DANS LES PLANTATIONS DE NOUVELLE-ANVERS

est humide et assez tempéré ; il pleut même pendant la saison sèche, de décembre à lévrier.

Les indigènes de cette région appartiennent à la tribu des Banga 1 a . La plupart ont le vrai type nègre, avec le nez court, les lèvres épaisses et les mâchoires saillantes. L'usage de se raser une grande partie de la tête accentue encore les caractères de leur type nègre. Ils ont, sur la ligne médiane du front, un tatouage. fortement saillant en forme de crête et, devant les oreilles, un groupe de cicatrices qui semble être une imitation des feuilles de palmier. Les hommes sont vêtus d'un

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morceau d'étoffe passé entre les jambes et retenu par une étroite ceinture qui entoure les hanches. Les femmes portent une jupe courte, composée de nombreuses séries de fibres végétales superposées, teintes parfois en ronge ou en jaune et tombant jusqu'à mi-cuisses. En haut, ces fibres forment une étroite ceinture, passée au-dessous du nombril et sur les hanches. De loin, l'ensemble rappelle beaucoup le costume des ballerines européennes. ( V. pi. 33 et 34.)

Les villages des Bangala sont formés, pour la plupart, de plusieurs larges rues parallèles où les cases, entourées de plantations de bananiers, sont très rapprochées les unes des autres, ou même contiguës par les pignons. Ces cases sont à plan rectangulaire et bâties principalement en nervures et en feuilles de palmier. Le toit, dont le pignon est à angle, s'avance considérablement du côté de la rue et est maintenu par des poteaux, de manière à ébaucher une étroite véranda. La porte, comme la véranda, se trouve du côté long de la hutte.

Les Bangala sont un peu plus travailleurs que les nègres du Bas-Congo ; bon nombre d'entre eux s'engagent comme ouvriers et comme soldats au service de l'Etat. Leur langue ressemble beaucoup à celle des Babangi; c'est la langue des relations quotidiennes dans la plupart des stations du Haut-Congo ; du moins elle forme l'élément principal de cet idiome commercial qui paraît avoir aussi emprunté des mots à d'autres langues congolaises. Cet idiome n'est peut-être pas la langue primitive des Bangala : on dit qu'il existe chez eux d'autres langues sur lesquelles je regrette de n'avoir pu obtenir de renseignements précis.

À Nouvelle-Anvers, je rencontrai le colonel Wahis, gouverneur de l'État du Congo, justement en tournée d'inspection ; il m'admit à bord de son vapeur, la «Ville de Bruxelles », sur lequel je continuai mon voyage jusqu'à Umangi, près d'Upoto, point de départ de ma route vers le nord.

On passe d'abord devant plusieurs-villages bangala situés sur la rive droite, un peu exhaussée et qui parait très fertile. De grandes plantations entourent chaque village et les séparent du fleuve. Près de l'embouchure de la Mongala se trouvent les grands villages de Mobeka et d'ikunungu; mais au delà, sur un grand parcours, on n'en découvre aucun, et cette partie du rivage semble tout à fait inhabitée jusque vers Umangi. Par contre, la végétation y est encore plus exubérante qu'en aval : des buissons touffus bordent la rive; derrière eux s'élèvent des arbres de haute futaie couverts de plantes grimpantes entrelacées, qui forment des murailles de verdure, rappelant les coulisses de théâtre, et qui eà et là sont ornées de grandes fleurs roses de liseron. A la surface de l'eau, on voit beaucoup de nénuphars (nymphéacées) et de Pistia flottantes. Sur la rive méridionale s'étend une étroite et assez courte bande de terre herbeuse.

Le premier village que l'on rencontre est Budja sur la rive gauche du fleuve. Les indigènes de ce village appartiennent déjà à la tribu des B apoto (ou Bopoto) qui habitent sur les deux rives du Congo depuis la rivière Mongala jusque vers

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l'embouchure de l'Itimbiri, tandis que l'intérieur du pays contient d'autres tribus.

On remarque parmi les Bapoto beaucoup d'individus de haute stature; cependant nies mensurations m'ont démontré que leur taille moyenne ne dépasse guère lui centimètres. Les gens mis (comme M. Kenred Smith me h- tit très justement observer) paraissent généralemenl pins grands qu'ils ne le sont. Les traits du visage des BapotO rappellent moins le type du vrai nègre que ceux des Bangala Ils ont la face tonte couverte de tatouages qui consistent en de petites cicatrices formant plusieurs rangées horizontales et verticales. Les hommes sont vêtus comme les Bangala; les femmes, an contraire, ne portent qu'une mince corde liée autour des hanches et à laquelle sont quelquefois enfilées des perles; toutefois la partie du corps que presque tous les naturels couvrent au moins d'une feuille est peinte en noir, en forme de carré. Quelques-unes portent plusieurs cordons très rapprochés; à certaines fêtes, peut-être aussi à certaines époques périodiques, elles y suspendent des feuilles. Les hommes arrangent souvent leurs cheveux en deux grands bourrelets séparés par le milieu. (V. pi. 80 et 81.)

Les villages des Bapoto se composent d'une série de places carrée*s donnant sur le fleuve. Leurs cases ressemblent à celles des Bangala; cependant elles sont généralement bâties avec moins de soin, en ce que les nervures de feuilles de palmier formant les parois de la case sont moins serrées les unes contre les autres, tandis que les intervalles sont comblés avec des feuilles de ces arbres. En outre, la véranda manque le plus souvent. Le toit est à pignon angulaire et couvert de feuilles de palmier. (V. pi. 79.)

A Budja et à Irengi, sur la rive gauche du Congo, se trouvent des factoreries belges et hollandaises; à Umangi, sur la rive droite, une factorerie hollandaise et un camp d'instruction pour les soldats de l'Etat.

A Umangi je quittai le vapeur qui nous avait amenés de Nouvelle-Anvers en quatre jours, et je reçus un accueil hospitalier dans la factorerie de la Maison hollandaise (Al. H. V.) dirigée par M. vanNordheim.

Trois jours après, un canot, longeant la rive couverte d'une luxuriante végétation, nous menait en trois heures à la mission baptiste anglaise de Bopoto, qui est ordinairement appelée Up oto ainsi que toute la région environnante. Le directeur de la mission, M. Forfeitt, habite avec sa femme et son enfant, en compagnie d'un autre missionnaire, M. Kenred Smith, une maison en planches où il a su se créer un intérieur si confortable, qu'un hôte étranger pourrait presque se croire en Europe. La mission a de nombreux élèves des deux sexes qui reçoivent l'enseignement dans leur langue maternelle, ainsi qu'une instruction analogue a celle de nos écoles primaires. A l'office du dimanche, pendant lequel les allocutions du missionnaire alternent avec les chants de l'assemblée (le tout en langue bapoto), on remarquait aussi un bon nombre d'indigènes adultes.

Les établissements de la mission s'étendent sur le versant d'une colline longue

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et basse appartenant à une chaîne de hauteurs qui commence un peu en aval de là mission et se continue plusieurs lieues au delà, en longeant le fleuve. Cette colline n'est élevée que de 50 mètres environ au-dessus du niveau du fleuve; elle est, dans sa plus grande partie, couverte de plantations et de broussailles au-dessus desquelles s'élèvent quelques vieux arbres. On y rencontre aussi plusieurs clairières herbeuses. Sur le rivage du Congo où jaillit une source d'eau potable, s'étend un village indigène qui compte à peu près deux cents cases et qui a un marché tous les jours. Le climat d'Upoto paraît relativement sain quoique, malgré toutes ses précautions, M. Forfeitt n'ait pas été épargné par la dyssenterie. D'après ses observations la saison sèche ne dure guère que deux mois, de décembre à février.

Je restai deux jours dans la maison de ces aimables missionnaires où j'avais reçu l'hospitalité la plus généreuse, et je partis le 25 août lorsque 31. Benett, agronome de l'Etat, arriva de Ngali avec des porteurs, voulant bien me guider lui-même jusqu'à cette station. Un grand canot nous amena en une heure au pied d'une hauteur escarpée de 50 mètres au-dessus du niveau du fleuve, et sur laquelle est située une station de la Société belge du Haut-Congo (S. A. B.), appelée M ongo. On a de là une jolie vue du fleuve avec ses îles nombreuses et ses rivages boisés. Dans le sud, on aperçoit une hauteur basse et allongée qui forme la limite du bassin du Lopori. A 31ongo commença le voyage par terre.

Conditions gjénétfales de ce fce±*î*ifeoife.

Climat. Au Congo, comme dans toutes les régions tropicales, on ne peut distinguer que deux saisons principales : la saison sèche et la saison des pluies. Au sud de l'équateur la saison sèche dure de mai à octobre. Les nuits sont alors fraîches et la température s'abaisse souvent au-dessous de 15°; le matin, quelquefois jusqu'à midi, le ciel est couvert; plus tard le brouillard se dissipe, cependant le soleil reste d'ordinaire plus ou moins voilé, même l'après-midi, sans qu'on aperçoive de nuages, et la température est pendant toute la journée relativement basse. C'est la saison la plus saine. Celle des pluies se divise en petite saison pluvieuse d'octobre à décembre, en petite saison sèche de décembre à janvier, où les pluies diminuent, et en grande saison pluvieuse de janvier à mai. Pendant la saison des pluies, le ciel est la plupart du temps entièrement couvert de nuages; pourtant la chaleur est étouffante, la température s'élevant parfois jusqu'à 38° c. L'après-midi ou pendant la nuit, il survient ordinairement une pluie d'orage qui cause un rafraîchissement passager de l'atmosphère.

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Au nord de l'équateur, les saisons ne sont pas si nettement tranchées ; il pleut presque chaque mois, le ciel est la plupart du temps partiellement couvert de nuages comme en Europe. Toutefois on peut reconnaître, au moins dans la partie septentrionale de cette région, une courte saison sèche, de décembre à février. Les variations de la température sont plus faibles qu'au sud de l'équateur. En général, le climat est un peu plus tempéré, plus humide et plus favorable aux blancs que dans le Bas-Congo, bien que les maladies des pays chauds n'y fassent pas défaut.

Configuratio n et nature du sol. Des deux côtés du bas Congo s'étend jusque près de son embouchure un terrain montagneux que le fleuve traverse en formant de nombreux rapides. Ces hauteurs atteignent 700 à 800 mètres d'altitude au-dessus de la mer; l'une d'elles dépasse même 1,000 mètres. En amont du Stanley-Pool, elles s'abaissent peu à peu et se terminent dans une vaste plaine près de Bolobo. C'est seulement près d'Upoto que cette plaine, la grande plaine centrale du Congo, est interrompue par une chaîne de collines peu élevées dont le sommet est à 1 10 mètres environ au-dessus du niveau du fleuve et à 500 mètres à peu près au-dessus du niveau de la mer.

Dans le Bas-Congo, le sol est plus argileux à l'ouest et plus sablonneux à l'est de la rivière Inkissi. Dans le Haut-Congo, le sol du rivage consiste principalement en alluvions sablonneuses à la surface, argileuses et ferrugineuses dans leur plus grande profondeur.

Flore. Les environs de l'embouchure du Congo sont boisés. A quelques lieues en amont apparaît sur la rive une terre herbeuse, parsemée d'arbrisseaux et d'arbres rabougris. Cette brousse recouvre toute la région montagneuse jusque dans le voisinage de Bolobo. Les vallées et les ravins sont presque toujours boisés ; on voit aussi çà et là, sur les pentes des montagnes, d'assez grandes étendues forestières. Pendant la saison des pluies, les herbes de la brousse atteignent 1 mètre 1/2 à 2 mètres de hauteur ; quand vient l'autre saison, elles se dessèchent, puis les indigènes les brûlent. Elles sont entremêlées de différentes plantes herbacées et de petits arbustes appartenant principalement aux familles des orchidées, des scitaminées, des commelinacées, des malvacées, des légumineuses, des aselépiadées, des convolvulacées et des composées. En beaucoup d'endroits on trouve aussi des fougères en abondance. Au milieu de cette végétation croissent des arbrisseaux et des arbres rabougris, généralement assez serrés : o à 10 mètres les uns des autres. En maints endroits ils s'espacent davantage ou manquent tout à fait. 11 paraît que la chétive croissance de ces arbres est due en partie à la longue durée de la sécheresse et à la nature du sol, mais en partie aussi aux incendies des herbes; ces incendies ne dévorent pas seulement l'herbe, à l'exception «les fortes tiges, ils dessèchent aussi les feuilles des arbres jusqu'à une hauteur considérable. Beaucoup de ces arbres et de ces abrisseaux portent des fruits comestibles. Des tiges longues d'un empan portent parfois des fruits de la

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grosseur d'une petite orange. (V. pi. 2-0.) Aussi la forêt de cette région, qui couvre de grandes étendues entre l'Inkissi et le Stanley-Pool, n'cst-elle formée que d'arbres peu élevés, dont les intervalles sont remplis par une luxuriante végétation, composée d'arbrisseaux, de lianes et de plantes herbacées; quelques espèces caractéristiques de ce sous-bois ont été mentionnées plus haut. (V. pi. 7.)

La brousse qui vient d'être décrite domine aussi en amont du Stanley-Pool et garnit les deux rives du Congo jusqu'aux environs de Bolobo. A l'exception de quelques étroites bandes de terre marécageuse, qui s'étendent en différentes places le long de la rive, mais ne s'avancent pas loin dans l'intérieur du pays, les rives du Congo en amont de Bolobo sont partout couvertes de forêts où l'on remarque souvent des arbres gigantesques. La végétation du rivage est exubérante, surtout au nord de l'équatcur. Près d'Ebonda, entre les stations de Ndobo et de Bumba, une terre herbeuse longe de nouveau le fleuve, mais elle ne semble pas avoir une grande étendue.

Les plantes les plus cultivées par les indigènes sont le bananier à grands fruits (Musa sapientum, var. paradisiaca) et le manioc amer (Manihot utilissima) . Dans le voisinage de la côte et des stations on trouve aussi plusieurs sortes de bananiers à petits fruits doux. Le manioc amer, qui contient surtout dans l'écorce des racines une substance vénéneuse, mais facile à écarter, est préféré au manioc à racines douces (Manihot palmata, var. Aipi), parce qu'il est plus productif. Outre le bananier et le manioc, on remarque dans les plantations des indigènes particulièrement du maïs (Zea Mays), des patates douces (Ipomœa Batatas), des arachides (Avachis hypogœa), de la canne à sucre (Saccharum officinarum) et du tabac (Nicotiana).

Les blancs cultivent dans le voisinage de leurs stations, outre les plantes ci-dessus mentionnées, principalement des caféiers (Coffea), des cacaoyers (Theobroma), des légumes européens et diverses plantes tropicales donnant des fruits, notamment des papayers (Carica Papaya), des manguiers (Mangifera indica) et des ananas (Ananas sativus). Les papayers, comme les bananiers, portent des fruits mûrs presque en tout temps; les manguiers et les ananas, presque exclusivement pendant la saison des pluies. (V. pi. 13-lo, 18, 26, 32.) En beaucoup d'endroits on trouve des citronniers (Citrus medica) qui donnent une récolte abondante. Par contre, les orangers (Citrus Aurantium) sont rares : je n'en rencontrai que sur la route des caravanes; leurs fruits avaient un goût très amer, tandis que sur la côte, à Cabinda par exemple, croissent d'excellentes variétés.

Faune. Je ne pourrai faire un long exposé sur la faune des rives du Congo, ne m'en étant pas occupé en détail. La grande faune paraît relativement pauvre, la petite faune est au contraire très richement représentée.

En fait d'insectes, on remarque notamment une grande variété de papillons. Les coléoptères sont moins nombreux. S'il y a relativement peu de moustiques dans le Bas-Congo, ils pullulent dans quelques parties du Haut-Congo, surtout

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clans le voisinage de l'embouchure de la Sanga. Plusieurs espèces de petites mouches et de teignes sont parfois très incommodes, les unes par leurs piqûres, les autres seulement par leur multitude : attirées le soir par la lumière, elles s'abattent en nuées sur tous les meubles, ce qui est loin d'être agréable, surtout pendant les repas. Les chiques (ou puces pénétrantes), qui s'insèrent sous la peau de l'homme et des quadrupèdes, en particulier aux pieds, se rencontrent principalement dans le Bas-Congo ; on les trouve aussi dans le Haut-Congo, mais en plus petit nombre.

Les serpents sont plutôt rares. De même les oiseaux ne paraissent pas très nombreux, ni très variés. Les rivières sont pour la plupart très poissonneuses et contiennent aussi de nombreux crocodiles, ainsi que des hippopotames. Comme animaux domestiques, les indigènes élèvent des poules, des chèvres, des chiens; en quelques endroits ils y joignent des porcs et des moutons. Les blancs ont essayé avec succès l'importation de bœufs et même de chevaux, notamment dans le Bas-Congo; il y en a cependant aussi dans plusieurs stations du Haut-Congo, par exemple à Nouvelle-Anvers.

Population. La population des rives du Congo comprend différentes tribus, dont les plus importantes sont les Bakongo, les Bateke, les Babangi, les Bangala et les Bapoto. La langue et le tatouage de la face permettent de distinguer ces tribus les unes des autres, tandis qu'elles se ressemblent beaucoup par leur constitution physique.

Les indigènes sont en général de taille moyenne. La couleur de leur peau est d'un brun sombre ressemblant à la teinte du bronze. On ne rencontre que rarement des nuances de brun plus foncé (brun noirâtre) ou plus clair (brun rougeâtre et jaunâtre). Ils ont les cheveux noirs, crépus et plus ou moins courts; dans beaucoup de tribus, comme chez les Bakongo, ils les portent tout à fait courts; dans d'autres, il les laissent pousser. On peut distinguer par les traits du visage un type nègre grossièrement accentué, au nez épaté, aux lèvres épaisses et à fort prognathisme, d'avec un autre type plus fin, se rapprochant davantage du type européen, au nez plus long, plus saillant et plus droit, aux lèvres plus minces et au prognathisme moins accentué. Celui-ci se rencontre plus communément chez les Bapoto et assez souvent dans le Bas-Congo, plus rarement chez les Bangala et les Wangata d'Equateurville.

Plus on remonte le fleuve, plus on trouve de riches tatouages de la face. Tandis que les Bakongo n'eu portent- ordinairement aucun, le visage des Bapoto en est entièrement couvert. Le vêtement des hommes consiste, au sud de l'équateur, en un morceau d'étoffe qui entoure les hanches en forme de jupe. Un le voil diminuer de longueur à mesure que l'on va en amont. Les Bakongo y ajoutent souvent nue seconde pièce d'étoffe qui couvre le haut du corps. Au nord de L'équateur, la pièce d'étoile (pagne) est passée entre les jambes et retenue en avant et en arrière par

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une corde ou une étroite ceinture qui entoure les hanches. L'habillement des femmes diminue vers l'amont du fleuve à mesure que le tatouage de la face augmente. Au sud de l'équateur, il correspond à peu près à celui des hommes; chez les Bangala, au contraire, les femmes portent une jupe courte en fibres, tandis que chez les femmes bapoto un cordon lié autour des hanches est l'unique vestige de vêtement. (V. pi. 21, 28, 33, 34, 80, 81.)

Les cases des indigènes sont partout bâties à plan rectangulaire et munies d'un toit à pignon. Chez les Bakongo le toit est ordinairement voûté (à pignon arrondi! ; plus en amont du fleuve il est partout à deux pans formant un angle (à pignon angulaire) ; en outre, chez les Bakongo, la porte se trouve du côté étroit, tandis qu'ailleurs elle est toujours du côté long de la case. Les parois sont ordinairement faites de grosses nervures (rhachis) de feuilles de palmier, doublées de feuilles ou d'herbe ; le toit est couvert des mêmes matériaux. En aval de l'embouchure de l'Ubangi, on emploie le plus souvent de l'herbe, tandis qu'en amont on fait généralement usage des feuilles de palmier-raphia. (V. pi. 8, 9, 27, 33, 82.)

Les aliments principaux des indigènes sont la chikwangue, les grandes bananes et les poissons fumés. On prépare la chikwangue en broyant des racines de manioc qui ont été au préalable trempées et écorcées; on l'enveloppe ensuite dans des feuilles et on la fait cuire. Chez les Bakongo et les Batekc, elle est vendue sous forme de grosses boules; chez les Bangala et leurs voisins, sous forme de croissants ou de saucissons. Les bananes se consomment ordinairement cuites ou grillées avant leur maturité, plus rarement mûres et crues. L'eau est la boisson ordinaire des indigènes; ils préparent cependant aussi, avec le suc des palmiers, du maïs et de la canne à sucre, des boissons ressemblant au vin ou à la bière et ayant à peu près la saveur du moût .

L'industrie des indigènes se borne en général à la confection d'armes, de poteries et d'objets tressés. Ils savent aussi faire plusieurs genres de tissus.

Les langues parlées au bord du Congo se divisent en deux groupes, dont l'un comprend la langue des Bakongo et celle des Bateke, et l'autre les langues très semblables entre elles des Babangi, des Bangala et des Bapoto, tribus qui habitent les rives du Congo depuis l'embouchure du Kassai jusqu'à celle de l'itimbiri. A ce dernier groupe appartient aussi la langue des 3fobali parlée entre le Congo et la Mongala. La langue des Balolo ou Mongo, répandue au sud du Congo, et dont le territoire arrive, mais en un seul endroit, jusqu'aux bords du fleuve, n'a de rapports étroits avec aucun des deux groupes précités.

Les tribus des indigènes ne forment pas d'unités politiques, les villages ou groupes de villages étant indépendants les uns des autres. Le pouvoir des chefs est en général très limité.

Le commerce entre les indigènes et les blancs a pour objet principal l'échange des vivres, du caoutchouc et de l'ivoire contre des marchandises européennes.

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La monnaie la plus répandue est le mitako, morceau de gros fil de laiton d'environ 30 centimètres de longueur, et dont le prix de revient, dans le HautrCongo, est à peu près de 10 centimes. Vers la côte, il diminue de longueur et de valeur. On emploie souvent des étoffes pour les paiements plus importants, en particulier sur la route des caravanes. Aussi loin que s'étend le chemin de fer, l'argent monnayé est aussi accepté.

Les indigènes riverains du Congo semblent s'être accoutumés à la présence des blancs dans leur pays, bien qu'il arrive parfois que les habitants d'un village quitlenl le voisinage d'une station pour s'installer ailleurs. On voit souvent de nombreux villages aux environs des stations, lesquelles sont généralement établies sur les territoires à population dense; au contraire, les espaces entre ces territoires paraissent en grande partie inhabités.

Les stations appartiennent soit à l'Etat, soit aux missions, soit aux sociétés de commerce. Il est plus rare de trouver ces trois genres de propriétés réunis dans une même station. Les constructions des stations sont faites en pisé, en planches ou en briques et, le plus souvent, couvertes d'herbe ou de feuilles de palmier. Les stations sont habitées par les blancs, soit fonctionnaires de l'Etat ou agents des sociétés commerciales ou missionnaires, par leurs serviteurs, leurs soldats et leurs ouvriers noirs et par les femmes et les enfants des noirs. On ne rencontre des femmes et des enfants blancs que dans les missions et dans quelques localités du Bas-Congo. Les blancs qui sont au service de l'Etat ou des compagnies commerciales vivent ordinairement en concubinage avec des femmes noires.

L'état sanitaire des blancs laisse partout plus ou moins à désirer, mais surtout dans le Bas-Congo pendant la saison des pluies. La malaria y est plus fréquente (pie dans le Haut-Congo où la dyssenterie et l'hématurie sévissent davantage. Sans contredit un régime prudent contribue pour beaucoup, en Afrique comme ailleurs, à la conservation de la santé. L'emploi de l'eau non bouillie, l'usage immodéré de l'alcool et la débauche, ont déjà causé plus d'une maladie parmi les blancs, d'autant plus qu'ils ne se rendent pas toujours compte du danger de tels abus. Tandis que la plupart des Anglais et des Américains ne boivent que de l'eau bouillie, les Belges se contentent ordinairement de prendre l'eau non du fleuve, mais d'une source, sans la faire bouillir. D'autre part, l'opinion qu' « une goutte » prise avant de manger est salutaire à la santé est très répandue parmi eux. Si cette prédilection pour l'alcool se maintenait toujours dans de modestes limites, elle pourrait, certes, n'être pas nuisible ou même être utile en certains cas, mais la tentation mène souvent aux excès. En outre, les maladies ci-dessus mentionnées sont fréquemment causées par les refroidissements provenant de vêtements mouillés, d'une transpiration arrêtée, de longues veilles ou de nuits entières passées dans une pirogue ou dans des maisons mal closes, l'organisme du blanc •'•tant, dans iw climat, très sensible aux variations de la température. L'emploi pré-

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ventif de la quinine est sans doute recommandable pendant un court séjour dans des contrées particulièrement malsaines et en cas de grande fatigue ou de légère indisposition ; cependant, je ne crois pas qu'il soit prudent d'en continuer longtemps l'usage régulier — bien que je l'aie fait moi-même pendant cinq mois — parce qu'alors son efficacité pourrait diminuer peu à peu.

Dans leurs rapports avec les noirs, les blancs se servent d'habitude des idiomes des nègres, le plus souvent de celui des Bangala. Dans le Haut-Congo, la langue française n'est pas même enseignée dans les missions. Souvent les nègres de la côte parlent un peu l'anglais et le portugais.

Les domestiques des blancs sont appelés « boys » et sont pour la plupart des garçons de dix à seize ans, que leurs maîtres doivent d'abord dresser aux travaux auxquels ils sont destinés. Leur vêtement correspond d'ordinaire à celui des nègres de la côte, déjà décrit; il en est de même pour les « femmes » noires vivant dans l'intimité des blancs, dont il a été parlé plus haut.

Les soldats de l'Etat du Congo, à l'exception des officiers et de beaucoup de sous -officiers, sont tous des noirs; ils sont divisés en volontaires et en miliciens. Les volontaires sont en partie enrôlés à l'intérieur, en partie à l'extérieur de l'Etat. Les premiers s'engagent ordinairement pour un an et demi et reçoivent dans le Haut-Congo un mitako (environ 10 centimes) par jour pour la nourriture et cinquante mitakos par mois comme solde. Les miliciens, qui sont recrutés par des levées faites parmi les indigènes et les prisonniers de guerre, doivent servir sept ans et reçoivent une solde un peu plus élevée. Dans les stations où le produit des plantations ne suffit pas à la nourriture des soldats, l'État y pourvoit généralement en achetant aux indigènes du manioc ou d'autres vivres, que les soldats obtiennent ensuite au même prix. L'uniforme des soldats a été décrit plus haut ; cependant on les voit souvent dans le costume des nègres de la côte. Leurs femmes aussi — bon nombre de soldats sont mariés — portent un costume analogue à celui des femmes de la côte, se composant d'un pagne de tissu européen, imprimé en couleur, qui est attaché sous les bras et tombe presque jusqu'à terre. Les habitations des soldats sont le plus souvent bâties en pisé. Les postes de soldats établis dans les villages plus importants ne se composent guère que d'une maison spacieuse, également en pisé. En plusieurs endroits on a établi des camps où un grand nombre de soldats reçoivent l'instruction militaire. Les blancs traitent sévèrement les soldats ; ils infligent souvent des punitions corporelles, notamment, pour les délits graves, des coups de fouet (chicote) très redoutés.

Les conditions pour les ouvriers des deux sexes sont à peu près les mêmes que celles des soldats; ils se recrutent également en partie par des engagements volontaires, en partie par des levées faites parmi les indigènes du pays et les prisonniers de guerre. D'habitude, ils sont vêtus suivant l'usage de leur tribu.