PORT-ÉLIZABETH
indique un revenu de 257027 livres de plumes, qui ne sont pas taxées à plus de treize millions de francs.
30 janvier. — Au milieu de Taprès-midi, nous montons dans un « cart » attelé de deux chevaux, conduits par un nègre, à destination du col de Zuurberg. Nous ne tardons pas à traverser l'une des fermes mentionnées plus haut, où nous croisons de nombreuses autruches, noires, blanches, grises; vues de près, leur corps donne l'idée d'une grande force de résistance. Les pattes bien musclées doivent être une arme redoutable; leur long cou est surmonté d'une tête très petite. De toutes jeunes autruches, couvertes de duvet clair, et qui ont déjà la taille d'un dindon, circulent gravement autour de leurs parents.
Nous ne tardons pas à arriver au flanc de la montagne couvert d'une belle végétation, émaillée elle-même par de ravissantes plantes grimpantes, dont des milliers de fleurs bleues ont la forme de celles du jasmin; çà et là nous voyons encore des groupes de palmiers et d'euphorbes. Nous admirons plusieurs beaux points de vue; en arrivant au sommet du col, nous embrassons toute la vaste contrée qui s'étend jusqu'à l'océan Indien.
Le propriétaire de l'hôtel du Zuurberg Pass, M. S. D. B..., est un naturaliste; entre autres curiosités, il nous montre des œufs de \ Achatina zébra., grand escargot de terre qui peut atteindre une longueur de trois quarts de pied.
La chaîne de montagnes où nous nous trouvons nous sépare du plateau de Karroo, distant d'environ trente kilomètres; si nous suivions la route que nous avons sous les yeux, nous arriverions à Kimberley. A cette altitude, 2300 pieds, les montagnes sont dépourvues de
grands arbres; elles sont couvertes d'une herbe fine et leur configuration rappelle celle des « moors » de l'Ecosse.
/" février. — Nous reprenons la vie de mer à bord du Roslyn-Castle. Port-Élizabeth disparaît bientôt à l'horizon; elle est appelée, vu son grand commerce, le Liverpool de cette partie de l'Afrique.
La mer nous est propice; le 2 février nous mouillons non loin de Mossel-Bay, port excellent préservé des vents de l'ouest, à moitié chemin entre le Cap et son énergique rivale Port-Élizabeth. Dans la nuit du 3 février, nous doublons le cap Agulhas, l'extrémité géographique du continent noir; comme on le sait il partage, par le vingtième méridien de longitude est, les eaux de l'Atlantique et celles de l'océan Indien. Au matin, nous passons au large du Cap de Bonne- Espérance, immortalisé dans les Lusiades par le poète portugais Camoëns. Quelques heures plus tard, les belles montagnes la Tête de Lion, la Table, le Pic du Diable, au pied desquelles Capetown s'étage coquettement, sont en vue et je me retrouve dans cette ville du Cap que j'avais quittée au mois d'avril 1895.
Le Cap^ 3-13 février. — Tout en mettant ordre à mes affaires, je profite de mon séjour au Cap pour me rendre compte par moi-même de certaines choses que j'avais dû forcément négliger à mon arrivée l'année dernière, telles la visite du vignoble.
Un jour je me rendis à Constantia pour voir les vignes qui s'étalent non loin de la côte sur les contreforts de la montagne de la Table. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, je suis surpris de voir
LE CAP I:T retour en EUROPE. 289
que cimqiu' cep, sans être soulciui par un éclialas, foi-nic un petit arbrisseau bien ^arni, de deux ou trois pieds de bauteur. Je puis déjà cueillir de l'excellent raisin muscat rouge; la vendange commencera dans une quinzaine de jours, à la fin de février.
11 n'est peut-être pas inutile de remarquer que les colons du Cap, grâce à leurs immenses vignobles, sont parmi les plus importants producteurs de vins du monde entier.
Le pbylloxera y fait aussi de sérieux ravages, quoique des mesures énergiques aient été prises pour le combattre.
11 paraît, chose intéressante, que les vignobles situés, comme celui que je viens de visiter, à proximité de la côte, ont peu souffert du redoutable insecte, parce qu'il est repoussé plus en avant dans l'intérieur du pays par les vents extrêmement violents qui soufflent de la mer.
Je me rendis un autre jour au Musée de la ville, remarquablement tenu. 11 est à voir, ne serait-ce que pour admirer les superbes spécimens de la faune africaine, tombés sous les balles de Sealous, le voyageur si connu dans cette région.
Le directeur m'annonce qu'à son dernier passage, Reid a offert au Musée la belle collection de papillons qu'il avait rassemblée avec tant de peine et tant de persévérance pendant notre voyage.
02 février. — Faut-il maintenant parler de « Groote-Shuur », la splendide propriété du premier ministre du Cap; de « Sea-point », la promenade pittoresque le long de la côte, et de tant d'autres particularités de ce curieux pays Non! Car voici en rade \% Mexicanà.Q
l'Union line, un steamer jaugeant 4600 tonnes, sur lequel je vais m'embarquer.
13-^28 février. — Quelle satisfaction, tout en respirant avec délices les \'ivifiants effluves maritimes et en jouissant du spectacle varié qu'offre l'Océan en ses aspects divers, de pouvoir se dire que le but proposé au départ de notre lointaine expédition, a été atteint
Elle se tourne, la dernière page de ce chapitre émouvant, dont le souvenir restera gravé au plus profond de mon âme.
Abord, un lien vivant me relie encore à cette terre africaine qui une fois entrevue, en dépit de tout, ne peut être oubliée. Sur ce navire, qui m'emporte vers les brumes du Nord, je retrouve des zèbres, des singes, des oiseaux de tous genres : malheureux captifs qui, au loin de leur lumineuse patrie, s'en vont peupler les jardins zoologiques de l'Europe. Souvent je vais les visiter et je les plains : plus jamais ils ne se mêleront à ces brillants escadrons qui, en un galop effréné, brûlent l'espace des solitudes immenses.... Une cage étroite, aux barreaux rigides, remplacera pour eux les splendeurs de la forêt vierge.... Ils ne pourront plus déployer leurs ailes sous l'immensité de la voûte azurée du ciel africain....
i" mars. ■ — Tout le monde sur le pont!... Le phare d'Ouessant, dressé sur les côtes de Bretagne, est en vue : avec son apparition dans la nuit, nous saluons la vieille Europe....
2 mars. — Nous débarquons à Southampton.
-TOUR terminer ce livre, je ne saurais mieux faire que de témoigner une fois de plus à M. Coillard, le vénéré fondateur de la Mission du Zambèze, ainsi qu'à ses Collaborateurs, ma haute estime pour la belle œuvre de civilisation chrétienne qu'ils ont entreprise au Pays des ba-Rotsi.
Je tiens, en outre, à remercier les Missionnaires du Zambèze de leur excellent accueil, à les assurer de mes sentiments d'amitié et des bons souvenirs que je leur garderai.
Voici, en résumé, quelques notes générales sur le royaume des ba-Rolsi, encore si peu connu. Je dois bon nombre de ces informations à la grande bienveillance des Missionnaires du Zambèze; d'autres sont le résultat d'observations personnelles.
Les ba-Rotsi ou ma-Rotsi, la tribu régnante, viennent du sud de l'Afrique; Histoire, ils ne connaissent ni l'époque, ni la région d'où ils sont partis; M. Coillard, le missionnaire-explorateur bien connu, pense qu'ils sont sortis du bo-Nyai, territoire voisin de celui des ma-Tébélé.
En 1823, lesma-Kololo quittèrent le lé-Souto; ils s'avancèrent peu à peu au nord en guerroyant contre les Réchuanas, les ma-Tébélé- et d'autres peuplades. En 1840, ils traversèrent le Zambèze et vainquirent les ba-Rotsi, qui occupaient déjà le pays et qui furent assujetis aux ma-Kololo.
La domination des ma-Kololo fut cruelle; les chefs luttèrent entre eux; bientôt les vaincus se disposèrent à la révolte.
En 1864, les ba-Rotsi se soulevèrent, ayant à leur tête Sépopa,run des nombreux fds du roi Môramboa, qui avait été détrôné par les ma-Kololo. Poussés à bout par la tyrannie du roi Sépopa, les ba-Rotsi le tuèrent en 1877 et son neveu Nguana-Wina s'empara du pouvoir à son tour. Il en abusa à tel point qu'il dut s'enfuir après huit ou dix mois de règne; Léwanika, le neveu de Sépopa, fut alors nommé roi. Après une révolution et une contre-révolution, le roi Léwanika a pu, depuis 1885, assurer son pouvoir.
Dès leur arrivée dans cette contrée, les ba-Rotsi, race supérieure, s'établirent dans la plaine du bo-Rotsi, qui s'étend du village de Néjulona au
nord, à celui de Séoma au sud, et dans les gorges du bo-Rotsi, qui comprennent le pays situé entre Séoma au nord et les rapides de Katima-Molilo, au sud. Ils soumirent peu à peu les tribus environnantes, aujourd'hui, au nombre de vingt-cinq ou trente. Je citerai entre elles :
Tribus. Les ma-Totéla, qui habitent le bassin inférieur de la rivière Loumbé
[Lumbij, du Njoko et de la rivière Loanja; ils travaillent le fer et le bois; ils sont aussi agriculteurs, principalement les ma-Totéla du Njoko, qui élèvent du gros bétail.
Les ma-Soubia (masubia), pêcheurs et bateliers; leur territoire s'étend de Sekosé jusqu'en amont de Kazoungoula et dans le triangle formé par le Zambèze et la rivière Linyanti.
Les ba-Toka (matoka) vivent à l'est de Kazoungoula et, au nord, ils vont jusqu'à la rivière Nguézi [Umgwezi] ; chasseurs et agriculteurs, ils possèdent peu de gros bétail, mais beaucoup de chèvres et de brebis.
Les ma-Nkoya campent dans les bassins supérieurs des rivières Machilé) Njoko et Loumbé; presque uniquement chasseurs, ils vivent des fruits de la forêt lorsque leurs flèches ne leur procurent pas de gibier.
Les ma-Shoukouloumboué (mashikoloumbwe) occupent la contrée à l'est des ma-Nkoya, soit le nord-est du pays; ils habitent aussi les bords de la • rivière Kafoukué; agriculteurs, ils élèvent du bétail à cornes.
Les ma-Mbounda, qui s'adonnent à la médecine, à la sorcellerie, sont groupés dans les différentes parties de la contrée.
Les ma-Kuangoa(Makwenga) vivent le long de la rivière Louyi (Lui) jusqu'à Séfoula; ils travaillent le fer et ils possèdent du gros bétail.
Ces diverses peuplades émigrent souvent par groupes et sont réparties dans tout le pays.
Superficie
et Frontières.
Prérogatives du roi.
La superficie du royaume des ba-Rotsi, est selon toute probalité, supérieure à celle de la France.
Sa frontière nord, inconnue, doit toucher à la ligne du partage des eaux du Congo et du Zambèzc; à l'est elle confine à la rivière Kafoukué et à l'ouest, au 20° degré de longitude est de Greemvich; sa frontière sud est formée naturellement en partie par le Zambèze et le cours du Linyanti.
Par conséquent, le bo-Rotsi est approximativement compris entre le i^" et le 18'^ degré de latitude sud et le 20" et le 29'' degré de longitude est {Greenwich).
Le roi, autocrate absolu, a droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Les habitants, le sol et ce qu'il renfermé, y compris les produits de la terre,
lès poissons de la rivière, ainsi que le gibier, tout appartient théoriquement au roi.
Les questions importantes concernant la sùrefé de l'État, le gouvernement Gouveme-
• 11 1 • • 1 . ,, ment,
de ses sujets, lui sont soumises; il rend souvent la justice le matin et 1 aprèsmidi au lé/iholla, « l'assemblée délibéra tive » ; ses jugements ont force de loi; il représente à lui seul le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation. Dans les causes ordinaires, on lui communique la décision des chefs. Tous les hommes peuvent assister au Ukholla.
Le royaume des ba-Rotsi est divisé en ce que nous appellerions en Europe, Adminisdes arrondissements. Les grands chefs sont choisis par le roi et ils sont en majorité ba-Rolsi.
Ces grands chefs doivent demeurer dans la capitale et prendre part au lékhotla présidé par le roi.
La polygamie a, dans ce pays, un rôle politique important; en effet, chacune des femmes du roi représente une tribu ou un groupe de villages.
Des chefs subalternes, élus aussi par le roi, résident dans les villages, où ils reçoivent les ordres de leurs chefs supérieurs; ils règlent les affaires courantes et veillent à ce que les tributs ou impôts soient apportés régulièrement au roi.
La représentation de la propriété de chacun de ces chefs est réglée par son Règles hiérang. Personne ne peut construire de huttes, porter des ornements aussi ^^^'^ iques. coûteux que ceux de son supérieur en dignité; en particulier les peaux des lions, léopards, chats sauvages, loutres, reviennent directement au roi, qui les distribue d'après les règles hiérarchiques en usage dans le pays.
Les épingles et les bracelets d'ivoire, certaines formes d'ustensiles de ménage, une coupe de cheveux particulière et la coutume du limage des dents, sont réservés à l'usage exclusif de la famille royale.
Il en est de même pour toutes les catégories de chefs. Il est inutile d'ajouter que ces derniers vivent en général d'exactions et de pillage.
Le nom des villages ou divers rassemblements de huttes, est déterminé Esclaves, d'après le nom du chef. Les chefs peuvent enlever dans l'ensemble des familles, dont les membres ne sont pas des ba-Rotsi, un enfant qui devient alors esclave. Il doit tout son travail à son maître, qui a droit de vie et de mort sur lui; il ne peut être libéré que par le roi. Le roi et sa sœur aînée, la reine Mokouaé, reçoivent aussi chaque année, comme tribut, un convoi d'enfants des deux sexes, qui deviennent leurs serviteurs.
Suivant leur bon plaisir, ils cèdent ceux de leurs serviteurs dont ils n'ont pas besoin, à leurs chefs ou à d'autres personnes.
Razzias.
Corvées.
Tributs
et Impôts.
Les Maboutou.
Les Likomboa.
Gambéla
tm Premier
Ministre.
Les ba-Rolsi, eux-mêmes, ne peuvent pas être réduits à l'esclavage.
En temps de guerre, des razzias sont opérées en grand; les esclaves doivent être présentés au roi avant d'appartenir à leurs maîtres.
Tous les sujets du roi, excepté les ba-Rotsi, sont corvéables. Les champs de Léwanika, qui couvrent le pays, sont cultivés par les corvéables. Ce sont en général des femmes qui travaillent la terre et construisent les huttes.
Du haut en bas de l'échelle hiérarchique, les chefs peuvent exiger des corvées et le malheureux qui dépend souvent de plusieurs maîtres, doit, à première réquisition, quitter son propre travail; il ne peut réclamer aucun payement ni aucune nourriture.
Les corvées comprennent aussi les services de messagers, de bateliers, de pêcheurs, de chasseurs, de porteurs, de coupeurs de bois, d'herbe, de roseaux, etc.
En outre, certaines peuplades doivent annuellement au roi un tribut déterminé de canots, de bois de construction, de bétail, de grain, de lait, de miel sauvage, de poisson, de gibier, de peaux de fauves, de fers de lances, de houes, de haches, etc. Coutume singulière : lorsque les tributs sont apportés au roi, il en prélève lui-même de nuit ce qui lui convient; ils sont ensuite transportés sur la place publique où le roi s'en approprie encore, par un second choix, une partie, puis il distribue le reste à ses chefs.
L'ivoire constitue l'un des revenus les plus importants du roi Léwanika; on peut calculer que la livre d'ivoire vaudrait à Léalouyi de 6 à 7 francs.
Les maboutou sont en général des fils de chefs, des jeunes gens dont le roi fait sa garde personnelle. Ils sont âgés de quinze à trente ans; ils couchent devant la porte du roi ou dans les environs immédiats de sa résidence. Chacun a une tâche spéciale; les uns sont chargés de préparer la nourriture du roi, de couper son bois, de piler son grain, tandis que d'autres nettoient ses fourrures, sa literie; ils doivent suivre le roi dans tous ses déplacements.
Les Maboutou peuvent devenir des chefs plus ou moins importants, des sortes de gérants, et suivant leurs capacités arriver à la dignité de Ukomhoa. Ce sont des hommes de tout âge, que le roi choisit lui-même et qui sont ses serviteurs personnels. Ils ont leurs huttes à part; ils surveillent les différents services de la maison du roi, font travailler ses esclaves, serrer le grain dans les greniers; ils inspectent le bétail; leur situation est très enviée et très appréciée. Au point de vue politique, les likomboa doivent toujours pi'endre le parti du roi; au lékholla, ils sont assis à sa gauche.
La charge du pays la plus en vue est celle de gambéla ou premier ministre qui reçoit les affaires et les présente au roi sous leur forme la plus brève.
APPENDICK I.
Puis vicnnonl d'autres ministres. Les membres de la famille royale prennent part au lékkolla.
Inconséquence curieuse déjà mentionnée, chez les ba-Rotsi où, comme dans Mokouaé. toutes les contrées non soumises à l'inlluence du christianisme, la femme est très loin d'être l'égale de l'homme, la sœur aînée du roi jouit pourtant des mêmes droits que son frère, les mêmes tributs lui sont payés; elle porte le titre de Mokouaé, soit de reine; elle a une résidence particulière.
La liste des châtiments et des supplices serait bien longue à énumérer : Châtiments
et pour rien, un retard, un ordre mal exécuté, un ustensile brisé, le serviteur. Supplices.
l'esclave, l'enfant, aura le cou serré par les mains du maître jusqu'à tomber
à terre sans connaissance; quelquefois le malheureux ne revient pas à la vie;
comme cela est arrivé récemment à Séshéké, où, sur l'ordre de la princesse,
une servante qui s'était servie d'un objet qu'elle n'aurait pas dû toucher, fut
punie de cette manière. Que dire aussi de la terrible courbaehe dont chaque
coup entame la chair!
L'année dernière, une petite fille de Kazoungoula vola du maïs; la propriétaire du champ, une femme âgée, saisit l'enfant et lui mit la main dans le feu jusqu'à ce qu'elle fût carbonisée; l'enfant mourut le lendemain.
Un voleur de chèvres fut puni d'une autre manière : le malheureux eut les mains et les pieds liés, puis pendant tout un jour, il fut couché sur le dos, la face au soleil ardent; le chef, à la fin de la journée, ne considérant pas la punition comme suffisante, lui coupa de ses propres mains les deux oreilles.
Un malfaiteur sera ligotté, puis placé sur le passage d'une colonne de séroui, les terribles fourmis guerrières, et il sera graduellement dévoré vivant par elles. A Léalouyi !\L Coillard est pourtant arrivé à supprimer l'épreuve terrible de l'eau bouillante; le malheureux, accusé d'avoir jeté un mauvais sort à l'un de ses semblables, devait tremper ses mains dans de l'eau en ébuUition. Une fois les mains échaudées, l'accusé était placé de force sur un chevalet et un poison violent lui était administré; puis il était brûlé vivant encore.
Quant à la religion naturelle des Zambéziens je ne puis pas mieux faire que de reproduire, avec son autorisation, l'appréciation de M. Coillard.
« Chez les Zambéziens, le sentiment religieux est plus développé que dans aucune autre tribu de cette partie de l'Afrique. Sans avoir d'idoles et de fétiches ils rendent hommage non seulement aux mânes de leurs ancêtres, qu'ils consultent ou apaisent au besoin par un sacrifice, mais aussi à un être suprême (Nyambé) qui symbolise le soleil et dont la femme est symbolisée par la lune.
Religion.
Celte femme dans la nuit légendaire était devenue l'épouse de leur dieu. Elle donne naissance aux animaux puis à l'homme. Bientôt il y eut conflit entre Nyambé et l'homme. Nyambé manifestait sa puissance en ressuscitant les animaux que l'homme mettait à mort; mais, d'un autre côté, l'homme était si intelligent que Nyambé prit peur et se sauva au ciel par une toile d'araignée; c'est depuis lors, disent-ils, qu'il est invisible. Les indigènes de certaines tribus croient à la métempsycose, et de son vivant, chacun choisit l'animal dont il veut revêtir le corps, puis se soumet à un rite d'initiation qui consiste à avaler les vers de la chair corrompue de l'animal de son choix; il participe dès lors à sa nature. Aussi à l'occasion d'un deuil, pendant que les femmes se livrent à certaines lamentations, vous voyez un homme ramper à terre comme un boa ou un crocodile, un autre ricaner et bondir comme une panthère, un troisième aboyer comme le chacal, rugir comme le lion ou grogner comme l'hippopotame et imiter à la perfection le caractère de ces différents animaux. «
Superstitions
et
Sorciers.
Les ba-Rotsi sont très superstitieux et ils portent des amulettes, consistant en morceaux de bois, de corne, d'écorce, des graines, soit pour éloigner leurs ennemis, soit pour d'autres motifs; ils croient que s'ils ne sont pas aussi adroits au tir que les blancs, la raison en est que ces derniers portent au poignet un charme qu'ils ne connaissent pas.
Ils déposent des médecines dans les empreintes des bêles féroces pour arrêter leurs approches. Avant de faire traverser le fleuve à leurs troupeaux, ils jettent une médecine à l'eau afin d'écarter les crocodiles; ils possèdent des charmes de différentes espèces, même pour se préserver des sauterelles!
Des griots ou sorciers voyagent de village en village avec des remèdes, qu'ils font cuire dans de grands pots, pour faire pleuvoir.
Ils croient que les morts reviennent sous la forme de serpents, de hyènes, de crocodiles, pour tourmenter les vivants.
Avant de partir pour la chasse ou la guerre, un chef ira au tombeau de son père; il y déposera sa lance ainsi qu'un baquet plein d'eau, puis il intercédera auprès de ses mânes.
On amène le bétail près des tombes afin d'obtenir sa fécondité.
Famille
et
Polygamie.
Les liens de la famille, en dehors de l'influence chrétienne, sont très relâchés. La polygamie est pratiquée; les femmes, dont la condition est très inférieure à celle de l'homme, doivent travailler aux champs et nourrir leur mari; elles ne mangent jamais avec lui et elles le servent. Les mariages se font et se défont facilement; il en résulte beaucoup d'immoralité.
La Naissance. Excepté pour un enfant royal, la naissance n'est pas considérée comme un
APPENDICI-: I. 301
événement heureux; létal civil n'existe sous aucune forme; seuls les missionnaires l'ont introduit dans, leurs stations. Les enfants sont abandonnés à euxniOmes ; très jeunes ils doivent se tirer d'affaire. Chez les ba-Rotsi, les vieillards sont respectés et consultés, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres peuplades soumises.
Lorsqu'un chef vient à mourir, il est immédiatement enveloppé d'une cou- La Mort, verture et mis en terre peu d'heures après son décès; si le décès a lieu dans la journée, il est enseveli au coucher du soleil; s'il est mort pendant la nuit, il est enterré avant l'aurore. On n'attend pas toujours la fin d'un moribond pour creuser sa tombe et il arrive qu'il raie encore lorsqu'on l'ensevelit. Ses femmes enlèvent tous leurs ornements et amulettes, elles pleurent le mort pendant trois jours et trois nuits, au bout desquels les huttes du chef sont démolies, et la chevelure de ses femmes est rasée. Ces femmes deviennent alors la propriété du chef qui remplacera le défunt.
Les ba-Rotsi n'ont en général pas de cimetières et chacun peut ensevelir ses Sépulture, morts où bon lui semble; un chef considère comme un honneur d'être enseveli au milieu de son kraal, c'est-à-dire dans l'enceinte à bétail. Les gens du peuple respectent la tombe de leur père; ils s'y rendent dans les grandes occasions.
Les tombeaux royaux sont entourés d'une haie d'arbres verts; ils sont considérés dans le pays comme des sanctuaires, qui sont invoqués aux périodes de calamités, de maladies, de sécheresse. Du bétail et du grain y sont sacrifiés. En temps de guerre, les armes y sont portées pour qu'elles soient bénies.
Le type de la population varie à l'infini suivant les différentes peuplades. Il Caractérisy a un grand mélange de sang entre elles. tiques.
La race supérieure des ba-Rotsi est composée en général d'hommes plutôt grands et bien constitués ; leur front est souvent bombé, les yeux intelligents, l'ovale de la figure assez régulier, la barbe clairsemée; les lèvres ne sont pas très épaisses.
Les femmes s'enduisent parfois le corps d'une graisse qui leur donne une teinte claire et bronzée.
Parmi les riverains du Zambèze, nous voyons des individus superbes et à puissante musculature. Nous avons rencontré sur les bords du Njoko, des ma-Totéla, lesquels abstraction faite de leur peau, avaient une sorte de ressemblance avec le type juif.
Considérés dans leur état naturel, les ba-Rotsi sont légers et immoraux, généreux par intérêt, ironiques et moqueurs. Nullement prévoyants en temps d'abondance, ils savent se contenter de fort peu de chose en temps de disette.
Ils sont très habiles à travailler le fer et le bois; en un mot industrieux, intelligents, observateurs. Ils sont excellents rameurs et bons marcheurs.
Langage Le sé-Holsi, Tune des nombreuses langues bantoues, est le langage officiel,
et y, , , . 1 . & »
Littérature. '^ n est pas écrit. Les ba-Rolsi sont polyglottes et presque tous comprennent
le sé-Kololo, une corruption du sé-Souto; ils se servent volontiers de plusieurs idiomes en modifiant les mots; en outre, de nombreux dialectes sont parlés par ces diverses tribus.
Leur littérature consiste en contes et en chants, qu'ils se transmettent oralement de père en fils, et qui se rapportent à des hauts faits de guerre et de chasse.
Musique. Hs possèdent plusieurs instruments de musique, entre aulres le sérim/a, qui se compose d'une rangée de calebasses évidées, sur lesquelles sont placées des planchettes de bois sonore, qui sont frappées par le moyen d'un petit marteau. Ils ont différentes espèces de tambours; de plus le kangombio, formé de dix lamelles de métal fixées à une plaque de bois dur, qui est à son tour posé sur une calebasse évidée; ces dix lamelles produisent une octave mineure. Les ba-Rotsi emportent ce dernier instrument avec eux en voyage; le soir, à notre bivouac, souvent un homme de la troupe racontait, en chantant et en s'accompagnant du kangomôio, les incidents qui s'étaient passés pendant • la journée; cela produit une sorte de mélopée triste et parfois très douce.
Art. Chez les Zambézicns, l'art est encore dans sa première période; ils font
pourtant de jolies ornementations sur bois et sur métal cl ils sculptent l'ivoire. Avec la racine d'un arbuste, ils tressent des paniers dont la finesse, la forme et les dessins, dénotent déjà un sens artistique prononcé.
Industrie. Au point de vue industriel, les Zambézicns sont très habiles à travailler le bois et le fer; grâce au minerai de fer, qui existe dans le pays à l'état presque pur, et qu'ils travaillent dans des hauts fourneaux de leur invention, ils arrivent à avoir un métal résistant. Quoique leur outillage soit plus que rudimentaire, ils fabriquent des armes, des lances, des haches, des couteaux excellents. .
Les ba-Rotsi ont aussi des aptitudes spéciales pour tout ce qui est travail mécanique et M. Coillard voudrait arriver à développer les indigènes dans ce sens, en fondant une école industrielle.
Avec l'écorce d'une plante qui croît pendant les inondations et qui se récolte lorsque les eaux se sont retirées, ils font des cordes et de la ficelle qui peuvent rivaliser avec nos produits européens.
Les femmes fabriquent des poteries qu'elles font cuire et les hommes savent
admirablement préparer des fourrures, dont ils confectionnent de superbes manteaux pour les chefs.
A l'extérieur, le commerce est presque nul; les mombari, métis portugais, Commerce, viennent périodiquement au bo-Rotsi acheter de l'ivoire et des esclaves; pour ce qui concerne ce dernier article, le roi Léwanika, grâce à l'influence des missionnaires du Zambèze, s'y oppose graduellement.
En fait d'agriculture, les indigènes tirent du sol les principaux produits Agriculture, suivants : le sorgho, le maïs, le millet, les arachides, les patates douces, le manioc, les courges, les melons d'eau, le tabac '.
Comme bétail, ils élèvent des bœufs et des vaches de deux espèces; l'une grande, la race du bo-Rotsi et l'autre plus petite, originaire du pays des ma-Shoukouloumboué. Ils possèdent aussi des chèvres et des moutons de race dégénérée qui viennent du bo-Toka, ainsi que des poules étiques.
Le miel de l'abeille sauvage, moitka, est une ressource, aussi bien que celui do la petite mouche à miel, uf.si, dont les indigènes sont très friands.
Comme bergers ou éleveurs, ils n'ont aucune pratique sérieuse; les vaches donnent si peu de lait qu'elles peuvent souvent à peine nourrir leurs propres veaux.
Les habitants croient que le lait frais est malsain ; ils se nourrissent par contre du lait caillé; certains d'entre eux trouvent que le meilleur moyen pour arriver à ce résultat est de ne pas nettoyer les récipients qui le contiennent.
Les ressources naturelles du pays ne sont pas encore connues : outre le Ressources minerai de fer, il faut pourtant mentionner les grandes forêts à nombreuses "^Forêts^^ essences; parmi les principales nous citerons : le mockengé à haute tige, à feuilles persistantes, au bois très dur. Le motsaosli {massivi), arbre au port majestueux, rappelant le chêne; son bois qui ressemble à l'acajou, est celui que les indigènes emploient surtout pour la fabrication de leurs canots; une fois sciés, les gros troncs peuvent servir comme bois de construction ; en outre il porte des baies rouges dont les indigènes sont friands. Le mochaba est aussi un arbre de haute futaie, il devient énorme; il croît près des endroits humides; son bois est très tendre et l'écorce, purgative.
Le mohonono, propre à la construction, est très dur et résistant. Le moboula
l. Dont voici la traduction dans la langue du pays : mabélé, mpon/jé, maoulsa, masambané, sembuhuma, 7nanf/ia, mapoulsi, lehapou, laiaé.
qui ressemble à l'érable ou au charme, est un bois de menuiserie, il porte un fruit comestible à noyau. Le motondo, au l'euillage clair, à fibres droites s'emploie pour la fabrication des manches de haches, de houes. Le mokoa est moins beau que les précédents; avec son bois on fait des rames, des petits canots insubmersibles, ainsi que des ustensiles de ménage; il ne porte pas de fruits. Puis vient le majonjolo, qui sert à confectionner des cuillers et qui a des fruits comestibles. Citons encore le moholouholou, arbre de petite taille; son fruit, extérieurement semblable à une grosse orange, peut causer la dysenterie aux Européens.
Caoutchouc.
Cotonnier.
Le caoutchouc croît spontanément. Avec la bourre du cotonnier sauvage les indigènes tissent de grossières étoffes. Nous voyons aussi des orchidées, malheureusement ce n'est pas l'époque de leur floraison.
Animaux sauvages.
Les animaux sauvages sont, suivant les régions, nombreux et variés : buffles, lions, léopards ou panthères, hyènes, chacals. Les éléphants et les rhinocéros, dont nous avons vu des traces, mais que nous n'avons jamais approchés, tendent, paraît-il, à diminuer.
Grande variété d'antilopes depuis le minuscule oribi [Nanotragus scoparius) l'une des plus petites antilopes connues, puis le sleinbuck [Nanotragus tragulus), et le duiker {Cephalophus mergens) jusqu'aux lourds élands {Oreas canna) qui peuvent peser de 800 à 1000 livres. Le koodoo {Slrepsciceros kudu) avec les cornes en spirales; l'antilope noire ou sable anielope (Hippotragus niger) au garrot relevé; l'élégant ivaierbuck (Cobus ellipsiprijmnus) à robe grisaillée; le reedbuck {Cervicapra arundinacea) au pelage fauve; le lecluce {Cobus lèche) qui vit dans les marécages; le bubale ou lAchlensteins hariebeest (Alcephalus lichtensleinï) à la tête allongée, aux cornes renversées, etc.
Mentionnons encore parmi les antilopes :
L'antilope rouanne [Hippotragus leucophoeus).
Le pooko {Cobus vardonï).
Le bushbuck [Tragelaphus sylvalicus).
Le roybuck [y^pyceros melampus).
La situtunga [Tragelaphus spekii).
La tsessebe (Alcephalus lunatus).
Le sanglier ( Wart hog) (Phacochoerus œihiopicus) vit aussi dans ces régions.
Nous avons à différentes reprises rencontré des troupeaux de gnous bleus {Catoblepas gorgon) et de zèbres {BurchelW zébra) qui comptaient plusieurs centaines de têtes. L'autruche et la girafe, qui se trouvent au sud du Zambèze, n'existent pas dans la partie du pays des ba-Rotsi située au nord du grand fleuve.
De nombreux hippopotames et crocodiles vivent dans les eaux du Zambèze: nous en avons vu aussi dans la rivière Machilé. Il faut aussi mentionner beaucoup de serpents de toutes longueurs '.
Le bo-Rotsi possède de nombreux oiseaux aquatiques : des ibis, des hérons, Oiseaux, des pélicans,, des grues, des pluviers; difi'érentes espèces d'oies, de canards, de sarcelles. Citons aussi l'aigle-pêcheur blanc avec les ailes noires et enfjn, trois ou quatre espèces de francolins, deux espèces de pintades, etc.
Le pays a des rats et des souris ainsi que des rongeurs de différentes espèces. Rongeurs. Au moment des inondations, ces animaux viennent chercher un refuge dans les huttes.
Les insectes se comptent par légions et sont un véritable fléau, telles : les Insectes. séroui ou fourmis guerrières dont les hordes serrées ne dévient jamais de leur chemin; les termites, désignées à tort sous le nom de fourmis blanches, malfaisantes par excellence et qui s'attaquent à tout ce qui n'est pas matière grasse. Les kokoané-nisou, petites fourmis noires, pénètrent dans la nourriture, etc. Les sauterelles {tsie) sont rouges de corps et portent des ailes s^triées de noir et de blanc; elles anéantissent en peu de temps les cultures. Les mouches et les moustiques petits et gros tourmentent les voyageurs.
Les séboubé sont des araignées venimeuses; les sèkoko, énormes araignées Arachnides, plates, inoflcnsives, courent dans les huttes le long des murailles. Les scorpions sont plus ou moins venimeux.
Terminons cette nomenclature par la tsé-tsé; cette mouche habite certaines régions déterminées; sa piqûre n'a pas de suites mortelles pour les hommes blancs ou noirs, ni pour les animaux sauvages, mais elle fait périr, plus ou moins rapidement, presque tous les animaux domestiques, surtout les bœufs, les chevaux, les chiens ; ce sont les ânes qui résistent le plus longtemps.
Nous avons observé que la tsé-tsé vit dans les mêmes parages que le buffle ; serait-elle peut-être l'un de ses parasites et trouverait-elle son venin dans les excréments du buffle ou ailleurs? Le savant qui réussirait à déterminer le virus de cet insecte et à l'inoculer en Afrique aux animaux domestiques, comme cela a été fait en Europe pour le charbon ou d'autres maladies,
Mouche tsé-tsé.
d. Non loin des bords de la rivière Machilé, nos hommes ont tué un serpent gris brun foncé dont la structure nous étonna : 2 m. 40 de longueur; la partie la plus volumineuse de son corps mesure 0 m. do. Tèle très petite et légèrement aplatie. A partir de \ m. 00 son corps s'amincit considérablement et l'extrémité de sa queue est à peine plus grosse qu'une aiguille à tricoter. Ce serpent est, paraît-il, venimeux.
rendrait un service signalé; en effet, de vastes étendues de pays sont plus ou moins inaccessibles par la présence de cette terrible tsé-tsé, à peine plus grosse qu'une mouche ordinaire.
Les animaux domestiques réfractaires au venin de la tsé-tsé forment une très faible minorité. Ils sont désignés sous le nom de « salied » et ils sont fort recherchés. Cette immunité augmente considérablement leur valeur intrinsèque.
Nouvelles espèces.
Lors de son retour en Europe, M. le missionnaire Louis Jalla a fait don au Musée de zoologie et d'anatomie comparée de l'Université R. de Turin, d'une collection zoologique recueillie lors de son séjour de dix années dans le Haut- Zambèze. Cette collection renferme des spécimens d'Ophidiens, de Lacertiens, d'Orthoptères, de Diplopodes, d'Arachnides '.
Il a ainsi ajouté plusieurs espèces nouvelles, à celles qui étaient déjà connues; à juste titre quelques-unes d'entre elles ont été désignées par l'autorité scientifique portée dans la nomenclature, d'après le nom de M. Jalla.
Je mentionnei'ai entre autres, dans la classe des Arachnides, la nouvelle espèce Byllus Jallae et parmi les Diplopodes les nouvelles espèces Odonlopyge Jallae. — Odonlopyge exquisila. — Archispiroslreptus Jallae. — Archispirostreptus dexter. — Lophostreptus Cameranii.
Distribution du temps.
Comme distribution du temps, les ba-Rotsi ont l'année lunaire; chacun en connaît les différentes phases. A chaque renouvellement de lune, il y a interruption de travail, puis des danses pendant l'après-midi et la soirée.
Grâce à Tinfluence des missionnaires, le roi Léwanika lui-même respecte actuellement le dinianche chrétien.
Les indigènes ont des notions très vagues sur leur âge; ils diront par exemple : je suis né lors de telle guerre, à l'époque de telle grande famine ou inondation.
Saisons. Pour ce qui concerne les saisons, sans fixer de jour précis à cet égard,
l'année finit pour les ba-Rotsi à la moisson.
Elle a deux grandes divisions :
Léchlaboula, ou été.
Mariha, ou hiver.
L'été se divise encore en mboumbi, du 15 août à la fin de novembre. Le moment le plus chaud de l'année va de la fin d'octobre à la mi-novembre, époque où les vents soufflent et où la chaleur est la plus forte; c'est la saison
d. Voir les bulletins du musée de zoologie et d'anatomie comparée de l'Université R. de Turin, 1896, vol. IX, n"' 255-237-271-209.
sèche, prccédanl la saison tles pluies ou Uchlahoula proprement dile, qui comprend la période de novembre à fin février. De la mi-février au mois de mai, période des inondations appelée momida.
Le mariha ou le véritable hiver commence à la fin de mai et se termine au milieu d'août.
Il n'est pas besoin d'ajouter que ces dates ne sont pas fixes et qu'elles varient suivant les années.
« Résumé d'observations concernant la température, faites pondant dix Température, années par M. le missionnaire Louis Jalla à Kazoungoula.
Saison chaude Maximum.
-r- 47° C. à l'ombre de 2 à 4 heures -h 20» à 22" C. pendant la nuit Nota. + 47° C. constaté une fois n'est peut-être pas le maximum annuel.
fin octobre.
Moyenne.
39° à 40° C. pendant le jour 20° à 22° C. pendant la nuit
fin octobre.
mai-juin-juillet.
Saison froide
Moyenne.
-+- 24° à 2oO C. pendant le jour -+- 6° à 10° C. pendant la nuit
Ces difféi'entes températures ont toujours été prises à l'ombre.
Dans le courant de la saison chaude, le thermomètre, mis au soleil, monta jusqu'à H- 60° C, et il fallut l'enlever, afin d'empêcher le verre d'éclater. »
Dans l'intérieur du pays, sur les hauts plateaux, la différence dans la température est aussi très forte.
Reid et moi, nous avions déjà vu une forte gelée blanche dans la nuit du 31 juillet, alors que nous campions près de la source de la rivière Machilé.
Je mentionnerai à ce sujet les observations suivantes que je fis, lorsque je traversai, direction N.-O., la partie du pays des ba-Rotsi, qui s'étend entre la rivière Machilé et la capitale Léalouyi.
Au campement du 7 août, sur la rive droite de la rivière Kuemba (affluent du Njoko), mon thermomètre, à 6 h. 30 du matin, était à + 2\ S C.
Le 9 août, campé sur les bords de la rivière Loumbé, le thermomètre,
Hauteur
deau de
pluie.
Climat.
placé au soleil devant ma lenle, indiquait, à 3 heures de laprès-midi, + 42° C.
Le lendemain malin, à 6 heures, au même emplacement, il ne marquait que H- 1° C.
Le 12 août, 6 heures du matin, à quelques heures de marche de la rivière Motondo (affluent du Louyi ou Lui), le thermomètre descendit au point de congélation.
i\L Coillard qui, annuellement, a enregistré et cela pendant plusieurs années, la chute d'eau dans le Haut-Zambèze, arrive à une moyenne de 863,6 millimètres. Celte moyenne est constante. Si, au moment de la saison des pluies, léchlaboula, la quantité d'eau tombée est au-dessous de la moyenne, il arrive invariablement, à la fin de la saison, de grands orages qui la font remonter près du chiffre mentionné précédemment.
D'une manière générale, le climat est malsain; les indigènes souffrent principalement des fièvres et de la petite vérole; plusieurs affections des yeux sont la suite de cette dernière maladie. Les missionnaires ont introduit le vaccin dans le pays; des centaines d'indigènes ont été vaccinés par leurs soins.
L'époque la plus dangereuse est celle qui suit la période des inondations, où l'eau, en se retirant, laisse sur le terrain des détritus qui se décomposent sous l'action des rayons du soleil brûlant.
Réflexions Je voudrais encore citer les réflexions suivantes, que j'ai entendu M. Coillard M. Coillard. prononcer récemment, lors d'une conférence qui lui avait été demandée par une Société de géographie.
Est-il nécessaire d'insister sur l'autorité que donne aux lignes qui vont suivre, les trente-cinq ou quarante années que ce vaillant homme a consacrées à l'Afrique? « Je n'ai rien dit de l'abîme de corruption dans lequel gisent ces populations, ni des souffrances physiques et morales dont elles sont les victimes; le sujet est trop douloureux et trop vaste.
« De loin sans doute, ces populations primitives, insouciantes, imprévoyantes, jamais sûres du lendemain, et qui chantent au clair de la lune, peuvent apparaître en Europe entourées d'une certaine auréole de poésie. Et pourtant, disons-le, elles n'ont jamais connu le bonheur.
« Entendez leurs chants en mineur, ce sont des gémissements. Écoutez-les vous dire que leur cœur est noir, c'est-à-dire qu'il est triste,... noir, oui comme leur peau, et ainsi du berceau jusqu'à la tombe, ils portent toujours à travers la vie le symbole et la livrée de la souffrance. Pourquoi nous occupons-nous de géographie, messieurs, c'est que le monde est notre patrimoine, et les hommes, quels que soient leur race, leur couleur, leur nationalité ou leur degré social, tous sont nos frères.
« Pendant des siècles l'Afrique a été pour rEui-opc aulanl ijne pour ellemême, le continent noir, mystérieux, inconnu. Aujourd'hui elle s'ouvre au monde et absorbe son attention. Elle se transforme avec une ra])idité qui nous émeut.
« Après lui avoir pendant des siècles arraché ses enfants pour les traîner sur les marchés et les y vendre comme des bêtes de somme, l'Europe lui arrache aujourd'hui les richesses de ses entrailles. Et mue par l'appât de richesses encore inconnues, voici l'immigration européenne qui, comme une puissante marée que nulle digue ne peut arrêter, monte et jette son écume vers le cœur même du continent. Et au milieu de cette étrange commotion que deviennent les Africains eux-mêmes? la race noire, où va-t-elle? quel est son avenir? Serait-ce celui des Indiens de l'Amérique du Nord? Dieu l'en préserve; notre cœur d'homme et de chrétien se révolte et s'indigne à la suggestion seule d'une telle perspective. Une chose nous rassure, c'est la vitalité étonnante de cette race. Il y a soixante et quelques années, qu'était la nation des ba-Souto, par exemple? quelques hameaux dispersés dans les montagnes que groupait Moshélé et que les missionnaires entouraient de sollicitude, la sollicitude d'une nourrice pour son enfant débile. Vers 1870 le gouvernement fit un premier recensement qui donna le chiffre de soixante mille habitants.
« Et le dernier recensement a constaté qu'il est exactement de deux cent soixante mille habitants, sans compter des milliers qui sont dispersés dans toute la colonie du Caj).
<' Que seront les ba-Souto dans vingt, trente ou cinquante ans, si rien ne vient détruire leur autonomie?
« Les mêmes faits se constatent partout. Donc la race noire a un avenir. Mais quel est-il? Il est sans doute ce que la puissance intellectuelle, morale et matérielle de la race blanche le fera. Mais, pour le philanthrope et le philantiirope chrétien, il y a un devoir à accomplir, une tâche qui s'impose, digne des plus grandes libéralités et du sacrifice des plus belles vies. C'est une œuvre de sauvetage. »
Notices sur les rapports présentés le 4 janvier 1897 à la Société Royale de Géographie de Londres concernant un voyage d'exploration au Pays des ba-Rotsi (Haut-Zambèze) par le capitaine Alfred Saint-Hill Gibbons, M. Percy- C. Reid et le capitaine Alfred Rertrand.
Il n'est pas nécessaire de rappeler que rexpédition s'organise à Maféking, à 1400 kilomètres du Cap; Maféking était alors le point terminus de la ligne du chemin de fer.
La direction suivie est le nord par Molépololé, territoire de la tribu des ba-Kuena, et Kanyé où est fixée la tribu des ba-Rnaketsé, pour longer ensuite le désert du Kalahari et arriver à Palapye, la résidence de Kliama, roi des ba-Mang\vato. Plus tard, l'expédition suit la partie est du grand lac salé Makarikari ; puis elle traverse la contrée appelée « Land of the thousand vleys ».
Bref, l'expédition franchit en soixante-quatre jours la distance qui sépare Maféking du grand fleuve, qu'elle rencontre non loin de son confluent avec la rivière Linyanti (Chobe).
Après avoir passé sur la rive gauche du Zambèze et pénétré dans le pays des ba-Rolsi, l'exploration proprement dite commence.
C'est à ce point que le capitaine A. Saint-Hill Gibbons se sépare de ses compagnons de voyage, pour remonter directement le Zambèze jusqu'à Léalouyi, puis explorer le pays des ba-Rotsi dans différentes directions.
Voici en quelques lignes, un résumé succinct de cette remarquable exploration, d'après la communication faite à la Société Royale de Géographie de Londres.
En remontant le Zambèze jusqu'à Léalouyi, résidence du roi Léwanika, le
capitaine A. Saint-Hill Gibbons fait un grand nombre d'observations astronomiques et solaires; il rectifie ainsi sur les cartes le tracé du cours du Zambèze sur plusieurs points.
De Léalouyi, il prend d'abord, pour explorer le pays, la direction de l'est. Au delà de la plaine du bo-Rotsi, il découvre le bassin d'un lac, qui reçoit les eaux de la rivière Kande.
A 100 kilomètres à l'est de Léalouyi et par 15» 28' de latitude sud, il atteint le Louyi (Lui). Il passe sur la rive gauche du Maiingu, croise la source des rivières Lu^vo^va et Koshamba, affluents du Motondo, déterminant la source du Motondo lui-même, le plus important tributaire du Louyi (Lui). Il fixe approximativement cette source à 15° 2-7' 17" de latitude sud et 24° 39' de longitude est. Le Motondo prend sa source à une altitude de 3980 pieds anglais (1220 mètres) au-dessus du niveau de la mer.
Continuant à l'est, le capitaine Saint-Hill Gibbons arrive à la source du Loumbé (Lumbi), qu'il place par 15° 28' 1" de latitude sud, puis il atteint une petite rivière Nyambé Noka, qui est un affluent de la rive gauche de la Luompa. La Luompa est un tributaire de la Luena, laquelle, d'après le dire du roi Léwanika, se déverse dans un grand lac au sud du confluent du Kabompo et du Zambèze.
D'autres renseignements prouvent à l'explorateur que la rivière Luazanza, qui prend sa source approximativement par 15° 20' de latitude sud et 25° 30' de longitude est, se trouve être un affluent de la rive gauche de la Luompa. Par conséquent, la Luompa doit prendre sa source plus au nord et la Luena plus au nord-ouest; celte orographie complète ainsi l'espace laissé en blanc sur la carte, et qui est bordé par le faîte des eaux du Kabompo et de la Kafoukué, et celui du Louyi (Lui) et du Loumbé (Lumbi); il draine cette vaste étendue, à peu près dans la direction ouest.
Le capitaine Saint-Hill Gibbons suit le Nyambé jusqu'à sa source, qui se trouve par 15° 43' 7" de latitude sud, à une altitude de 3860 pieds (1180 mètres).
Puis l'explorateur prend la direction sud, rejoint le Njoko non loin de sa source; il suit son cours sur toute sa longueur.
De là il atteint la Loanja pour se rapprocher du Zambèze, et se retrouver à son point de départ Kazoungoula (jonction du Zambèze et du Linyanti ou Chobe). Il souffrit d'une attaque de dysenterie qui le réduisit presque à l'état de squelette.
Une fois remis, le capitaine A. Saint-Hill Gibbons entreprend une autre exploration au nord-est dans le territoire des ma-Shoukouloumbouè (mashikolumbwe), tribu fort redoutée.
Il arrive au faîte des eaux des tributaires de la rive gauche de la Sejlefula. Il
passe trois ou quatre affluents de la rive gauche de la Machilé et entre dans le bassin hydrographique de la Kafoukué. Il traverse la rivière Nanzéla et arrive à la Nkala.
11 poursuit sa course le long du bassin de la Kafoukué, qu'il traverse à Kaigu ; puis il prend la direction nord-esl pour atteindre Kowetu, son point le plus extrême, à une altitude de 4000 pieds anglais (1220 mètres). A Musanana il trouve des sources chaudes calcaires.
Enfin, le capitaine Saint-Hill Gibbons revient à son point de départ, Kazoungoula, après avoir eu de nombreuses aventures; non loin de Nkala, en particulier, il a délivré le pays d'un lion qui, au dire des habitants, avait dévoré pendant les derniers jours de sa vie deux femmes, deux bœufs, deux unes, un mouton, une chèvre et un agneau.
Le capitaine a fait en roule un grand nombre d'observations solaires ou autres pour déterminer la latitude de plusieurs points importants; il rapporte aussi beaucoup de renseignements sur le pays des ma-Shoukouloumboué.
Au point de vue géographique, le capitaine A. Saint-Hill Gibbons a exécuté dans le royaume du ba-Rotsi un parcours qui peut être évalué à plus de trois mille kilomètres.
Au sud du Zambèze, lors de son retour, il s'en est fallu de trois jours qu'il ne tombât en pleine insurrection des ma-Tébélé, et sans ce hasard providentiel, il aurait été l'une de leurs nombreuses victimes.
Après nous être séparés du capitaine A. Saint-Hill Gibbons, nous nous mettons en route, M. Percy-C. Reid, Pirie et moi, pour remonter la rivière Machilé (Machili), affluent de la rive gauche du Zambèze.
M. Percy-C. Reid doit, en outre, relever approximativement le cours de cette rivière et en déterminer la source.
Il a fait un certain nombre d'observations solaires et astronomiques pour fixer la latitude des points importants et j'eus fréquemment l'occasion de collaborer à son travail, en lisant le chronomètre alors qu'il maniait le sextant.
Je ne puis mieux faire que de reproduire les principaux passages du rapport que M. Percy-C. Reid a présenté à la Société Royale de Géographie de Londres :
« La rivière Machilé (Machili) prend sa source sur le versant sud d'une chaîne de hautes collines de formation sablonneuse, à une altitude d'environ 3900 pieds anglais (1290 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas une source jaillissante, mais plutôt une ravine large d'environ 100 mètres, couverte d'herbes et bordée sur ses deux côtés par une forêt. En suivant le cours de cette ravine, on peut se rendre compte que d'autres ravines plus petites aboutissent au lit de la rivière proprement dit, qui devient marécageux. La pente
est assez rapide, de 50 pieds sur 3 kilomètres. Puis vient un affleurement rocheux; nous trouvons la première eau dans des mares entrecoupées de rochers. La direction suivie va du nord est au sud-ouest. Les versants de la vallée ne lardent pas à devenir plus escarpés; le lit de la rivière se remplit d'eau et le courant s'y dessine nettement.
A environ 8 kilomètres plus en aval, un affluent considérable, venant de l'est, se jette dans la Machilé; il forme à son confluent avec cette dernière une large nappe d'eau, en aval de laquelle le courant est assez fort.
Suivant d'une manière générale cette direction, nous atteignons le point de 16° 21' de latitude. A la sortie d'un terrain pierreux, la vallée prend une largeur d'environ 150 mètres; la rivière se dessèche peu à peu et ne se révèle que par de l'eau stagnante; mais aussitôt que le terrain devient rocheux, elle se dessine de nouveau, elle grossit en volume et coule rapidement, avec bruit. Près du point de 10° 35' de latitude, elle fait soudainement un coude prononcé à l'est et, après une course de 10 ou 12 kilomètres dans cette direction, elle sort d'une chaîne de collines rocheuses pour entrer, à une altitude approximative de 3400 pieds anglais (1040 mètres), dans une large vallée tourbeuse, où elle incline de nouveau brusquement vers le sud; elle semble de nouveau stagnante, presque à sec à certains endroits. A un autre coude, mais moins prononcé, à l'est, par IG" 48' de latitude, le courant devient de nouveau perceptible. De ce point-là, en continuant la marche en avant nous observons, sur un espace de 70 à 80 kilomètres, les mêmes caractères et, de nouveau, la rivière consiste en une série d'étangs profonds séparés par des espaces de terrain sec. Elle est ici assez considérable pour que des hippopotames y vivent.
La contrée est maintenant moins vallonnée; la rivière relie des clangs et traverse des bandes de terrain desséché sur un parcours de 8 ou 10 kilomètres avant d'atteindre la Kasaia, qui elle-même se jette dans le Zambèze à 2 ou 3 kilomètres plus au sud; à ce point-là les mares cessent complètement : tel est le régime de la Machilé pendant la saison sèche. A l'époque des pluies, cette rivière se remplit d'eau et coule depuis sa source jusqu'à son embouchure.
Il n'en reste pas moins ce fait curieux, que lorsque je l'ai vue, cette rivière présentait alternativement un courant et des mares stagnantes. Même dans la saison des pluies, elle se déverse dans un large marécage, dont les eaux sont drainées dans la Kasaia. Partout où le sous-sol est rocheux et où la pente est un peu prononcée, la Machilé coule en toute saison. Là où la contrée est moins accidentée et où le sol est tourbeux, les étangs, qui se succèdent, constituent à eux seuls toute la rivière, qui par places, est coupée dans son cours.
Si nous considérons la rivière depuis son embouchure, en amont, nous
APPENDICK II. 315
voyons que la pente est faible, jusqu'à ce que nous allcignons le point 10' 33', où nous sortons de la vallée du Zanibtze, pour pôncMrcr dans des collines rocheuses. Après les avoir traversées, on trouve au delà de ces dernières une chaîne principale de collines sablonneuses élevées, qui l'orme le faîte des eaux du Zambèze et de la rivière Kafoukué. Cette chaîne s'étend approximativement du nord-ouest au sud-est. C'est dans celle chaîne que tous les affluents de la rive gauche du Zambèze, compris enlre Kazoungoula et Léalouyi, prennent leur source.
La région traversée est couverte par une épaisse végétation. Dans les parties du pays formées de terrains dalluvion, elle se compose de hautes forêts parsemées de taillis. Dans les parties rocheuses, la forêt n'atteint pas les mêmes dimensions et les taillis sont beaucoup plus épais; ils forment môme à de certains endroits une jungle presque impénétrable.
Pendant les mois d'hiver la température au milieu du jour et à l'ombre varie entre 23 et 30 degrés centigrades. Les nuits sont fraîches. Nous avons eu une forte gelée à la source de la Machilé par 16° 9' de latitude sud.
La population est clairsemée ; il est difficile en Afrique de l'estimer, car les villages sont cachés dans les taillis; plusieurs tribus vassales des ba-Ro'si habitent ce district; les habitants sont tous armés d'assagaies; les ma-Nkoya, vers la source de la rivière, sont armés d'arcs et de flèches empoisonnées.
Le gibier est très abondant : lions, buffles, zèbres, plusieurs variétés d'antilopes; les hippopotames se trouvent dans la Machilé comme dans le Zambèze: les éléphants et les rhinocéros sont rares. Les girafes et les autruches ne se rencontrent pas sur la rive gauche du Zambèze. »
Le chapitre de l'exploration qui va suivre a été aussi l'objet d'un rapport que j'ai présenté à la même séance de la Société Royale de Géographie de Londres le 4 janvier 1897, rapport que j'ai remanié depuis.
Après l'exploration de la rivière Machilé, M. Percy-C. Reid considère la tâche qu'il s'était imposée en partie terminée; nous nous donnons donc rendez-vous pour plus tard à Kazoungoula, à la jonction du Linyanti et du Zambèze, et je me décide à traverser, direction nord-ouest, le pays des ba-Rotsi jusqu'à Léalouyi, résidence du roi Léwanika.
1"' août. — Je pars avec vingt-cinq hommes et je campe à la nuit tombante sur les bords de la rivière Kakoma, affluent de la rive droite de la Machilé.
2 août. — Après avoir traversé le lit marécageux d'un autre tributaire de la Machilé, la Ramaroba (Wamaroba), terrain mouvant recouvert d'herbes où nous enfonçons dans la boue jusqu'aux genoux, et le lit du Kamitué actuel-
lement un marécage, nous abordons la Kamanga qui rejoint probablement le Njoko, direction sud-ouest. Nous sommes dans le bassin hydrographique du Njoko ; nous campons non loin de la Mania, affluent de sa rive gauche.
Pendant ces deux journées, nous avons marché à travers une série de collines boisées très rapprochées les unes des autres et coupées par des vallons.
Nous n'avons pas vu un indigène ni aperçu trace de huttes. Le gros gibier est rare; il semble à cette époque émigrer dans d'autres districts, car, en remontant la Machilé, nous en avions rencontré en abondance.
3 août. — Rassemblement de huttes ou villages qui, suivant l'usage, porte le nom de son chef Méori; nous sommes à la limite du territoire de la peuplade des ma-Nkoya que nous abandonnons pour pénétrer dans celui des ma-Totéla, tribu fort supérieure à la précédente; les ma-Nkoya sont uniquement chasseurs, tandis que les ma-Totéla sont aussi agriculteurs; en outre ils travaillent le fer qu'ils trouvent dans le sol.
Les ma-Totéla, dont le costume est réduit à sa plus simple expression, sont armés d'assagaies, quelques-uns portent aussi une lance effilée dont ils se servent pour prendre le poisson. Ils arrachent souvent leurs deux incisives centrales supérieures.
Fait à noter que plusieurs d'entre eux ont un profil régulier qui rappelle le « type juif ». Non loin du confluent du Mania et du Njoko, nous voyons le village du chef Siboupa; au milieu d'une enceinte, faite de grosses branches et haute de 6 à 10 pieds, se trouve une grande hutte centrale entourée de onze plus petites; elles sont rondes, construites en roseaux et recouvertes de chaume.
On trouve dans cette région des arbres de haute futaie, en particulier lematsoli {massivi) au port majestueux, au feuillage vert foncé; cet arbre porte un fruit rouge de la forme d'un haricot aplati; les indigènes en font grand usage.
La vallée du Njoko a une apparence riante, bordée comme elle l'est par des collines boisées, sur les flancs desquelles on voit ici et là des taches brunes qui en réalité, sont des villages entourés de plantations; culture du sorgho, des arachides, etc. ; je puis faire provision de ces denrées en les échangeant contre des perles ; celles en verre bleu sont très demandées. — Gros bétail.
5 août. — Nous passons sur la rive droite du Njoko, l'eau nous arrive à peine aux genoux; pendant la saison des pluies, il est navigable jusqu'au Zambèze. Des collines. Sur le versant de l'une d'elles, résidence du chef Souroukouroukourou. Avant de franchir la rivière Kambona, affluent du Njoko, nous parcourons une superbe forêt de haute futaie.
6' août. — Je trouve un petit lac, long d'un demi-kilomôlre environ, entouré de Aerdure, situé dans un gracieux vallon; en raison de sa couleur azurée je le baptise du nom de Blue Water, c'est dans ce lac que la rivière Ikué (Ikwe) doit prendre sa source; cette rivière et celle que nous traversons ensuite, la Kuemba (Kwemba), dont l'eau nous effleure les épaules, sont des affluents de la rive droite du Njoko. Le terrain est mouvant, spongieux.
7 aotd. — A 6 h. 30 du matin, le thermomètre enregistre + 2°, 5 C. Suivant la configuration du terrain, nous abandonnons le bassin du Njoko
pour entrer dans celui du Loumbé (Lumbi).
Mentionnons encore le Njonjo et le Kaponé, qui se déversent probablement dans le Loumbé.
Pendant ces deux journées nous n'avons pas aperçu trace d'êtres humains.
8 août. — En aval de la jonction du Masctti et du Loumbé, nous arrivons au village du chef Mayoumba; nous nous y approvisionnons, cette fois grâce à des perles de verre blanches, de sorgho, de fèves indigènes, de lait caillé. Avant d'atteindre le lit proprement dit du Loumbé pour passer sur sa rive droite, nous nous débattons dans la vase gluante de ses bords marécageux. Le Loumbé coule dans une vallée plus large mais moins belle que celle du Njoko; les antilopes lechwe (Cobus lèche) vivent dans ces parages.
Depuis la source de la rivière Macliilé jusqu'au Loumbé, la marche s'est poursuivie à travers une succession de collines en général boisées, rapprochées les unes des autres et entrecoupées de vallées et vallons.
Les principales essences que l'on trouve dans ces forêts et taillis sont, outre le matsaoli déjà nommé, dont le bois est très dur, le moboula, qui porte un fruit comestible à noyaux; le motondo au feuillage clair; le mokoa, le majongolo, etc. Il y a de nombreux moholouholou, arbustes portant de gros fruits ronds à écorce dure.
i 0 août. — Disons en passant que si les journées sont parfois chaudes — nous approchons de l'été — les nuits peuvent être froides.
A mon campement de ce jour, sur les bords du Loumbé, le thermomètre à 6 heures du matin marque H- 1° C, tandis que hier après midi, au même emplacement et au soleil, il indiquait H- 42° C.
C'est dans les environs du Loumbé, que nous croisons la pislc que suivent les missionnaires, lorsqu'ils se rendent par voie de terre de Kazoungoula à Léalouyi. Nous franchissons des plateaux boisés; près de la petite lagune Mousana nous voyons des traces et des empreintes d'éléphants. Nous passons sur les bords de la lagune Kamba (Kambai) qui est suivie d'une
grande plaine avec des bouquets d'arbres; on y enfonce dans un sable blanc et épais.
1 i août. — Grandes plaines renfermant à dislance quelques bois, où nous voyons paître des zèbres (BurcheU's Zébra) et des gnous' (Çaioblepas gorgon); nous longeons la lagune Kaaru.
J 2 aoûf. — A6h.30 ce matin, le thermomètre descend au pointde congélation.
Espaces boisés qui suivent de grandes étendues de sable fatigant pour la marche; ensuite plaine couverte de termitières.
Nous franchissons le Motondo, affluent de la rive gauche du Louyi (Lui); un marécage composé de boue visqueuse borde la rivière proprement dite, où nous avons de l'eau jusqu'à la ceinture.
J3 août. — Après avoir gravi une colline sablonneuse, plantée d'arbres, nous franchissons encore un marécage avant de passer le Louyi (Lui) sur la rive droite duquel nous aboutissons au village du chef Moamanomné, où je me procure un approvisionnement de sorgho, de patates douces et de lait caillé. Territoire de la tribu des ma-Kuangoa (Makwenga) qui possèdent du gros bétail et qui travaillent le fer.
Autres collines avec de la verdure.
14août. — Interminables collines de sable plus ou moins couvertes d'arbres; il s'y trouve des peiTuches vertes. Au delà d'une plaine, nous arrivons sur les bords de la lagune Nanjékua, près de laquelle se trouve le village de Célibelo (Shiribero); on nous apporte du manioc.
13 août. — Collines plus ou moins garnies d'arbres, alternant avec des plaines, lagune Mukango; entre celle-ci et la lagune Njolo, le village de Kulima où j'obtiens des patates séchées, du manioc, du lait caillé ainsi que du lait frais, ce dernier est une grande rareté dans ce pays. A partir de la lagune Njolo, la contrée se peuple de plus en plus; après un terrain sablonneux nous franchissons un mamelon boisé pour atteindre la localité appelée Kataba (Katalba), à l'ouest de laquelle s'étend une vaste plaine émaillée par les huttes rondes de plusieurs grands villages; beaucoup de bétail. Plaine couverte de termitières, marécage, collines se succédant; enfin nous atteignons la lagune Ikulwe.
i 6 août. — Après avoir gravi une longue colline pareille aux précédentes, où le silence n'est troublé que par le cri des pintades, nous aboutissons au vallon de Séfoula (Sefula), sillonné par la rivière de ce nom et bordé de nom-
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breux villages donl le principal, sii'ge d'une slalion missionnaire, porle aussi le nom de Séfoula.
17 août. — Nous traversons une grande plaine enclavée par des collines: celte plaine esl sans doute le lit d'un ancien lac desséché ; les villages y sont établis sur des éminences de terrain, élevées par les termites. Cette plaine est sous l'eau pendant la saison des inondations; j'arrive à Léalouyi, résidence du roi Léwanika ainsi que du missionnaire M. Coillard.
Mon but est heureusement atteint.
Comme on vient de le voir, ce chapitre de l'exploration peut être divisé en deux sections.
i° La région du royaume des ba-Rotsi, située entre les rivières Machilé et Loumbé, qui à cette latitude, au dire du roi Léwanika, n'a pas encore été explorée; elle est laissée en blanc sur la carte. J'ai constaté que cette région est couverte d'une chaîne de collines plus ou moins boisées, très rapprochées les unes des autres et séparées par des vallées et vallons, où coulent les affluents des trois tributaires du Zambèze, Machilé, Njoko et Loumbé.
2* A partir du Loumbé, nous croisons à différentes reprises la piste que suivent les missionnaires, lorsqu'ils se rendent par voie de terre du sud-est au nord-ouest, soit de Kazoungoula à Léalouyi.
La nature de la contrée se modifie : les collines sont plus espacées, les vallées, plus larges, les cours d'eau moins nombreux. Les deux plus importants sont le Motondo et le Louyi (Lui), qui se rejoignent avant d'atteindre le Zambèze. De vastes lagunes parsèment cette région; quelques-unes d'entre elles communiquent, paraît-il, avec le Zambèze; elles en recevraient alors l'excédent d'eau pendant la saison des pluies'.
Une fois cette communication terminée, plusieurs personnes demandent la parole; entre autres sir John Kirck qui, en 1800, accompagnait Livingstone en Afrique, ainsi que l'amiral Wharton, le président de la séance, et quelques autres personnes. Je note en particulier les paroles suivantes de M. F. G. R. Ravenstein, le distingué cartographe de la Société Royale de Géographie de Londres :
« Les longues explorations du capitaine A. Saint-Hill Gibbons sont carac-
1. Après un séjour plein d'intérêt à Léalouyi, je descends le Zambèze en pirogue et je traverse en particulier les gorges du bo-Rotsi formant la belle série des rapides qui s'étend entre Séoma et Katima-Molilo. J'ai aussi visité Nalolo et Seshekc. A Kazoungoula je retrouve Rcid et Piric. Nous allons aux chutes du Zambèze (Victoria Falls)... spectacle grandiose, et nous rejoignons notre arrière-garde à Gazouma-Vley. Ensuite après une terrible traversée, entre Daka et Tamasetsie, de la Grande Piste de la Soif, nous prenons la direction sud-est; en franchissant la rivière Gway, nous pénétrons dans le Matébéléland. Notre expédition se termine à Boulouwavo.
térisées par de nombreuses observations pour déterminer la position des points importants..,. M. Percy-C. Reid, en relevant le cours de la rivière Machilé, a largement ajouté à nos connaissances; par la voie qu'il a suivie de la source de la rivière Machilé à Léalouyi, le capitaine Bertrand a relié les itinéraires de ses collègues et contribué à remplir un espace vide sur la carte. »
Plus lard M. F. G. R. Ravenstein ajoute encore que la carte partielle du pays des ba-Rotsi, exécutée pour cette occasion par la Société Royale de géographie de Londres, est en grande partie basée sur un relevé qu'a fait le capitaine A. Saint-Hill Gibbons, grâce à cinquante-quatre points différents dont il a fixé la latitude, soit en prenant la hauteur méridienne du soleil, soit en faisant d'autres observations astronomiques'.
« Non seulement, dit-il, elles sont concordantes entre elles, mais elles s'accordent avec les observations d'autres voyageurs; ainsi, tandis que le capitaine A. Saint-Hill Gibbons place Séshéké par 17° 31' 18" latitude sud, le D'' Livingstone, qui avait fait son observation sur la rive droite du Zambèze, place Séshéké par 17° 31' 38" de latitude sud. »
Nous avons tous rapporté des spécimens de la faune si riche et si variée du bo-Rotsi.
Des trois lions tombés sous les balles du capitaine A. Saint-Hill Gibbons l'un d'eux, un « maneater », soit mangeur d'hommes, paraît comme taille, avoir le second rang parmi ceux tués dans cette partie de l'Afrique; à l'épaule il mesure 1 m. 09. Ce lion a été empaillé et présenté à la Séance de la Société Royale de Géographie de Londres du 4 janvier 1897.
Le capitaine A. Saint-Hill Gibbons a aussi collectionné des oiseaux et M. Percy-C. Reid, des papillons.
Pendant le cours de l'expédition, j'ai pris un bon nombre de clichés photographiques, de types et de paysages; la plupart de ces photographies ont été exposées à la séance du 4 janvier 1897 de la Société Royale de Géographie de Londres et à celle du 22 janvier de la Société de Géographie de Paris. En outre, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir rapporter une collection ethnographique d'objets divers, concernant l'art et l'industrie des ba-Rotsi ; elle a figuré à la séance du 26 mai 1896 du XI'' congrès des Sociétés suisses de Géographie, tenu à Genève sous les auspices de la Société de Géographie de cette ville, ainsi qu'à l'Exposition nationale suisse qui a eu lieu à Genève en 1896.
1. Voir le Geographical Journal (organe de la Société Royale de Géographie de Londres, février 1897, vol. IX, n" 2).
