriqués dans le pays ; les fines toiles» la belle draperie et les délicieuses dentelles flamandes, après avoir donné aux indigènes des habitudes fastueuses sur le fait du linge et des costumes, en rendirent tous les autres pays les tributûres forcés.

n y avait bien longtemps que les provinces des Pays-Bas étaient déjà en possession de vôtir les hommes et de parer les dames de ces accoutrements précieux, comfortables ou délicats, que nos ancêtres, aussi laborieux qu'intelligents, étaient parvenus à fabriquer presqu'exclufiivement , quand l'industrie de la vieille Europe no commençait à peine qu'à sortir de l'enfance.

En eflét, sans remonter «osl temps anciens où saint Jérôme prêchant, reprochait aux Romains de ne pouvoir se passer de la pourpre fibriquée chez les Atrébates, nous trouvons, dans la 14* romanoe du Cid, la description complète de sa toilette de nôœs lors de sa mémorable union avec la belle^Ghtmène ; il y est dit que le vainqueur des Maures portait une toque de drap de Cour^ tray, oniée d'une plume de coq :

Una Gon

gorra de Coilray una pluma de gallo. . .

Voilà qui prouve que dès la seconde moitié du XI* siècle, l'étranger reconnaissait déjà la supériorité et l'élégance des étoffes flamandes, puisque le plus noble, le plus grand, le plus illustre des seigneurs de la Gastjlle les choisissait pour s'en parer le jour de son mariage.

Un autre vieux document, que nous tirons du fabliau de l' Jposkriiê (i) vtent encore à l'appui de ce que nous avançons : le trouvère du XIII* siècle y passe en revue les 'belles et bonnes choses de chaque pays et il dit :

Les plus belles femes

Sont eu Flandres ;

Li plus bel home en Alemaigne ;

Chevalier de Ghampaigne,

Escuier de Borgoigno,

Serjant de Hennaut.

Escarîate de Gant

Camelin de Cambrai etc.

(4) (Mi. n" 1S30, f7t)

Àiosit à cette époque damoyearâge, la b^le pourpre Tenait 4e la Tille de Gaud« le camelot ou lavCameliDe eo réputatioa sortait de celle de Cambrai ; on faisait des envois de ces étoflBas par toute l'Europe pour satisfaire le goût des élégants et des élégantes qai tiraient des prorinees des Payis*Bas les tisans serrant à leur parure.

Bu fouroîssant de là sorte, à- pnsinie toutes les naiious difi' globe, des preduitaUe leur f^ique, les flanands sataieot.ea* core choisir, dans l6 reste du monde> les matières propres ii se parer eux-mtoes pour ajouter à la beauté et à la rtchease des étofliBS do pays* Nos ayeuJLi tout nàYfe el simples qu'ils étaieûl, déployaient un luxe d'habits et de oosUunes- ^ui- dépassait de beaucoup celui qu'on pourrait refirocher aux contemporains. Guillaume le Breton nous en fournit une preuve sous la date de Cannée -ISSS. Void un passage, dik il parle du poride: Damme, en FlandrOr et que nous traduisons littéralement :

« On 7 tre«ifîe> dit-»!, dés nobesses de toute» te& paHte'du monder apportées patr ]m navires : desi tissns deSyrie ^oteb|e«* meni des Géze» venant de' Omut, 1* viUe aux poiies célébrei»), des provenaoees de^ta-Ghineet desCyclades; des^peUeleries vsfHées qu'envoie 1» Hongrie; des ^iiiee qui donnent à Féearlate> sa brillante couleur de penrpre; des draperies que rAngleterre ou k Flandre rassemblent en œ Iteu pour- être exportée» dans toutes les parties du monde- » On ne le voH que trop aujourd'hui,- les aîédes n'ont rien fait gagner à la ville flamande I Bien loin, de recevoir 400 vaiisseaux comme en 4^3, Damme n'a maintenant fkusdeport; c'est un<e commune 'Sgrioole des Polders qui compte à peinede SOO à 4 ,000 habitants.

Ken avant que la ville de Lyon eut acquis la réputation de firamir le» plus belles étoffes de soie, une riche et puissante cité de la Flandre était en poesesBfon de fabriquer le plus magnifique aafin. Cette cité est celle de Bruges : Bruges, dbéi une reine de France a dit, m vbyaut toutes ses jettee femmes réunie» r «7è > croyais être seule reine ici, etfen vois mille dêtxmt moi/ » Proposqui atteste et la beauté du visageetlar rtchisse des accoutrements des dames brugeoises au moyen-âge. On ne s'étonnera, pas qu'une telle ville eût, à Bue certaine époque, le monopole des plus brillants tissus de soie. Le satin de Bn4^es était même encore en réputation au XVI« siècle, témoin VInverUaire de Gabrielle d'Estrées, la plus belle des maîtresses du galant Béarnais ; on y lit en effet cette note curieuse : ^JlnpHU coffre de nuU, de broderie]d^or,^

éHu lequel 8*e9i tr(n»odune thoUeUe de ioik d^or etsmgacde nuU, âouhlé de satin pb Brugbs, prisé XXX éous. » — Celait déjè une somme éteTée pour le temps.

Le laxe dans les étoffes et dans les haMIs au moyen-âge en* traîna, comme cela n'arrive que trop souvent, les hommes et les femmes à en faire abus. Les deux sexes se distinguaient surtout * par rexoôs de la hauteur des a>iffures et par la longueur de leurs chaussures à pointes, dites à la poulaine (1). Le chroniqueur Rb* guerrand de Monstrelet, prévôt de Cambrai, peint assez bien, dans un passage de ses Chroniques, les variations des modes aa XV« stède, et les excentricités des élégants de son temps et de son pays lorsqu'ils répudièrent les longues robes classiques pour adopter les vêtements de fantaisie :

« Les hommes, dit-il, se prindrent à se vestir plus court qu'ils n'eussent oncques liait. «... ainsy que l'on souloit vestir les singes, qui étoit chose très malséante et impudique ; et si Cairsoient les manches fendu do leurs robes et de leurs pourpoints pour moDStrer leurs chemises déliées, larges, et blanches.; portoient aussi dieveux si longs qu'ils leur empeschoient leurs visages, mesfnement leurs yeux ; et sur leurs testes portoteni bonnets de drap, hauts et longs d'un •quartier ou plus ; por* toient aussi comme tous indifféremment, chaînes d'or moult somptueuses. Chevaliers et escuyers, les varlels mesmes, pourpoints de soie, de satin et de velours, et presque tous, spécialement es cours des prince», portoient poulames à leurs souliers, d'ua quartier de liang. Portoient aussi à leurs pour* points gros,fnahoUres pour monstrer qu'ils fusseoi larges par les épaules, qui sont choses vaines, et par aventure fort balr neuses à Dieu. •

Le bon Monstrelet, continuaieur de Frolssart, en parlant ainsi des mahoitres, espèce de coussinets rembourré^ nous donne l'o-^ rigine des épaulettes militaires telles qu'elles sont enoote aujourd'hui portées par um partie des troupe&angbuses^

■*ii^""""i*iil"^"«W*«-»"^i*— i«P— «^ii^»*»

fl) Ce mot signifie à lapokmaise, parce que la Pologne 8*app«lait. autrefois Poukulne. Ces chanssures aignes et ridicules, nommées Caleei, Posant, en lalin, étaient terminées par une pointe de demi-pied pour les gens ordinaires; d'ua pied pour les riches, et de deu;^ pieds pane les princes.

les femmes renchérirent sur les hommes pour la taille des tx>iffUres surtout *, on en vit d'étonnamment hautes et larges, avec des cornes en lingerie d'où pendaient des barbes ou des voiles; Tabus devint si exagéré, si criant, que le clel'gé s'en mêla, et voulut opérer une réforme par la persuasion et même par l'excommunication. Un célèbre prédicateur, de l'ordre du Mont-Garmel, frère ThomM Connecte, entreprit une sorte de croisade contre le luxe des vêtements : il avait la spécialité des sermons contre les délices et les parures mondaines et il s^en tirait avec beaucoup d'éclat el de talent. Il parcourut ainsi les villes de là Flandre en tonnant sur les hennins, ooiflf\ires de femmes d'Iin prodigieux développement. Le 29 fôvrier 1 428, cet éloquent ré^ formateur ies modes exagérées, se trouvait à- Valenciennes où il prêcha durant six jours sur le grand marché éé la ville et en plein air. Il obtint un si grand succès que Ton fit un auto-da-fé général des atours des dames, mêlés avec les tables à jouer, les cartes et les dés, et les souliers à la poulaine, dont l'usage fut dès lors aboli. Le petit nombre de femmes qui résistèrent à la prédication en continuant à porter ^es hautes coiffures, furent huées publiquement et poursuivies par. des enfants crîant à tue tète : au hennin ! au Hennin f

Des scènes semblables se renouvellèrent à GambFai, Tournai, Arras et à Thérouane, capitale du pays des Morins. Frère Thomas Connecte,, chevauchant un petit mulet, comme dit Monstrelet, et suivi de disciples, resta cinq ou six mois dans les provinces des Pays-Bas pour assurer sa victoire contre les hennins; il fit tant, par sa parole énergique, lancée sur les places publiques à âesauditoires de seize à vingt mille personnes où les deux sexes se trouvaient séparés par une corde tendue, qu'il opéra complètement ta réforme des coiffures monstrueuses, autant par la persuasion que par la crainte de ses foudres vengeresses : les pauvres dames furent réduites pour un temps à la portion congrue des béffuims et des béguinets (\).

(1) Le bégumei est une coiffbre des femmes des provinoes flamandes, ordiDairement en toile fliie ou en batiste. Elle est garnie d'ane bande couvrant la majeure partie des joues ; cette bande se fait en linon-batiste ou en gaze de flï, plissée finement et quelquefois bordée d'une dentelle. Ce nom donné à ces colfftires vient de oo que, dans l^origlne, elles apfartenaientplns particulièrement aux ^juinmi, femmes ou filles vhrant

Peu de tempB après, hélas I Thomas Connecte (ai hien mal récompensé de son zèle, il mourut yictin^e d'une condamnation de l'Inquisition. Espérons, pour l'honneur des dames dont il avait poursuivi si énei^iquement les abus de toilette, qu'elles regrets tèrent toutes la fin tragique de leur éloquent mais trop ardent tourmenteur.

Il resta bien encore quiriques traces de ces abus sous les dues de Boui^ognei époque brillante, et animée par des fêtes magnifiques, dans lesquelles le luxe des dames flaïaandes fut porté très-haut. On y avait même déjà alors des raffinements de toilette qu'on croit généralement être d'invention plus moderne. Ceci nous est parfaitement expliqué- par le couplet suivant de la Dance aux Aveugles (4), composée au XV« sièele par Pierre Michault, secrétaire du comte de Gharolais, le dernier duc de Bourgogne. C'est la Mode elle-même qui parle en ver^ par la voix de Cupidon :

« Je fais faire, par le monde univers, » Habis nouveaux en façon trop divers ; • Je fais souvent ces jolis corps estraindre,

> Je fais porter ces chapelets tous vers,

> Bo.uquets garnis de très amoreux vers,

» Et en chantant mainiesfois la voix faindre.

» Je fais polir ces visaiges et paindre,

» Je fais chausser estroit, et estroit saîndre,

> Je fais lever ces bonnete et atours

9 Si haultement, qu'ils ressemblent à tours. »

Que de révélations dans ce simple dixain ? C'est un code de Ift toilette tout entier. Ainsi, on le voit, on se serrait la taille au XVe comme au XIX* siècle ; on avait des chaussures mignonnes

ensemble en dévotion sans faire de vœox. Le bégwnaget qui les renfermait, était nne rénnion de petites demeeies dans le même enclos : il y en avait dans presque tontes les villes de la Flandre.

(4 ) La DatMê aux Aveugles, et antres poésies du XY* siècle, extraites de la bibUothèque des ducs de Bourgogne (par MkhMdt TmtteomU^ publiées par Lambert Domfiis), iJUe, A.-J. Panckoueke, 4748, peiii in-8* p. 46. — On en connaît des exemplaires datés dîAmsterdaim^

— iw -

et des coiffures élevées ; la mode d'offrir aux dames des bou* quels garnis de^ madrigaux n'est pas plus nouvelle que celle, de se peindre le visage, et de se donner. une fraîcheur ooi une jeunesse factice.

Quant aux chapelets tous vers alors portés, il faut les entendre autrement que cl'après le sens offert naturellement par la première lecture du couplet. Uo chap^t était une garnitorer de tète, un ch0peaa, un bonnet, un voile ] quand le chapelet ae for* mait de fleurs, ^e qui arrivait souvent, il affectait la forme d'une guirlande ou d'uoe couronne. Un cha^let vers (vanus) devait être de oouleur variée, ou changeante. Dans le fabliau d« S. Pierre et du. Jougleor, on lit : « . / .

Un vert chapelet en sa teste

Toz jors voufiist (voulut) que il fust feste.

Voilà donc encore des parures usitées de nos jours qui ne sont pas nouvelles, comme nous le prouvent nos vieux poètes.

Il en est de paème de beaucoup d'autre^ parties de }a tojl^tteii qui, à la suite dq révolutions. ..... dé boudoirs, sojjit r^d^Y^nus

modernes après un long oubli. Nous ne cilerons plus quf| .91s corsages à pointes sur le devant^ qui eurent taijit de vogue-.il y ^ quelques années ; eh bien ! c'était une vieille .nuMie flan^ndfi restaurée : heureusem^t aucune des jeunes .(ipnn^ mpd^^^fi qui s'empressaient de ceindre ^ corsage présenté, pomme une nouveçtuté, n'avait jeté les yeux syr. les ançiiei^^ por^ç^^ils*^» dames des. Pays-Bas, gravjés par facquei^ 4fi Bye; .iti\é& ne^.sf^ doutaient pas. le moins du mo^dQ^qu'eUes cppiaÂent, la paruret adoptée, il y a quelque trois c^nt^ ap$, par la belle Jeanue dei Halewyn, héritière des maisons et. bârojc^i^ de HaUrwyo.cA Gor mines, vicomtesse de Newport, dame de Rolleghem,.j9tc., pre-i mière femme de Philippe de Croy, troisième duc d'Arschot, xnçrt à Yenise en retournant d'un pèlerinage à Rome p% à Notre-Dame, de Loretle (i). Jeanne de Halewyn portait la fraise haute, .les cheveux retroussés ^n arrière (autre mode très -noblement portée ai^urd'hui) ; la robe de brocard riche, montante et serrant le col; le corsage en pointe sur le devant, en guimpe et fermé derrière ; les manches longues et étoffées à petites taillades et

(4) Eii15S5.

serrées au poîgnet par de courtes garnitures pliaséee. Un mairleau doublé d'henni oe, agraflé par des pierres précieuses, brocbait sur le tout. La gi^vure que nous citons nous montre assez que cet ensemble, tout flamand qu'il était, ne se présentait pas trop mal et pouvait très-bien parer une dame quelq\ie fût sa nation et l'époqueoù elle vécût (2).

Au reste, les nobles dames flamandes quivivaient sous Charles^- Quint, avaient hérité du goût pour la dépense et la parure que leurs mères déployèrent sous les derniers régnes de l'opulente maison de Bourgogne, fin dépit des lois somptuaires que l'Empereur fit publier dans les provinces des Pays-Bas, avec l'espoir de voir reverser dans le trésor de la guerre tout l'argent qu'il voulait enlever au luxe, on vit toujours les dames des grands seigneurs du pays se dlMinguer par la richesse de leurs toilettes d'apparat. Elles paraissaient en public couvertes de brillantes robes de brocard, et portant par-dessus un beau manteau doublé d'hermine^ rattaché par-devant les épaules avec une agraflb en chaînette, dont chaque anneau contenait un chaton garni de pierre précieuse. €e fut à peu près de cette manière qu'était mise la noble épouse de Guillaume cb Cro\f, marquis d*Arsebot, duc de Solreet de Harchies, sieur de Ghièvre, surnommé [0 Sage, gouverneur et premier conseiller de Gharles-Quint; elle était ùée lAfartie de Hamalle, dame de Tamise, Jacques de Bye, en dessinant et gravant tous les membres de la maison de Croy, par ordre du duc Gharres, nous a conservé la parure de cérémonie dé cette grande dame, qui nous donne une Idée des modes de< son temps.' Noiisne dirons pas la belle, mais bien la bonne et frieuàe Marie dé Hamalle portait, sous sa fine hermine^ une robe de brocard presque montante et juste à la poitrine, dont les dessins relevés en bosse avaient été commandés et dessinés exprès pour elle. On y voyait les lettres G et M, initiales de Guilkntme et de Marie, reliés par des entrelacs galants, et surmontées d'une couronne de duchesse ; on lisait sur le devant de la robe, et brodée en oi'dans un coaur, la devise OV QVE SOYE, qui doit être celle de cette noble dame. Gette exhibition de chifiTres et de devises d'amour était alors en vogue, et appliquée tout aussi bien

(S) Voyes le Uvre contênanU la généàlogi» et dêioente de ceox dé la maûofli de Croy, tant de la Ugne princqNUa estant chef do nom et armeêéPiceUe, qve des branches et ligne coUatiraie de ladicte maison. Jacobus. de Bge fecil. io folio, (saos date) tout gravé.

6or les habits que sur les bannières, les écus, les armes, les meubles, les vitraux et les tombes. •

Toutes les dames de la noble maison de Croy ne furent pas toujours aussi fastueusement parées ; J,-B, de Glen, en sa d^icaœ de son livre sur le DetxAr des filles, adressée à Anne de Croy, marquise de Henty, comtesse de Solre, épouse de Philippe de Croy, gouverneur de Tournai, félicite cette dame sur la modeslie de ses ajustements dont il parle en ces termes : « Quiconque

> verroit V.E., madame, en son simple et ordinaire habillement, » marcher, parlementer, et traicter ses faciendes avec sa nalu^

> relie candeur, rondeur et modestie, loin de tout faste, luxe et » aflbtterie, se pourroit parfois lourdement mesconter, et ne la

> prendre pas pour une dame de tel rang quelle tient en ces pays. » Qui la verroit aussi occupée k œuvre manuelle en une

> compagnie de dames et de filles très chastes et pudicques, va- » cantes à coudre, broder, tapisser, en pourroft faire un juge^ » ment bien cornu, la blasoner et enooulper de mechanicqueté;

• ou desordidlté, comme faisant exercice indigne du rang qu'elle » tient et de sa grande noblesse. • Mats tels indiscrets coatlre*- » roeileurs et censeurs seroient bientdst desmentis par tant de

> gens sages qui voUs honorent, pour un singulier ornement &n 1 paySt pour l'honneur de vostre sexe, et le vray paradgon des » dames {4}. » -

Le même J.-B. de Glen, docteur en théologie, donnait auk grands parents et aux tuteurs une recette Infaillible pour empè* cher les jeunes femmes et filles de sortir de chez elles et les maintenir en modestie et en vertu. « €>st, ditr^il, de leur ester toutes

> leur bobanœs, piafllw, aflloquets, joyauxoteultresexoèeen

> leur habits, et les vestir te plus modestement et 8impleal€»at » qu'il est possible ? 'attendu que rien ne les proveoque plus à

• sortir, et tracasser ça et là, que les rfshus vestements et pare* 1 mens, pour sepa'oner et piafllsr en iceux.'. . . . Les femitaes f d'Egypte, diot Ptutlirque, ne portoientpolnt de souliers en- leur

• pieds, affin que cela les aoeoustumast à demeurer en la raaisèn:

> la phispart de nos femmes, si vous leur ostés les patins doré», » ]m carquans, les faracellets, les callossons, les perles, les robbee

> de pourpre, elles ne partiront jamais de la maison (t). »

(1) D$ thmmmtr et dignUé d$ la fmm$, Liège, J. de Glm, 1S97, oblong.

(t) D» dmjoir des fiUes tendantes au mariags, par J.-B. de Gleoi Uégs, Isan de Glen, 4597, p. 47.

Heureusement le. système ud peu trop sé?ère du théologien flamaD(l,n'a pas prévalu. Nos mères, quoique modestes et pudiques relativement aux autres femmes de la vieille Europe, eut conservé leurs beaux bijoux» leurs brillants et solides ajustements, et n'ont pas été privées de la liberté de sa montrer, lorsque besoin était, aux carrousels, aux joute», aux marches triomphales et aux fêtes jubilaires ou autres qui animaient si bienles bonnes villes de la Flandre.

Quoique la matière y prête beaucoup moins^ disons aussi, en> passant, un mot de la toilette des hommes de nos provinces.

La mode'd'avoir les cheveux courts vint en même temps queoelle de porter la barbe. Il semble qp'on aii voulu retrancher d'un côté de la tète ce qu'on laissait croître de l'autre. La barbe date, eu Flandre, du règne de Charles-Quint ; les ducs de Bourgogne, Maximilien d'Autriche, Philippe-le-Deau, qui tous possé* datent une assez riche chevelure, étaient rasés. Leurs sujets suivaient en cela leur exemple. Charles-Quint changea de systèipe, ainsi que François I<»^ à rimitation du pape guerrier Jules II, qui, ie premiei^, laissa croître toute sa barbe pour sé* donner plus de majesté. Philippe II, les archiducs et toute la noblesse des Pays-Bas du XYI« siècle, adoptèrent cette coutume qui nous est particulièrement attestée par les nombreuses peintures et gravures de ce siècle, exécutées avec tant de talent et defidélité, dans les principales villes des Pays-Paa. Le moiide entier en est aujourd'hui rempli.

La petite toqiae. plate frévalut chez les hommes sous le Tègne* deCharlefr-Quint; on y avait aussi .adoplé. le haut-de-chausso serréet collant, contre lequel un évèque flamand fit un mandement comme outrageant la pudeur. Le.Jix>n prélat avait sana^ doute en vue, en attaquait les bauts-de-cbausse trop étriqués da noa pères, de ,fy\re éîsparattre aussi la ^ln#» accessoire grossier du vêtement néoessaira, qui n'est que tropqlairenieDt reproduit piar les peintres de l'époque. On ae l'abandonnait même pas dans -les occasions de deuil, témoin la relation figurée de la pompe funèbre des obsèques de Charles-Quint qut^.fiut. lieu^à Bruxelles en 4558 et dont les détails nous ent été otniervée- par la gra^ vure (1). ,

WiPompa /^mébris BnuMi à PakOio ad Dioa Oadulft imi^lum

Les hommes se revêtaient de bonnes et belles étoffes en Flandre ; elles avaient surtout le mérite de la qualité et de la solidité. Alors OD ne changeait pas d'habits à chaque saison, ni même à chaque année, et l'on savait allier le luxe avec la conservation. C'était l'esprit d'ordre et de propreté de la bonne Flandre qui se reflétait jusques dans la toilette de ses habitants. Les femmes même possédaient de ces robes solides et impérissables, malheureusement introuvables aujourd'hui, qu'elles mettaient pour se marierai qu'elles repVoduisaient au grand jour et intactes, à leur jubilé de néoes, cinquante ans plus tardl

Sk^ter, d'Herzèle, qui publia une suite de costumes imprimée et gravée à Anvers, en 4572 (I), d<mne la représenlation du fiamend avec œ quatrain expUoatif :

Si du flamend veut sçavoir la vesture, Sa courte robe, et sa manière aussy , Tu le verras par ceste pourtraiture ; Changer d'habit ce n'est point son soucy.

Ainsi, k cette époque, le flamand était constant dans ses modes qui avaient un caractère assez particulier pour qu'on en lit l'objet d'une description spéciale ; il ne se souciait pas du changement, dit Sluper qui le connaissait bien puisqu'il était flamand lui-même, et voici le vêtement qu'il lui donne.

Justaucorps simple se terminant par le bas en tunique serrée à la hanche par une ceinture ; un petit collet soutenant une courte fraise; la barbe et la moustache nettement taillées; lœ dieveoz oourts couverts d'une toque plate; des ohaosses justes, montantes sous la tunique jusqu'à la oeinture ; des manches collantes terminées par des garnitures plissées. Le pardessus était une robe étoffée mais ouverte, avec manches boUfbntes sur les épaules, fendues k la hauteur du coude pour laisser passer le bras et Pavant4)Fgis; le reste de la fausse manche tombant avec

pro9$sni eùm Bw Atipontanim PkU^pfuf Carolo V Rom, imp. pmrnU mmttiimms jusia solverH. Henricafl Hondioa eacudît 1619. Bago^ GmhI. I&-f> obloog.

(1) Omnium ferè gmtium nostnaque œtatis nationum habiius, H tfligies ; cwia /. Sjtipmt Hêrgelensis m Bosdem epigrammaia^ aé^'ecta ad singulas ic<me9, GaUica têtrasiicha, AntMrpiœ^ /. Bell^n», 15*72, îo-8^ figarcs sur bois. (V. Qg. 33, 54, ô5 et 56.)

ornements de passementerie. La chaussure était composée d'un chausson de cuir un peu recouvert en forme de pantoufle (I).

Le même Sluper offre, en pendant, l'image de la flamende avec cette description :

Au Til tirée est ceste pourtraicture D'une flamende ainsi expressément, Si sur les lieux vous n'allez, sa vesture Est peincte icy labourieusement.

Cette simple flamande, car il n'est encore ici question que d'une campagnarde, porte une jupe longue, un tablier blanc ; un corsage très-montant et serré au cou, laissant à peine passer une petite fraise ; il est agraffé sur la poitrine, avec bourrelets aux entournures; manches en linge, bouflhntes, mais serrées au poignet garni de petites manchettes ; cordelières à la ceinture avec pendants sur le devant. Petit bonnet plat, à pointe sur le front avec deux atles recouvrant les oreilles.

La figure 36 montre la fiUe flamende avec ce quatrain :

Qui fille belle et freehe voir demande, Et habillée en habit usité, Doit contempler ceste fille flamende En cest habit vivement limité.

C'est le même costume que le précédent : seulement la jeune fille porte un chapeau rond à larges bords relevés sur les côtés avec barbe tombant derrière. Elle tient un panier au bras. Une inscription latine dit que si le lecteur n'en veut pas croire la

(I ) Dao8 le livre InUtulé : HabiU antichi, overo raeoolta dt flgwe de' UniaH dal gran Titiano et da Cesare VeceiUo 9%u> firaieUo etc. Yenetia^ 4664, io-8s p, S70, od voit une flgare à peu près pareille à celle doooée par Sluper (p. 33) ; seulement, un bonnet haut ei fourré coiffe le personuage ; ses chausses sont surmontées d'un bourrelet au-dessus du genou ; sa robe est fourrée et les manches serrent. L'Inscription dit : / mereanU de Paesi Baeti porUmo tme vestina fodnOa de pdU flno él gmoœkîo ei $oUo una cataoca aseUala fmo a rnssia couia, di pmno alquanto grosio, qwU serrano oon bolfom.

figure, il n'a qu'à aller visitw la Flandre^ ea commençant par Gand, Ypres et Bruges (1).

Enfin Sluper n'a pas négligé, comme on le pense bien, de décrire la noble jeune fille de son pays qu'il appelle f fondra herâina. La damoiseUe flamende est représentée à la page 35 avec ces quatre vers :

Pour ce pourtraitvous faire mieux entendre, Si vous n'allez voir le pays de Flandre Assurez-Yous que nobles damoiselles En ce lieu là portent yestures telles.

Or, la vesture portée par les nobles damoiselles est fort riche, et semble n*avoir pas souffert des lois somptuaires de Charles- Quint et des malheurs des guerres civiles. Elle se compose d'une robe de belle étoffe, montante, agraffée, dessinant la poitrine et le cou, et surmontée d'une fraise bien travaillée qui caressé le menton. Les manches sont collantes, la jupe longue et garnie au bas d'une fourrure ou d'un large velours. Les cheveux relevés et rebroussés sur les tempes avec art ; la. tète ombragée d'une vaste mante ouverte laissant voir une doublure de riche étoffe guillochée et damassée. Celte mante retombe en pointe sur le front à la manière des bonnets dits à la Marie Sitiart et les deux ailes de ce large voile, s'arrondissent comme si le vent les enflait, viennent toucher les deux avant-bras près des épaules, et se rejoignent vers la ceinture, où elles sont croisées et retenues par une main adroite, ayant grand soin de laisser voir les revers de la belle doublure (2).

Ce riche manteau-voile, dont la forme a varié plusieurs fois (3),

(I) Al si quis Dolit vel pictis credere formis. Âut his carminibus libellulisque.

Oppida Flandra pelât, Gandensia mœDia primo, Hinc Hypras «deat, deindè Bragas.

(S) La même toilelle eat donnée par Fierté Bertelli, dans les DnertajflnMn natùmmn habitus centum» Bassanif Remondini, 4592 ou 459i, ia-4<* — folio... avec celte inscription : Nobilis fœmina ad teu^lum cbims cum paîla Bdgka.

(3) Voyez les gravures de Pierre Van der Borgbt pour les fêtes d'Anvers. Bisiorica narratioprofectienis «t inauguratianis S. S. BttgnPrmr- <ipum AUwti et habeUœ AusUriœ Archiducum. A. I. BocMo, Antverpim, 4602. in folio.

était ea usage au XVI* siècle surtout pour aller à Téglise. U s'est métamorphosé plus tard en une cape de bouraoan blanc ou gris avec capuchon plissé derrière, qui devint elle-même l'origine du mantelet noir des femmes du peuple et de la pelisse multicolore des femmes du monde. C'est encore de oe màine vêtement qu'est sortie la faiUe, espèce de long diâle noir que les femmes de la Belgique portent sur la tète, pour se rendre aux offices religieux, depuis le règne de l'infante Isabelle qui en fit elle-même usage, en signe de deuil, après la mort de l'archiduc Albert son époux. La mode en est restée jusqu'aujourd'hui dans les campagnes ; on en voit eqcore parmi la bourgeoisie, même à Bruxelles, quoique ce vieux souvenir des parures anciennes tende maintenant à disparaître de jour en jour (1).

Ce sont les habitudes religieuses des femmes des provinces des Pays-Bas qui ont amené et maintenu l'usage de ces différentes espèces de voiles chez les femmes de ces contrées. Il y eut toujours une sorte de combat entre le clergé et les dames mondaines sur cet objet. Le premier exigeait que l'on cachât ce que les dernières tenaient assez à montrer. Cette lutte eut des alterna-' tives diverses. Sous le règne régulier et pieux des archiducs Albert

(1) Mous craignons d'abuser des descriptions d'ajustements des nobles dames de nos provinces qu'il nous serait facile de multiplier ] cependant nous ne pouvons nous empêcher de citer celle qui frappa Marguerite de Talols reine de Navarre, à son passage à Mons, en 1577 lorsqu'elle fut reçue amicalement par la comtesse Philippe de Lalaing, née Marie de Ligne. « Elle nourrzssolt son petit-flls de son lait, dit la » Reine, de sorte qu'estant le lendemain assise tout auprès de moy à 9 la table, qui est le lieu où ceux de ce pays-là se communiquent avec » plus de franchise, n'ayant l'esprit bandé qu'à mon but, qui n'esioit 1 que d'avancer le dessein de mon frôre, eUe parée et toute couverte t de pierreries et de broderies, avec une robille à V Espagnole de toile >- d'or noire, avec des bandes de broderie de canetiUe d'or et d'argent,

> et un pourpoint de toile d'argent blanche en broderie d'or, avec des » gros boutons de diamants (habit approprié à l'offlce de nourrice) l'on 9 hiy apporta à la table son petit-flls, emmalllotté aussi richement

> qu'estoit vestue la nourrice, pour luy donner à taitter. Elle le met » entre nous deux sur la table, et librement se déboutonne baillant son

> tétin à son petit. Ce qui eust esté tenu à incivilité à quelqu'autre : 1 nais elle le falsoit avec )ant de grâce et de uaiveté, comme toutes » ses actions en estoient accompagnées, qu'elle en receut autant de 1 louanges que la compagnie de plaisir » (Mémoires de la lieine Marguerite. La Haye, 1715, in-8", I, p. 134).

el Isabelle, la réaction religieuse et le bon exemple donné par les souverains remportèrent. La mode, partie de la cour et bientôt imitée par les villes et les campagnes, fut de se couvrir beaucoup. À la mort de l'Infante, en 4633, les dames prirent une grande revancbeet le système changea tout-à-coup. On se décolleta tellement, que Jean Polman, né à Tubise, chanoine théologal de Cambrai, crut devoir prendre la plume pour combattre cet excès de mondanité du beau^sexe. Il fit paraître à Douai^ en 1635, un livre intitulé : Le Chancre ou Couvre-sein féminm, ensemble le VoiUt o«i Couvre-chef féminin (4), dans lequel il attaquait vigoureusement la manière dont les dames de son temps s'habillaient ou plutôt ne s'habillaient pas.

Il redisait en prose savante avec citatiobs latines, ce qu'un de 4106 poètes (3) avait dit avant lui en vers naïfs :

• c Do ce se faict dame blasmer,

« • Qui veut sa blanche char monstrer

» A cétix de qui n'est pas privée;

» Aucune lesse deflérmée

» Sa poitrine, pour ce l'on voie

t Gomme neige sa char blanchoie ;

» Une autre lesse tout de gré

» Sa char apparoir au côté ;

» Une sa jambe trop descuevre,

• Prud'homme ne loé pas ceste œvre. »

Nou-seulement le Prudhomme Polman ne louait pas cette ma* nière d'agir^ mais il tonnait contre elle. Hélas 1 nous devons le dire, il prêcha dans le désert. Son livre, fort curieux du reste, et a^jou^d'hui très-recherché des bibliophiles, ne fit pas remonter les corsages, ni grandir les fichus d'un iota ; en 1684, nous lisons qu'un vénérable évèque se vit forcé de parler haut contre ces nudités scandaleuses, moins pardonnables encore dans des contrées du Nord que sous les chaudes températures du midi ; le prélat ordonna même aux confesseurs de suspendre l'absolution jusqu'à un amendement visible et complet (3).

(1) Doiuiy, B. Béttàre, 1635, pet. iii-8*.

(S) Robert de Btois.

(S) Un homme d'esprit, M. d'Houdetol^ du HAvr^ («il là rèOexiQa

(3« série, t. 4). H

Les sept curés de Lille, dit Victor 'Derode (I), dans son histoii% de cette ville, lui avaient présenté requête à ce sujet, lui remontrant c que l'immodestie de quantité de femmes et de filles du monde était venue à tel excès, qu'elles portaient la gorge et les épaules toutes découvertes ; de sorte quelles étaient la source d'une quantité de péchés mortels. . . que ce mal allait se répandre dans toutes les villes voisines, si' Ton ne se hâtait â*en arr^ ter le cours... >

Afin de prévenir de plus grands inccmvëmerits , Tévèque dût aussi supprimer la coutume, où Ton avait été jusques là, de fiancer publiquement dans Téglise. Apparemment que les femmes y apparaissaient dans un état de toilette trop légère ou trop décolletée, pour le repos des fidèles et même des ecclésiastiques qu'elles mettaient pour ainsi dire hors de l'église par les épaula, comme disait à une grande dame du faubourg SaintrGermain, un spirituel prélat invité daos une soirée de femmes trop ou trop peu parées.

Quatre ans après la prise de Lille itpar les français, le P. Lebrun, jésuite, prêchant en Tégltse Saint-Pierre, le 13 décembre 4671, disait : c Femmes et filles qui aimez les cajoleries, leabraveries (2), brocards et jupes de soie, prenez bien garde k vous gouverner plus sagement; car il y a ici des françois qui vous guetteront si bien, vous enjôleront de manière qu'ils vous attrapperont, étant bien plus fins, artificieux et spirituels que ces bons espagnols, qui étoient ci-devant en cette ville. Couvrez donc vos gorges et prenez garde, qu'étant toutes nues, il ne vous vienne aucun cancer comme à |^ feue reine Marie Anne d'Autriche. »

suivante dans son recoeîl de max^DQes piquantes rétni les sous le titre de : Dix épines pour une fleur : « — Que les femmes se décolletent un pea k plus ou un peu moins, ce n'est, après (nut, qu'une question. ... — » de pndeur ? — Non ; . . . d'embonpoint, a

Or, chez les flamandes, en général, l'embonpoint^ si nous nous en rapportons à Rubens, était naturel : aussi a-t-on dû leur savoir plus de gré qu'aux femmes des autres nations, d'avoir eu la modestie de se couvrir lorsque la mode du temps était de se décolleter,

(1) Histoire de Lille, t. Il, p. 376.

(3) Dans le langage du pays wallon, être brave, c'est être bien habillé ; des hroÊmies, sont de belles toilettes. (Voyez Escallier, ci-dessus page 100).

Le boa père, dont les intentions étaient excellentes, mais qui péchait an moins par la forme» en voulant éviter aux autres de pécher par le fond, reçut une verte réprimande des autorités françaises pour avoir osé mêler à son exhortation le nom d'une Beine de France, mère du Roi régnant et surtout conquérant, et il dût faire une rétractation publique.

Après la conquête des provinces des Pays-Bas par Louis XIV, et lorsque la domination française y fut bien établie par les armes, puis par les traités, il n'y eut plus, à proprement parler, de modes flamandes. Les victorieux absorbèrent les vaincus, comme cela arrive souvent, surtout lorsque les vainqueurs ne sont pas des barbares; et, bientôt, les modes françaises firent dans nos contrées, une invasion tout aussi conquérante que celle des troupes de Louis XIV. Il n'en. pouvait être autrement. puisqu'on a vu même des ennemis de la France adopter ses modes tout en lui faisant de rudes guerres.

Les temps sont bien changés de ce qu'ils furent autrefois ! Aujourd'hui, il n'est pas une seule flamande, ayant la prétention de se bien mettre, qui ne fasse venir sa toilette de la France. Pour elle, il n'y a pas de salut si sa robe n'est en étoffé de Lyon, si ses rubans ne proviennent de Saint-Ëtienne, si son chapeau ne sort des mains des grandes modistes de Paris, enfin si ses guirlandes de fleurs et ses bonnets de gazes et de blondes légères n'ont pas été délicieusement chiflbnoés par les bonnes Cuseuses en réputation. A chaque renouvellement de fliison^ un essaim d'émissaires portent en Flandre et dans toute la Belgique, voire même bien plus loin, les nouveautés que la grâce et Timagination françaises viennent d'inventer. C'est là un tribut que nul ne conteste^ et que les dames surtout s'empressent de payer voloutierg.

Disons donc, en terminant, qu'il n'existe véritablement plus de modes flamandes aujourd'hui. Si l'on veut reconnaître quelques traces de leur ancienne originalité, il faut aller les rechercher dans les campagnes et sur la tète des femmes du peuple (i).

(t) C'est en efl*et dans un jour de fôte, au vIlUget, ou «laos un jour de marché public, à la ville, qu'on peut observer les.aacieps ajustements des femmes de la campagne. On y verra le vulgaire chapeau de paille des villageoises du Tournésis ; le riche bonnet t barbes de dentelle de

Le paysaQ, qui ne voyage pas, qui refjoit en naissaot les traditions de famille et les transmet en mourant à une autre génération, est eaaentiellement, et presque le seul conservalenr des choses du temps passé. De même qu'on retrouve dans son patois lee derniers échos du vieux et naïf langage de nos pères, de même il a seul pu rester le Adèle gardien des derniers souvenirs des vieilles modes. C'est en bas et non en haut qu'il faut fouiller pour scruter les mœurs antiques ; la surface de l'océan du monde est trop souvent remuée de nos jours pour conserver longtemps la même aspect ; dans les profondeurs Infimes, au contraire, les tempêtes ne se font pas sentir, et les changements ne s'y opèrent que bien lentement et par l'effet d'une longue série de siècles i c'est ii seulement que l'obeerratear peut encore étudier le passé avec fruit.

A. DniiDX.

la payianiM dM 'environs d'Ao??» ; ei l« large flcbu à la Fanehm qni priserve ta tMe dea Onei do BatMUt Aea rayons du «oteil el de l'tprelé dea vent! dn Nord : ceue conrure almple el rationnelle Ip» garamu à la fota contre le chaud el le froid.