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PARRY. 245 rable pour la navigation dans les glaces, et exige le moins de monde pour la manœuvre. Ils étaient approvisionnés pour deux ans d’une grande quantité d'alimens frais et de soupes conservées dans des caisses de fer-blanc, d’essence de drèche et de houblon, et d’autres provisions extraordinaires appropriées aux çlimats froids et à un si long voyage. Les vaisseaux étaient entièrement lestés avec du charbon. On délivra une grande quantité de vêtemens Chauds, et entre autres, à chaque officier et à chaque homme, une couverture de peau de loup, et d’une étoffe pareille à celle dont on couvre ordinairement les charrettes, pour se faire une espèce de tente à bord. On se munit de diverses sortes de présens pour s'assurer l’amitié des naturels, et l’on plaça, à bord de chaque bâtiment, nombre d’instrumens précieux d’astronomie et de physique. Dans les instructions officielles de l'amirauté, les vaisseaux eurent l’ordre de se diriger principalement à l'entrée du détroit de Davis; et, si la glace le permettait, ils devaient essayer d’explorer le fond de la baïe de sir James Lancaster, puis, sil était possible, la traverser pour passer dans le détroit de Behring : c'était l'hypothèse la plus favorable. D’autres instructions furent données pour le

| cas où la route que l'on vient de tracer setrouverait

impraticable. Si l'expédition réussissait à traverser le détroit de Behring, elle devait aller droit au Kamts-

chatka, et faire passer des duplicatas. de tous les journaux, par l’intermédiaire du gouverneur russe à Saint-Pétersbourg, pour de là être portés à Londres. Alors l'expédition devait se diriger vers lesiles Sandwich ou Canton pour s’y refaire, et enfin revenir sans perdre de temps en Angleterre. On lui enjoignit de se tenir en bonne intelligence avec tous les Esquimaux ou les Indiens qu'elle pourrait rencontrer, et on laissa au jugement du lieutenant Parry le soin de décider, sur les lieux mêmes, de l'opportunité d’hiverner sur la côte d'Amérique, pour donner suite, dans le cours de l’autre année, à ses opérations. Après avoir passé la latitude de 65 degrés nord, il devait, de temps en temps, jeter à la mer une bouteille bien cachetée, constatant la date et la hauteur à laquelle elle fut lancée. Toutes les foisque les vaisseaux aborderaient sur la côte septentrionale de l'Amérique septentrionale, on devait dresser une perthe ayant un pavillon, et y enter. rer au pied une bouteille contenant un résumé des opérations et des intentions du lieutenant Parry, pour l'instruction dulieutenant Franklin quiavaitété envoyé parterre, afin d'explorer cette côte à partir de l'embouchure de la rivière Coppermine, de Hearne. Avant de commencer la narration, il peut être bon de faire remarquer que la recherche d’un passage au nord-ouest de l'Atlantique à la mer du Sud, commencée sous Henri VIF, fut chaudement

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enconragée et protégi: ar Élisabeth, et n’a jamais été entièrement nuse de côté sous les règnes suivans : si l'expédition n’a pas complétement atteint son but, cependant on ne pourra jamais voir sans orgueil que l’honneur de la découverte d’un passage libre, de la baie de Baffin dans la mer pohire, était réservé à la marine britannique.

Suivant les instructions officielles, les intérêts de la science ne devaient pas être négligés; et parmi plusieurs faits importans on peut citér, comme un des plus curieux, celui qui paraît démontrer que le pôle nord n'est pas le point le plus froid de l'hémisphère arctique, et que le lieu où l'expédition passa l'hiver est un des lieux les plus froids qui soient sur le globe. La position du pôle magnétique, si elle n’a pas été précisément déterminée, doit, selon toute apparence, se trouver environ par les 72 degrés de latitude et 100 @e longitude ouest. !

Départ. On double la pointe septentrionale des Orcades, Vue du cap Farewell., Entrée dans le détroit de Davis. On remonte le détroit. Passage à la côte ouest à travers les glaces. Arrivée au large de la baie de la Possession.

Âu commencement de mai 1819, l’Hécla et le Griper descendirent la rivière, remorqués par le bateau à vapeur /’Éclipse, et les deux bâtimens jetèrent l’ancre à la Nore. Le Griper, étant moins

bon voilier, fut de temps à autre remorqué par

1 Voir le second voyage du capitaine Ross.

l'Hécla, et ils doublèrent la pointe septentrio. nale des Orcades, à la distance de deux milles et demi, le 20 du même mois. Les plus expérimentés des maîtres de la navigation du Groënland recommandent de traverser l'Atlantique jusqu'au détroit de Davis, par la parallèle de 57 et demi ou 58 degrés, et je dirigeai notre course en conséquence, Le 30, à midi, nous commençämes à passer sur l'espace qui est désigné comme étant la terre submergée de Buss sur les cartes d'Angleterre au Groënland.

Jusqu'au 15 juin, nous eûmes ensuite de mauvais temps qui nous retardèrent beaucoup; mais,

le 15, une brise s’éleva dans l'est, et à midi nous

vimes à l’improviste la terre à une grande distance tout-à-fait dans le nord, et ce ne pouvait être autre chose que le cap Farewell. Cela concorde avec l'observation que font ordinairement les baleiniers, qu'ils voient toujours ce promontoire plus tôt qu'ils n’y comptent, quand ils viennent de l’est, et cette circonstance doit s'expliquer par l'effet d’un courant qui porte à l’ouest. Nous devions en être à quarante lieues au moins : il n’est nullement impossible que la terre escarpée du Groënland soit visible à une aussi grande distance; et il est bon d'observer que le ciel, en ce moment, était précisément dans l’état le plus favorable pour voir dans un grand éloignement, c'est-à-dire un peu avant

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PARRY. 249 ou après de la pluie, et quand l'humidité de l’atmosphère en accroît la transparence.

Le 18, de bonne heure au matin, allant au nord, nous tombâmes dans lé premier courant de glace que nous eussions encore rencontré, et bientôt après nous vimes plusieurs montagnes de glace. Au point du jour l'eau avait changé de couleur pour prendre une teinte brunâtre. Nous eûmes occasion de remarquer la même chose en 1818, en entrant dans le détroit de Davis, quand aucune différence n'était sensible dans la température. Nous traversimes le courant de glace dans une partie étroite, et au-delà nous trouvâmes la glace en amas serrés. Les oiseaux étaient plus nombreux que d'ordinaire; et outre les pétrels-fulmars, les boatswains et les kittiwakes, nous vimes pour la première fois quelques rotchis, des dovekies ou guillemots noirs, et des terns, les derniers, mieux éonnus des matelots sous le nom d’Airondelle du Groënland.

Le 21 et le 22 nous fimes route vers l'ouestnord-ouest dans une mer libre, et le 22, à midi, étant par 64 degrés 43 minutes 9 secondes de latitude et 66 degrés 38 minutes 25 secondes de longitude, nous vimes dans le nord-ouest plusieurs montagnes de glace et des glaciers épars; dans la soirée, nous sondâmes à deux cents brasses, fond de sable, près d’une grosse montagne de glace, d’où coulait l’eau abondamment du côté exposé au soleil.

250 VOYAGES EN AMÉRIQUE. " Le 24 nous nous dirigeâmes, autant qu’un léger | lâcha , ‘e

* vent le permettait, de manière à approcher de la des lami terre à l’ouest, comme le prescrivaient les instruc- À Chaque tions. Ë de glace Le 25, le temps étant presque calme, tous les en dang bateaux furent envoyés à l'avant pour touer les près la vaisseaux vers l’ouest à travers la glace. Elle resta tellemer assez navigable jusqu'à quatre heures, quand une mage. brise, fraîchissant de l’est, resserra la glace si ra- toute la pidement, que nous eûmes à peine le temps dehis- M grand o ser les chaloupes avant que les vaisseaux fussent par l'éqi irrémissiblement pris. Le 26 nous étions par les animal « 63 degrés 59 minutes 29 secondes de latitude, et de quel 6 degrés 48 minutes 7 secondes de longitude, son- saient f dant cent vingt-cinq brasses, fond de sable fin. land on Une grande baleine noire (et c'était la première) de ces © fut vue près des vaisseaux. Ces animaux ont l'ha- vaisseau bitude de descendre la tête en avant, déployant au- Le 3( dessus de la grande fourche qui forme leur queue du bâti: la surface de l’eau; mais en cette occasion la glace glace q était si serrée, qu’elle ne permettait pas à cette ba- afin de leine de descendre ainsi, et le poisson descendait rencont la queue en avant, au grand amusement de nos D nuâmes matelots du Groënland. Dans ls

Tant que le vent continua à souffler sur la glace cinquar de manière à la tenir compacte, les vaisseaux étaient trêmem paisibles à l'abri de la mer; mais le soir, à neuf changé heures, il tourna un peu à l’ouest, la glace se re- hautes

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tous les ouer les Île resta and une ace Si ras de hisx fussent s par les itude, et de, sonfin. remière) ont l'haoyant auur queue n la glace | cette balescendait it de nos

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À PARRY. 251 lächa , ‘et nous commençâmes à éprouver les effets des lames, qui arrivaient ainsi à nous du large. Chaque vague jetait violemment les grosses masses de glace contre le gouvernail, de manière à mettre en danger un bâtiment qui eût été construit d’après la méthode ordinaire. Toutefois le nôtre était tellement fortifié, qu’il s’en tira sans aucun dommage. Cette position des vaisseaux dura pendant toute la journée du 28, et pendant ce temps, un grand ours blanc approcha du Griper, et fut.tué par l'équipage; mais il tomba entre les glaçons. Cet animal avait probablement été alléché par l’odeur de quelques harengs saurs que les hommes faisaient frire en cet instant. Les matelots du Groënland ont l'usage de profiter de la finesse de l’odorat de ces créatures pour les ättirer ainsi près de leurs vaisseaux.

Le 30, la glace commença à se détacher autour du bâtiment, et nous gouvernâmes le long de la glace qui nous conduisait dans le nord-nord-est afin de profiter de la première ouverture que nous rencontrerions, et le 1° et le 2 juillet nous continuâmes notre navigation sans en découvrir aucuné. Dans la journée du 3, nous comptâmes environ cinquante montagnes de glace, dont plusieurs extrèmement fortes, et vers minuit, le vent ayant changé, une autre longue chaîne de montagnes très.

hautes parut dans le nord, et la vague venait s’y

briser avec une telle violence , que l'écume y jail. lissait à la hauteur de plus cent pieds avec un bruit sourd, semblable à la rumeur d'un tonnerre éloigné,

Le 4, à quatre heures du matin, nous entrâmes dans une grande quantité de glaçons flottans, avec l'espérance de les traverser, mais nous y étions à peine qu’une légère brise du sud cessa, et le calme se déclara, de façon que le vaisseau fut pendant quelque temps à la merci des vagues qui nous poussaient rapidement vers les montagnes, Tous les bateaux allèrent à l'avant, et l’on fit un signal au Griper pour qu'il n’entrât pas dans la glace. Après deux heures d’un rude travail nous réussimes à remettre l'ÆHécla dans la mer libre, et assez loin des montagnes qu’il est très périlleux d'approcher, quand la mer est grosse. À midi, nous étions par 66 degrés 50 minutes 47 secondes de latitude, et 57 degrés 7 minutes 56 secondes de longitude, par conséquent, au milieu de la partie la plus resserrée du détroit de Davis qui, là, n’a pas plus de cinquante lieues en travers.

Le 5, il fut nécessaire de traverser quelques courans de glace très pressés, afin d'éviter la perte de temps en les doublant vers l’est, et le 6, ayant vu un troupeau de chevaux de mer sur un glaçon, nous réussimes à en tuer un. Ces animaux sont ordinairement entassés comme des cochons-d’Inde, les uns sur les autres, et sont d’une familiarité si

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PARRY. 253 stupide. qu'ils laissent un bateau approcher d'eux à quelques pas sans bouger. Quand enfin ils sont dérangés, ils se jettent à la mer dans une extrême

| confusion. Il peut être bon de rapporter, comme

preuve de la ténacité de vie du walrus, que l'animal que nous avions tué lutta violemment pendant dix minutes après avoir été atteint, et tira le vaisseau à la remorque l’espace de vingt ou trente pas, après quoi le fer du harpon rompit, et cependant l'examen fit découvrir que le dard de fer avait percé de part en part les deux oreillettes du cœur. On mit une grande quantité de sa graisse dans des caisses, pour suppléer à l'huile pendant l'hiver. |

La glace était si serrée qu’il fut impossible de pénétrer à l’ouest, et il ne restait rien à faire qu’à nous diriger au nord le mieux possible, en suivant la glace. jusqu’au 10, jour où survint un brouillard épais qui nous rendit les précautions très nécessaires, car nous avions près de nous un grand nombre de montagnes de glace. Toutefois, il y a même par le plus épais brouillard, un reflet considérable de clarté, que jettent ces immenses blocs de glace, et qui est en général visible d’assez loin pour mettre le navigateur attentif, s’il est dans une mer calme, à même d'éviter tout contact.

Un grand ours ayant été aperçu sur un morceau de glace près duquel nous passions, on dépé-

cha une chaloupe à sa poursuite, et nos gens réussirent à le tuer, puis à le remorquer à bord, Comme ces animaux plongent tout aussitôt qu'ils sont mortellement blessés, il faut quelque dexté. rité pour s'assurer d'eux, en leur jetant d'abord une corde autour du cou; et beaucoup de matelots du Groënland sont très habiles à cette manœuvre. Le meilleur instrument pour attaquer les ours est Ja pique d’abordage.

Le 16, nous passâmes près du Brunswick, baleinier de Hull qui allait au sud. Le maître apprit au lieutenant Liddon qu'il avait laissé, le 11, une flotte considérable de bâtimens pêcheurs, vers les 74 degrés où ils étaient dans l'impossibilité de pousser plus loin au nord. Nous avions été arrêtés de la même manière et à la même hauteur, dans le voyage de 1818, ce qui rend probable qu’à cette époque de l’année, le même obstacle doit se rencontrer par cette latitude. L'expérience annuelle des baleiniers a, en effet, démontré que la facilité avec laquelle un vaisseau peut faire voile dans le détroit de Davis dépend entièrement de l’époque de l’année à laquelle a lieu la tentative. Pendant la première quinzaine de juin, il est rarement possible d'aller de beaucoup au-delà de l'ile de Disco, ou des 69—70 degrés de latitude. Vers le 20 de re mois, les vaisseaux s'élèvent généralement jusqu'à cette grande ouverture connue sous le nom de

Baie nor met, no!

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PARRY. 255 Baie nord-est , et à la fin de juin, la glace leur permet, non toutefois sans de grands efforts, de pénétrer jusqu'aux trois îles de Baffin, qui sont précisément au-delà des 74 degrés de latitude. Depuis ce moment jusqu’à la fin d'août, la glace présente de jour en jour des obstacles moindres, de sorte que, si l'on n’a d'autre objet que de monter aussi haut que possible dans la baie de Baffin, sans avoir en vue la capture des baleines, il y a toute raison de croire qu'un bâtiment, entrant le 1°" juillet dans le détroit de Davis, peut gagner la latitude de 74 ou 75 degrés, sans éprouver aucun retard du fait des glaces, et peut-être même sans voir terre jusqu’à ce qu’il touche à des latitudes élevées. Le 17, nous étant serrés près d’un petit champ de glace jusqu'à ce que le temps s’éclaircit, nous y fimes notre provision d’eau : pendant les mois d'été on en trouve en. abondance dans les creux. des champs et des montagnes de glace. Le brouillard se dissipa dans la soirée : nous reconnûmes alors que nous ne pouvions avancer davantage à travers la glace. Nous fümes donc obligés de retourner à l'est, de peur qu’un changement de vent ne surprit les vaisseaux et ne les emprisonnât dans la situation actuelle. Nous fimes, toutefois, avant de virer de bord, quelques observations sur la glace pour reconnaître la variation et la déclinaison de l'aiguille aimantée. La première était de 80 degrés 55 minu-

tes 27 secondes ouest, et la dernière de 84 degrés |

14 minutes 9 secondes.

Le 18, nous fûmes retardés par un épais brouillard et un courant de glace que nous mîimes cinq heures à traverser. Dans la matinée du 29, le temps s'étant éclairci, nous découvrimes la terre nommée par Davis Hope-Sanderson et les tles des Femmes, et du haut du nid de corbeau, je comptai quatre. vingt-huit montagnes de glace sans les petites, Nous fimes voile immédiatement à l'ouest pour

profiter de la première eau libre que nous eussions |

depuis quatorze jours. Ayant alors atteint les 73 degrés de latitude sans voir dans la glace une seule ouverture, et ne voulant pas accroître la distance où nous nous trouvions du détroit de Lancaster, en poussant plus avant dans le nord, je pris le parti de rentrer dans la glace et de tenter de nous frayer un passage pour gagner la mer libre, que l’expérience du premier voyage me faisait sujyposer devoir exister sur la côte ouest de la baie de Baffin. Enfin, après une navigation toute périlleuse, tantôt sciant la glace, tantôt nous remorquant, nous nous trouvâmes le 31, aller droit au cap Byam- Martin, et découvrimes bientôt le pavillon qui avait été arboré sur le mont de la Possession, lors de la première expédition. Cet objet, bieu quinsigni Sant en lui-même, attira tout le monde sur le pont pour le voir et le saluer comme une vieille

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qu'après sble qu ces mass reilles qi Kaltusae rie, peu gines

La ter baie de une pen découve au nord les mon pare a Le lit de quelque largeur, de quar:

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PARRY. 257 connaissance. Nous descendimes à terre et y trouvimes de ÿ;ros blocs de glace que la marée y avait jetés, et que la mer avait tellement couverts de

sable que nous ne pûmes y reconnaître la glace

qu'après en avoir retiré une grande quañtité du sble qui la masquait. La situation et l'aspect de ces masses nous donna à penser que les masses pareilles que l'on trouve sous terre aux lieux nommés Kaltusae, dans les îles voisines de la côte de Sibérie, peuvent y avoir été ainsi déposées dans l’origines

La terre qui est immédiatement au revers de la baie de la Possession s'élève du bord de la mer en une pente douce qui présente un espace vaste et découvert de terrain bas, flanqué de montagnes au nord et au sud. Dans cette vallée et même sur les montagnes hautes de six ou sept cents pieds au-dessus de la mer, il y avait à peine de la neige. Le lit de la rivière qui serpente dans la vallée a, en quelques endroits, plusieurs centaines de pas de largeur, et sa profondeur est, sur certains points, de quarante pieds; mais la quantité d’eau qu’il contenait à cette époque était extrêmement faible. C'est là un trait commun à chaque contrée des réc'ons polaires où nous avions débarqué, les lits des ravines étant probablement formés par la dissolution annuelle de la neige, pendant une longue suite

d'années.