X. — Il nous faut maintenant parler de Rio Grande, le port

Pelotas — Place du marché aux cuirs.

et le grand débouché de l'État sur l'Océan. La ville, qui a près de 35.000 habitants, progresse constamment; mais, malgré de nombreuses constructions nouvelles, elle conserve toujours son aspect de ville provinciale portugaise. Elle est éclairée au gaz et dispose de plusieurs lignes de tramways. Les rues les plus importantes et les plus animées sont celles du Maréchal Floriano, 24 de Maio, du Riachuelo. Les monuments ne sont à Rio Grande ni nombreux, ni très remarquables. Parmi les meilleurs figurent le palais de la Municipalidad, la Beneficenza Portugaise, l'église protestante du Salvatore, la gracieuse église de Bomfmi; la cathédrale est d'architecture lourde et sans intérêt. Rio Grande est surtout un centre commercial et industriel. Il y a, en effet, 48 fabriques ou établissements dans le municipe*, moulins, fila-

tures, fabriques de conserves alimentaires, de cigares, d'allumettes, de chaussures, de chapeaux, de biscuits, etc. Les plus importantes sont les filatures de tissus de laine et coton « Uniao Fabril », successeur de Rheingantz et C°, qui possède trois fabriques, une de tissus de laine avec filature, une autre de tissus de coton et une de tissus de jute. Cette Compagnie occupe près de 900 ouvriers; son capital s'élève à 3.500 contos et elle distribue à ses actionnaires 17 p. 100 de dividende. Une autre grande manufacture est la « Sociedade de Tecelagem Italo Brazileira, Santos Becchi et C° », fondée par des industriels italiens, au capital de 1 million de lires, augmenté depuis. L'établissement, qui occupe 750 ouvriers, fait le tissage du coton et le tissage du lin. Le coton vient du nord du Brésil et le lin d'Europe. Toute la production s'écoule facilement dans le pays. Viennent ensuite la fabrique de biscuits et conserves de Leal, Santos et C°; la minoterie de blé riograndense, Albino et C°; Mata et C°, importante fabrique de chaussures. La grande fabrique de cigares Pook et C°, les ateliers de fonderie de A. Dias et James Campbell Osborne, etc., etc.

XL — Rio Grande serait certainement une ville de plus de 50.000 habitants et l'État lui-même aurait atteint un degré de prospérité et un développement dix fois plus considérable, si la seule issue de ce pays sur l'Océan n'était obstruée par la barre dite du Rio Grande, qui entrave la navigation et rend les communications, avec l'Europe et le reste du Brésil, longues et coûteuses.

Cette barre malencontreuse, qui rend difficile l'entrée de la Lagoa dos Patos, fait le désespoir des Riograndenses qui, depuis près d'un demi-siècle, cherchent à résoudre le problème de sa suppression. Elle est située à l'entrée de l'Océan, à 11 milles du port actuel de Rio Grande, auquel elle est reliée par deux chenaux naturels, dont un, le « Canal do Norte », est très large et d'une profondeur de près de 10 mètres ; c'est sur ce canal qu'un autre bien moins profond vient s'embrancher et conduit à la ville. L'obstacle est constitué par les dépôts de sable qui se forment à la sortie du Canal do Norte, à l'endroit où l'action de la mer et celle du courant venant de l'intérieur viennent se heurter, ne permettant le plus souvent l'accès qu'à des navires ayant moins de 11 pieds de tirant d'eau ; cette profondeur n'est

d'ailleurs pas constante, et il arrive souvent que les vapeurs du « Lloyd » et de la « Costeira », qui font ordinairement le trajet, mais surtout les premiers, doivent attendre plusieurs jours avant d'entrer avec la profondeur d'eau suffisante. Les navires allemands de la « Hamburg Sudamerikanischen » et de la « Hamburg-Amerika Linie », section du Sud-Amérique, qui font deux fois par mois le service direct (durée 40 jours) entre Hambourg, Anvers et Rio Grande, doivent décharger sur allèges en dehors de la barre, et leur entrée, quand elle s'opère, est retardée de quatre à cinq jours.

XII. — Il en est de même à la sortie, et nous avons nousmême attendu deux jours que la profondeur soit suffisante; celle-ci l'était à peine, car nous talonnâmes fortement plusieurs fois. Les voyageurs ne savent jamais combien de temps il leur faudra pour accomplir leur voyage, car ils peuvent rester plusieurs jours avant de pouvoir entrer ou sortir de la Lagoa dos Patos. Celle-ci présente aussi différents endroits où, en raison des bas-fonds existants, la profondeur n'est pas suffisante pour certains paquebots. De Rio Grande à Porto Alegre, soit une distance de 300 kilomètres, la profondeur de la lagune est de 7 mètres sur la plus grande partie du parcours; malgré tout, la navigation n'est possible que pour des navires calant moins de 3 mètres. Le premier obstacle qui contrarie la grande navigation, en remontant la lagune vers Porto Alegre, est le bas-fond de Seita et la barre du Sâo Gonçalo (qui est franchement navigable jusqu'à Pelotas), que l'on rencontre quatre à cinq heures après avoir quitté Rio Grande. Passé ces bas-fonds du sud, la navigation est franche avec une profondeur de 7 mètres pendant 99 milles. A partir de cet endroit, à proximité du Guahyba, cependant fort large, dont l'entrée est signalée par le phare d'Itapoan, la navigation redevient difficile et les navires doivent suivre un chenal qui n'atteint pas toujours 3 mètres de profondeur.

Le paquebot qui nous ramenait à la côte, étant quelque peu sorti du chenal, il lui a fallu ramper pendant six heures sur un bas-fond avant de pouvoir en sortir; on peut rester des journées entières dans cette situation. Les chenaux accessibles à la grande navigation sont indiqués sur toute l'étendue de la lagune par des jalons indiquant les bas-fonds et la direction, et par une grande

quantité de bouées lumineuses brûlant nuit et jour. Cet état de choses, qui rend incertaine la durée des voyages, rend les transports extrêmement onéreux : on a calculé que les marchandises pour Rio Grande et Porto Alegre payaient le double de celles qui sont dirigées vers Buenos Ayres, cependant plus éloigné. Les lettres mettent également plus d'un mois avant de parvenir à destination. Les produits d'exportation du Rio Grande do Sul, destinés cependant aux autres États du Brésil, subissent les effets de la difficulté de la navigation, et, en raison du prix de transport, sont concurrencés sur les marchés du nord par les produits similaires de l'Argentine et de l'Uruguay. Ces pays vendent, en effet, 34.000 tonnes de charque par an dans ces mêmes États, tout en payant un droit de 60 reis par kilo.

XIIL — A plusieurs reprises, des projets ont été élaborés et des concessions accordées ayant pour objet la suppression de la fâcheuse barre, mais les travaux parfois commencés ne furent jamais continués, si bien qu'à force de déceptions les Riograndenses finissent par douter de voir jamais se réaliser leur plus chère espérance. Mais il semble que ce problème si vieux soit sur le point d'être résolu \ la question vient, en effet, d'entrer dans une phase nouvelle et décisive.

En 1906, une concession, pour l'ouverture de la barre, fut accordée à l'ingénieur américain Lawrence CorthelL' Cette concession remaniée fut transférée, en juillet 1908, à la « Compagnie Française du Port de Rio Grande do Sul ». La concession comporte le creusement de la barre et la construction d'un port en eau profonde dans la ville de Rio Grande. Pour ce qui concerne la barre, un canal maritime, donnant accès à des navires de 10 mètres de tirant d'eau, devra être établi du canal du Nord jusqu'aux eaux profondes de l'Océan, dans un délai de six ans, à partir de septembre 1906. Le port, qui sera construit un peu au sud-est de la ville, sur le canal du Nord, à huit milles de la barre, devra être accessible aux paquebots calant 10 mètres, muni de l'outillage nécessaire et répondre aux exigences actuelles d'un port de premier ordre. Les travaux devront être achevés au mois d'août

Les travaux de creusement de la barre et la construction du port sont à la charge de la « Société Générale de Construction » , société constituée à Paris. Le principal entrepreneur de cette

société est la maison Daydé et Pillé, de Greil. L'importance des travaux entrepris par la Compagnie Française du port de Rio Grande do Sul doit s'élever à près de 60 millions ; le projet des travaux du port seulement prévoit une dépense de 46 millions 206.400 francs. A notre passage à Rio Grande, au commencement de septembre 1909, les travaux étaient bien engagés, tout le personnel technique était sur les lieux, ainsi qu'une soixantaine d'employés et une dizaine d'ingénieurs. En compagnie de l'ingénieur en chef de la maison Daydé-Pillé, nous avons visité le& travaux en cours. Ceux-ci, malgré les difficultés, avancent normalement et d'une façon satisfaisante; les estacades destinées à retenir les sables étaient construites sur une grande distance. Plus de 15 millions de matériel, dont plusieurs dragues puissantes et perfectionnées, étaient sur place, et on attendait encore d'autres expéditions.

Cette Compagnie construit un chemin de fer de Monte Bonito, carrières situées à 22 kilomètres de Pelotas, jusqu'à la barre, soit 74 kilomètres, aujourd'hui presque totalement terminé. La partie de Monte Bonito à Pelotas achevée, la Compagnie emprunte provisoirement la ligne de Bagé à Rio Grande pour le transport de ses pierres, qui peuvent également être transportées en chaland. D'après ce que nous avons vu et les renseignements récents qui nous sont parvenus, il est permis de croire que cette entreprise sera cette fois couronnée d'un plein succès et rien n'arrêtera plus alors l'essor commercial du Rio Grande do Sul.

XIV. — Les richesses minérales du Rio Grande do Sul, comme celles des autres États du Brésil, sont encore très imparfaitement connues, faute d'exploration sérieuse. On y trouve de l'or, du cuivre, du fer, du wolfram, de l'étain, du nickel, des pierres fines, améthystes et agates, et enfin du charbon. De tous les gisements signalés, il n'y a actuellement en exploitation sérieuse que les mines de charbon de Sào Jeronymo, les mines d'or de Lavras, exploitées par une Société belge; les mines de wolfram (minerai qui sert pour la fabrication des aciers) d'Encruzilhada, exploitées par la Société allemande « Progresso » sur une petite échelle. Une autre Compagnie allemande, la « C° Sangra Negra», s'est constituée au capital de 200.000 marks pour exploiter les gisements d'étain et de wolfram dans le même municipe.

C'est dans la région de Lavras qu'on a rencontré de nombreux gisements de quartz aurifères, on trouve également de l'or dans les vallées du Camaquan, du Vaccacahy et dans le municipe de Sâo Sépé. La « Société Anonyme des Mines d'Or du Cerrito» est la seule entreprise sérieuse qui exploite la région. Cette société, qui est belge, exploite plusieurs filons de quartz à 3 kilomètres de Lavras, localité qui se trouve distante de 46 kilomètres de la station Sao Sébastiào, du chemin de fer à Rio Grande. Elle y dispose d'une usine de traitement de 20 pilons pour le broyage du minerai, qui peuvent en écraser 700 tonnes par mois. Le quartz se trouve depuis la surface jusqu'à 90 métrés; l'extraction occupe une centaine d'ouvriers, la teneur du minerai est très variable, de quelques grammes à quelques centaines de grammes à la tonne (*).

La zone aurifère de Lavras est très étendue, mais on n'y trouve que des individus lavant, isolés ou en groupe, les alluvions des ruisseaux, de même dans les districts de Sao Sépé et de Vaccacahy. A Guardinha, à Bossoroco et à Santa Barbara, on a reconnu des gisements aurifères qui font l'objet de quelques travaux. Plusieurs exploitations ont été abandonnées pour des causes diverses; leur non-réussite peut être attribuée principalement à la cherté des transports, au manque de capitaux pour développer les travaux, à des études préliminaires incomplètes et surtout au défaut de direction compétente. En 1909, deux sociétés se sont constituées pour exploiter les terrains aurifères de la région de Lavras: la société « Vista Alegre Gold Mines, C° L*^ », laquelle possédant ces terrains depuis quelque temps, n'y a encore fait que des recherches superficielles; et la société «Brazilian Gold Field C° », la dernière constituée.

XV. — Des gisements nombreux de minerai de cuivre ont été reconnus dans toute la région de Caçapava. Une société belge s'était constituée en 1899 pour exploiter les mines de Camaquan, mais elle cessa l'exploitation en 1908 et entra en liquidation l'année dernière. L'échec de cette Compagnie, qui exportait 300 tonnes de minerai concentré et de mattes par mois, est dû surtout au manque de moyens de transport bon marché et au défaut de combustible qui, pour les même raisons, revenait à un prix très

(1) Recueil consulaire.

élevé. Un syndicat allemand possède la mine Santa Barbara, dans la même région de Caçapava; ce groupe s'est borné à faire des sondages et à extraire une grande quantité de minerai; en raison de la baisse du cuivre, il n'y a pas encore eu d'exploitation. Trois ou quatre sociétés opérèrent encore des travaux d'exploration, mais n'ont pas continué l'exploitation, toujours en raison de la cherté des transports.

Cette situation est appelée à se modifier, car la construction d'une ligne ferrée de Santa Maria à Pelotas a été décidée; le tracé, qui vient d'être étudié, traverse toute cette riche région

■ir^ — -r

Rio Gkande do Sul. — Les quais et le port de Rio Grande.

dont les conditions économiques peuvent changer de ce fait. Une usine centrale de préparation mécanique et lavage pourrait alors donner de bons résultats.

XVI . — De toutes les richesses minières de l'Etat, celle qui intéresse plus particulièrement le gouvernement brésilien c'est la question du charbon, c'est celle qui fait l'objet de toutes ses préoccupations, car faute de houille, des régions entières possédant d'énormes gisements de fer presque pur ne peuvent être exploitées. Or, on sait que le Brésil, riche de toutes sortes de produits, manque de charbon ou du moins de bon charbon, car toutefois, il existe des affleurements dans les Etats de Parana, Santa Catharina et Rio Grande do Sul, dont quelques-uns font l'objet d'une exploitation plus ou moins importante. D'après les

études faites récemment par la Commission des mines de charbon de terre du Brésil, sous la direction de l'ingénieur américain J.-C. Wilhe, les couches carbonifères du Rio Grande sont la continuation de celles de Tubarao (Etat de Santa Catharina) qui, ellesmêmes, se prolongent jusque dans le Parana, où elles affleurent au Cedro, à Imbituva et au delà de Ponta Grossa dans la région de Tibagy. Dans le bassin charbonifère de Rio Grande do Sul, qui est certainement le plus étendu, la couche principale dite intermédiaire apparaît sur les bords de Farroyo dos Ratos, affluent du Jacuhy, dans la région de Sao Jeronymo où elle fait l'objet d'une exploitation assez sérieuse. La même couche affleure encore sur les bords du rio Irapua (à 200 kilomètres de Porto Alegre), à Sao Sépé, à Suspiro (560 kilomètres de Porto Alegre), à Rio Negro et à Jaguarao.

Malheureusement, ce charbon n'est pas de la meilleure qualité, c'est un charbon bitumineux, une lignite ayant une forte teneur en cendre et en soufre (25 à 35 p. 100 et 2 à 8 p. 100) et il en faudrait, dit-on, une tonne et demie ou 700 pour une tonne de charbon de Cardiff . Seules les mines de Sao Jeronymo font l'objet d'une exploitation régulière; ces mines se trouvent non loin de Margem, récemment encore tête de ligne du chemin de fer de Porto Alegre à Uruguayana, à 55 kilomètres à l'ouest de la capitale du Rio Grande et elles sont reliées par une ligne ferrée de 22 kilomètres à la station de «Xarqueadas » sur le fleuve Jacuhy. Le puits d'extraction de cette mine a 96 mètres de profondeur et le réseau des galeries en exploitation est de 7 kilomètres dans lesquelles l'épaisseur de la couche varie de 1 à 4 mètres. La Compagnie n'est outillée que pour extraire une centaine de tonnes par jour. La production annuelle n'a jamais dépassé 17.000 tonnes, l'exploitation y est parfois peu active.

Après avoir passé entre les mains de diverses sociétés, les mhies de Sao Jeronymo ont été louées parla Compagnie de navigation la Lloyd Bi^azileiro, qui les exploite actuellement. Cette Société se dispose à procéder à l'ouverture de nouveaux puits et à faire des sondages plus profonds; on espère ainsi arriver jusqu'à une couche de vraie houille.

Tel qu'il est, le charbon de Sfio Jeronymo peut être amélioré en le soumettant aux procédés de lavage et de briquetage. La Compagnie du Lloyd se dispose à construire une fal)rique de bri-

quettes avec un outillage perfectionné genre Middeton. Une tentative semblable faite par une société précédente n'avait pas donné de résultats satisfaisants, en raison du matériel défectueux et des mauvaises méthodes employées. On doit pouvoir arriver à une bonne production, car des essais de purification de ce charbon faits à Cologne et à Saint-Louis ont parfaitement réussi. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces charbons, ayant une certaine teneur en cendre, soufre et humidité, peuvent être utilisés pour produire du gaz bon marché et transformés en générateur d'énergie surtout pour les moteurs.

Pour que ces mines deviennent productives, il importe avant tout que l'exploitation en soit faite d'une manière pratique et que la direction en soit confiée à des personnes compétentes bien au courant de l'industrie charbonnière. Il paraît que cette condition n'a pas toujours été remplie.

Superficie, composition de la population. — II. Aperçu descriptif. — III. Climat.

— IV. Florianopolis, la ville, la vie, industries. — V. Pourquoi cette capitale ne progresse pas. — VI. Les vieilles colonies, Blumenau, Itajahy. — VII. Une ville industrielle, Joinville. — VIII. San Francisco, Brusque. — IX. Une région germanisée. — X. Localités de la zone littorale. — XI. Lages et la zone intérieure.

— XII. Les chemins de fer à Santa Catharina, lignes en trafic et en projet, le canal de Mampituba. — XIII. Produits d'exportation. — XIV. Paresse et mauvaise alimentation, le manioc, aliment exclusif. — XV. De mangeurs de blé à mangeurs de manioc. — XVI. Le caboclo de la serra. — XVII. Le sous-sol de Santa Catharina.

I. — Parmi les États si progressistes du Sud brésilien, Santa Catharina forme un certain contraste; il semble en efïet que cet État se développe fort lentement et qu'il ait assez peu progressé ces dernières années. Cet État n'est pourtant ni moins riche, ni moins salubre, ni moins favorablement situé que ses voisins, au contraire, mais il n'exporte pas comme ces derniers un produit de grande consommation.

Sâo Paulo a le café; le Parana, le maté; Rio Grande do Sul, la viande séchée; Santa Catharina n'a aucun produit particulier, mais il pourrait les avoir tous. Cet État, en effet, possède de vastes campos d'élevage, des régions où abonde la herva maté, surtout dans la zone autrefois occupée par le Parana et qui vient de lui être reconnue par le Tribunal Fédéral; quant au café, il pousse admirablement bien, et dans l'île de Santa Catharina, presque toutes les habitations sont entourées d'une plantation de café. Sans songer à l'exporter, cet article pourrait servir à la consommation de l'État. Le manque à peu près total de communications, sauf par de mauvais chemins, et l'indolence et le défaut d'initiative d'une grande partie de la population, contribuent

fortement à maintenir cet État dans sa situation d'infériorité. Notre traversée du centre ouest de Santa Catharina, alors en teiritoire contesté et encore peu exploité, ne pouvait nous donner qu'un très vague aperçu de cet Etat, lequel n'est vraiment peuplé que sur son littoral de plus de 350 kilomètres et jusqu'à 160 kilomètres vers l'intérieur; c'est donc par le littoral qu'il faut faire connaissance avec Santa Catharina.

Les limites de cet État sont le Rio Grande do Sul et le Parana, au sud et au nord; à l'ouest, la République Argentine; à l'est, l'Océan; sa superficie est de 74.156 kilomètres carrés (112.385 d'après les Catharinenses); et sa population est de 420.000 habitants environ, chiffre assez peu élevé en comparaison du nombre d'habitants qu'il pourrait nourrir. Ce chiffre est d'ailleurs approximatif, car en raison des motifs déjà énoncés, on ne peut se faire uiie idée à peu près exacte de la population qu'en voyageant à travers les divers centres où, à chaque moment, on voit percer des habitations solidement construites et, le plus souvent, des palhoças ou des chou panas, c'est-à-dire des huttes et des cases rudimentaires. Cette population est très cosmopolite, elle se compose surtout de Brésiliens et d'Allemands avec une proportion moindre d'Italiens, de Russes et de Polonais. La race africaine mélangée n'entre qu'avec un pourcentage infime dans le total général, 10 p. 100 à peine. Le nombre des teuto-brésiliens et des Allemands nés atteint en échange près de 120.000; les Italiens sont environ 36.000; les Russes et les Polonais peuvent atteindre ensemble 16.000 personnes.

L'élément allemand domine surtout à Blumenau, Brusque, Itajahy, Joinville et Palhoça, mais il entre également comme facteur plus ou moins important dans nombre d'autres localités. C'est à cet élément que Santa Catharina doit une grande partie des progrès réalisés jusqu'à ce jour; le développement du nord de l'État, la partie la plus prospère de tout le territoire, doit lui être entièrement attribué. Les Italiens se sont surtout concentrés dans les municipes de Nova-Trento et Urussanga, mais on les trouve encore en nombre dans d'autres centres, même dans le centre le plus germanisé de tous, Blumenau, il y a beaucoup d'agriculteurs italiens. L'élément polonais apparaît dans les municipes de Ararangua, Sào Bento , Tubarào et Campo Alegre. Le Russe, qui est considéré comme un excellent colon

loar les Catharinenses, s'est localisé dans le municipe de Tubarao.

L'État de Santa Catharina compte encore dans sa population un certain nombre d'Indiens vivant plus ou moins à l'état de nature, mais cet élément est appelé à disparaître, car les tribus éparses dans l'intérieur, restes des populations de tupy guarany qui peuplaient autrefois tout le territoire, sont exterminées dans des chasses féroces organisées contre elles. Le Gouvernement et la presse s'élèvent contre ces tueries et souhaiteraient pouvoir envoyer aux tribus indiennes des missionnaires pour les localiser en les catéchisant, comme on le fait avec succès dans certains États du nord.

n. — Le territoire de l'État de Santa Catharina qui, des rives de l'Océan à la frontière argentine, mesure plus de 500 kilomètres de long, forme deux zones tout à fait distinctes : celle du littoral, qui comprend les deux grandes lies de San Francisco et de Santa Catharina, la plus peuplée et la plus cultivée; celle de l'intérieur, séparée de la première par la Serra do Mar ou chaîna maritime, composée de hauts plateaux, de vastes plaines plus ou moins ondulées, de grandes forêts, le tout arrosé par quelques rivières importantes. La zone maritime est caractérisée par une flore tropicale riche en palmiers, principalement en hutias, palmiers de petite taille qui donnent d'excellents cocos; la végétation, sans être tout à fait aussi riche que celle des forêts de l'Amazone, comporte des arbres d'une taille presque aussi colossale que ceux qu'on trouve là-bas. Les terres de cette zone sont tout à fait favorables à la culture de la canne à sucre, du manioc, de l'arrow-root, de la vanille, du gingembre, des piments, sans oublier le riz, le maïs et les haricots qu'on ne devrait cependant pas mentionner, car ils viennent partout. Le café vient également bien jusqu'à 300 mètres d'altitude.

La Serra do Mar qui, de 30 mètres monte à 1.500 et 2.000 mètres, et qui limite la zone maritime, forme, à la naissance des hauts plateaux qu'elle supporte, comme une région intermédiaire couverte d'admirables forêts de perobas. A cette zone supérieure succède celle dite de l'intérieur qui descend de 1.500 mètres à 900 mètres, pour s'achever en un immense plan incliné jusqu'aux rives du Parana. Cette région est couverte de vastes campinas ou campos, prairies naturelles où on élève déjà quelque bétail et qui pourraient en nourrir trois cents fois plus, particulièrement

des moutons. On a déjà fait des essais d'acclimatement avec des Rambouillet et des Mérinos qui ont fort bien réussi. Ces campos sont séparés comme ceux du Parana par de grandes forêts où se rencontrent en très grand nombre les fameux pins araucarias, mais déjà en moindre proportion que dans TÉtat voisin. Cette zone pourrait devenir le grenier d'abondance de Santa Catharina, car toutes les céréales d'Europe, tous les légumes et les fruits de ses jardins peuvent y croître facilement, sauf sur le plan incliné allant vers le Parana, où on retrouve toute la flore brésilienne du littoral. Toutes ces régions sont plus ou moins accidentées, car les rives des cours d'eau dont elles sont sillonnées, ainsi que les ravins d'érosion, ont souvent l'aspect de montagnes.

Parmi les principales rivières qui arrosent le territoire de Santa Catharina, nous citerons, outre l'Iguassu qui lui sert de frontière avec l'État du Parana, l'Itapocu, l'Itajahy, le Tijucas, le Tubarâo, l'Ararangua, etc. La côte est bordée d'un certain nombre d'îles possédant presque toutes une petite population, car les Catharinenses du littoral ont toujours eu de grandes dispositions pour la pêche. Les deux plus importantes de ces îles sont San Francisco au nord, ayant presque la forme d'un pentagone et d'une superficie presque égale à l'Ile de Santa Catharina, qui a 55 kilomètres de long et 8 de large. Les ports sont au nombre de six : Florianopolis, San Francisco, Itajahy, Garopas, Imbituba et Lagunas .

IIL — Le climat est plutôt variable sur le littoral, il est chaud et humide; toutefois, même pendant les étés les plus chauds, la température ne dépasse jamais 34 ou Sô*". Cette chaleur est encore atténuée par la brise de mer; pendant l'hiver, elle descend exceptionnellement à zéro dans la même zone. Dans les parties élevées de la Serra, au-dessus de 1.200 mètres, on a noté 10° au-dessous de zéro pendant les hivers exceptionnellement froids; il faut ajouter que ces basses températures sont toujours observées avant le lever du soleil, car, en général, les froids ne se font sentir que la nuit et disparaissent dès les premières heures du jour. C'est pourquoi on note une différence de 24 degrés dans une même journée, car pendant le jour, la température s'élève jusqu'à 15°. Sur les hauts plateaux, dans la zone intérieure, le climat est presque tempéré et tout à fait excellent; pendant l'hiver, il y gèle fréquemment et le thermomètre descend jusqu'à

5° au-dessous de zéro, jusqu'à la partie du littoral sud appartenant au municipede Ararangua. Dans la journée, le thermomètre marque 20° au-dessus.

Sauf les cas ordinaires de rougeole et les formes les plus bénignes de petite vérole, maladies communes à toutes les régions du globe, Santa Catharina ne connaît guère d'épidémies. Toutefois, l'impaludisme règne sous une forme plus ou moins bénigne dans certaines parties basses du littoral, par exemple depuis Sâo José jusqu'au sud de Laguna où on trouve, à certaines époques, beaucoup de terres inondées par les eaux de pluie. Ces terrains marécageux et ces mares stagnantes se dessèchent peu à peu sous l'action du soleil qui amène la décomposition des détritus végétaux et autres, ce qui, les moustiques aidant, occasionne de nombreux cas de fièvres intermittentes dans la région, surtout en raison des mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles vit la population.

IV. — Florianopolis (ancienne Desterro), la capitale de l'État de Santa Catharina, est située dans une excellente position, à peu près au centre de l'île qui donna son nom à l'État 0). Pour entrer dans le port qui, avec quelques améliorations, serait un des meilleurs du littoral sud, on traverse le long canal qui existe entre l'île et le continent; ce canal, dont les bords sont très pittoresques, va se rétrécissant jusqu'à un endroit nommé Estreito, entre la ville et une sorte de promontoire formé par le continent, sur les bords duquel est édifiée la florissante bourgade de Sâo José. Florianopolis n'est ni grande ni jolie, mais vue de la mer, elle offre un aspect délicieux que déparent quelque peu de vieilles maisons et quelques cases en torchis qui existent vers la pointe de Figueira. La ville peut se diviser en deux parties distinctes, la vieille cité portugaise où se trouvent les principales maisons de commerce, les magasins, les marchés et les trapiches ou petits wharfs de débarquement et la Praia de Fora qui descend en pente douce de l'autre côté du promontoire, juste en face de Sâo José. Ce quartier est composé de jolies villas, cachées au milieu de beaux jardins ou de petits parcs où abondent les palmiers, les magnolias et les manguiers. La rue Esleves Junior, qui conduit de la Praia

(1) Deux autres capitales d'Etat sont encore situées sur des îles, ce sont : Victoria, capitale de Espirito Santo, et Sâo Luiz de Maranhào, capitale de l'Etat de ce nom.

de Fora à la ville commerciale, est la plus belle de toutes en raison de l'excellent entretien et des belles et confortables habitations qui la bordent. Sauf la rue Altino Correia, assez bien pavée et quelques autres du centre de la vieille ville qui le sont assez mal, on peut dire que les rues de Florianopohs sont seulement macadamisées. Au centre, sur la place 15 de Novembre, se trouve un magnifique jardin public composé de 400 essences d'arbres et plantes différentes, c'est certainement ce que la ville possède de plus beau.

Chose difficile à croire, pour une capitale d'Etat, cette ville ne possédait, au moment de notre passage, ni égouts, ni canalisation d'eau, ni éclairage au gaz ou électrique. Toutefois des travaux étaient entrepris pour amener l'eau potable au domicile de chaque habitant qui jusqu'alors était approvisionné par des porteurs à l'aide de tonneaux. L'éclairage électrique doit aussi y être installé prochainement. Deux lignes de tramways à traction animale desservent depuis peu les rues de la ville et ses faubourgs. Les édifices notables ne sont pas très nombreux; parmi ceux qui méritent d'être cités se trouvent le palais du Gouvernement, d'une fort belle distribution et décoration intérieure, mais d'une architecture extérieure trop chargée. La Santa Casa de Misericordia, vaste et bel édifice construit un peu en dehors de la ville, à proximité rie deux autres hôpitaux, l'ancien hôpital de la Marine et l'hôpital militaire. La Santa Casa de Florianopohs est une des plus riches du Brésil après celle de Rio de Janeiro, elle posséderait dans la ville près de trois cents immeubles. Reste à signaler le palais du Congrès à peine achevé, la caserne, et la Municipalité. Malgré son caractère de ville de province arriérée il n'est pas désagréable de vivreàFlorianopolis; la classe cultivée, composée des hauts fonctionnaires politiques et administratifs, des négociants et des fazendaires de l'ile, est aussi instruite, polie, courtoise et prévenante que dans toutes les autres capitales. La classe populaire, quoique pauvre, est calme, docile et de caractère religieux, elle est en général bonne et hospitalière. La ville est assez cosmopolite, mais l'élément allemand domine tous les autres éléments étrangers et on entend parler l'allemand dans la majorité des maisons de commerce.

La vie matérielle n'est pas plus chère à Florianopohs qu'àCurityba. On trouve pension dans les deux meilleurs ou moins

ETAT DE SAxNTA CATHARINA 359

mauvais hôtels de la ville pour 6 ou 7 milreis par jour. Le marché est bien approvisionné de verdure et de vivres par les agriculteurs de Sao José, de poisson par les pêcheurs de l'île. Les environs de Florianopolis sont délicieux, par exemple les faubourgs de Prainha, de José Mendes, la jolie petite localité de Sacco dos Limoes ; partout les habitations sont environnées de plantations de caféiers, de bananiers, d'orangers, sous l'ombrage desquels les femmes se réunissent pour faire de la dentelle au fuseau.

On rencontre à Florianopolis que peu d'établissements industriels importants, les principaux sont : la grande fabrique de clous et de hls de fer u Rita Maria » de M. Carlos Hœpeke; M. Hœpeke est le plus riche industriel et négociant du pays, également armateur, comme propriétaire de trois beaux vapeurs de 800 tonnes, destinés au transport des voyageurs et des marchandises sur tout le littoral de Santa Catharina et celui des Etats voisins. Viennent ensuite les fonderies Silveira et Treska, les raffineries Syla et Alves, une fabrique de bière, de glace et d'eaux gazeuses, de savon, etc. L'île de Santa Catharina renferme encore des terres incomparables pour toutes les cultures, auxquelles des travailleurs actifs et intelligents pourraient faire produire tout ce que le règne végétal de la région peut donner, et cependant ces terres restent incultes. Tous les habitants des petits villages qui égaient le littoral de Tîle n'accordent un peu d'importance qu'à la pêche qui leur demande peu de travail.

V. — La population du municipe de Florianopolis, que l'on confond souvent avec celle de la ville, est de 40 à 45.000 habitants, celle de la ville de 16 à 18.000 seulement (^). On est en droit de se demander pourquoi cette ville jouissant d'un bon climat, placée dans une situation avantageuse au milieu d'une île, n'est pas devenue une des cités les plus importantes du Brésil, pourquoi elle reste stationnaire et ne progresse pas comme la capitale de l'Etat de Parana.

Il existe peut-être plusieurs raisons à cet état de choses, lesquelles font que Florianopolis restera longtemps encore, et peutêtre toujours, la petite ville qu'elle est. Tout d'abord, on parle depuis fort longtemps de transporter la capitale sur le continent,

(1) Nous le répétons, ces chiffres, tout officiels qu'ils puissent être, ne sont qu'approximatifs et donnés sous toute réserve.

à Lages oa autre localité du centre de l'Elat, à rexclusion du littoral ; ce projet, toujours différé, enipéclie sans doute nombre de gens de construire des édifices ou des établissements industriels. Peut-être serait-il plus sage et plus économique de ne rien changer du tout, et de se borner â jeter un pont entre le promontoire de l'ile et le continent, au point nommé Estreito, le canal n'ayant pas plus de cinq à six cents mètres à cet endroit^ ce qui ferait de la capitale une ville continentale qui s'étendrait des deux côtés du canal. La voie ferrée, qui plus tard doit partir de Sao José pour atteindre Lages, localité située à peu près au centre sud de l'Etat, en traversant une des régions les plus riches du pays, ferait de Florianopolis l'entrepôt et l'issue obligatoire de la zone centrale qui ne se développera que grâce au chemin de fer.

On dit aussi que Florianopolis ne progresse pas, parce que l'Etat possède plusieurs portes qui sont autant d'issues naturelles d'autant de centres industriels et agricoles. C'est tout d'abord, au nord, l'excellent port de San Francisco, qui dessert les importants centres manufacturiers et agricoles de Joinville, Campo Alegre et Sâo Bento. C'est ensuite le port d'Itajahy qui sert d'issue aux produits de Brusque et de Blumenau ; Porto Bello et Tijucas qui drainent les produits des groupes coloniaux de Joâo Baptista et de Nova Trente; et enfin Lagunas qui sert d'entrepôt à six municipes du sud. Il faut admettre que seule la première raison a un semblant de valeur, l'autre ne tient pas devant le raisonnement. L'Etat ne posséderait-il qu'un seul port, Florianopolis ne se serait pas davantage développé ; sans chemin de fer, aucun produit du nord ou du sud n'aurait pu supporter les frais de transports à travers les régions dépourvues de moyens de communication, La capitale de Santa Catharina ne peut être comparée à Curityba, capitale du Parana où, grâce au chemin de fer du Parana et au Sào Paulo-Rio Grande, convergent toutes les forces commerciales de l'Etat dont les produits sont canalisés vers l'unique issue de son étroit littoral, Paranagua. Il est fort heureux au contraire pour Santa Catharina de pouvoir disposer de plusieurs ports; cette circonstance a permis à certaines régions du nord de l'Etat de prendre un développement, ce qui n'aurait pas eu lieu autrement.