DANS LES PLANTATIONS DE NOUVELLE-ANVERS

est humide et assez tempéré; il pleut même pendant la saison sèche, de décembre à février.

Les indigènes de cette région appartiennent à la tribu des Bangala. La plupart ont le vrai type nègre, avec le nez court, les lèvres épaisses et les mâchoires saillantes. L'usage de se raser une grande partie de la tête accentue encore les caractères de leur type nègre. Ils ont, sur la ligne médiane du front, un tatouage fortement saillant en forme de crête et, devant les oreilles, un groupe de cicatrices qui semble être une imitation des feuilles de palmier. Les hommes sont vêtus d'un

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morceau d’étoffe passé entre les jambes et retenu par une étroite ceinture qui entoure les hanches. Les femmes portent une jupe courte, composée de nombreuses séries de fibres végétales superposées, teintes parfois en rouge ou en jaune et tombant jusqu'à mi-cuisses. En haut, ces fibres forment une étroite ceinture, passée au-dessous du nombril et sur les hanches. De loin, l’ensemble rappelle beaucoup le costume des ballerines européennes. ( V. pl. 33 et 34.)

Les villages des Bangala sont formés, pour la plupart, de plusieurs larges rues parallèles où les cases, entourées de plantations de bananiers, sont très rapprochées les unes des autres, ou même contiguës par les pignons. Ces cases sont à plan rectangulaire et bâties principalement en nervures et en feuilles de palmier. Le toit, dont le pignon est à angle, s’avance considérablement du côté de la rue et est maintenu par des poteaux, de manière à ébaucher une étroite véranda. La porte, comme la véranda, se trouve du côté long de la hutte.

Les Bangala sont un peu plus travailleurs que les nègres du Bas-Congo ; bon nombre d’entre eux s'engagent comme ouvriers et comme soldats au service de l'État. Leur langue ressemble beaucoup à celle des Babangi ; c’est la langue des relations quotidiennes dans la plupart des stations du Haut-Congo ; du moins elle forme l’élément principal de cet idiome commercial qui paraît avoir aussi emprunté des mots à d’autres langues congolaises. Cet idiome n’est peut-être pas la langue primitive des Bangala : on dit qu’il existe chez eux d'autres langues sur lesquelles je regrette de n’avoir pu obtenir de renseignements précis.

A Nouvelle-Anvers, je rencontrai le colonel Wahis, gouverneur de l’État du Congo, justement en tournée d'inspection ; il m’admit à bord de son vapeur, la « Ville de Bruxelles », sur lequel je continuai mon voyage jusqu’à Umangi, près d’Upoto, point de départ de ma route vers le nord.

On passe d’abord devant plusieurs villages bangala situés sur la rive droite, un peu exhaussée et qui parait très fertile. De grandes plantations entourent chaque village et les séparent du fleuve. Près de l’embouchure de la Mongala se trouvent les grands villages de Mobeka et d’Ikunungu ; mais au delà, sur un grand parcours, on n’en découvre aucun, et cette partie du rivage semble tout à fait inhabitée jusque vers Umangi. Par contre, la végétation y est encore plus exubérante qu’en aval : des buissons touffus bordent la rive; derrière eux s'élèvent des arbres de haute futaie couverts de plantes grimpantes entrelacées, qui forment des murailles de verdure, rappelant les coulisses de théâtre, et qui çà et là sont ornées de grandes fleurs roses de liseron. À la surface de l’eau, on voit beaucoup de nénuphars (nymphéacées) et de Pistia flottantes. Sur la rive méridionale s'étend une étroite et assez courte bande de terre herbeuse.

Le premier village que l’on rencontre est Budja sur la rive gauche du fleuve. Les indigènes de ce village appartiennent déjà à la tribu des Ba poto (ou Bopoto) qui habitent sur les deux rives du Congo depuis la rivière Mongala jusque vers

l'embouchure de l’Itimbiri, tandis que l’intérieur du pays contient d’autres tribus.

On remarque parmi les Bapoto beaucoup d'individus de haute stature; cependant mes mensurations m'ont démontré que leur taille moyenne ne dépasse guère 164 centimètres. Les gens nus (comme M. Kenred Smith me le fit très justement observer) paraissent généralement plus grands qu’ils ne le sont. Les traits du visage des Bapoto rappellent moins le type du vrai nègre que ceux des Bangala. Hs ont la face toute couverte de tatouages qui consistent en de petites cicatrices formant plusieurs rangées horizontales et verticales. Les hommes sont vêtus comme les Bangala; les femmes, au contraire, ne portent qu’une mince corde liée autour des hanches et à laquelle sont quelquefois enfilées des perles ; toutefois la partie du corps que presque tous les naturels couvrent au moins d’une feuille est peinte en noir, en forme de carré. Quelques-unes portent plusieurs cordons très rapprochés; à certaines fêtes, peut-être aussi à certaines époques périodiques, elles y suspendent des feuilles. Les hommes arrangent souvent leurs cheveux en deux grands bourrelets séparés par le milieu. (V. pl. 80 et 81.)

Les villages des Bapoto se composent d’une série de places carrées donnant sur le fleuve. Leurs cases ressemblent à celles des Bangala; cependant elles sont généralement bâties avec moins de soin, en ce que les nervures de feuilles de palmier formant les parois de la case sont moins serrées les unes contre les autres, tandis que les intervalles sont comblés avec des feuilles de ces arbres. En outre, la véranda manque le plus souvent. Le toit est à pignon angulaire et couvert de feuilles de palmier. (V. pl. 79.)

A Budja et à Irengi, sur la rive gauche du Congo, se trouvent des factoreries belges et hollandaises ; à Umangi, sur la rive droite, une factorerie hollandaise et un camp d’instruction pour les soldats de l'Etat.

A Umangi je quittai le vapeur qui nous avait amenés de Nouvelle-Anvers en quatre jours, et je reçus un accueil hospitalier dans la factorerie de la Maison hollandaise (A. H. V.) dirigée par M. van Nordheim.

Trois jours après, un canot, longeant la rive couverte d’une luxuriante végétation, nous menait en trois heures à la mission baptiste anglaise de Bopoto, qui est ordinairement appelée U poto ainsi que toute la région environnante. Le directeur de la mission, M. Forfeitt, habite avec sa femme et son enfant, en compagnie d’un autre missionnaire, M. Kenred Smith, une maison en planches où il a su se créer un intérieur si confortable, qu'un hôte étranger pourrait presque se croire en Europe. La mission a de nombreux élèves des deux sexes qui reçoivent l’enseignement dans leur langue maternelle, ainsi qu’une instruction analogue à celle de nos écoles primaires. A l'office du dimanche, pendant lequel les allocutions du missionnaire alternent avec les chants de l’assemblée (le tout en langue bapoto), on remarquait aussi un bon nombre d’indigènes adultes.

Les établissements de la mission s'étendent sur le versant d’une colline longue

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et basse appartenant à une chaîne de hauteurs qui commence un peu en aval de là mission et se continue plusieurs lieues au delà, en longeant le fleuve. Cette colline n’est élevée que de 50 mètres environ au-dessus du niveau du fleuve; elle est, dans sa plus grande partie, couverte de plantations et de broussailles au-dessus desquelles s’élèvent quelques vieux arbres. On y rencontre aussi plusieurs clairières herbeuses. Sur le rivage du Congo où jaillit une source d’eau potable, s’étend un village indigène qui compte à peu près deux cents cases et qui a un marché tous les jours. Le climat d’Upoto paraît relativement sain quoique, malgré toutes ses précautions, M. Forfeitt n’ait pas été épargné par la dyssenterie. D’après ses observations la saison sèche ne dure guère que deux mois, de décembre à février.

Je restai deux jours dans la maison de ces aimables missionnaires où j'avais reçu l’hospitalité la plus généreuse, et je partis le 25 août lorsque M. Benett, agronome de l'Etat, arriva de Ngali avec des porteurs, voulant bien me guider lui-même jusqu’à cette station. Un grand canot nous amena en une heure au pied d’une hauteur escarpée de 50 mètres au-dessus du niveau du fleuve, et sur laquelle est située une station de la Société belge du Haut-Congo (S. A. B.), appelée Mongo. On a de là une jolie vue du fleuve avec ses îles nombreuses et ses rivages boisés. Dans le sud, on aperçoit une hauteur basse et allongée qui forme la limite du bassin du Lopori. À Mongo commença le voyage par terre.

Conditions générales de ce territoire.

Climat. Au Congo, comme dans toutes les régions tropicales, on ne peut distinguer que deux saisons principales : la saison sèche et la saison des pluies. Au sud de l'équateur la saison sèche dure de mai à octobre. Les nuits sont alors fraîches et la température s’abaisse souvent au-dessous de 15°; le matin, quelquefois jusqu’à midi, le ciel est couvert; plus tard le brouillard se dissipe, cependant le soleil reste d'ordinaire plus ou moins voilé, même l’après-midi, sans qu’on aperçoive de nuages, et la température est pendant toute la journée relativement basse. C’est la saison la plus saine, Celle des pluies se divise en petite saison pluvieuse d’octobre à décembre, en petite saison sèche de décembre à janvier, où les pluies diminuent, et en grande saison pluvieuse de janvier à mai. Pendant la saison des pluies, le ciel est la plupart du temps entièrement couvert de nuages ; pourtant la chaleur est étouffante, la température s’élevant parfois jusqu’à 38° c. L’après-midi ou pendant la nuit, il survient ordinairement une pluie d'orage qui cause un rafraichissement passager de l’atmosphère.

Au nord de l’équateur, les saisons ne sont pas si nettement tranchées ; il pleut presque chaque mois, le ciel est la plupart du temps partiellement couvert de nuages comme en Europe. Toutefois on peut reconnaître, au moins dans la partie septentrionale de cette région, une courte saison sèche, de décembre à février. Les variations de la température sont plus faibles qu’au sud de l’équateur. En général, le climat est un peu plus tempéré, plus humide et plus favorable aux blanes que dans le Bas-Congo, bien que les maladies des pays chauds n’y fassent pas défaut.

Configuration et nature du sol. Des deux côtés du bas Congo s'étend jusque près de son embouchure un terrain montagneux que le fleuve traverse en formant de nombreux rapides. Ces hauteurs atteignent 700 à 800 mètres d'altitude au-dessus de la mer; l’une d’elles dépasse même 1,000 mètres. En amont du Stanley-Pool, elles s’abaissent peu à peu et se terminent dans une vaste plaine près de Bolobo. C’est seulement près d’'Upoto que cette plaine, la grande plaine centrale du Congo, est interrompue par une chaîne de collines peu élevées dont le sommet est à 110 mètres environ au-dessus du niveau du fleuve et à 500 mètres à peu près au-dessus du niveau de la mer.

Dans le Bas-Congo, le sol est plus argileux à l’ouest et plus sablonneux à l’est de la rivière Inkissi. Dans le Haut-Congo, le sol du rivage consiste principalement en alluvions sablonneuses à la surface, argileuses et ferrugineuses dans leur plus grande profondeur. -

Flore. Les environs de l'embouchure du Congo sont boisés. A quelques lieues en amont apparaît sur la rive une terre herbeuse, parsemée d’arbrisseaux et d'arbres rabougris. Cette brousse recouvre toute la région montagneuse jusque dans le voisinage de Bolobo. Les vallées et les ravins sont presque toujours boisés ; on voit aussi çà et là, sur les pentes des montagnes, d'assez grandes étendues forestières. Pendant la saison des pluies, les herbes de la brousse atteignent 1 mètre 1/2 à 2 mètres de hauteur; quand vient l’autre saison, elles se dessèchent, puis les indigènes les brûlent. Elles sont entremélées de différentes plantes herbacées et de petits arbustes appartenant principalement aux familles des orchidées, des scitaminées, des commelinacées, des malvacées, des légumineuses, des asclépiadées, des convolvulacées et des composées. En beaucoup d’endroits on trouve aussi des fougères en abondance. Au milieu de cette végétation croissent des arbrisseaux et des arbres rabougris, généralement assez serrés : 5 à 10 mètres les uns des autres. En maints endroits ils s’espacent davantage ou manquent tout à fait, Il paraît que la chétive croissance de ces arbres est due en partie à Ja longue durée de la sécheresse et à la nature du sol, mais en partie aussi aux incendies des herbes; ces incendies ne dévorent pas seulement l'herbe, à l'exception des fortes tiges, ils dessèchent aussi les feuilles des arbres jusqu'à une hauteur considérable. Beaucoup de ces arbres et de ces abrisseaux portent des fruits comestibles. Des tiges longues d’un empan portent parfois des fruits de la

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grosseur d’une petite orange. (V. pl. 2-6.) Aussi la forêt de cette région, qui couvre de grandes étendues entre l’Inkissi et le Stanley-Pool, n'est-elle formée que d’arbres peu élevés, dont les intervalles sont remplis par une luxuriante végétation, composée d’arbrisseaux, de lianes et de plantes herbacées; quelques espèces caractéristiques de ce sous-bois ont été mentionnées plus haut. (V. pl. 7.)

La brousse qui vient d’être décrite domine aussi en amont du Stanley-Pool et garnit les deux rives du Congo jusqu'aux environs de Bolobo. A l'exception de quelques étroites bandes de terre marécageuse, qui s'étendent en différentes places le long de la rive, mais ne s’avancent pas loin dans l’intérieur du pays, les rives du Congo en amont de Bolobo sont partout couvertes de forêts où l’on remarque souvent des arbres gigantesques. La végétation du rivage est exubérante, surtout au nord de l'équateur. Près d’Ebonda, entre les stations de Ndobo et de Bumba, une terre herbeuse longe de nouveau le fleuve, mais elle ne semble pas avoir une grande étendue.

Les plantes les plus cultivées par les indigènes sont le bananier à grands fruits (Musa sapientum, var. paradisiaca) et 1e manioc amer (Manihot utilissima). Dans le voisinage de la côte et des stations on trouve aussi plusieurs sortes de bananiers à petits fruits doux. Le manioc amer, qui contient surtout dans l’écorce des racines une substance vénéneuse, mais facile à écarter, est préféré au manioc à racines douces (Manihot palmata, var. Aipi), parce qu’il est plus productif. Outre le bananier et le manioc, on remarque dans les plantations des indigènes particulièrement du maïs (Zea Mays), des patates douces {{pomæa Batatas), des arachides ({Arachis hypogæa), de la canne à sucre (Saccharum officinarum) et du tabac (Nicotiana).

Les blancs cultivent dans le voisinage de leurs stations, outre les plantes ci-dessus mentionnées, principalement des cafciers {Coffea), des cacaoyers (Theobroma), des légumes européens et diverses plantes tropicales donnant des fruits, notamment des papayers (Carica Papaya), des manguiers (Mangifera indica) et des ananas (Ananas sativus). Les papayers, comme les bananiers, portent des fruits muürs presque en tout temps ; les manguiers et les ananas, presque exclusivement pendant la saison des pluies. (V. pl. 13-15, 18, 26, 32.) En beaucoup d’endroits on trouve des citronniers (Citrus medica) qui donnent une récolte abondante. Par contre, les orangers (Citrus Aurantium) sont rares : je n’en rencontrai que sur la route des caravanes; leurs fruits avaient un goût très amer, tandis que sur la côte, à Cabinda par exemple, croissent d'excellentes variétés.

Faune. Je ne pourrai faire un long exposé sur la faune des rives du Congo, ne m'en étant pas occupé en détail. La grande faune paraît relativement pauvre, la petite faune est au contraire très richement représentée.

En fait d’insectes, on remarque notamment une grande variété de papillons. Les coléoptères sont moins nombreux. S'il y a relativement peu de moustiques

dans le Bas-Congo, ils pullulent dans quelques parties du Haut-Congo, surtout

dans le voisinage de l'embouchure de la Sanga. Plusieurs espèces de petites mouches et de teignes sont parfois très incommodes, les unes par leurs piqûres, les autres seulement par leur multitude : attirées le soir par la lumière, elles s’abattent en nuées sur tous les meubles, ce qui est loin d’être agréable, surtout pendant les repas. Les chiques (ou puces pénétrantes), qui s’insèrent sous la peau de l’homme et des quadrupèdes, en particulier aux pieds, se rencontrent principalement dans le Bas-Congo ; on les trouve aussi dans le Haut-Congo, mais en plus petit nombre.

Les serpents sont plutôt rares. De même les oiseaux ne paraissent pas très nombreux, ni très variés. Les rivières sont pour la plupart très poissonneuses et contiennent aussi de nombreux crocodiles, ainsi que des hippopotames. Comme animaux domestiques, les indigènes élèvent des poules, des chèvres, des chiens; en quelques endroits ils y joignent des porcs et des moutons. Les blancs ont essayé avec succès l'importation de bœufs et même de chevaux, notamment dans le Bas-Congo; il y en a cependant aussi dans plusieurs stations du Haut-Congo, par exemple à Nouvelle-Anvers.

Population. La population des rives du Congo comprend difiérentes tribus, dont les plus importantes sont les Bakongo, les Bateke, les Babangi, les Bangala et les Bapoto. La langue et le tatouage de la face permettent de distinguer ces tribus les unes des autres, tandis qu’elles se ressemblent beaucoup par leur constitution physique.

Les indigènes sont en général de taille moyenne. La couleur de leur peau est d'un brun sombre ressemblant à la teinte du bronze. On ne rencontre que rarement des nuances de brun plus foncé (brun noirâtre) ou plus elair (brun rougeàtre et jaunâtre). [ls ont les cheveux noirs, crépus et plus ou moins courts; dans beaucoup de tribus, comme chez les Bakongo, ils les portent tout à fait courts: dans d’autres, il les laissent pousser. On peut distinguer par les traits du visage un type nègre grossièrement accentué, au nez épaté, aux lèvres épaisses et à fort prognathisme, d’avec un autre type plus fin, se rapprochant davantage du type européen, au nez plus long, plus saillant et plus droit, aux lèvres plus minces et au prognathisme moins accentué. Celui-ci se rencontre plus communément chez les Bapoto et assez souvent dans le Bas-Congo, plus rarement chez les Bangala et les Wangata d'Equateurville.

Plus on remonte le fleuve, plus on trouve de riches tatouages de la face. Tandis que les Bakongo n’en portent ordinairement aucun, le visage des Bapoto en est entièrement couvert. Le vêtement des hommes consiste, au sud de l’équateur, en un morceau d’étoffe qui entoure les hanches en forme de jupe. On le voit diminuer de longueur à mesure que l’on va en amont. Les Bakongo y ajoutent souvent une seconde pièce d'étoffe qui couvre le haut du corps. Au nord de l'équateur, la pièce d'étoffe (pagne) est passée entre les jambes et retenue en avant et en arrière par

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une corde ou une étroite ceinture qui entoure les hanches. L’habillement des femmes diminue vers l’amont du fleuve à mesure que le tatouage de la face augmente. Au sud de l’équateur, il correspond à peu près à celui des hommes;

chez les Bangala, au contraire, les femmes portent une jupe courte en fibres,

tandis que chez les femmes bapoto un cordon lié autour des hanches est l’unique vestige de vêtement. (V. pl. 21, 98, 33, 34, 80, 81.)

Les cases des indigènes sont partout bâties à plan rectangulaire et munies d’un toit à pignon. Chez les Bakongo le toit est ordinairement voûté (à pignon arrondi); plus en amont du fleuve il est partout à deux pans formant un angle (à pignon angulaire) ; en outre, chez les Bakongo, la porte se trouve du côté étroit, tandis qu'ailleurs elle est toujours du côté long de la case. Les parois sont ordinairement faites de grosses nervures (rhachis) de feuilles de palmier, doublées de feuilles ou d'herbe ; le toit est couvert des mêmes matériaux. En aval de l’embouchure de l’Ubangi, on emploie le plus souvent de l'herbe, tandis qu’en amont on fait généralement usage des feuilles de palmier-raphia. (V. pl. 8, 9, 27, 33, 82.)

Les aliments principaux des indigènes sont la chikwangue, les grandes bananes et les poissons fumés. On prépare la chikwangue en broyant des racines de manioc qui ont été au préalable trempées et écorcées; on l’enveloppe ensuite dans des feuilles et on la fait cuire. Chez les Bakongo et les Bateke, elle est vendue sous forme de grosses boules; chez les Bangala et leurs voisins, sous forme de croissants ou de saucissons. Les bananes se consomment ordinairement cuites ou grillées avant leur maturité, plus rarement mûres et crues. L’eau est la boisson ordinaire des indigènes; ils préparent cependant aussi, avec le suc des palmiers, du mais et de la canne à sucre, des boissons ressemblant au vin ou à la bière et ayant à peu près la saveur du moût.

L'industrie des indigènes se borne en général à la confection d'armes, de poteries et d’objets tressés. Ils savent aussi faire plusieurs genres de tissus.

Les langues parlées au bord du Congo se divisent en deux groupes, dont l’un comprend la langue des Bakongo et celle des Bateke, et l’autre les langues très semblables entre elles des Babangi, des Bangala et des Bapoto, tribus qui habitent les rives du Congo depuis l'embouchure du Kassai jusqu’à celle de lItimbiri. A ce dernier groupe appartient aussi la langue des Mobali parlée entre le Congo et la Mongala. La langue des Balolo ou Mongo, répandue au sud du Congo, et dont le territoire arrive, mais en un seul endroit, jusqu'aux bords du fleuve, n’a de rapports étroits avec aucun des deux groupes précités.

Les tribus des indigènes ne forment pas d'unités politiques, les villages ou groupes de villages étant indépendants les uns des autres. Le pouvoir des chefs est en général très limité.

Le commerce entre les indigènes et les blancs a pour objet principal l'échange des vivres, du caoutchouc et de l’ivoire contre des marchandises européennes.

La monnaie la plus répandue est le mitako, morceau de gros fil de laiton d'environ 30 centimètres de longueur, et dont le prix de revient, dans le Haut-Congo, est à peu près de 10 centimes. Vers la côte, il diminue de longueur et de valeur. On emploie souvent des étoffes pour les paiements plus importants, en particulier sur la route des caravanes. Aussi loin que s'étend le chemin de fer, l'argent monnayé est aussi accepté. |

Les indigènes riverains du Congo semblent s'être accoutumés à la présence des blancs dans leur pays, bien qu’il arrive parfois que les habitants d’un village quitient le voisinage d’une station pour s'installer ailleurs. On voit souvent de nombreux villages aux environs des stations, lesquelles sont généralement établies sur les territoires à population dense; au contraire, les espaces entre ces territoires paraissent en grande partie inhabités,

Les stations appartiennent soit à l’État, soit aux missions, soit aux sociétés de commerce. Il est plus rare de trouver ces trois genres de propriétés réunis dans une même station. Les constructions des stations sont faites en pisé, en planches ou en briques et, le plus souvent, couvertes d’herbe ou de feuilles de palmier. Les stations sont habitées par les blancs, soit fonctionnaires de l’État ou agents des sociétés commerciales ou missionnaires, par leurs serviteurs, leurs soldats et leurs ouvriers noirs et par les femmes et les enfants des noirs, On ne rencontre des femmes et des enfants blancs que dans les missions et dans quelques localités du Bas-Congo. Les blancs qui sont au service de l’État ou des compagnies commerciales vivent ordinairement en concubinage avec des femmes noires.

L'état sanitaire des blancs laisse partout plus ou moins à désirer, mais surtout dans le Bas-Congo pendant la saison des pluies. La malaria y est plus fréquente que dans le Haut-Congo où la dyssenterie et l’hématurie sévissent davantage. Sans contredit un régime prudent contribue pour beaucoup, en Afrique comme ailleurs, à la conservation de la santé. L'emploi de l’eau non bouillie, l'usage immodéré de l'alcool et la débauche, ont déjà causé plus d’une maladie parmi les blancs, d'autant plus qu'ils ne se rendent pas toujours compte du danger de tels abus. Tandis que la plupart des Anglais et des Américains ne boivent que de l’eau bouillie, les Belges se contentent ordinairement de prendre l’eau non du fleuve, mais d’une source, sans la faire bouillir. D'autre part, l'opinion qu’ « une goutte » prise avant de manger est salutaire à la santé est très répandue parmi eux. Si cette prédilection pour l'alcool se maintenait toujours dans de modestes limites, elle pourrait, certes, n'être pas nuisible ou même être utile en certains cas, mais la tentation mène souvent aux excès, En outre, les maladies ci-dessus mentionnées sont fréquemment causées par les refroidissements provenant de vêtements mouillés, d'une transpiration arrêtée, de longues veilles ou de nuits entières passées dans une pirogue ou dans des maisons mal closes, l’organisme du blanc étant, dans ce climat, très sensible aux variations de la température, L'emploi pré-

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ventif de la quinine est sans doute recommandable pendant un courtséjour dans des contrées particulièrement malsaines et en cas de grande fatigue ou de légère indisposition ; cependant, je ne crois pas qu'il soit prudent d’en continuer longtemps l'usage régulier — bien que je l’aie fait moi-même pendant cinq mois — parce qu’alors son efficacité pourrait diminuer peu à peu.

Dans leurs rapports avec les noirs, les blancs se servent d'habitude des idiomes des nègres, le plus souvent de celui des Bangala. Dans le Haut-Congo, la langue française n’est pas même enseignée dans les missions. Souvent les nègres de la côte parlent un peu l'anglais et le portugais.

Les domestiques des blancs sont appelés « boys » et sont pour la plupart des garçons de dix à seize ans, que leurs maîtres doivent d’abord dresser aux travaux auxquels ils sont destinés. Leur vêtement correspond d'ordinaire à celui des nègres de la côte, déjà décrit; il en est de même pour les « femmes » noires vivant dans l'intimité des blanes, dont il a été parlé plus haut.

Les soldats de l’État du Congo, à l'exception des officiers et de beaucoup de sous-officiers, sont tous des noirs; ils sont divisés en volontaires et en miliciens. Les volontaires sont en partie enrôlés à l’intérieur, en partie à l'extérieur de l’État. Les premiers s'engagent ordinairement pour un an et demi et reçoivent dans le Haut-Congo un mitako (environ 10 centimes) par jour pour la nourriture et cinquante mitakos par mois comme solde. Les miliciens, qui sont recrutés par des levées faites parmi les indigènes et les prisonniers de guerre, doivent, servir sept ans et reçoivent une solde un peu plus élevée. Dans les stations où le produit des plantations ne suffit pas à la nourriture des soldats, l'État y pourvoit généralement en achetant aux indigènes du manioc ou d’autres vivres, que les soldats obtiennent ensuite au même prix. L’uniforme des soldats a été décrit plus haut ; cependant on les voit souvent dans le costume des nègres de la côte. Leurs femmes aussi — bon nombre de soldats sont mariés — portent un costume analogue à celui des femmes de la côte, se composant d’un pagne de tissu européen, imprimé en couleur, qui est attaché sous les bras et tombe presque jusqu’à terre. Les habitations des soldats sont le plus souvent bâties en pisé. Les postes de soldats établis dans les villages plus importants ne se composent guère que d’une maison spacieuse, également en pisé. En plusieurs endroits on a établi des camps où un grand nombre de soldats reçoivent l'instruction militaire. Les blancs traitent sévèrement les soldats; ils infligent souvent des punitions corporelles, notamment, pour les délits graves, des coups de fouet (chicote) très redoutés.

Les conditions pour les ouvriers des deux sexes sont à peu près les mêmes que celles des soldats ; ils se recrutent également en partie par des engagements volontaires, en partie par des levées faites parmi les indigènes du pays et les prisonniers de guerre. D’habitude, ils sont vêtus suivant l'usage de leur tribu.

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Entre le Congo et la Mongala.

Première marche vers l'intérieur. La grande forêt de l'Afrique centrale, La station de Ngali. De Ngali à Ndobo par terre. Aux environs de Ndobo. Retour à Ngali. Du Congo à la Mongala, — Conditions générales : Climat. Configuration et nature du sol. Flore. Faune. Population.

(Consultez iei les planches 36 à 43.)

Le but de ma première marche était, comme je l’ai indiqué, la station de Ngali. Dans cette région, c’est l'unique station de l’intérieur, puisqu'elle est à neuf heures de chemin du Congo, tandis que toutes les autres sont situées sur les rives de ce fleuve ou de ses affluents. Deux routes y conduisent des bords du Congo, près d’'Upoto. L’une commence à Lisala, poste de soldats, entre Upoto et Mongo, l’autre à Mongo même. Nous primes cette seconde route.

Après avoir quitté la factorerie, on rencontre bientôt un grand village qui compte à peu près trois cents cases, pour la plupart contiguës et formant plusieurs places elliptiques à courte distance les unes des autres. Contrairement aux huttes des riverains, elles ont un soubassement d’argile rougeâtre ou jaunâtre d'environ 50 centimètres de haut, enjolivé d’ornements gravés, et leurs parois sont en écorces ou en planches, exception faite des huttes de réunion ouvertes de trois ou même de tous côtés. Au milieu des places susdites sont plantés du tabac et des légumes ; c’est aussi là qu’on jette toute espèce de débris. En dehors du village se suivent des plantations de manioc et de bananiers, ainsi que des broussailles riches en lianes et en arbrisseaux à belles fleurs. Le chemin monte graduellement jusqu'à une altitude de 110 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Il entre ensuite dans une haute futaie appartenant à la grande forêt équatoriale qui couvre presque toute la vaste plaine du Congo, depuis l’Uelle, au nord, jusqu'au Sankuru, au sud ; depuis le Semliki, à l’est, jusqu’à la Sanga, à l’ouest.

A ce mot de « forêt », l'Européen se sent envahi par un sentiment de bien-

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être au souvenir de maintes promenades délicieuses sous les cimes bruissantes; mais celui qui a parcouru une forêt vierge en Afrique, ne peut considérer cette série de pénibles marches comme une des douceurs de la vie.

Au-dessus du sous-bois touffu s'élèvent de vieux arbres, le plus souvent assez espacés. Près des villages, où la forêt a été éclaircie, ces arbres géants aux troncs élancés, aux sommets de formes différentes, sont d’un aspect très pittoresque, tandis que dans la forêt la belle forme des cimes n’est pas en évidence. Les intervalles qui séparent les vieux arbres sont remplis par d'innombrables tiges minces qui s’élancent vers l’air et la lumière. D’épaisses lianes aux courbes irrégulières, semblables à des cordes, pendent aux grands arbres, mais ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme un ornement de la forêt où elles se trouvent. En beaucoup d’endroits, de hautes scitaminées herbacées, dressées ou grimpantes, forment des fourrés impénétrables.

Au milieu de toute cette végétation, le sentier va en serpentant, couvert de branches et de fruits de différentes grosseurs, souvent barré par des troncs d’arbres brisés, ou disparaissant presque sous les arbrisseaux et les scitaminées, très souvent aussi défoncé par l’eau qui s’y accumule comme en une cavité propice. La marche sur un tel chemin ressemble à un exercice de gymnastique. Pendant que le voyageur franchit les troncs d’arbres tombés qui barrent la route ou qu’il s'efforce, autant que possible, d'éviter l’eau, les branches du sous-bois et les scitaminées lui fouettent le visage et le couvrent de fourmis. Les chemins sont généralement si submergés près des ruisseaux qu’on y a de l’eau jusqu'aux genoux, à moins de recourir en de tels endroits au hamac ou au dos de l’un des porteurs. C’est d’ailleurs ce que l’on a de mieux à faire, car la route, après avoir parcouru le territoire inondé, se continue souvent sur un long espace dans le lit même du ruisseau, avant d'atteindre l’autre bord.

Dans la forêt, l’air est très souvent rempli d’une odeur de moisissure ou encore de fruits pourris ; on y voit rarement une plante en fleur, on n’y entend guère la voix d’un oiseau ou d’un autre animal; par contre, on y trouve des insectes en abondance, notamment des fourmis et des papillons, et, au coucher du soleil, d’autres animaux de cette classe, sortes de grillons, font entendre leur eri-cri sonore. Le seul agrément qu'offre la forêt, c’est la fraicheur qui y règne; on peut y marcher même à midi sans être incommodé par la grande chaleur.

Telle est la forêt que traverse le chemin conduisant des bords du Congo à la station de Ngali. Vers le milieu de cette route se trouve le grand village de Kanya qui compte à peu près trois cents cases. On descend ensuite peu à peu, on traverse les ruines du village de Mombilo, détruit par la guerre, et l’on arrive enfin à travers des terres nouvellement défrichées, destinées à la culture du café et du cacao, à la la station de Ngali, située sur une pente douce qui s'incline vers le nord.

On parvient d’abord à une place spacieuse, à l’arrière-plan de laquelle se

30 CHapiTRE II

trouve l’habitation des blancs. Celle-ci est construite principalement en nervures de feuilles de palmiers-bambous (Raphia) et contient, ainsi que la plupart des bâtiments de stations dans le Haut-Congo, trois pièces; celle du milieu sert de salle à manger, les deux autres, de chambres à coucher, Tout autour de la maison se trouve une large véranda formée par la saillie du toit qui s'appuie sur des pieux; on s’y tient volontiers pendant la journée. Les deux côtés longs de la place sont bordés par les magasins et par les huttes des ouvriers, bâties en pisé, tandis que d’autres constructions, ainsi que les huttes des soldats, s'étendent derrière l'habitation des blancs en formant une seconde place. (V. pl. 36 et 37.)

Le tout est entouré d’une palissade en troncs d'arbres à laquelle se rattache de deux côtés le village indigène de Mondunga. Autrefois ce village occupait en outre l'emplacement de la station qui le divise aujourd’hui en deux parties. A vrai dire, la station devrait aussi porter le nom de Mondunga; cependant son fondateur lui a donné par erreur, le nom de Ngali qui a été conservé, bien que le village de Ngali en soit distant de quatre heures.

La partie la plus ancienne du village de Mondunga est située au nord de la station. Les cases y sont resserrées entre des rues étroites qui se croisent et ressemblent à celles qui ont été décrites au commencement de ce chapitre. (V. pl. 38 et 39.) De là, on descend à travers les broussailles jusqu'à un ruisseau dont la source est tout proche et qui fournit de l’eau claire à la station. Près de cette source, à l'ombre de grands arbres, on a établi une pépinière où se trouvent un grand nombre de jeunes plants de caféiers et de cacaoyers. De l'autre côté de la station est située la partie nouvelle du village, un peu plus vaste que l’ancienne, de manière que les indigènes y peuvent cultiver, entre les cases, un peu de tabac, de maïs ou de canne à sucre. Plus loin on rencontre des cultures de riz et de légumes appartenant à la station, ainsi que des champs de manioc qui rejoignent les terres nouvellement défrichées de la forêt. (V. pl. 42.) Les indigènes ont encore d’autres plantations séparées du village par la forêt.

Le climat de Ngali est un peu moins chaud que celui des rives du Congo et paraît relativement sain. Les environs de la station ne sont pas tout à fait plats ; du moins les ruisseaux coulent dans des lits assez profondément creusés, de telle sorte que pour les traverser on a le plus souvent des pentes de 30 mètres à descendre et à monter. Le sol est sablonneux à la surface et recouvert d’une assez mince couche d’humus ; à de plus grandes profondeurs, il est argileux.

Toute la contrée est boisée. Les lianes à caoutchouc (Landolphia) y abondent; on y trouve aussi des arbres à caoutchouc (Kickæia africana) et des colatiers (Cola Ballayi) Dans la forêt vivent des antilopes de deux espèces : l’une de petite taille, l’autre de taille moyenne, ainsi que de nombreux sangliers. Les moustiques y sont rares ; je n’y ai pas non plus rencontré les différentes sortes de mouches qui vous incommodent en maints autres lieux.

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Les indigènes ressemblent à ceux d’'Upoto; cependant le tatouage de leur face est moins abondant, puisqu'il se limite presque exclusivement au front. (V. pl. 40 et 41.) Leur nourriture principale est la racine de manioc avec laquelle est préparée la chikwangue, ainsi que la chair des animaux tués à la chasse. Ils mangent aussi des chiens, mais ils nourrissent peu de poules et point de chèvres. Les bananes sont peu cultivées. La chikwangue a la forme d’un croissant, comme à Bangala et à Upoto, mais plus grand. Les boissons capiteuses manquent presque complètement, parce que dans les environs il n’y a pas de palmiers fournissant du vin et parce que le maïs et la canne à sucre ne sont cultivés que sur une étendue peu considérable. Il n’y a pas de marchés ouverts dans cette contrée. Les indigènes semblent vivre en bonne intelligence avec les blancs. Ils ne sont cependant pas très disposés à servir de porteurs. Ils portent les charges à deux en les suspendant à des perches et marchent très vite; dans les endroits favorables, ils courent en hurlant uwe-ue (ouë-ouë). Au clair de lune, ils se mettent à danser; les hommes, les femmes, souvent aussi les enfants, se placent en cercle, puis au son du tambour, au milieu des chants et des battements de mains, ils exécutent des mouvements convulsifs. Ensuite quelques-uns s’avancent en dansant vers leurs vis-à-vis qui les: suivent à leurs places, puis retournent à leur point de départ. Cela se répète sans cesse, jusqu’à ce que les battements du tambour s'arrêtent pour indiquer une pause.

La plus grande partie des habitants du village de Mondunga appartiennent à la tribu du même nom, qui, d’après M. Hennebert, se borne à quatre villages {Mondunga, Ngali, Kanya, Molama); mais elle ne se distingue des tribus voisines que par la langue. C’est un idiome tout particulier; il ne diffère pas seulement par le vocabulaire et par la grammaire de celui que parlent les peuplades d’alentour, mais il semble encore s’écarter de toutes les langues bantous et se rapprocher de celles du Soudan par l’emploi fréquent de suflixes au lieu des préfixes usités dans les premières. A l'inverse des langues voisines, beaucoup de mots se terminent par e (é). Les noms de nombre, de 1 à 5, sont exprimés par des mots spéciaux, les autres sont des composés. Avec les Mondunga vivent des indigènes d’une autre tribu, qui se nomment Bolongo. Ils parlent une autre langue, probablement celle des Maginza, et ont un tatouage légèrement différent ; quant au reste, ils ressemblent aux Mondunga.

M. Hennebert, l’un des deux blancs de la station de Ngali, me fit encore, au sujet des mœurs dés indigènes du lieu, les communications suivantes : La circoncision n’est usitée que pour les jeunes garçons; elle se fait d’une manière complète. Il n’y à pas de fêtes pour consacrer la puberté. Aussitôt que les fils sont adultes, ils s’achètent une femme et quittent la maison paternelle. Les femmes prennent leurs repas séparées des hommes. Si une femme quitte son mari, celui-ei ne peut la réclamer que si elle est enceinte. L’infanticide n’existe pas; l’anthropophagie ne

PT

32 CuapirRE IL

s’exerce que rarement et en cachette; le nombre des esclaves n’est pas grand. Les ainés de grandes familles s’intitulent souvent chefs, si bien que dans un village, outre le chef principal, il y a encore plusieurs petits chefs à côté de lui. Pour avoir du bonheur à la chasse, les indigènes ont des fétiches qui consistent en

HOMMES DE MONDUNGA,

bâtons liés ensemble et piqués en terre; en somme, on ne remarque pas chez eux beaucoup d’usages religieux.

Je restai plusieurs jours à Ngali, où j'avais reçu un très aimable accueil de la part des deux blancs qui y résidaient, MM. Benett et Hennebert, dont le premier dirigeait les plantations et le second surtout le commerce. Je me décidai ensuite à prendre le chemin de la station de Ndobo, située sur le Congo entre Upoto et Bumba, ayant entendu dire qu’une partie de ce chemin n'avait pas encore été parcourue par un blanc, et que dans le voisinage de Ndobo la grande forêt était inter-

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ENTRE LE CONGO ET LA MoNGALA 33

rompue par des plaines herbeuses. Outre mes trois domestiques, quelques soldats noirs de l’État du Congo devaient aussi m’accompagner, afin de requérir dans chaque village les quinze à vingt porteurs nécessaires pour mes bagages. Je n’en avais alors que dix charges, car je laissai à la station de Ngali tout ce qui ne m'était pas

FEMMES DE MONDUNGA.

absolument indispensable; cependant il fallait deux porteurs pour chacun des plus lourds colis et deux pour le hamac dont j'avais coutume de me servir dans les endroits submergés.

Le 31 août, nous nous mîmes en route et nous atteignimes, après quatre heures de marche sur un terrain presque plat et couvert de haute futaie, le village de Ngali. Ce village a un contour quasi-circulaire et se compose de deux à trois cents cases, disposées le long de rues étroites rayonnant autour d’une place centrale. Beaucoup de cases ont leurs parois faites en nervures de feuilles de palmier, tandis que dans

34 CHapiTRE II

les autres villages de cette région elles sont ordinairement d’écorce. Ce fait est dû probablement au voisinage de la rivière Motima, le long de laquelle eroissent beaucoup de palmiers-bambous (Raphia). Quelques-unes des cases sont élevées sur des nids de termites. Les indigènes ont de petites plantations près de leurs demeures et de plus grandes en dehors du fossé qui enceint le village. Elles se composent de bananiers et de manioc, ainsi que de maïs, de canne à sucre, de tabac, de colocases et d’ignames. Le passage à travers ces plantations est très fatigant, les indigènes ayant l'habitude de laisser par terre les troncs d’arbre tombés, si bien qu'il faut continuellement grimper ou ramper. On voit aussi dans ces plantations des lieux d’aisance qui consistent en une fosse à couverture voûtée en argile.

Le jour suivant, nous parvinmes, après huit heures de marche à travers un terrain assez plat et couvert de haute futaie, au village de Bo kutu. En route, nous avions eu à passer par plusieurs emplacements où les indigènes avaient installé des tréteaux pour faire sécher des écorces d’arbres, avec lesquelles ils font une étoffe de couleur brune. A un autre endroit, au milieu de la forêt, des piquets grossièrement entrecroisés bordaient le sentier sur un assez long espace; servaient-ils de limite ou avaient-ils une autre destination? je ne saurais le dire. Le village de Bokutu est entouré d’une palissade et d'un fossé ; il compte environ centcinquante cases situées dans une rue principale longue et étroite, ainsi que dans de nombreuses petites rues, plus étroites encore et perpendiculaires à la rue principale. Les poules qui, avec la chikwangue, constituèrent pendant tout le voyage ma nourriture principale, n’existant pas dans ce village, je dus me contenter de la chair de deux petits singes tués par les indigènes; elle n'avait d’ailleurs rien de désagréable.

A Bokutu se rattache un groupe de villages, séparés seulement par des plantations, et qui portent le nom de Bobi. Ils contiennent ensemble de trois à quatre cents cases. Vient ensuite un grand village d'environ cent cases, du nom de Bokapo, situé sur une hauteur qui semble être la continuation des collines d’Upoto. Les cases y sont disposées de la même manière qu’à Bokutu, mais la rue principale est plus large. Le recrutement des porteurs, qui jusque-là avait été facile, offrit alors quelques diflicultés, bien que le soir qui précéda notre départ, le chef, portant sur l’épaule une sorte de sabre recourbé (v. pl. 35), eût fait la ronde dans le village et, en guise de proclamation, eût sommé les habitants de nous servir de porteurs, s’ils ne voulaient pas voir notre fil de cuivre leur échapper. Tout près, se trouve un village abandonné dont il n’est resté que les soubassements d'argile. Des buissons riches en belles fleurs entourent ces ruines. De là on a une jolie vue jusqu'à la vallée du Congo; à l’est et à l’ouest, elle est limitée par des collines boisées et en partie couvertes de palmiers à huile (Elaeis quineensis). Ces palmiers, notamment dans les endroits où ils s'élèvent isolément, prêtent au paysage un charme singulier ; mais, comme tous les palmiers à tronc droit, ils

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manquaient tout à fait dans cette partie de la grande forêt que nous avions jusque-là traversée.

Le chemin, après avoir quitté les environs de Bokapo, descend à travers des buissons, entre lesquels poussent beaucoup d'herbes et des arbres dispersés (entre autres beaucoup de Spathodea à grosses fleurs écarlates); il traverse quelques petites étendues de terre herbeuse, puis il entre dans la haute futaie, à travers laquelle il conduit, en neuf heures, au village de Boyangi. Ce village a une très large rue principale, mais, au reste, les cases y sont disposées comme à Bokapo, Bobi et Bokutu. Chacun de ces lieux possède une maison un peu plus vaste pour les soldats noirs de l’État, qu’on y envoie pour acheter aux indigènes du caoutchouc et de l’ivoire. Les naturels paraissaient partout bien disposés à l'égard des blancs; du moins les hommes n’avaient pas abandonné leurs villages, à, Bokutu ils nous accueillirent même par des acclamations ; cependant on ne voyait pas beaucoup de femmes.

Le jour suivant nous atteignimes le village de Mukängana, situé au bord d’un petit fleuve appelé Moka ou Mondomba (?) qui nous mena en une heure jusqu’au Congo. En plusieurs endroits, la Moka, qui a une largeur de 20 à 30 mètres, est obstruée par des nasses ne laissant qu’un étroit passage.

Après un parcours de six heures en pirogue, en remontant le Congo, nous arrivämes à la station de Ndobo, établie sur la rive droile du fleuve, assez élevée en cet endroit, et entourée de plantations. Les bâtiments, peu nombreux, sont construits en pisé; ils recèlent une masse incroyable de cancrelats qui constituent, comme en bon nombre d’autres stations du Haut-Congo, un véritable fléau. A Ndobo, les vivres sont abondants et à bon marché. Tout près de la station se trouve un village dont les cases et les habitants ressemblent à ceux d’Upoto.

Le chef de la station, M. Christiaens, m’ayant confirmé l'existence de plaines herbeuses dans le voisinage et m’ayant informé également que jusqu'alors aucun blanc n’avait pénétré dans l’intérieur au nord de la station, j'entrepris de ce côté, bien que mes provisions tirassent déjà à leur fin, une excursion qui dura trois jours.

Le chemin traverse d’abord d’épaisses et hautes broussailles sans grands arbres, ensuite des plantations et aboutit aux villages de Bokumbi et de Yangula, que nous trouvâmes entièrement abandonnés. Les habitants avaient préféré se dérober, eux et leurs biens, aux regards avides des soldats noirs qui m’accompagnaient; cependant les chefs s’y trouvaient avec des vivres, et le lendemain, après maints appels de la part des chefs et des soldats, les gens requis pour le transport de mes bagages sortirent enfin de leurs cachettes peu lointaines. Il en fut de même aux villages de Bombati et de Yabosumba, que nous atteignimes le deuxième jour.

Tous ces villages ressemblent à ceux que j'avais vus aux environs de Ngali. Entourés de fossés et de palissades, ils contiennent chacun environ cent cases

resserrées dans une rue principale et dans de nombreuses ruelles de traverse, et qui ont le soubassement d'argile déjà décrit, mais plus souvent sans décoration ; les parois des cases sont souvent en chaume. Les habitants de ces villages ressemblent également à ceux des environs de Ngali ; ils se distinguent des riverains du Congo surtout par un tatouage plus sobre de la face. Autour des villages on remarque une abondance de palmiers élaïs.

Pendant les deux premiers jours, nous avions marché à travers la forêt ou les hauts taillis; le troisième jour, nous traversämes presque continuellement des savanes. L’herbe y atteint 1 mètre 1/2 à 2 mètres; elle est entremélée d’autres plantes herbacées, d’arbustes et de palmiers isolés. De nombreux nids de termites, recouverts d'herbes, s'élèvent de 3 à 6 mètres au-dessus du sol, Des deux côtés, la forêt est en vue. Nous eûmes plusieurs fois à passer à travers des bandes de forêt, où le chemin était souvent sous l’eau, tandis qu'ailleurs cette contrée paraît plutôt sèche. Le sol y est essentiellement sablonneux. Quand on a parcouru pendant des semaines la forêt marécageuse, on est heureux de respirer à l’aise en pleine savane, où les regards peuvent errer à perte de vue sur les tertres herbeux et sur les gracieux palmiers jusqu’à la lisière de la forêt lointaine, On voit rarement, dans cette partie de l'Afrique, des paysages aussi attrayants,

En passant par les villages de Mondumba et de Molanga, que leurs habitants n'avaient pas abandonnés et qui sont semblables aux localités décrites plus haut, nous atteignimes le Congo à Ebonda. Aux alentours de ce village, la savane s’avance jusqu’au fleuve. On la rencontre aussi au nord de la station de Bumba; il serait bien possible qu’elle se continuât vers le nord-est, quoique avec des interruptions, jusqu’à l’Uelle, où il y a des savanes étendues; cependant le territoire en question est encore en grande partie inexploré. Ebonda, ainsi que Ndobo, paraît être déjà habité par des Bapoto, car on y voit l’excessif tatouage de la face et les cases construites en feuilles de palmier, sans soubassement, selon l'usage de cette tribu. Une heure de parcours en pirogue nous ramena à Ndobo.

Le lendemain, nous redescendimes le fleuve, dans une grande pirogue, vers Mongo, où nous n’arrivämes qu'après un trajet de dix heures, les rameurs ayant préféré faire un détour par Likassa (ou Linkassa) sur la rive gauche du Congo. Près du poste de Kumba (ou Kombo), à environ 10 kilomètres en amont de Mongo, les collines d’Upoto se rapprochent du fleuve qu'elles accompagnent jusqu’à un peu en aval de la mission de Bopoto.

A la factorerie de Mongo, située sur une colline fort exposée aux vents et d'où l’on jouit d'une vaste perspective, je fus très aimablement reçu par le représentant de la société belge du Haut-Congo, M. Druant. Je passai là deux jours en attendant l’arrivée des porteurs mondunga, envoyés à ma rencontre, les riverains ne s’occupant pas à faire l'office de porteurs. Puis je retournai, par la voie que j'avais suivie quelques semaines auparavant, à la station de Ngali.

ENTRE LE CoNGo ET LA MonGarA 37

Le 20 septembre je me remis en route, avec tous mes bagages, vers la Mongala, en prenant un chemin déjà parcouru par quelques blancs, mais dont le levé topographique n’avait pas encore été fait.

En quatre heures de marche à travers de hautes futaies, sur un terrain assez plat, nous arrivämes à la Motima, dont les rives étaient submergées à une centaine de mètres. Ce fleuve, navigable pour des pirogues, pouvait avoir, sans le territoire inondé, 50 à 60 mètres de large et environ 1 mètre 1/2 de profondeur. Sur ses bords croissent de nombreux palmiers-bambous (Raphia) aux troncs courts, souvent couverts de fougères, et profondément enfoncés dans l’eau. Ces palmiers, que les Européens appellent aussi palmiers géants, ont des feuilles gigantesques qui peuvent atteindre une longueur de 15 mètres environ; on les emploie dans la construction des habitations, ainsi que leurs pétioles qui ont jusqu’à 20 centimètres de diamètre, |

Après avoir traversé la Motima dans une pirogue qui nous attendait, il nous fallut trois heures à travers une haute futaie marécageuse pour parvenir au village de Bwanga que suivent à de courts intervalles les groupes de Tondoko, Bolombo,Boyangi(ou Umangi) et Liboko, dont chacun se compose de deux, trois ou quatre villages, séparés les uns des autres par des plantations, mais portant le même nom. Chaque village renferme à peu près cent cases qui ressemblent à celles des environs de Ngali et sont remarquables par un soubassement souvent très haut (jusqu’à 1 mètre 1/2) et entièrement couvert d’ornements. Leurs habitants appartiennent à la tribu des Maginza et ne se distinguent pas sensiblement de ceux des environs de Ngali. La plupart s’enfuirent avant notre arrivée. Le transport de mes bagages, se composant alors de trente charges, allait présenter de nouvelles difficultés. A force de cris et de menaces quelques indigènes apparurent, mais parfois il fallut attendre des heures pour que le nombre des porteurs requis fût réuni ; toutefois de lourds colis furent ensuite portés chacun par un seul homme et même par des femmes. Les indigènes de cette contrée se servent à cet effet d’une bande d’écorce appliquée au front et soutenant la charge qui repose ainsi sur le dos du porteur. Ils cultivent principalement les bananiers et aussi le maïs, mais peu de manioc. Pour la conservation du maïs, ils suspendent les épis à de hauts échafaudages formés d’une rangée de perches réunies entre elles par des lianes. Ils mangent ces épis grillés au feu, ou ils en préparent une pâte semblable à la chikwangue, qu’ils obtiennent en broyant les grains dans un mortier en bois (morceau de tronc d’arbre creusé), et qu’ils font cuire après l’avoir pétrie en forme de saucissons. Les espaces entre les villages sont occupés par des plantations et de hautes futaies marécageuses. Les plantations sont le plus souvent établies sur un terrain un peu élevé; elles contiennent une végétation luxuriante, composée de plantes cultivées, de buissons et de diverses herbacées qui remplissent tous les intervalles.

En continuant notre route vers le nord, nous traversämes la croupe large d’une colline basse et assez sèche, couverte de hautes futaies, et, après une marche de sept heures, nous atteignimes le village de Mukamba. Peu après, nous rencontrâmes un groupe de trois villages qui portent le nom de Mondjerengi (ou Monkerenke). Au delà de cette localité se suivent à peu de distance les villages de Môétulu, O polo, Gongo /ou Gundji) et Masanga, qui comptent à peu près une centaine de cases chacun. On y voit beaucoup de cases dont les parois sont faites

CASES DE LIiBOKO, VILLAGE DES MAGINZA,

de feuillage, tandis que plus au sud (entre Ngali et Mondjerengi) elles sont partout en écorce où en planches. (V. pl. 43.) La plus grande partie de l’espace entre les villages est occupée par des plantations établies sur un terrain un peu accidenté. Là, je revis pour la première fois, depuis que j'avais quitté les rives du Congo, des palmiers élais.

À partir de Masanga, le chemin traverse d’épais taillis entremélés de palmiers et de hautes scitaminées etau milieu desquels ne s'élèvent qu’à de grands intervalles quelques vieux arbres; on descend par une pente douce «et en deux heures on arrive à la station de Monveda, située sur la rive gauche de la Dua qui est la branche méridionale de la Mongala.

RC né

ENTRE LE CoNGo ET LA MonGarA 39

Conditions générales de ce territoire.

Climat. A l’époque de mon séjour sur ce territoire, du 25 août au 24 septembre, on était dans la saison des pluies, qui dure de mars à novembre ou décembre. Pendant cette saison, la température est relativement basse par rapport à la latitude de 2 à 3° N., sous laquelle se trouve cette région. Le matin, à 7 heures, elle est ordinairement de 20° à 22 ; l'après-midi, à 2 heures, par le beau temps, de

MON CAMPEMENT A LIBOKO.

28 à 30°; le soir, à 9 heures, de 24 à 26° C. La plus basse température que j'observai fut de 19 et la plus haute de 34° C. Le matin il y avait souvent du brouillard avec une rosée parfois si abondante que, dans les plantations, on l’entendait tomber comme de la pluie sur les feuilles des bananiers, sans être mouillé soimême. Ordinairement le ciel s’éclaircissait ensuite, mais il était rarement sans nuages. L’après-midi, il y avait souvent de l’orage, ct aussi le matin de bonne heure la pluie tombait fréquemment. En moyenne, il pleuvait à peu près tous les deux jours, mais seulement quelques heures, très rarement plus d’une demijournée. La pluie était ordinairement accompagnée d’un rafraichissement de l'atmosphère prononcé et durable. A l'inverse de ce qui a lieu dans le Bas-Congo, la saison des pluies serait, pour cette région, la saison la moins chaude. Un vent

assez violent précédait souvent la pluie; le reste du temps, il soufflait faiblement ou pas du tout. -

Configuration et nature du sol. Le territoire en question, situé entre le Congo et la Dua, branche méridionale de la Mongala, est traversé de l'est à l’ouest par un affluent de la Mongala, appelé Motima qui, sur un grand parcours, est navigable pour des pirogues. Au sud, on rencontre quelques petites rivières qui se déversent directement dans le Congo et ne sont navigables qu’à proximité de leur embouchure.

Une plaine légèrement ondulée occupe la plus grande partie de ce territoire. Un peu en aval de la mission d’Upoto, située sur la rive droite du Congo et à 395 mètres environ au-dessus du niveau de la mer, commence une chaîne de collines allongées, s'étendant le long du Congo jusqu'à Kumba et s’élevant à 110 mètres environ au-dessus du niveau du fleuve. Assez escarpées près du Congo, elles descendent en pente douce vers la Motima et sont traversées par plusieurs vallons. Au delà de Kumba, elles se retirent vers l’intérieur, dans la direction nord-est; je les y rencontrai près de Bokapo, entre Ngali et Ndobo. Entre la Motima et la Dua s'étend aussi une chaîne de collines, mais plus basse et sans pentes raides. En partant de la Motima, on monte tout doucement, pour redescendre ensuite plus rapidement vers la Dua. La terre située au nord de Ndobo, aussi loin que j'ai pu la voir, est une plaine qui s'élève insensiblement vers l’intérieur. |

Dans toutes ces régions, la surface du sol est plus ou moins sablonneuse, tandis que le sous-sol paraît être en général d'argile ferrugineuse de couleur rougeâtre ou jaunâtre.

Flore. La plus grande partie de ce territoire est couverte par la forêt vierge déjà décrite. Élevés et grêles pour la plupart, les troncs atteignent parfois un diamètre remarquable. Très souvent leurs racines s’avancent alors obliquement le long du tronc auquel elles sont réunies jusqu’à une hauteur considérable, de sorte qu’elles forment à sa base des contreforts saillants. (V. pl. 20, 42, 65.) La plupart des arbres sont toujours verts. Les feuilles nouvelles, à la pointe des pousses, sont souvent colorées en rouge. Par contre on remarque peu de fleurs aux couleurs voyantes, et celles que l’on trouve appartiennent le plus souvent à des arbrisseaux ou à des lianes. Lors de mon passage, aux mois d'août et de septembre, la plupart des arbres portaient des fruits mûrs : leur floraison paraît avoir lieu au commencement de la saison des pluies et en partie déjà vers la fin de la saison sèche. Le sol était souvent couvert de fruits tombés dont un grand nombre germaient déjà. On remarquait des fruits d'arbres ayant le volume d'une grosse citrouille et un poids de 20 kilogrammes; quelques-uns sont comestibles. Des palmiers, notamment des palmiers à huile (Elæis guineensis), des palmiers à vin (Raphia vinifera) et des palmiers-bambous (Raphia sp.), eroissent en grande

ENTRE LE CONGO ET LA MoNGALA 4

quantité dans le voisinage des fleuves ; dans le territoire intermédiaire, les palmiers paraissent manquer entièrement, à l’exception des palmiers-rotang grimpants.

La plupart des vieux arbres de la forêt portent sur leur tronc et à la cime, notamment à la naissance de la cime, des fougères épiphytiques de diverses espèces et quelquefois aussi des orchidées, qui cependant n'offrent pas une grande variété. Des mousses forment souvent sur les troncs de bizarres dessins, mais elles ne sont pas aussi abondantes que l’on pourrait s’y attendre, étant donnée la grande humidité de l’air. De petits champignons, au contraire, y poussent à profusion; beaucoup de troncs d'arbres écroulés et commençant à pourrir en sont couverts.

Les lianes ligneuses abondent presque partout, jusqu’à l’intérieur de la forêt ; il y a cependant des endroits où elles manquent. Quant aux lianes herbacées, on n’en voit guère que dans les clairières, spécialement au bord des fleuves. Les lianes à caoutchouc (Landolphia) sont représentées par plusieurs espèces ou variétés. Leurs fruits, de couleur rousse, ont la forme sphérique et la grosseur d’une orange; sous leur pelure épaisse et coriace, ils renferment une quantité de graines enveloppées dans une pulpe, dont le suc aigre-doux et astringent est très apprécié des indigènes.

Le sous-bois est formé de jeunes arbres, parmi lesquels croissent divers arbrisseaux et en beaucoup d’endroits, par masses touffues, des scitaminées (marantacées et zingiberacées) de différentes espèces. Quelques plantes herbacées poussent parmi les feuilles tombées dont le sol de la forêt est ordinairement couvert.

L’espacement des grands arbres de la forêt est le plus souvent considérable; parfois ils manquent tout à fait, et ces vastes clairières sont occupées par un fourré de jeunes arbres et d’arbrisseaux élevés. Souvent on y voit des plantes de manioc, ce qui laisse supposer que ces taillis ou broussailles occupent la place d'anciennes plantations. Lorsque les indigènes veulent établir une plantation, ils coupent les tiges minces à ras de terre, puis ils abattent les grands arbres à 1 ou 2 mètres de hauteur au-dessus du sol, laissant ensuite tels quels les troncs tombés, ordinairement sans même couper les branches. Bientôt ces végétaux repoussent, et dès que la plantation n’est plus entretenue, ils reprennent le dessus et couvrent de leurs branches entrelacées le terrain reconquis. Mais en maints endroits les indigènes ont mieux déblayé le sol. Si ces plantations sont abandonnées, des herbes et de petits arbustes provenant de semences les envahissent et forment ces buissons plus bas et moins épais que l’on trouve souvent à l’entour des villages. Comme les broussailles et les taillis plus élevés et plus serrés, Ces buissons portent souvent des fleurs splendides, alors que la forêt vierge en est pauvre. Les familles de scitaminées, de commelinacées, de convolvulacées, de malvacées et de mélastomacées y sont richement représentées. Dans les ruisseaux et dans les terrains submergés, croit en quantité une espèce d’Impatiens qui ressemble d’une manière frappante aux balsamines de nos jardins.

A partir de la rive du Congo, près d'Ebonda, entre les stations de Ndobo et de Bumba, s'étend vers le nord-est une bande de terre herbeuse, assez étroite pour laisser la forêt presque partout visible des deux côtés. Cette herbe se compose surtout d’espèces à larges feuilles, hautes de 1 mètre 1/2 à 2 mètres. Elle est entremélée de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres très espacés. Parmi les herbacées dominent les légumineuses ct les composées; parmi les arbres, les palmiers élaïs. Dans quelques cndroits cependant, les herbes ne sont pas mêlées à d’autres végétaux. Sur la lisière de la forêt on voit beaucoup de scitaminées, de fougères et de Selaginella grimpantes.

Les plantations des indigènes du territoire qui nous occupe consistent principalement en bananiers à grands fruits (Musa sapientum, var. paradisiaca), en manioc amer (Manihot utilissima) et en maïs (Zea Mays). Le manioc prédomine dans le sud; au contraire, les bananiers et le maïs sont plus abondants au nord, La colocase (Colocasia antiquorum), les ignames (Dioscorea), la canne à sucre (Saecharum officinarum) et le tabac (Nicotiana) sont cultivés en plus petite quantité. Le palmier à huile (Elaeis quineensis) ne se rencontre qu'aux limites du territoire, dans le voisinage du Congo et de la Mongala.

Faune. Les insectes sont abondamment représentés, en particulier par des fourmis et des papillons. Ces derniers sont très variés ; on les rencontre en grand nombre surtout dans les clairières autour des villages. Le linge que nous faisions sécher était souvent couvert de centaines de papillons de couleurs varices. E y a aussi des abeilles qui donnent du bon miel; les mille-pieds sont nombreux, mais on voit relativement peu de coléoptères. Les cancrelats sont souvent le fléau des stations. À Ngali, ils rongèrent pendant la nuit toutes les photographies que j'avais mises sécher, Les chiques ont déjà pénétré jusque-là, mais elles s'y trouvent en beaucoup moins grande quantité que dans le Bas-Congo. Il n'y a pas non plus beaucoup de moustiques, si bien que l’emploi d’un moustiquaire au-dessus du lit n’est pas de rigueur.

Il ne semble pas que la grande faune soit très riche. On rencontre rarement des serpents, mais souvent de petits lézards. Les oiseaux ne paraissent point nombreux, à l’exception des perroquets gris à courte queue rouge, souvent apprivoisés par les indigènes. La forêt renferme une foule de singes de petites espèces, des léopards, des chats sauvages, des antilopes, des sangliers, des éléphants.

Les indigènes élèvent, mais en petit nombre seulement, des poules, des chiens, des chèvres et parfois aussi des moutons et des pores. En plusieurs endroits les animaux domestiques manquent entièrement. Les chiens du pays sont d’une assez vilaine race. [ls ont quelque ressemblance avec nos bassets ; leur corps est trapu, et leur tête massive et pointue rappelle un peu celle du porc. D'habitude ils n'aboient pas, mais ils crient et gémissent ; cependant à Ngali, j'en entendis aboyer

ENTRE LE CONGO ET LA MonNGALA 43

un, bien qu’il fût, on me l’assura, de race indigène. À Ngali, je vis aussi des chats domestiques qui ressemblaient aux nôtres; ils étaient probablement d’origine européenne. Les chèvres, les moutons et les poules sont en général plus petits que leurs congénères d'Europe.

Population. Les indigènes du territoire en question offrent dans leur physique, leurs mœurs et leurs usages de grandes analogies, tandis que pour le langage il existe une différence considérable entre les Mondunga et les autres tribus.

Is sont en général de constitution robuste et de taille moyenne; leur teint est presque toujours brun sombre, couleur de bronze, analogue aux n° 4% et 43 de l'échelle des couleurs de Broca. Leur tête est d’une largeur moyenne; parmi les douze indigènes de Bokapo (entre Ngali et Ndobo) que je mesurai, cinq étaient brachycéphales; cependant la mensuration de la tête est difficile chez ces naturels à cause de l'épaisseur de la coiffure. Leurs cheveux sont noirs, crépus et pas très courts; quelques-uns ont de la barbe. Leur front est élevé, leurs pommettes sont saillantes. En général, les indigènes de ce territoire ne représentent pas le vrai type nègre, car le prognathisme n’est pas très accentué chez eux, le nez est assez proéminent, malgré sa largeur, et les lèvres ne sont pas très épaisses. La poitrine et les hanches sont de largeur moyenne, les seins des femmes souvent hémisphériques ou coniques. Ils ont les mollets élevés et assez forts; les mains et les pieds sont ordinairement longs et étroits.

Letatouage de la face est presque exclusivement restreint au front qui est couvert de petites cicatrices formant plusieurs raies transversales avec, au-dessus du nez, quelques courtes raies longitudinales; le reste du visage est peu ou point tatoué. Ils ont aussi divers tatouages sur le corps, notamment sur la poitrine et sur la partie supérieure des bras ; cependant ces tatouages diffèrent d’un individu à l’autre, tandis que ceux de la face sont identiques chez tous les membres de la tribu. On tatoue les enfants dans la première jeunesse avec un petit couteau cunéiforme (v. pl. 33), après quoi on recouvre les plaies avec de la poudre de bois rouge; toutefois ces tatouages doivent être renouvelés plus tard. Les dents sont le plus souvent limées en pointe; les oreilles sont quelquefois percées, mais non les lèvres ni le nez. Ils tordent et nattent leurs cheveux en forme de bourrelets et de tresses; souvent ils y entrelacent des perles, Les hommes portent fréquemment un bonnet en peau. Parfois ils s’enduisent le haut du corps avec de l’huile de palme et du charbon de bois pulvérisé.

Pour tout vêtement, les hommes portent ordinairement un pagne en étoffe d’écorce confectionné par eux-mêmes; il passe entre les jambes et est retenu par une corde ou une autre étroite ceinture qui entoure les hanches. Les femmes ne portent pas de pagne, mais seulement une mince corde ou une liane, à laquelle sont enfilées quelquefois des perles en nombre varié; cette ceinture entoure les hanches en passant au-dessous du nombril. Le vêtement des enfants, à exception

des tout prtits qui sont entièrement nus et portés à califourchon sur la hanche, est analogue à celui des adultes. (V. pl. 40, 41, 78.) è

Les parures les plus recherchées sont le fil de cuivre pour entourer les bras et les jambes et pour orner les armes, et les perles de verre qui se mettent surtout dans les cheveux et autour du cou. Pour chasser les moustiques et les mouches, les indigènes portent souvent des faisceaux de verges ou de fibres de palmier, ce qui est, m’a-t-on dit, un privilège des hommes libres. (V. pl. 61.) Leurs armes se composent de lances dont le fer n’est pas très long, de boucliers en vannerie (jonc tressé) et de couteaux droits ou plus rarement recourbés. Je vis aussi une fois un couteau de jet, à plusieurs pointes, qui venait probablement du nord, par le trafic indigène.

Les cases sont bâties à plan rectangulaire, sur un socle continu d'argile rougeâtre ou jaunâtre, haut de 25 à 125 centimètres, le plus souvent couvert d'empreintes formant divers ornements. Les parois se composent de grandes plaques d’écorce ou de planches reliées avec des lianes ou des fibres végétales, plus rarement elles sont faites de feuillage, de chaume ou de nervures de feuilles de palmier. Le toit est à deux pans et à pignon angulaire; il est couvert de feuillage, ordinairement de feuilles de scitaminées. 11 n’y a pas de fenêtres. La porte se trouve du côté long de la case; elle est petite, carrée, semblable à une fenêtre, et peut être fermée par une coulisse. (V. pl. 38, 39, 43.) Beaucoup de cases se composent de deux parties : une chambre à coucher, ressemblant aux cases précédemment décrites, et une pièce contiguë où les indigènes se tiennent pendant la journée et qui est ouverte de trois côtés, les murs étant remplacés par des pieux minces qui supportent le toit. Quelquefois cette pièce est arrondie du côté étroit. On voit aussi des huttes qui ne contiennent qu’une pièce ouverte de tous les côtés et servant de lieu de réunion. (V. pl. 43.) Ces sortes de hangars se rencontrent beaucoup plus dans cette région que sur les rives du Congo.

Devant beaucoup de cases se trouvent des bancs en troncs d’arbres qui permettent aussi d’escalader plus facilement l'entrée, laquelle, de même que l'intérieur de la case, est considérablement élevée au-dessus du sol à cause du soubassement (ou socle) mentionné plus haut. A l’intérieur de la case est un foyer ayant la forme de trois pierres et fait d’une terre pareille à celle du soubassement. Il y a en outre un tréteau pour déposer différents objets, et un ou plusieurs lits, consistant quelquefois en des supports élevés et fixés à demeure, mais le plus souvent en des couchettes, faites de nervures de feuilles de palmier, basses, portatives et un peu relevées aux extrémités. On y trouve aussi d'ordinaire quelques tabourets de forme arrondie, taillés en bois, des pots en terre glaise, souvent enjolivés d'ornements gravés, des calebasses, des sacs en peau, des nattes, des brosses en nervures de feuilles de palmiers eflilées, et autres menus objets.

Les villages sont situés sur une hauteur et se composent ordinairement d’une