L'amiral de Gueydon et le général Chanzy

la belle saison on gagne le continent américain en passant au nord de Tile de Terre-Neuve, ce qui réduit àtrois mille cinq cents kilomètres environ la traversée en pleine mer (de Liverpool àBelle-Isle). C'est presque un tiers de moins que la distance du Havre ou de Liverpool à New-York. Les douze eents derniefs kilomètres se font en vue des côtes, et, sauf l'entrée du golfe Saint-Laurent, dans des eaux relativement tranquilles. En hiver seulement, lorsque le Saint- Laurent est fermé par les glaces, les paquebots canadiens changent leur itinéraire et débarquent soit à Portland, dans l'État du Maine, d'où le chemin de fer du Grand Tronc transporte directement les voyageurs à Québec et à Montréal, soit à Halifax dans la Nouvelle-Ecosse que le chemin de fer intercolonial relie au réseau canadien.

Pour ne parler ici que de ^itinéraire d'été, on ne saurait imaginer une plus splendide avenue, pour pénétrer au cœur du Nouveau-Monde, que la voie maritime et fluviale qui commence au détroit de Belle-Isle, au milieu des glaces flottantes détachées des banquises de la mer de Baffin, et se termine à Québec *, après cent cinquante lieues de navigation dans le magnifique estuaire du Saint-Laurent. Quelle différence entre Tadmirable panorama dont on jouit sur tout ce parcours, et la brusque apparition, après neuf ou dix jours passés entre ciel et eau, des côtes sans relief de Lon^-Island et des quais de l'immense mais peu pittoresque ville de New-York !

Les passagers étaient nombreux à bord du Uoravian; toutefois le « french speaking élément » — le personnel français — des premières classes se réduisait à quatfe voyageurs. D'abord un jeune Canadien de Montréal, tout fraîchement sorti du collège, et quesafamille venait d'en-

1. Les passagers débarquent d'ordinaire à Québec, mais Montréal c&t en réalité le terminus de la navigation transatlantique.

voyer, pour ses débuts dans la vie, faire sans le moindre mentor une excursion de touriste à Londres, Paris, Rome, le Caire et Bombay. Entre autres impressions de voyage, il aimait à raconter une anecdote qui jetait, suivant lui, un jour fâcheux sur l'érudition géographico-histofique de Thonorable corporation des hôteliers français. Circonstance aggravante, c'était dans notre premier port de mer, à Marseille. Le maître de l'hôtel où il était descendu, lui voyant écrire le mot a Canada » à la suite de son nom sur le registre réglementaire, lui avait exprimé son profond étonnement de l'entendre parler si correctement notre idiome. « Quelle langue croyez-vous donc que nous parlons au Canada? s'était écrié M. V***. — Eh! Monsieur, avait riposté, avec l'accent que l'on sait, l'enfant de la Canebière, je croyais que dans ce pays-là tout le monde parlait sauvage ! i^

Le second de mes compagnons était aussi Canadien^ c'était le frère visiteur des écoles chrétiennes de la province de Québec, revenant de Paris où l'avait appelé l'élection du général de son ordre. Un Français frisant la quarantaine, autrefois directeur de haras en Autriche et qui se rendait au Canada pour essayer l'élevage et le commerce des trotteurs renommés que nourrit surtout la province d'Ontario, complétait avec moi ce quatuor, où figuraient en nombre égal les deux branches européenne et américaine de notre nationalité.

Si l'élément français était en infime minorité dans les cabines, il n'en était pas de même pour l'entre-pont, où plus de cent vingt passagers et passagères, Parisiens, Lyonnais, Alsaciens, etc., le représentaient de la façon la plus bruyante. C'étaient des émigrants envoyés à Québec par l'agence canadienne de Paris. Plus d'une fois, pendant le voyage, leur entrain, leur grosse gaieté, leurs danses surtout, improviséeç au son de l'accordéon d'un

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émîgrant piémontais, scandalisèrent quelques Anglais formalistes. Un jour même que le tapage était à son comble, on entendit un insulaire murmurer avec une sorte d'effroi le mot de « Commune !», un bien gros mot en vérité pour quelques pacifiques entrechats.

En dehors de nos compatriotes, il n'y avait guère comme passagers d'entre-pont que quelques pauvres diables d'Irlandais et de Scandinaves, la plupart en guenilles. Les femmes et les jeunes filles surtout faisaient peine à voir. Tète et pieds nus, drapées de leur mieux dans des châles en lambeaux qui les protégeaient à peine contre la bise de l'Atlantique boréal, bise souvent glaciale, même en cette saison de l'année, elles passaient la plus grande partie de leur temps accroupies contre les bordages, préférant sans doute le froid du grand air aux effluves de l'intérieur du navire. J'allais oublier un couple intéressant : deux jeunes tourtereaux en pleine lune de miel, et partis sans doute dans l'intention de se bâtir un nid dans quelque coin du Nouveau-Monde. Leur idylle se termina à Québec par l'arrivée d'un constable. Une dépêche télégraphique les avait précédés, dépêche d'un mari jaloux de leur bonheur. C'était un cas de « criminal conversation > aggravé par l'enlèvement de la tourterelle. Fiez-vous donc aux apparences !

Le lendemain de notre départ de Liverpool , nous apercevons les côtes de la verte Érin, l'île d'émeraude. Jamais surnom ne fut mieux mérité- Les collines côtières sont recouvertes, même sur leurs pentes les plus fortes, d'un tapis de gazon dont les vives couleurs acquièrent un surcroît d'intensité par le contraste des teintes grises cl sombres des (lots de l'Océan. Nous entrons dans la baie de Londonderry et le steamer s'arrête devant le petit bourg de Movrlle, où nous devons prendre les passagers d'Ii'lande et les dernières dépêches d'Europe. 11 s'agit de

mettre à profit ces quelques heures d'arrêt : je descends à terre avec quelques-unes de mes nouvelles connaissances; et bientôt une voiture malpropre, munie de sièges très imparfaitement rembourrés, mais attelée de deux trotteurs de bonne race, nous conduit aux ruines de Greencastle, situées à vingt minutes du bourg de Moville, près d'une petite batterie de côte gardée par quelques artilleurs de Farmée de Sa Gracieuse Majesté.

Quelles charmantes campagnes remplies de verdure et de fraîcheur dans ce petit coin d'Irlande que nous parcourons ! Mais aussi quel abrégé de toutes les misères du peuple irlandais se déroule devant nous ! Des vieilles femmes sexagénaires, en haillons, assiègent les voyageurs de leurs sollicitations. Des multitudes d'enfants, plus dégjenillés encore,- courent derrière notre voiture, réclamant un penny. Et pourtant quel beau sang dans cette race déshéritée ! Comment se figurer, si d'implacables statistiques n'en faisaient foi, que la faim torture pendant les deux tiers de l'année ces pauvres hahieSy si roses, si frais et si gracieux de figure ?

Après le départ de Moville, le voyage se continue sans aucun incident jusqu'à l'entrée du détroit de Belle-Isle. Chaque soir, pendant que la portion masculine des passagers déguste l'éternelle tasse de thé, ou le verre de whisky, quelques misses anglaises on américaines chantent, au piano,les derniers airs en vogue à Londres ou à New-York. Quiconque a voyagé sur les vapeurs transatlantiques, anglais ou autres, sait qu'à moins d'événements extraordinaires,causés la plupart du temps par la mauvaise humeur de Neptune, le programme des distractions journalières brille surtout par la plus parfaite uniformité. Notons en passant que la cuisine est loin de valoir comme qualité celle de nos transatlantiques français. Mais les estomacs que n'incommodent ni roulis ni tangage peu-

vent se rattraper amplement sur la quantitëy laquelle est à la hauteur des appétits britanniques.

Le 26, nous apercevons entre le navire et les montagnes du Labrador, déjà visibles à Thorizon, de nombreuses taches d'une blancheur éclatante qui grossissent rapidement en se rapprochant, et que nous reconnaissans bientôt pour d'énormes blocs de glace flottante. Une heura plus tard, le steamer passe à portée de plusieurs de ces blocs, qui se présentent sous les formes les plus diverses et dont la partie émergée atteint parfois la hauteur d'une maison à deux étages. Ce spectacle, par un beau soleil de juillet, est vraiment féerique. J'entends parmi nos émigrants quelques Parisiens enthousiastes s'écrier qu'une telle vue vaut à elle seule le voyage. Mais un vieux bonhomme à tournure campagnarde, et qui cependant se di| enfant de la grande capitale, proteste énergiquement eontre la supposition qu'il puisse y avoir sur mer, en pleÎH juillet, des glaçons flottants et surtout des glaçons de cette taille. Des rochers, des écueils tant qu'on voudra, mais des glaçons! Ce n'est pas à lui qu'on fera croire de telles balivernes*

Des paris s'engagent ! un tisseur lyonnais vient ftiife appel à la science des passagers de première classe, mais notre homme tient bon, il ne se fie pas aux gens « savants i qui, dit-il, aiment à en faire accroire au pauvre monde, La discussion aurait duré longtemps encore, si les débris d'un petit glaçon brisé en menus fragments n^étaienl venus passer tout près du navire. Notre saint Thomas, malgré son esprit d'opposition systématique, est alors obligé de confesser sa défaite au milieu des huées joyeuses de ses contradicteurs.

Tandis que, captivés par l'étrange aspect de la nature semi-boréale qui nous environne, nous portons nos re? gards des blancs écueils de glace aux montagnes dq

Labrador, et du pbara de Belle-Isle aux côtes de Terre* Neuve, voici que des stries blanchâtres et mobiles, des fumerolles légères se sont formées au-dessus des eaux. Peu à peu elles augmentent de volume et semblent de petits paquets de gaze effleurant légèrement la surface d'un miroir, pas une vague, pas une ride. Quelques minutes encore, et montagnes et glaçons disparaissent subitement dans un épais brouillard. Ces brumes subites sont le plus grand danger de ces parages. Des nstvires ainsi surpris ont été brisés comme verre par la rencontre d'un roc de glace. Aussi la corne marine se fait bruyarar^ent entendre de cinq en cinq minutes, et pendant touta la journée nous marchons avec cette sage lenteur qui est la meilleure des précautions.

L'aube du lendemain nous trouve à l'entrée du golfe Saint-Laurent. Nous apercevons au loin, dans l'aprèsmidi, les côtes d'Anticosti, grande île peu élevée, presque aussi vaste que la Corse, mais encore à peu près inhabitée. Ses côtes cependant, comme celles du Labrador, se peuplent peu à peu, malgré la rigueur du climat et h stérilité du sol ♦. La veille déjà, nous avons aperçu avec nos longues-vues les maisons d'un hameau de pêcheurs. Ce sont des Acadiens, les descendants des proscrits chantés par Longfellow dans ÊvangéliuQj qui vien* uent des côtes du Nouveau-Brunswick, des îles de la Madeleine et du Prince-Edouard, §e fixer sur ces plages

1. ïi» division du Labrador qui s*étend dppîiîs M^nicouagan et la pointe de Monts jusqu'au détroit de Belle-Isle, ne renfermait encore en 1871 que 3G99 habitants répandus sur unf PÔte longue do |i«pt cents kilomètres. Au point de vue de Ja pationalité d'origine, ces 3699 personnes comptaient 1835 Canadiens ou Acadiens français, 1309 Indiens, le reste Anglais, Irlandais, Ecossais et Jerseyais. Une compagnie écossaise do colonisation vjeni d'acheter Vile d'Ânticpsti, cpncédée jadis en seigneqrie à l'un des plus illustres explorateurs canadiens du xvii* siècle : Jolict, le précui'seur do Gavelier de la Salle dans la découverte du Mi^siMipl.

désertes, rocheuses, mais où le poisson abonde. Ces Acadiens sont les premiers pêcheurs et les plus intrépides marins de l'Amérique du Nord. Pauvres, ignorants, mais énergiques, ils conservent avec amour cette nationalité française pour laquelle ils ont tant souiïert au siècle dernier. Ils offrent aussi Texemple le plus prodigieux de fécondité humaine qui ait jamais été constaté ; puisque les cent dix-huit ou cent vingt mille individus de leur race aujourd'hui vivants sont les descendants authentiques de moins de quatre cents familles d'aventuriers et de marins saintongeois, bretons et landais, débarqués en Acadie pendant la première partie du dix-septième siècle.

Si Ton tient compte des guerres à outrance qu'ils soutinrent contre les Anglais pendant plus d'un siècle, de leur dispersion pendant la guerre de Sept-Ans, et des pertes que leur inflige annuellement le courroux de l'Océan, on ne trouvera point d'expression pour admirer la prodigieuse vitalité de cette branche lointaine de la famille française.

Dans les parages où ils exercent leur périlleuse industrie, les Acadiens français se rencontrent journellement avec nos marins bretons et normands qui jouissent| en vertu des traités, du droit exclusif de pêche sur la côte occidentale de TerrcrNeuve et d'un droit de concurrence dans d'autres parages du littoral de l'Amérique britannique. Une partie de la population des îles Saint- Pierre et Miquelon, ces chétives épaves de notre puissance dans l'Amérique du Nord, est aussi de descendance acadienne. La situation que le privilège réservé aux pécheurs français fait à une partie de l'île de Terre-Neuve est véritablement singulière. D'une part, les colons anglais, maîtres du sol par droit de souveraineté, ne peuvent créer sur la côte ouest des établissements auxquels manqueraient les ressources de la pêche, seule industrie

fructueuse dans ces régions si peu favorisées. D'autre part, les Français, maîtres de la mer, ne peuvent fonder sur le rivage, qui ne leur appartient plus, que des stations temporaires où ils se bornent à réparer leurs agrès et à faire sécher leur poisson. Cette situation est un constant sujet de plaintes pour les habitants de Terre-fîeuve ; et si cette île se décide enfin à entrer dans la Confédération canadienne, ce sera dans l'espoir que des négociations entre le Canada et la France pourront aboutir au rachat des servitudes internationales qui frappent d'interdit une si importante portion de son territoire *.

Le 27 au soir, on découvre ii l'horizon le cap Rosier, qui est, avec le cap Gaspé, la pointe la plus orientale de la presqu'île située au sud de l'estuaire du Saint-Laurent. Le lendemain matin à l'aube nous étions déjà en face de Matane. A cet endroit, le fleuve a encore près de cinquante kilomètres de large. Nous longeons la rive sud, et celle du nord n'apparaît à l'horizon que comme une ligne bleuâtre terminée par la saillie de la pointe de Monts *.

Le premier aspect du paysage est triste et sévère : il est enlaidi par de grandes taches noires qu'un incendie récent a laissées sur les collines. On aperçoit encore les troncs des sapins dont la flamme a détruit le feuillage. Quelques dépressions des collines littorales permettent d'entrevoir les sommets les plus élevés de la chaîne centrale de Gaspé, les monts Chikchaks ou Notre-Dame, dont les pics prin-

1. Depuis que ces lignes ont été écrites, des négociations ont été entamées entre la France et l'Angleterre au sujet des Pêcheries de Terre-Neuve. Elles n'ont encore produit aucun résultat.

2. La pointe de Monts (et non *> des Monts » ), ainsi nommée de M. de Monts qui vint au Canada en 1608 avec M. de Poutrincourt.' M. de Monts était huguenot. La révocation de Tédit de Nantes a fait passer ses descendants à l'étranger, et le nom de l'explorateur français du Saint-Laurent était porté en 1870 par un officier de la marine allemande.

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cipaux atteignent treize cents mètres. Mais celle fâcheuse impression est de courte durée. Bientôt commence cette série ininterrompue de maisons blanches, adossées à de verdoyanles collines, que nous ne quitterons plus de vue jusqu*à Québec, et qui forment le trait caractéristique de la rive, sud du Saint-Laurent. Là, en effet, point de gros villages où se concentre la population rurale ; seules, quelques petites villes, Rimouski, Trois-Pistoles, Kamoiiraska, Montmagny, nous rappellent les agglomérations européennes. Dans les campagnes, chacun bâtit sa maison sur sa terre, sans s'occuper de la distance qui le sépare des autres habitants de la paroisse. De loin en loin, une églii^ avec son clocher couvert de plaques en fer-blano» resplendissant au soleil comme des lames d'argent, nom indique le centre d'une nouvelle localité.

Le dimanche, r« habitant 3» Canadien attelle son «trotteur » à une élégante voiture à ressorts et engage avec ses voisins une sorte de steeple-chaêe dont le but es( Téglise paroissiale. Les attelages, les belles fourrures, U parure de leurs « blondes » S ^^i^^ ^^ ^^^^ des Canadiens ; et ce luxe tend malheureusement à prendre des proportions inquiétantes pour l'épargne du petit cultivateur, qui ne veut point rester en arrière des gros < habitants ». On s'endette, on vend sa terre et Ton part enOn avec toute sa famille pour les manufactures des États- Unis. En 1870, le recensement américain accuse, dans l'État industriel de Massachusetts, la présence de soixanteneuf mille quatre cent quatre-vingt-onze individus nés au

i. Dans les paroisses du Bas-€an8da, les jeunes fiHcs et les jeunes gens se donnent réciproquement les gracieuses appeHations de • blondes » et de « cavaliers ». Il est vrai que, d'autre part, les gens mariés, les grands parents, se servent àTégarddu beau sexe d*une expression beaucoup moins galante, bien connue dans tout Touest de la France. Pour eux la plus charmante moitié du genre humain ne se compose que de «créatures». Le cullivulciir se nomme • habitant».

Canada, la plupart Canadiens français. L'Étatde New-York en contenait soixante-dix-huit mille cinq cent dix, l'Union entière près de cinq cent mille. J'aurai à reparler ailleurs de cette émigration si fâcheuse pour le pays et des moyens par lesquels on se propose de Fenrayer.

Notre navigation sur le Saint-Laurent était favorisée par un temps splendide. Les glaces flottantes avaient disparu au large d'Anticosti, et, avec elles, les brumes froides qui se forment à leur contact. La largeur du fleuve, les collines gracieusement ondulées et couvertes de bois de la rive du sud, les montagnes abruptes de la rive du nord, dont le relief s'accentuait davantage à mesure que nous nous avancions dans l'estuaire ; tout cela me rappelait certain voyage fait, il y a bien longtemps, par un beau jour d'été, sur le lac de Constance. Je le répète ici, je ne crois pas qu'il existe au monde un cours d'eau aussi splendidement encadré que le Saint-Laurent, de Matane à Québec. On a dit que pour entrer la première fois dans une capitale il fallait choisir l'avenue la plus grandiose. S'il en est de même pour les continents, nul rival ne peut disputer au fleuve canadien l'honneur d'être 1' « avenue des Champs-Elysées » du Nouveau-Monde. Ni le Mississipi avec ses eaux boueuses et son cours tortueux, ni l'Amazone avec ses rives basses et presque invisibles, ne peuvent rivaliser en majesté et en grandeur avec ce fleuve admirable dont les eaux, épurées par les innombrables lacs que traversent ses affluents, réfléchissent dans un miroir de cristal les cimes déchiquetées des Laurentides.

Les comtés qui s'étendept §ur le§ dpux rives du Sajnt- Laurent, dans s^ partie inféripiira, sont certainement de tout le Canada ceux où l'élément ft:ançais est le plus pur de tout mélange*. Chaque ^nnég, fle nQ^YeUes paroisses

1. En 1871 le comté de BeUechasse renfermait 17542 ffapçais si|r une population totale de 17 637 habitants; — Montma^ny, 13449 sur

se forment en arrière des anciennes. Du côté du sud, rélément franco-canadien commence même à envahir les portions limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l'État du Maine. Au nord, le vaste territoire qui s'étend dans h partie supérieure de la rivière Saguenay et autour da lac Saint Jean a reçu depuis vingt ans plus de quinze mille colons Canadiens français. Plus d'un jnillion d'hectares ont été arpentés; et, sans les incendies de forêts qui ont ravagé cette région en 1870, son développement eûl éîé encore plus rapide.

Cependant, si la longue succession de fermes et de maisons blanches qui bordent le bas Saint-Laurent domie à première vue à cette partie du Canada Taspect d'un pajs surpeuplé et extraordinaîrement fertile, un examen plw réfléchi montre bientôt qu'il faut rabattre beaucoup de cette première impression. En réalité, les terres de cul-' ture ne forment guère que deux bandes parallèles ai fleuve, d'une largeur variable et qui dépasse rarement quatre lieues. Derrière cette zone fertile s'élèvent les pentes abruptes et le plus souvent stériles des Laureatides. Sur la rive nord, les terres cultivables ne coumencent même réellement que quelques lieues avant d'arriver à Québec. De ce côté, tout l'intérieur du pays est un amas de granit, de gneiss et autres roches éruptives oi métamorphiques, dans les fissures desquelles les conifères enfoncent leurs racines, et qui, retenant les eaux par mille barrages naturels, donnent naissance à des milliers de lacs de toutes grandeurs. Sauf la région du lac Saint-Jeas^

13 555; — rislet, 13375 sur 13517; — Kamouraska, 21 038 nr 21254; — Temiscouata, 21809 sur 22491 ; — Rimouski, 25957 sur 27 418; — GharleYoix, 15270 sur 15611; — Montmorency, 11 S(^ sur 12 085; — Chicoutimir 16043 sur 17 493.

La faible population d*origine anglaise ou indienne qui vit dam ces contrées tend chaque jour davantage à se fondre complètement avec les Canadiens français.

OÙ se trouve une vaste surface de terres alluviales, sauf d'étroites lisières des mêmes terrains sur les bords de quelques cours d*eau, la partie du Bas-Canada située au nord du Saint-Laurent inférieur doit surtout chercher son avenir dans l'exploitation de ses richesses minérales et forestières.

Voici, du reste, de quelle façon pittoresque un touriste canadien caractérisait, au retour d'un voyage par terre, cette curieuse mais peu hospitalière partie de son pays * :

« La rive nord du Saint-Laurent est tout ce qu'il y a de plus inhumain; sur une étendue de quarante lieues à partir de Québec (en aval), ce ne sont que côtes qui plongent dans des abîmes et remontent aux nues. — Le bon Dieu n'a vidé son sac que par escomses, me disait un, habitant qui me menait en calèche dans ces interminables plongeons des Laurentides, c'est pas fait pour des hommes, ce pays-ci^^, c'est bon rien que pour des sauvages et des nations. — Rochers, gorges, chemins empierrés se précipitant et rebondissant, voilà la rive nord, de la baie Saint-Paul à Tadoussac. On met une journée à faire six lieues, et Ton saute constamment; cela vautlemal de mer. Aucune dyspepsie n'y peut tenir : mais aussi l'on arrive comme du café moulu sortant de^ l'engrenage... On ne voyage en somme dans ces régions que pour arriver au paradis, puisque c'est le chemin qui y mène.» Le paradis ici, c'est la vallée de Saguenay ; quant à l'allusion au bon Dieu vidant son sac, elle se rattache à une théorie locale sur la formation de notre planète que je ne prendrai pas sur moi de recommander à l'Académie des sciences. La voici toutefois, telle que le même touriste prétend l'avoir recueillie de la bouche d'un « vieil habitant » :

€ Dieu, disait celui-ci, commença par faire les mers, les