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bourgeon, qu'il vaut mieux conserver et tailler, parce qu’il deviendra plus facilement branche à fruit, en raison de sa moindre vigueur (22). Les branches | D, E, FE, FH, Lsont taillées comme les deux premières. I faut remarquer que les branches sont plus courtes à mesure qu'on descend (28). Enfin les branches L, M, N sont naturellement assez courtes : on ne les touchera pas. La partie inférieure de la tige doit être complétement nue à environ 0,50 au-dessus du Se ; |

D’après ce qui précède, on comprend que, si la tige a été plantée sans être garnie de petites branches, il faut veiller attentivement à la conservation de celles qui pourront se développer, pour les tailler l’année suivante.

Formation de la tête. — Cette tête doit former un entonnoir ou cône creux renversé. On choisit, pour cela, un arbre qui ait au moins deux branches opposées en tête. S'il n’en avait qu’une, on la taillerait à deux yeux, qui, l'année suivante, seraient devenus ces deux rameaux nécessaires pour la première taille de la tête. (Fig. 41.) |

Ces deux branches G, P seront tailiées à 008 ou Om 10 de longueur, de manière à conserver, autant que possible, les deux yeux les plus élevés en dessous, afin que les bourgeons auxquels ils donneront naissance ne se dirigent pas trop verticalement. La coupe sera faite avec la serpette, qui ne meurtrit pas le bois comme le sécateur, et produit une plaie nette qui se recouvre facilement dans l’année. Cette coupe doit être assez rapprochée de l’œil au-dessous, dit œi/

de taille, pour que le bourgeon auquel il donnera naissance soit la continuation de la branche sans qu'il reste un onglet disgracieux, et cependant assez éloigné de cet œil pour qu’il ne puisse souffrir du voisinage de la plaie et ne soit pas éventé. Pour se tenir dans des limites convenables, la coupe doit être légèrement oblique, de manière à commencer vis-à-vis la base de l'œil et à finir vis-à-vis la pointe de ce même œil. Dans ces conditions, l’onglet très-court disparait promptement.

Une fois taillées, les branches seront dressées assez obliquement pour faire avec l'horizon un angle de 45 degrés. Voici ce qu'on entend par là :

Un tuteur est solidement attaché à l'arbre avec des tampons de paille et des liens d’osier, sur une longueur de 0®,60 à 6%,80 seulement au-dessous de la tête de l'arbre, et de 0®,50 au-dessus. Il doit servir à écarter de la direction verticale, représentée par ce * tuteur lui-même, au moyen d’un arc-boutant, A (fig.19, la branche G qui ne s’en éloignait pas assez, par suite de sa trop grande vigueur, et à rapprocher avec un osier L la branche P, qui, plus faible, s’en éloignait beaucoup trop (32).

Supposons que du point O, pris comme centre, avec un rayon égal à la longueur de la portion du tuteur qui est au-dessus, OT, on trace à gauche un quart de circonférence jusqu’à la rencontre d’une ligne horizontale passant par le point O. En divisant ce quart de circonférence par 90 parties égales anpelées degrés, on trouvera au milieu le 45° degré. Si donc on dirige et on maintient la branche P de

OEil e taille,

OEil éventé.

Dressage

Angle de 45 degrés

RE pr]

manière qu’elle passe par ce point, elle sera placée sous un angle de 45 degrés avec l'horizon.

On arriverait au même résultat en supposant une airouette carrée TOCF attachée au tuteur au-dessus du point O, et en dirigeant la branche G dans le sens de la diagonale OF.

Nous avons supposé, ce qui arrive assez ordinairement, que les deux branches qui vont commencer la tête de l'arbre sont peu inégales. Dans ce cas, la direction qui vient de leur être donnée rétablira probabiement l’équilibre, sur lequel il faut veiller avec la plus grande attention. Si on craignait que le dressage ne suffit pas, il faudrait redresser un peu plus la branche faible et éloigner davantage la branche forte (32). Si la différence de grosseur était plus considérable, on pourrait encore employer l’incision longitudinale, lorsque la végétation serait bien établie, pour la branche faible (32), et même, au besoin, l’entaille au-dessous de la branche forte (33). Enfin toutes les autres ressources indiquées aux paragraphes 32, 33 pourront être utilisées; mais, en général, il faut, autant que possible, ne pas fatiguer inutilement l'arbre, surtout dans la première année, par des opérations trop répétées; presque toujours une bonne direction donnée aux branches suffit pour assurer équilibre de la végétation, dont on ne saurait surveiller avec trop d'attention les progrès. Aussitôt que les branches ont la même grosseur, il faut les replacer dans la même direction de 45 degrés.

Pendant toute l'année, les deux bourgeons qui seront formés par les deux yeux les plus élevés sur

Ebourgeonnement,

Tailie d'hiver ou taille en sec.

ji SR de

chaque branche, autrement dit les deux bourgeons ce bifurcation, seront conservés avec soin; les autres au-dessous seront pincés pour devenir des branches à fruit, comme nous le dirons plus loin à l'article de |

la taille des branches fruitières. À la fin de l'été, la

tête de l’arbre aura ainsi quatre branches, par suite de la bifurcation de chacune des deux branches de la première taille.

Si, par hasard, au lieu d’un bourgeon, il en sortait deux ou trois sur le même point, provenant de l'œil et de ses sous-yeux (3), il faudrait conserver pour la charpente le plus vigoureux et ie mieux placé, et supprimer tous les autres très-proprement avec la serpette : c’est l’ébourgement qui se pratique dès le printemps.

2e année. — La taille de la deuxième année doit se faire, en général, après les grands froids, au moment où la végétation va commencer ; cette taille a surtout pour objet la formation ou la continuation de la charpente : on la désigne sous le nom de faille d'hiver ou taille en sec. 1 serait cependant bien ditficile aux cultivateurs qui possèdent une grande quantité d'arbres fruitiers d'attendre l’époque la plus favorable. Ils sont forcés de commencer plus tôt la taille d'hiver; mais ils doivent éviter de la faire pendant les fortes gelées, qui occasionneraient des coupes déchirées, et, en outre, pourraient frapper de mort l'extrémité taillée, et compromettre en même temps la vie de l’œil le plus voisin. Il faut remarquer cependant que, dans le midi et le sud-ouest de la France, ces accidents sont peu à redouter, et qu'on

ss HN de peut ordinairement, dans ces contrées, tailler sans

, inconvénient à partir du mois de novembre.

Le pêcher, qui n’est guère cultivé en plein-vent dans le Nord, doit être taillé un peu tard, pour deux raisons : d'abord, les cultivateurs peu expérimentés

distinguent alors plus facilement les boutons qui

doivent donner le fruit ; puis, ces boutons s'ouvrent moins vite et risquent moins de souffrir des dernières gelées de l'hiver.

D'après ce que nous avons dit sur la taille de Ia première année, il est facile de pressentir que le vase ou entonnow qui formera la tête de l'arbre sera constitué par les bifurcations successives des deux premières branches et de celles qui en naïtront. Chacune de ces deux branches mères doit donc donner naissance à une sorte d'éventail dont la surface courbe représentera celle de la moitié d’un cône renversé; les deux éventails rapprochés formeront -Ie vase. I suffit, par conséquent, de décrire les opérations à pratiquer sur un des éventails ; elles seront les mêmes pour l’autre. La figure sera plus facile à comprendre en ne représentant qu'un éventail vu de face, tandis que le dessin placé au-dessus, représentant l'arbre vu à vol d’oiseau, figurera toute la charpente.

Soit donc T, la tige de l'arbre (fig. 43). La branche mère À fournit la première bifurcation qui commence l'éventail, dont les deux rameaux 2, 2 doivent être taillés la seconde année. On les coupe à environ 0.30 pour les arbres à fruits à pepins, et à 0,40, ou même 0%,50, pour les arbres à fruits à noyaux, dont les

Branches mères.

ee branches fruitières sont plus longues, en ayant Soin, | autant que possible, de laisser les yeux de taille sur |

Fig. 43. — 2° année.

les côtés et un peu en dessous; on a ainsi à tailler jes quatre rameaux 2, 2, 2, 2 de la fig. 15, vue à

sé ie 2,

vol d'oiseau. On s’assure que les extrémités de ces rameaux raccourcis sont toutes à peu près au même niveau. S'il n’en est pas ainsi, on abaisse les plus hautes avec des arcs-boutants appuyés contre le tuteur, sur lequel on fait une encoche, pour plus de solidité : Pare-boutant doit être lui-même taillé par un bout en lame carrée, pour se loger dans lencoche, et par l’autre bout en croissant émoussé, pour embrasser le rameau qu'il doit éloigner de Parbre sans le blesser. On rapproche, au contraire, de laxe de Parbre les rameaux trop bas avec des osiers trèsflexibles attachés au tuteur, en ayant soin de ne pas étrangler le rameau, dont la végétation serait gênée par une ligature un peu serrée.

Il faut, en outre, dans ce dressage des branches de charpente, veliler à ce que les rameaux de bifurcation soient tous deux à égale distance de l'axe de la branche mère 1, et que leur plan soit sous un angle de 45° avec l’horizon, c’est-à-dire que léventail, en s’élargissant par ia naissance des nouveaux rameaux, reste toujours dans la direction de la branche mère,

Quelquefois les deux rameaux de bifurcation sont placés l’un en haut et l’autre en bas, au lieu d’être un à droite et l’autre à gauche. Il est facile de remédier à cette direction vicieuse; il suffit de fixer solidement, avec un osier, un petit tuteur entre les deux rameaux de bifurcation et à leur naissance, de manière que ce tuteur, attaché par une de ses extrémités, et formant l’équerre avec la branche bifurquée, puisse devenir un levier, dont l’autre extrémité libre

Bouton +erminal,

Lois

sert à ramener les deux rameaux de bifurcation mal dirigés dans la position latérale qu’ils doivent avoir : on fixe ensuite ce levier au tuteur avec un osier. Au bout de très-peu. de temps, la branche mère qui a été ainsi tordue sur son axe a pris le pli, et na plus besoin de tuteur. Quelquefois on est obligé de ne redresser la branche mal dirigée que graduellement et par tractions successives; en voulant trop la forcer du premier Coup on risquerait de la déchirer.

Au printemps, chaque branche 2 produit plusieurs bourgeons; on conserve avec soin les deux supérieurs, qui sont destinés à fournir une nouvelle bifurcation, -et on traite tous les autres au-dessous, de manière à les convertir en branches fruitières, comme nous le verrons plus loin.

I peut arriver que l’un des bourgeons de bifurcation pousse peu, qu’il n’atteigne qu’une longueur de 0230 et se termine par un bouton. Evidemment il ne pourra pas être taillé; on devra seulement recourir aux moyens convenables pour lui donner de la visueur ; en outre, lorsque le bouton sera ouvert et la iieur épanouie, on la supprimera avec précaution, et on conservera soigneusement un jeune bourgeon produit par un œil, qui, dans cette circonstance, accompagne toujours la fleur : ce bourgeon deviendra dès lors une branche de bifurcation, tandis que l'œil audessous formera l’autre.

3° année. — Chaque éventail (fig. 14) à maintenant 4 rameaux 3, 8, 3, 8. Chacun d’eux doit être taillé comme l'ont été les branches 9, 2 l’année précédente, de manière à obtenir sur chacune une nou-

velle bifurcation ; en même temps, pendant le printemps et l'été, tout le long de ces branches 8, 5, 3, 3, de petites branches à fruit se forment naturellement ou avec le secours du pincement; les productions fruitières qui sont au-dessous, sur les branches 9, 2 et le long de la tige, ont commencé à donner des fruits, et sont taillées ainsi que nous le dirons plus loin. | |

4e année. — Chaque éventail est, à cet âge, composé de 8 branches, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 (fig. 45); la tête de Parbre en a par conséquent seize: ce nombre est suffisant pour former un beau vase, et dès lors la charpente est terminée.

On peut alors supprimer les petites branches corservées jusqu'à ce moment le long de la tige: les plaies résultant de ces suppressions doivent être recouvertes de mastic à greffer, pour faciliter la cicatrisation.

Quant aux rameaux de charpente 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, on les taille à la même longueur que les années précédentes, mais sur un œil, tout à fait en dehors du vase, et on ne conserve plus qu'un bourgeon pour continuer la Charpente, mais sans nouvelles bifurcations ; tous les autres au-dessous doivent être des branches à fruit.

Les années suivantes on continue ainsi, en talilant même plus court chaque rameau nouveau, pour ne donner aux branches de prolongement de la Charpente, qui désormais s'élève sans s’élargir, qu’un développement proportionné à la force du sujet. il faut remarquer d’ailleurs que l'arbre, atteignant peu à

Taille en vert.

peu les limites. de sa croissance et produisant du fruit, n’a plus ses branches à bois aussi vigoureuses. Si les pincements et les tailles des branches à fruit, dont nous allons nous occuper ont été pratiqués avec soin, la plus grande partie de la séve se dépense au profit de la fructification, et la charpente n’absorbe que celle qui lui est nécessaire pour se maintenir dans un état de vigueur indispensable à la vie de l'arbre.

Quelquefois cependant, soit par suite de la richesse au so}, soit à cause de la constitution robuste du sujet, les branches de prolongement prennent un développement considérable. Si on les tailait trop court, il arriverait infailiblement que beaucoup de boutons s’emporteraient en bourgeons. Il vaut mieux alors tailler plus long et lorsque la séve aura dépensé son excès d'énergie, à l’époque de la taille en vert, supprimer le bourgeon de prolongement, et tailler soit sur un faux bourgeon qu'il a produit, soit même sur un bourgeon du même âge placé au-dessous. On choisira dans les deux cas, autant que possible, un bourgeon placé en dehors du vase, et on le dressera, au besoin, sur un tuteur, de manière à ce qu'il prenne exactement la position abandonnée par le bourgeon supprimé.

Charpente établie sur trois branches. — Il arrive quelquefois que des arbres bien dirigés en pépinière ont une tête bien formée, avec trois branches égales et régulièrement placées. On peut très-bien les conserver pour Commencer la charpente; mais, dans ce cas, au lieu de tailler, la première année, à 008: ou