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comme des champignons. Nous descendons du train le long du quai, et nous n’avons que vingt pas à faire pour nous embarquer sur l’Afhabasca, un bateaupalais qui nous attend. L’Afhabasca a été construit à Glascow, dans le style américain. Il a 100 mètres de long, 60 cabines de première classe, à deux couchettes superposées; un vaste entrepont où un millier d’émigrants pourraient trouver place en se serrant un peu (ils n’y sont que trop habitués, les malheureux); mais ce n’est pas la saison des émigrants, ils arrivent de préférence au printemps. L'entrepont est rempli cette fois de caisses de marchandises et de machines agricoles ; dans un compartiment aménagé comme une étable, sont install’es confortablement une douzaine de vaches. Les passagers de première classe sont nombreux, c’est tout au plus s’il y a place pour tout le monde dans les cabines. Cependant l'hospitalité de l’Afhabasca n’a rien d’écossais. Le lit et la table se payent 8 piastres 1/2 (42 fr. 50) pour une traversée de 600 milles et de quarante heures. A la vérité ie mobilier est luxueux ; l'immense salon est en velours rouge et éclairé à la lumière électrique, système Edison, mais le jeune gentleman qui nous sert à table nous fait regretter les bonnes avenantes de l'hôtel Richelieu. C’est à son corps défeadant et sans se presser qu’il pose devant nous le verre de lait ou d’eau glacée qui nous tient lieu des vins de France grevés d’un droit de 30 °/, ad valorem sans parler du droit fixe par gallon. Et pourtant rien de moins compliqué que

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le service d’un diner à l'américaine. Vous choisissez .

quatre ou cinq plats du menu imprimé sur un carton dont la transparence vous montre un navire élégant dessiné dans la pâte; on vous les apporte tous à la fois dans des plats ovales, les uns, ceux qui contiennent les viandes, grands comme les deux mains, les

autres, ceux qui contiennent les légumes, de moit'é .

plus petits. On ne change guère les assiettes, sauf pour le potage. On vous sert, par exemple, une soupe à la queue de bœuf, suivie d’une truite bouillie; puis c'est un lopin de viande rôtie singulièrement qualifiée de « tenderloin », puis une cuisse de dinde ou de canard avec de la gelée de groseille, des petits pois et des pommes de terre écrasées. Affreux mélange! Viennent enfin le pudding, la tarte aux porames ou aux myrtilles, un morceau de pastèque ou une grappe de raisin parfumé à la térébenthine et une tasse de thé. Les plats sont froids, les sauces sont coagulées, les couteaux ne coupent pas, ce sont des couteaux protégés. Voilà un diner à l’américaine.

Nous sommes partis d'Owen Sound le samedi à quatre heures du soir. Le temps est clair et froid. Des flocons de nuages gris-perle baignent dans une lueur rose d’une délicatesse infinie, les rives de /a baie sont couvertes de forèts qu'égayent çà et là des cabanes blanches de bücherons, et dans les taillis des arbuste aux feuilles rougies par l'été indien. Pendant la nuit, nous longeons la grande ile Manitoulins qui sert de réserve aux Indiens. Ils vivent là

de la pêche et de ia pension en nature que leur alloue le gouvernement, en échange des terrains de chasse d'où la colonisation les a expulsés. Le dimanche matin nous entrons dans le détroit ou plutôt dans la série de détroits sinueux qui mettent en communication la baie Géorgienne et le lac Huron avec le lac Supérieur. Ces détroits, qui tantôt s'évasent comme des lacs, tantôt se rétrécissent à la largeur de la Seine, sont remplis d'ilots et de bas-fonds. Nous

naviguons dans un chenal d’une vingtaine de mètres À de largeur tout au plus, marqué par des poteaux, en | guise de balises. Nous y croisons des remorqueurs j qui traînent de longs bateaux américains, car nous i sommes précisément sur la frontière des Etats-Unis i et du Canada. ;

La ligne idéale qui sépare ces deux jeunes empires î

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est tracée au milieu du chenal. La rive gauche appartient à l'État de Michigan, la rive droite à la province d'Ontario. Après deux heures de navigation dans ces méandres verts qui nous rappellent les frais paysages des mille îles du Saint-Laurent, nous abordons au Sault-Sainte-Marie, côté américain. Il y a, en face, sur la rive canadienne, un village du même nom, que signale de loin le clocher couvert de ferblanc de son église, mais ce n’est qu’un village peuplé de cultivateurs et de bûcherons. Le Sault-Sainte-Marie américain est déjà une petite ville, et, avant cinquante ans, ce sera une grande ville. On y a bâti un vaste palais de justice; on y publie un journal, le News; le port est découpé en warfs où se remisent

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les bateaux des lacs; les quais sont encombrés d’amas de briques et de charbon; les rues, bordées de trottoirs en planches, sont aussi boueuses que celles de New-York; les maisons, de couleur chocolat, avec des fenêtres à bordure blanche, portent bien le signalement américain. Des douaniers en uniforme bleu se proménent sur le quai; où ne trouve-t-on pas des douaniers? On embarque des blocs de glace à bord de notre steamer, et c'est pour nous une occasion de plus d'admirer le génie pratique des Yankees. Les bless sont chargés sur une charrette qui vient se n'icor vord à bord avec le navire. Le conducteur les saisit avec de grosses pinces d'acier en forme de ciseaux à branches recourbées et les passe à un matelot armé du même outil. En un clin d'œil, le chargement est transbordé. Le Sault-Sainte-Marie est ainsi nommé à cause des rapides qui y interceptent d'une manière très pitloresque mais très incommode le passage entre les deux lacs. Les Indiens les francaissaient aisément avec leurs légères pirogues, mais les pirogu : indiennes n'avaient pas 4 mètres de tirant d a: roinme notre Alhabasca. C'était un obstacle sér ix à la navigation. Qu'ont fait les Américains ? Iis ont construit tout à côté des rapides un large canal avec écluse, et l’obstacle a été franchi. Pendant que la porte de l’écluse se soulève, en laissant s'écouler et sourdre les eaux à gros bouillons, nous jetr's un coup d'œil sur le parc improvisé d'hier sur la re, Il est rempli de tournesols, la fleur esthétique par excellence. Les esthètes auraient-ils

colonisé le Sault-Sainte-Marie? Nous entrons dans le lac Supérieur et bientôt les rives fuient. Nous n’apercevons plus que le ciel et l'eau. Les passagers, tous anglo-canadiens ou américains à l'exception de notre petit groupe exotique, célèbrent la solennité du dimanche en récitant des prières et en chantant des cantiques.

Le lendemain, à huit heures du matin, nous entrons dans la baie du Tonnerre ; des deux côtés se dressent de hautes falaises qui nous rappellent les « palissades » de l'Hudson; nc. uissons à notre droite un énorme rocher en forme de tête de sphinx, et nous avons en face de nous, bâtie en amphithéâtre, la jolie ville de Port-Arthur, le futur Liverpool du Nord-Ouest. Port-Arthur possède déjà un élévateur, haut bâtiment de couleur chocolat où les wagons du chemin de fer apportent les grains qui se déversent dans les bateaux du lac; on est en train de construire une jetée. Des maisons rouges et bleu indigo alternent avec les maisons blanches sur un fond d'arbres verts. Nous descendons du bateau, nous traversons un quai, et nous voici dans le train du Pacifique canadien. Le train part, il suit la rue principale comme pourrait le faire un simple car de tramway ; à quelques kilomètres plus loin, il traverse Fort-Williams, groupe de maisons en bois, dominées par un gros mamelon, puis il entre dans un immense et monotone désert. Dans un parcours de 350 milles, environ 500 kilomètres, on n’aperçoit que des sables et des rochers à peine couverts d’une légère couche de terre

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vésétale; de maigres sapins y croissent entremèêlés d'une petite futaie de bouleaux; des incendies, allumés le long de la voie, n’ont laissé debout que de longues souches noires; çà et là, des flaques d’eau qui prennent parfois les proportions d'un lac, des marais remplis de joncs; pas une créature humaine, pas un animal, pas même un oiseau. Si! deux malheureuses poules de. prairie qu'un chasseur de ; Ouest, passager de notre train, s'amuse à abattre d'un coup de sa carabine chargée à balle. Il vise à la tête et il les décapite net. Tout à coup le train s'arréte. Nous venons de l’échapper belle. Soit par l'effet d’un tassement de terrain ou par toute autre cause, les rails se sont écartés et disjoints. Le conducteur est fort heureusement à son affaire. Il s’arrête à temps, et nous évitons un déraillement et une culbute dans le marais. On répare la voie, on rajuste les rails en coupant des sapins dont on fait des leviers, et on se remet en route. Les passagers reconnaissants se cotisent pour offrir un cadeau bien mérité au conducteur qui vient de sauver le train, et le lendemain mardi, à huit heures — ce matin — nous arrivons dans la capitale du Manitoba, à Winnipeg.

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