KALM

Charlesbourg et a Lorette

En 17^9,

Je crois intéresser le lectevir en insé* rant ici un extrait du rapport d'un voyage, fait en 1749, par Pierre Kalm, naturaliste suédois, de Québec au Village des Hurons de la Jeune Lorette, donnant les habitudes, mœurs et coutumes des habitants, et la description des habitations : (Traduction de L. M. Marchand, avocat.)

Québec, le 11 août 1749.

Ce matin, j'ai fait une promenade hors les murs avec M. Gauthier, le médecin du roi, pour collectionner des plantes et visiter un couvent de femmes à cxuelque distance de Québec, (l'Hôpital général.) Ce monastère, magnifique édifice en pierre, occupe un site charmant, entouré qti'il est de champs, de prairies et de bois au travers desquels

oit voit Québec et la rivière St- Laurent j un hôpital pour les vieillards indigents^, les infirmes, etc., fait partie du monastère ; il est divisé en deux salles : l'une pour les hommes, et l'autre pour les femmes. Les religieuses subviennent aux besoin.s des ma^lades des deux sexes, avec c^tte différence, néanmoins, qu'ellesne font que préparer la noun'iture des homnies, apporter leurs met&, enlever la nappe après le repas et leur donner des remèdes, laissant le reste du service aux domestiques ; mais dans l'appartement des femmes, elles font tout le service elles-mêmes. Le règlement de l'hôpital est le même que celui de l'hôpital de Québec. Par une faveur toute spéciale, lévêque, à la prière du Marquis de la Gralissonnière, gouverneur-général du Canada, m'a accordé la permission de visiter ce couvent ; aucun homme n'y i3evTt entrer sans une permission de l'ordinaire, et c'est un honneur qui s'accorde rarement. L'abbesse, suivie d'un grand nombre de religieuses, nous a conduits dans tousles appai't3ments. La plupart de ces nonnes appartiennent à des familles

nobles et l'une d'elles est la fille du gouverneur. Il y en a beaucoui:) qui paraissent âgées, mais il y en a aussi quelques-unes très jeunes et fort jolies. Il m'a semblé qu'elles étaient plus polies que les religieuses de l'autre couvent.

Quant à la division des chambres, elle est la même que dans cette dernière maison, à l'exception de quelques meubles en plus dans les cellules ; les lits sont entourés de rideaux bleus ; il y a une couple de petit-s bureaux avec une table au milieu, et des tableaux suspendus aux murs. Les cellules n'ont pas de poêle. Mais les salles et les chambres dans lesquelles les nonnes se réunissent, ou qui sont occupées par les malade.s, sont chauffées par un poêle en fonte. Le nombre des religieuses est indéterminé ici, et si j'en juge par mes yeux, il est très considérable. Il y a aussi quelques novices qui se préparent à faire leur profession. De petites filles sont envoyées ici par leurs parents pour êtres élevées par les sœurs dans les principes de la religion chrétienne, et apprendre à faire toutes sortes d'ouvrages de dames. Le couvent, à distance,

paraît ooninio un palais ; il a été fonde par un évêque, dont les restes, dit-on. reposent dans l'église.

Nous avons botaiiisé dans les ehampf?

voisins jusqu'à l'heure du dîner, et de retour au couvent nous nous sommesmis à taVjle avec le chapelain, un vénérable père récollet très âgé. Les mets^ tous appi'êtés par les religieuses ellesmêmes, étaient aussi nombreux et varié»

que sur la table des grands. Il y avait^ en outre, plusieurs sortes de vins et beaucoup de conserves. Il para-ît que les revenus du monastère sont considérables. L'édifice est surmonté d'un clocheton contenant une cloche. Quand on considèi*e les grandes étendues de terrain que le roi a données aux couvents, aux jésuites, aux prêtres et à plusieurs famille nobles, il semblerait n'avoir presque rien gardé pour luimême.

Xotre framboisier contmun est extrêmement abondant ici ; il couvre les^ coteaux et court sur les lisières des cliamps, et les bords des rivières, en longues haies qui, en cette saison, paraissent toutes rouges, tant les bran-

('hes de l'arbuste sont chargées de baieé» en pleine maturité. On les donne comme dessert après dîner, au naturel ou en confiture.

Le sorbier, ou frêne sauvage, est très commun dans les bois environnants.

On regarde ici le nord-est comme le vent le plus perçant. Des personnes dignes de foi m'ont assuré que l'aquilon^ quand il est très violent en hiver, passe à travers les murs d'épaisseur moyenne, si bien que toute la muraille en dedans de la maison est couverte de neige ou d'une gelée blanche, et qu'une chandelle placée près d'un mur plus mince est presque soufflée par l'air qui le transperce.

Le nord-est endommage jusqu'aux maisons en pierre, surtout à leur pignon septentrional qu'il faut réparer souvent. Les vents du nord et du nord-est sont pareillement redoutés ici comme les plus glacés. En été, le premier amène généralement la pluie.

La différence de climat entre Québec et Montréal est très grande. Le vent et la température à Montréal sont souvent tout l'opposé de ce qu'ils sont à

Québec. L'hiver n'y est pas aussi rigoureux. Plusieurs espèces de poires délicieuses qui viennent bien à Montréal, ne réussissent pas ici, et la gelée les détruit fréquemment. Québec a généralement plus de temps pluvieux que Montréal ; le printemps y commence moins vite et l'hiver plus tôt, et toutes les espèces de fruits y mûrissent une semaine ou deux plus tard qu'à Montréal.

12 août.

Cette après-midi, je suis sorti de la ville avec mon serviteur, pour aller passer une couple de jours à la campagne, afin d'avoir plus de loisir pour examiner les plantes qui croissent dans les bois, et le pays en général. Dans le but de me faciliter cette excursion, le gouverneur-général avait envoyé chercher Un Indien de Lorette pour nous servir de guide, et m'indiquer en même temps l'usage que les aborigènes font des plantes naturelles. Cet Indien était un anglais de naissance qui fut pris par

les sauvages, il y a trente ans, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon, et adopté par eux, suivant leur coutume, pour tenir la i3la<?e d'un des leurs tué par l'ennemi. Depuis ce temps il est toujours resté avec eux ; devenu Catholique Romain, il s'est marié avec une femme Indienne, s'habille comme un Indien, parle anglais et français et plusieurs des idiomes sauvages. Dans les guerres entre les Français et les Anglais, les tribus amies des Français ont fait beaucoup de prisonniers des deux sexes dans les colonies anglaises, les ont adoptés et mariés avec des gens de leur nation. Il s'en suit que le sang indien en Canada est très mélangé de sang européen, et une grande partie des sauvages maintenant vivants peuvent se dire d'origine anglaise. Chose remarquable, la plupart des individus qu'ils ont ainsi pris pendant la guerre, et incorporés à leurs nations, les jeunes gens surtout, ont refusé de retourner dans leur pays natal, alors même qu'il était en leur pouvoir de le faire, résistant aux sollicitations de leurs plus proches parents, venus exprès povir les chercher,

et préférant la vie licencieuse des sauvages aux douceurs du foyer paternel. Ces Indiens d'adoption s'habillent comme les sauvages, et font tout à la mode indienne. Ce n'est pas chose aisée que de les distinguer des vrais Indiens, si ce n'est par leur couleur, qui est un peu plus blanche. Il y a aussi un grand nombre de Français qui sont allés habiter avec les Indiens et ont adopté leur manière de vivre. Au contraire, c'est à peine si l'on connaît un Indien qui ait adopté les coutumes européennes ; ceux qui ont été faits prisonniers pendant la guerre, ont toujours cherché à retourner au milieu des leurs, même après avoir joui, pendant plusieurs années de captivité, de tous les privilèges des Européens en Amérique.

Les terres que nous parcourons sont partout divisées en champs et en prairies ou pâturages. Nous ne voyons que fermes et maisons de fermiers.

Près de la ville, le sol est plat et coupé, ci et là, par des ruisseaux limpides. Les chemins sont excellents, larges et bordés de fossés de chaque côté, dans les terrains bas. Mais à mesure qu'on

«éloigne de la ville, le sol devient plus élevé ; on dirait des terrasses échelonnées les unes au-dessus des autres. Le sol de ces plateaux est uni et très fertile, et on n'y voit pas de pierres. Sous ce riche terreau il y a un fond de roche feuilletée, si commune ici, et qui se divise en petits fragments sous l'action de l'air. Ces couches sont tantôt horizontales, tantôt perpendiculaires, comme dans plusieurs autres localités autour de Québec. Toutes les collines sont cultivées ; sur le sommet de plusieurs on distingue des villages pittoresquement groujîés autour de belles églises. Les prairies sont gnéralement dans les vallées, quoiqu'il y en ait sur les coteaux. Bientôt après, nous jouissons de la plus belle perspective possible, du haut d'une de ces éminences. A l'est nous avons une vue splendide de Québec ainsi que de la rivière St- Laurent. Plus loin, au levant, une longue chaîne de hautes montagnes court sur une ligne parallèle au fleuve, quoiqu'elle en soit éloignée de x^lusieurs milles. A l'occident, à quelque distance du plateau que nous occupons, les

collines se changent en une antre longue chaine de très haut-es montagnes rapprochées les unes des autres, et courant aussi parallèlement à la Hvière, c'est-à-dire du sud au nord. Ces masses imposantes sont formées d'une pierre grise, composée de plusieurs espèces de l^ierres dont je ferai une mention spéciale dans la suite. Il semblerait que l'ardoise de ces montagnes est de date aussi ancienne que la pierre grise, puisque d'immenses blocs de cette pierre s'y trouvent au sommet, tandis que c'est l'ardoise qui en forme la base.

Les hautes prairies en Canada sont excellentes, et de beaucoup préférables à celles des environs de Philadelphie et des autres colonies anglaises. Plus j'avance au nord, plus elles sont belles, et plus le gazon en est riche et fournL L'herbe ici est de deux sortes, savoir: une espèce d'herbe à feuilles étroites, et 'dont les épis contiennent trois ou quatre fleiu's si petites que la plante pourrait facilement être prise pour l'agrostis, et dont la graine est à base pubescente. L'autre plante, qui croît dans les prairies, est le trèfle blanc.

Ces deux sortes d'herbes forment le foin des i:)rairies, et ce foin est très fourni et serré. Le paturin des prés (Poa) a une tige assez élevé?, mais ses épis sont très minces. Au pied de cette herbe, le sol est couvert de trèfle, de sorte que l'on ne iDeut trouver de meilleures prairies que celles-là. Toutes ces prairies ont été auparavant des champs de blé ; on y voit encore la trace de la charrue.

On ne les fauche qu'une fois l'été, parce que le printemps commence tard.

Les cultivateurs sont maintenant occupés à faire leurs foins et à les rentrer, et il y a environ une semaine qu'ils ont commencé ces travaux. Il y a de grands tas de fourrage près de la plupart de leurs prairies. Lorsque le foin est humide, on le met en monceaux de forme conique.

Comme les bestiaux sont parqués dans les pâturages de l'autre côté des bois, et confiés à la garde de vachers en cas de nécessité, beaucoup de colons se dispensent de clôturer leurs terres.

Les champs sont trè's grands. Je n'ai pas vu de fossés nulle part : ce n'est pourtant pas manque de besoin, ainsi

qu'il ma semblé en certains endroits.

Ces champs sont divisés en planches larges de deux ou trois verges entre les raies. La hauteur i>eri>endiculaire d'une planche de son milieu au fond du sillon, est de prêt d'un pied. Tout le blé est du blé d'été : le froid durant l'hiver détruisant le grain qui a été déposé dans la terre, on n'en sème pas l'automne.

Le blé blanc e^t très commun dans les champs ; il y a aussi de grande.s pièces de pois, d'avoine, de seigle d'été en quelques endroits, et d'orge ça et là.

Près dé chaque ferme on voit un carré planté de choux, de citrouilles et de melons. Les champs ne sont pas toujours ensemencés ; on les laisse en friche tous les deux ans. On ne laboure pas les terres en friche durant l'été, de sorte que les herbes sauvages y croissent en pleine liberté, et les bestiaux les broutent pendant toute la saison.

Les habitations dans la campagne sont bâties indistinctement en pierre ou en bois. Il n'entre i)as de brique dans la construction des maisons en pierre, on n'en fait pas encore assez pour cela, ici. On emploie les maté-

riaux que l'on trouve dans le voisinage, l'ardoise noire surtout. Cette ardoise qui parait compacte lorsqu'on la casse, se fendille lorsqu'elle est exposée à l'air : cependant c^la ne tire pas a conséquence, vu que les pierres tiennent ferme au mur, et ne s'en détachent pas, A défaut de cette espèce de schiste, on construit les maisons avec des moellons ou de la pierre à sablon, et quelquefois avec une pierre grisâtre. Les murs ont deux pieds d'épaisseur, rarement moins. On peut se procurer la pierre à chaux partout dans le voisinage. Presque toutes les maisons à la campagne sont en bois ; quelques-unes sont enduites à l'extérieur. Les joints sont remplis avec de la glaise au lieu de mousse. Les maisons ont rarement plus d'un étage de haut. Chaque chambre a, ou sa cheminée, ou un poêle, ou les deux ensemble. Les poêles ont la forme d'un carré oblong : quelques-uns sont entièrement eu fer. et des dimensions qui suivent : longueur deux pieds et demi,hauteur unpied et demi,largeur un pied et demi. Ces poêles en fer viennent tous de la fonderie des Trois-

Rivières. D'autres sont en brique ou en pierre, de la grandeur à peu près des poêles en fonte, et recouverts au sommet d'une plaque de fer. La fumée est conduite dans la cheminée par un tuyau en fer. En été les poêles sont enlevés. Arrivés à Lorette dans la soirée, nous allâmes ptisser la nuit chez les Jésuites.

13 août.

Sur le matin, nous continuons notre excursion à travers la forêt en gagnant les hautes montagnes, à la recherche de i>lantes rares et de curiosités. La terrain est plat et couvert d'un bois épais, excepté dans les endroits marécageux. Près de la moitié des plantes que nous rencontrons croissent dans les bois et les marais de Suède.

Voici deux sortes de cerisiers sauvages qui sont probablement de simples variétés de la même espèce, quoiqu'ils diffèrent sous plusieurs ra^^ports. Tous les deux sont communs en Canada, et produisent des baies rouges. L'un,^ appelé tout simplement cerisier par les

Français, porte des fruits qui ont le goût dé notre cerise de>^ Alpes, et leur âereté est telle qu elle fait contracter la bouche et les joues. Les baies de l'autre espè<?e ont un goût légèrement acidulé et agréaljle.

L'ellébore à trois feuilles croît en grande quantité dans les bois, et en beaucoup d'endroits il couvi^ tout le sol. Cependant il préfère un terrain humide qui nest pas trop trempé-, Toseille sauvage, et la Ciix^ée de montagne, ou Herbe des Magiciennes, lui tiennent compagnie. Ses graines ne sont pas encore mûres, et la plupart de ses tiges n'en portent pas du tout. Cette plante est appelée la tissavoyanne jaune par tout le Canada. Les Indiens se servent de ses feuilles et de sa tige pour donner une belle couleur orange à certains ouvrages en peaux dans lesquels ils excellent. Les Français, qui ont appris cela d'eux, teignent la laine et d'autres tissus avec cette plante.

Nous atteignîmes avec beaucoup de difficulté le sommet d'une des plus hautes montagnes, mais, à mon grand désappointement, je n'y ai rien trouvé

que je n eusse déjà vu en Canada. Nous n'eûmes pas même le plaisir de la perspective, les bois qui couronnent le sommet de cette éminence obstruant la vue. En fait d'arbres, j"ai noté le charme, ou Carjjinus Oatnja, Lînn., l'orme d'Amérique, l'érable rouge, l'érable à sucre, cette espèce d'érable qui guérit les brûlures (que je n'ai pas encore décrite), le hêtre, le bouleau commun, le merisier, le sorbier (ou cormier), le pin du Canada, appelé pruche, le viorne aux feuilles dentelées, le frêne, le cerisier que je viens de décrire, et l'if baccifère.

Les moucherons sont plus nombreux que nous ne l'aurions désiré. Leur piqûre irrite la peau, et les Jésuites de Lorette disent que le meilleur préservatif contre leurs attaques est de se frotter le ^nsage et les parties nues du corps avec la graisse. On prétend aussi que l'eau fraîche est le meilleur remède contre leur piqûre, pourvu que l'on ait le soin de laver les plaies tout de suite.

Il était nuit quand nous retournâmes à Lorette, après un examen minutieux

des plantes que nous avions rencontrées.

14 août.

Lorette (1) est un village situé à trois milles français (lieues) à l'ouest de Québec, habité principalement par des Indiens de la nation Huronne, convertis à la religion catholique. Le village occupe le bord d'une petite rivière qui, en cet endroit, tombe avec un grand bruit du haut d'un rocher, et fait tourner un moulin à scie et un moulin à farine. Lorsque le jésuite qui les dessert y vint pour la première fois, ils vivaient dans des cabanes (wigwanis) faites sur le modèle de celles des Lapons. Depuis, ils se sont bâti des habitations à la mode française. Chaque maison est divisée en deux parties, dont l'une est la chambre à coucher et l'autre la cuisiné, qui contient un petit four en pierre, recouvert à son sommet d'une

(i) Heriot, Travels through the Canadas, a une très belle vue du Village Huron, en 1806.

plaque en fer. Les lits sont rangés contre le mur et dépourvus de draps et de couvrepiedï;! ; l'Indien, lorsqu'il se couche, senroule dans la même couverture qu'il a portée toute la journée. Les autres meubles et ustensiles paraissent également misérables. La petite église du village est vraiment jolie avec sa flèche élevée couverte en ferblanc, qui contient une cloche. On pré=> tend qu'elle a un air de ressemblance, par sa forme et ses dimensions, avec la Sfiuta Casa de Lorette en Italie, d'oii vient le noni de Lorette donnée à ce village. Près de l'église il y a un maison en pierre ser\^ant de presbytère, et occupée par les jdeux jésuites domiciliés ici. Le service divin est aussi régulièrement suivi que dans aucune autre église catholique, et j'ai été charmé de voir le zèle des Indiens, surtout des femmes, et de les entendre chanter, avec de belles voix, dans leur idiome, toutes sortes de cantiques. Leur habillement ressemble à celui des autres sauvages ; les homme» cependant aiment à porter des gilets, ou vestes, comme les Franc^ais. Les femmes restent fidèles au costume in-

^ien. Il est certain que ces barbares et leurs ancêtres ont depuis longtemps, et même lors de leurs conversion à la religion chrétienne, fait un vœu, ils l'ont gardé d'une manière inviolable jusqu'à présent, et il est très rare d'en voir sous l'influence de la boisson ; pourtant, Dieu sait si l'eau-de-vie et les autres liqueurs enivrantes ont généralement de l'attrait pour les Indiens qui, bien souvent, préféreraient mourir plutôt que de s'en priver.

Ces Indiens ont choisi les Français pour modèles en beaucoup d'autres choses que la construction de leurs maisons. Ils cultivent tous le maïs, et quelques-uns ont de petits champs de blé et de seigle. Plusieurs d'entre eux ont des vaches. Ils sèment dans leui^s pièces de mais cette plante, si commune chez nous, que nous appelons soleil et ses graines forment un d.es ingrédients de leur sagamité, ou soupe au maïs. Le maïs qu'ils cultivent ici est de l'espèce naine, qui mûrit plus tôt que l'autre ; ses grains sont plus petits, mais ils donnent plus de farine et d'une meilleure qualité en proportion.

Il ^^ent à maturité généralement au milieu, et quelquefois à la tin d'août.

Le blé d'hiver de Suède et le seigle d'hiver ont été essayés en Canada pour voir comment ils s'acclimateraient ; car on ne sème ici que le blé d'été, l'expérience ayant démontré que le blé et le seigle de France semés en automne ne supportent pas l'hiver. Le Dr Sarrazin (à ce que m'a dit le doyen desdeux jésuites ici) s'est procuré de Suède une petite quantité de blé et de seigle de l'e^spèce dite d'hiver. Elle fut semée en automne, passa l'hiver sans dommage aucun et rapix>rta de beaux grains, à épis pkis petits que le blé du Canada, il est vrai, mais près du double pluspesants, et ce grain donna une plus grande quantité de belle farine que le blé d'été. Je n'ai jamais pu savoir pourquoi l'expérience n'a pas été continuée. On ne peut, me dit-on. faire ici avec la farine de blé détë du pain blanc qui vaille celui fait en France avec la farine de blé d'hiver. Je tiens de plusieurs personnes que tout le blé d'été maintenant cultivé ici vient de Suède ou Norvège ; car les Français, à leur arrivée.

ont trouvé le froid en Canada trop sévère pour leur blé d'hiver et leur blé d'été ne venait pas toujours à maturité, à cause du peu de durée de la saison. Ils coniniencèrent en consécxuence à regarder le Canada eoniine un pays à peu près inhabitable. C'est alors qu'ils songèrent à l'expédient qui leur a si bien réussi, de faire venir leur blé des pays du Xord de l'Europe.

Je retournai de jour à Québec, faisant des observations botaniques en chemin.

15 août.

Le nouveau gouverneur-général de tout le Canada, le Marquis de la Jonquière, est arrivé la nuit dernière, dans le port de Québec ; mais comme il était tard, il a remis son entrée officielle à aujourd'hui. Parti de France le 2 juin, il n'a pu parvenir plus tôt au lieu de sa destination, les bancs de sable rendant la navigation très difficile aux vaissaux de fort tonnage dans la riWère St-Laurent. Les navires ne se risquent pas à monter sans un vent favorable, à cause

des coudes nombreux qu'il leur faut tourner, et cela dans un chenal souvent très étroit.

Ce jour est en outre un jour de grande fête : celle de l'Ascension (l'Assomption) de la Vierge Marie, qui est célébrée avec la plus grande pompe dans les pays Catholiques-Romains. Le 15 août de cette année sera donc une date double, ment remarquable, tant à cause de la fête, qu'à cause de l'arrivée du nouveau gouverneur-général qui est toujours reçu avec beaucoup d'éclat, ce fonctionnaire ayant, ici, le rang d'un vice-roi.

La politesse des habitants, ici, est bien plus raffinée que celle des Hollandais et des Anglais des colonies appartenant à la Grande Bretagne ; mais en revanche, ces derniers ne donnent pas autant de temps à leur toilette que les Français. Les dames, surtout, ornent et poudrent leurs cheveux chaque jour, et se papillottent chaque nuit. Cette coutume frivole n'est pas introduite dans les colonies anglaises. Les gentilshommes portent généralement leurs propres cheveux, mais il y en a qui font usage de perruques. Les gens de condition

mettent du linge garni de dentelles; tous les officiers de la couronne ont l'ëpée. Les gentilshommes, même ceux d'un rang élevé, le gouverneur-général excepté, lorsqvi'ils vont en ville x^ar un jour qui menace d'être pluvieux, portent leurs manteaux sur le bras gauche.

Les amis de l'un et l'autre sexe, qui ne se sont pas vus depuis quelque temps, se saluent en s'embrassant mutuellement lorsqu'ils viennent à se rencontrer, A quelques égards les repas ne sont pas les mêmes en Canada que dans let* provinces anglaises. Cela dépend peutêtre de la différence des coutumes, des goûts et de la religion entre les deux nations. On fait ici trois repas par jour, le dé jeûner, le dîner et le souper. Le dé jeûner se prend généralement entre sept et huit heures ; on est très matineux dans ce pays, à commencer par le gouverneur-général qui donne audience dès sept heures, à son lever.

Les uns se contentent d'un morceau de pain trempé dans de l'eau-de-vie, d'autres commencent ]Dar le petit verre et mangent un croûton ensuite, ou avalent une tasse de chocolat ; beaucoup

de dames prennent du café. Il ne manque pas de gens qui ne déjeunent qu'à midi. Je n'ai jamais vu faire usage de thé ici ; on ijeiit se procurer le café et le chocolat des colonies françaises de l'Amérique du Sud, tandis que pour le thé il faut le faire venir de la Chine, et je suppose qu'on nj trouve pas que ce breuvage vaille l'argent qu'il faudrait débourser pour se le procurer. Midi est l'heure du dîner, repas oii l'on sert une grande variété de mets chez les gens de qualité et aussi chez les bourgeois, quand ils reçoivent des étrangers à leur table. Le pain, de forme ovale, est fait de farine de froment. Le couvert de chaque personne se compose d'une serviette, d'une cuillère et d'une fourchette. On donne des couteaux quelquefois, mais en général on les omet, chaque dame et monsieur ayant soin d'apporter son propre couteau. Les cuillères et les fourchettes sont en argent et les assiettes en porcelaine de Hollande. Le repas commence par une soupe qui se mange avec beaucoup de pain, puis viennent les viandes fraîches de toutes sortes, bouillies et rôties, le

g'ibier, les volailles, fricassées ou en ragoûts, et diverses espèces de salades. On boit généralement du bordeaux, mêlé d'eau, au dîner. La bière d'épinette est aussi très en vogue. Les dames boiv^ent de l'eau, rarement du vin.

Après le dîner vient le dessert qui comprend une grande variété de fruits : des noix de France ou du Canada au naturel ou confites, des amandes, du raisin, des noisettes, plusieurs esj)èces de baies qui viennent à maturité dans la saison d'été, comme les groseilles et les gadelles, des atocas confits dans de la mélasse, des conserves en sucre, de fraises, de framboises, de mûres et d'autres fruits de ronces. Le fromage entre aussi dans le dessert, ainsi que le lait que l'on prend, à la fin, avec du sucre. Le vendredi et le samedi on s'abstient de viande, suivant les règlements de l'Eglise Catholique Romaine, ce qui ne veut pas dire qu'on se laisse mourir de faim. Ce jour-là on fait bouillir toutes sortes d'herbes culinaires et de fruits, on sert du lait, du poisson, des œufs a^^prétés de difi^érentes manières. Le concombre coux^é en tranches

et mangé avec de la erênie est un mets excellent. Quelquefois on le sert au naturel ; chaque convive s'empare d'un de ces rafraîchissant-s cucumis, le pèle, le coupe en morceaux et le mange à la croque au sel comme on fait des raves. . Le melon est en abondance ici et on l'offre toujours avec du sucre, mais non le vin ou reau-de-\'ie. Les Français et les Anglais, qui ont de si belles plantations de canne-à-sucre dans leurs possessions des Indes Occidentales, ne consomment pas la moitié autant de sucre que nous, Suédois.

Les Français ne disent de grâces ni avant ni après les repas, mais ils font le signe de la croix, pas tous cependant.

Immédiatement après le diner, ils prennent une tasse de café sans crème.

Le souper se donne ordijiairement à sept ou entre sept et huit heures du soir, et il se compose des mêmes mets que le dîner. Le pudding est inconnu ici ; on sait préparer le punch, mais il n'est pas d'usage de le passer.

23 août.

En beaucoup d'endroits dans les environs on se sert de chiens pour apporte'r l'eau de la rivière. Aujourd'hui même, j'ai vu deux mâtins d'assez forte taille, attachés à une petite charrette, l'un devant l'autre, complètement harnachés comme des chevaux et le mors en gueule. Il y avait un tonneau dans la charrette ; un gamin courant derrière la voiture dirigeait l'attelage qui, à peine arrivé au bord de la rivière, y entra de son plein gré ; quand le tonneau fut rempli, les chiens remontèrent la côte avec leur charge qu'ils traînèrent jusqu'à la maison de leur maître. Il m'a été donné de voir pareil équipage plus d'une fois pendant mon séjour à Québec. Quelquefois on n'attelle qu'un chien au tonneau qui est plus petit en proportion. Ces animaux ne sont pas très gros, c'est à peine si leur taille dépasse celle de nos mâtins de ferme. Les gamins qui les conduisent sont armés de grands fouets avec lesquels ils exitent leur ardeur au besoin. On ne leur fait pas seulement