LIMA

En rade de Panama, sur le bateau à vapeur Bo/trm,

samedi, 15 janvier 1859.

Dans l'après-midi du 9 janvier, nous sortons du port de la Havane. A peine avions-nous dépassé le château du Moro, que les vagues courtes et dangereuses du golfe du Mexique, soulevées par un effroyable vent du nord , viennent prendre le Granada par le flanc. La violence du roulis est telle, qu'il faut aller se blottir dans sa cajute; mais le sommeil est impossible : outre le mal de mer qui règne en souverain, la malpropreté du vaisseau dé-

passe toute description ; les cancrelats y fourmillent; de gros rats velus passent sur votre corps; enfin, c'est une arche de Noé pour tous les insecte^ et tous les animaux dégoûtants. Les nuits suivantes, chassés des cabines par la saleté, parla chaleur, nous essayons de dormir sur le pont ; mais, longtemps avant le jour, nous sommes dérangés par les matelots, qui jettent des seaux d'eau autour de nous. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que si le capitaine s'occupait un peu moins du pont et un peu plus des cabines, il n'y aurait pas de mal.

Vingt- quatre heures après notre départ de la Havane, nous apercevons le cap San-Antonîo, extrémité occidentale de l'île de Cuba. C'est une pointe assez basse, sur laquelle le gouvernement espagnol a fait construire un phare. Tout auprès, sont les carcasses de deux vaisseaux négriers qui se sont jetés à la côte, pour éviter les navires de guerre anglais. Ils ont pu débarquer leur marchandise et la détailler, en payant une somme ronde aux fonctionnaires corrompus.

Dans la matinée du 13 janvier, nous longeons de fort près les rivages de l'île de la Providence, rocher isolé sur la mer des Caraïbes, autrefois l'un des repaires favoris de ces flibustiers, dont les histoires bizarres passionnèrent mon enfance. Oui, cq' sont bien là les scènes que je rêvais! les anses sa-; blonneuses où débarquaient les canots; au delà ç|è

leurs franges dorées, les bois d'arbres tropicaux, où il fallait errer longtemps avant de rencontrer le Cacique à la tête couverte de plumes brillantes; puis, plus loin, les pitons, couverts d'une végétation et d'une flore vigoureuses, s'enfonçant dans l'implacable ciel bleu! Et cependant, combien elles diffèrent de celles que j'avais en ce temps-là sous les yeux, de ces côtes occidentales de l'Irlande» dentelées par les fureurs de l'Atlantique; de ces montagnes rocheuses, de ces bruyères, de ces couchers de soleil nuageux, qui enflammaient Timaginalion mâle des vieux bardes du Connemara !

Enfin, le 14 nous apercevons les sommets volcaniques de l'isthme de Panama; nous passons devant ' le vieux fort de Chagres, dont la rade trop exposée est maintenant abandonnée ; avant le milieu du jour, nous venons nous amarrer aux quais^n bois d'Aspinwall.

Aspinwall est un trou infâme, peuplé- de nègres insolents et de Yankees voleurs. Il se nommait autrefois Colon, mais il a été débaptisé par les Américains. Il doit son importance à son bon port, qui l'a fait choisir pour l'embarcadère du chemin de fer de Panama. Le climat est très-dangereux , cependant }l n'y a pas de lièvre jaune en ce moment.

Peu de temps après nous, le navire Vlilinms arrive de New-York, avec les malles de la Californie,

et plus de 500 passagers, la plupart pauvres, et allant chercher fortune dans la terre de l'or. Il règne dans Aspinwall un mouvement énortne , et je dois ajouter un grand désordre; d'autant plus que plusieurs Américains s'enivrent et sont disposés à se quereller. Aussi, ce n'est pas sans peine que nous trouvons moyen de nous placer dans le train qui part à trois heures.

La locomotive nous emporte à travers une magnifique forêt vierge, dont la beauté nouvelle nous re- IK)se et nous enchante. Un vent léger s'est élevé, les moustiques ne nous tourmentent pas ; nous pouvons jouir à notre aise d'un aspect merveilleux dans le premier moment, quoique à la longue il devienne bien plus monotone que celui de nos forêts d'Europe. De tous côtés, des palmiers, des arbres inconnus, couverts de plantes parasites ; des lianes, de grandes fleurs couleur pourpre ou orange, des troupes de perroquets et d'autres oiseaux étincelants, volant de branche en branche, etc. Mais au dessous, des fourrés épais, un sol spongieux, malsain; quel courage ne fallut-il pas à Balboa pour pénétrer sans guide à travers ces solitudes t

Pendant quelque temps, nous longeons les bords de la rivière de Chagres, et nous nous arrêtons devant quelques villages indiens, dont les habitants viennent nous vendre des bananes et des ananas; puis, au moment où le soleil des tropiques va ra-

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pidement descendre dans une mer dorée, les vieilles murailles de Panama se dressent devant nous, sur une colline baignée par des ondes paisibles, qui viennent empirer sur la plage avec un léger murmure! C'est bien là l'océan Pacifique I Mais qu'ils sont loins, les temps de l'intrépide Vasco Nunez! qu'il est loin, le jour où ce noble chevalier entra dans ces ondes pour en prendre possession, l'épée à la main, au nom du roi de Gastille! L'ingratitude et le despotisme portèrent malheur à l'Espagne! Sur le théâtre même de sa gloire, Balboa monta sur l'échafaud des criminels. Mais aujourd'hui , les Espagnols dégénérés de Panama sont plus misérables que les descendants des Caciques qu'ils opprimèrent. L'Américain domine, et comme cela arrivera partout et toujours, la liberté individuelle a triomphé à la longue d'une population énervée par un joug qui se justifiait peut-être autrefois par sa splendeur et sa force.

Nous passons la nuit dans un hôtel français ; et ce matin nous nous embarquons sur le Bolivia; c'est tm des bateaux à vapeur de la ligne anglaise qui va de Panama à Valparaiso , en s'arrètant à toutes les principales villes de la côte. Panama n'a pas de port. Les navires restent à l'ancre à 2 milles du rivage. Nous gagnons le vaisseau dans de petites chaloupes ; encore faut-il y être porté, jusqu'à une certaine distance, par des nègres à moitié nus. La

confusion, les cris, les gestes sont dignes de la marine de Naples.

En ce moment nous sommes encore à Fanare.

Le bleu de la mer se marie à la yerdure éclatamte du rivage; des îles élevées surgissent de tous côtés du sein des flots ! Panama est vraiment beau comme un rêve; malheureusement, un désagrément que Je partage avec plusieurs autres passagers, ne me donne pas une haute opinion du soin et de la probité de Tadministration du chemin de fer de ristbme.

A Aspinwall, on nous avait donné des jetoBS numérotés, comme sur toutes les lignes de chemin de fer aux États-Unis, et nous avions vu les jetons correspondants attachés à chacun de nos e£Ce^. Nous devions les retrouver de l'autre côté de l'isthme. A notre arrivée à Panama, lorsque nous présentâmes nos jetons, l'on nous annonça que , les bagages ne devaient arriver que dans la nuîl. Première surprise.

Le lendemain matin, quand nous arrivâmes à la station, il n'y avait pas trace de nos colis, mais on croyait qu'ils avaient élé expédiés par erreur à bord d'un autre bateau à vapeur, en partance pour la Californie. Ces maigres renseignements ne furent pas obtenus sans peine d'employés grossiers et indolents. Enfin, après beaucoup de pourparlers, on nous accorda un petit steamer, pour aller faire

des recherches sur le vaisseau californien. Nous v retrouTàmes la plus gr'ande partie de nos effets, sauf cinq ou six malles, dont Tune contenait plusieurs de mes lettres de recommandation, et mille francs en or. C'était une malle entourée de cercles de fer, bien faite, et fort lourde à cause du grand nombre de livres reliés qu'elle renfermait. Elle avait l'air de contenir de l'or. Chose singulière et qui nous donna à réfléchir : toutes les malles qui manquaient étaient du même genre !

Nous espérions recevoir une indemnité, selon les règles des États-Unis. Quand nous en parlâmes, on nous rit au nez. A qui nous adresser? Le gouvernement du pays est sans force et sans volonté. On est livré au bon plaisir des employés de la compagnie, qui dévalisent les voyageurs de leur mieux. Et cependant, on paye assez cher le port de ses bagages, pour avoir au moins la sécurité.

Le prix du passage de l'isthme est de vingt- cinq piastres. Prix très-élevé, pour quelques heures de vapeur, mais excusable à cause du monopole, et quand on songe aux grandes sommes qu'il a fallu dépenser pour construire un chemin de fer à travers ces marécages et ces montagnes. On ne se plaindrait pas, si à cela ne venait s'ajouter une taxe de cinq cents pour chaque livre de bagage. La moindre malle revient ainsi à soixante ou quatre-vingts cents de transport. Ce tarif est d'autant plus perfide, qu'il

n'est pas annoncé d'avance. J'ai yu de pauvres ouvriers, partis de New-York presque sans ressourc^"^, obligés de payer en réalité plus que la valeur de leurs pauvres effets, qu'ils ne voulaient pas cependant abandonner 9 par un sentiment bien naturel. Hais voici que nous nous mettons en marche.

Nous laissons à droite l'île de Taboga où se trouvent les magasins de la compagnie, et nous voguons sur les ondes brillantes ,^ sans perdre de vue Tarchipel des Perles et les montagnes de la terre ferme. Des requins suivent le navire avec une rapidité incroyable ; pas de poissons volants, mais des pingouins, grands oiseaux au plumdge d'un gris sale, qui, peu farouches, viennent de temps en temps se reposer sur le pont.

Sur le steamer BoUviay en sortant du golfe de Guayaquil,

21 janvier 1859.

Les premiers jours après notre départ de Panama, nous avons cruellement souffert de la chaleur. Impossible de dormir dans nos cajutes, et quoique le Bolivia soit proprement tenu, impossible aussi de se débarrasser des myriades d'insectes qui fourmil-

lent dans ces climats. Le jour, le ciel était couvert de nuages ; car c'est une grande erreur que de croire que le ciel soit toujours bleu sous les tropiques. Au contraire, à mesure qu'on approche de la ligne, il devient nébuleux au milieu du jour; ce n'est que la nuit qu'il se dévoile : alors les étoiles brillent d'une manière éblouissante.

Le 18 janvier, nous passons sous Téquateur, sans aucune cérémonie et sans aucune émotion, et après avoir doublé les caps Pasado et San-Lorenzo, nous apercevons l'île de la Plata.

Pizzarre resta longtemps dans cette île, à son second voyage; mais sa célébrité vient des trésors qui y ont été ensevelis, dit-on, par Drake et par les autres flibustiers anglais, qui vinrent s'y établir après la prise de Panama. De temps en temps, des pêcheurs y trouvent dans le sable de vieux ducats espagnols; mais deux expéditions, formées dans le but de faire des fouilles, sont restées infructueuses, comme toutes les expéditions de ce genre , sauf toutefois celle de Monte-Cristo.

Le 19, nous passons à quelques centaines de mètres de la pointe Santa-Elena, dune sablonneuse en forme d'hameçon, qui a quelque analogie avec le cap trop vanté de Misène, et par une soirée paisible, nous entrons dans le golfe de Guayaquîl.

Hier 20, à deux heures du matin, nous nous trouvions à l'embouchure du Guayaquil, mais en-

toorés de brume et de pluie , aussi avons-nous attendu le jour avant de le remonter.

Ce fleuve, dont les rives sont marécageuses et peu élevées, descend du lac Samborombon; il a quelque ressemblance avec le bas Mississîpi, mais la végétation est différente. Ce sont des jungles impénétrables, des mangles dont les racines à moitié hors de terre forment des dômes comme ceux des arbres du Robinson Suisse; sur les bancs de boue laissés à découvert par la marée, se reposent d'énormes caïmans, que nous tirons facilement, mais sans succès. Rien de plus repoussant que ces grands monstres, dont la quantité est si considérable , qu'on se demande comment ils se nourrissent. Nés dans la fange , vivant dans la fange, ils en ont la couleur et l'asi^ect malpropre.

En approchant de Guayaquil, nous apercevons les sommets neigeux de la Cordillère, mais le Chimborazo est encore voilé par des nuages. C'est la saison des pluies, la plus désagréable et la plus malsaine.

Il y a en ce moment une guerre entre le Pérou et l'Equateur; guerre absurde, qui a pour objet la possession d'un territoire, dont la population se compose de cinq ou six Indiens, et de plusieurs millions de moustiques et de crocodiles. Plusieurs vaisseaux de guerre péruviens bloquent le port de Guayaquil. Cela ne nous empêche pas de descendre à terre. La ville, dont presque toutes les maisons

soi^t construites en pisé, est un véritable nid de scorpions et de tarentules. Cependant, son commerce est considérable et prendrait un grand essor, si Ton pouvait être industrieux avec un pareil climat. Les exportations consistent en bois d'ébène et <de cèdre, en cuirs, en cacao, enfin en ces chapeaux tressés de roseaux, par les tribus indiennes du voisinage, et que nous connaissons si bien en Europe sous le nom de chapeaux de Panama.

Le travail qu'ils coûtent est prodigieux; sur les lieux mêmes, on les vend de quatre-vingts à cent francs, souvent beaucoup plus cher. Aussi cette coiffure ne me parait pas convenir à l'Europe, où le goût ridicule du luxe et de la dépense, dans les vêtements d'homme, n'est pas développé comme chez les Espagnols. Et quant au^ chapeaux de Panama de qualité médiocre, ils sont infiniment moins jolis que nos chapeaux de paille ordinaires.

Après avoir parcouru la ville et fait des emplettes de bananes et d'ananas, les meilleurs du monde, nous retournons à bord. La journée a été sombre, mais peu à peu le nord-est s'éclaircit ; à une ondée violente succède l'azur brillant du midi. Un dôme éblouissant de blancheur parait au-dessus des nuages qui rampent encore au bas du ciel : c'est le Chimborazo ! le roi des sommets d'Amérique ! Plus près de nous, sont les pics neigeux des Andes; mais cette cloche gigantesque domine tout, et l'on se

demande d*abord si c*est une illusion d*optique, ou laréaUté?

Nous redescendons lentement le fleuve : le soleil couchant remplit Fouest de mille couleurs, tandis qu*à l'orient son reflet couronne de roses le pic étincelant. Puis la lune se lève, une pleine lune des tropiques ; à la pâle clarté de la reine des nuits, le Chimborazo parait encore plus merveilleux, peutêtre. Le grand fantôme glacé du premier des Incas semble nous regarder des limites du ciel ! Quelle influence ces merveilles ne devaient-elles pas avoir sur les antiques races? Le grand Huayna-Capac quitta son royaume héréditaire pour venir demeurer à Quito. Atahualpa avait l'âme plus vigoureusement trempée que son frère! Quant au conquérant Castillan , ses yeux ne se repaissaient pas de ces spectacles ; dans son orgueil grave , il n'était ému que par l'amour de sa religion et par la soif de l'or !

Ce matin, lorsque nous montons sur le pont, nous avons déjà perdu de vue les hautes montagnes, qu'il est rare en efTet de voir aussi distinctement en cette saison.

Nous laissons à notre gauche, sur la côte Péruvienne, Tumbez, ce port que Pizzarre visita à sou troisième voyage, et où il apprit la splendeur et là richesse de l'empire des Incas; à notre droite s'étend l'île de Pussa où fut massacré Valverde, premier évéque de Cuzco, ce franciscain sanguinaire,

qui avait suivi Pizzarre dans tous ses combats, et qui s'en retournait en Espagne après l'assassinat de son chef (1541). Dans ces jours troublés, la parole de l'Évangile recevait une application trop fréquente, et ceux qui frappaient avec le glaive périssaient souvent par le glaive.

L'Ile de Pussa est maintenant déserte ; mais au seizième siècle elle était habitée par une population idolâtre, belliqueuse et insoumise, qu'on n'avait jamais pu assujettir au sceptre des fils du Soleil.

Autour de Tumbez il y a encore quelque végétation, grâce au Tumbez, qui se jette aussi dans la baie de Guayaquil; mais bientôt après, l'aridité commence. Immédiatement derrière une grève assez étroite s'étagent des falaises, puis des collines, enfin des montagnes assez élevées. Nous distinguons parfaitement la gradation. Mais falaises, collines et montagnes , sont de sable, et paraissent si meubles, si privées du lien des herbes et des lianes, qu'on ne conçoit pas que les ouragans n'en changent pas continuellement la forme.

Sauf à l'embouchure de quelques rivières, toute la côte du Pérou présente le même aspect. C'est le pays de la sécheresse et de la stérilité. Ce ne sont que déserts sablonneux, Cordillères, séparées d'autres Cordillères par d'étroites vallées. Il est vrai, ces vallées, où les voluptueux Incas construisaient leurs palais et leurs temples^ sont des lieux en-

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chantés» des retraites délicieuses, où les poéies TOudr«iient s*enruir, avec celle qu'ils chantent !

Sur les côtes du Pérou, 23 janvier 1850.

Nous avons rel&ché à Payta, à Lambayègue, et à * Huanchaco ; nous espérons être au Gallao demain, dans laprès-midi. A mesure que nous nous éloignons de réquateur> le ciel devient plus limpide ; la nuit, nous restons longtemps sur le pont, à contempler les constellations de Thémisphère austral, la Croix du Sud surtout, qui, quoique moins brillante que d*autres, ne put manquer de frapper les premiers voyageurs catholiques transportés loin des rivages, loyi des deux même de leur patrie.

Payta est une misérable petite ville (où de mémoire d*honune il n*a plu) ; mais sa rade est bien ahritt'^c; & liambayèque et à Huanchaco, au contraire, il n^existe pour ainsi dire pas de port. Tout le long de cette côte, le ressac est si épouvantable qu'aucune chaloupe ne pourrait y résister. Les navires restent donc à Tancre au large, et tout le trafic se fait à l'aide de grands radeaux que l'on nomme balsas y déjà connus du temps des

Incas, quoiqu'il n'y eût pas alors de commerce maritime.

Ces balsas sont construites avec les troncs d'un arbre du pays, presque aussi léger que du liège. Elles sont assez dangereuses, lorsqu'on y entasse un grand nombre de personnes sur des ballots de marchandises; et encore tout dernièrement, plus de 20 hommes ont péri ainsi, en débarquant, à Lambayèque.

Hier soir nous avons passé devant l'île Maccabee, dépôt de guano, infiniment plus petite, mais beaucoup plus curieuse que les îles Ghincha; car n'ayant pas été exploitée, elle est encore occupée par les oiseaux.

Nous nous en approchâmes un peu avant le coucher du soleil. Déjà un grand nombre de volatiles étaient couchés; d'autres bandes se dirigeaient vers le rocher, de tous les points cardinaux. Les nouveaux venus ne se dispersaient pas* mais, avec un instinct singulier ils se plaçaient en lignes serrées autour des premiers arrivés; aussi la gent ailée formait-elle , pour ainsi dire, des dessins circulaires et animés, autour du cône de l'île, dont la forme a quelque ressemblance avec un chapeau de feutre.

Le capitaine, par galanterie pour Mme N***, femme d'un des directeurs de la compagnie qui se trouvait à bord,, donna Tordre de tirer un coup de

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canon, malgré les règlements péruviens qui défendent, sous des peines sévères, de troubler les oiseaux à guano dans Texercice de leurs fonctions dlgestives.

A ce bruit si inusité, des myriades d* oiseaux s*envolèrent, des phoques sautèrent dans les flots, ainsi que d^énormes lions de mer, que je croyais ne pouvoir rencontrer que dans le détroit de Magellan et l'archipel de Chiloé. La poussière dorée du guano, et je dois ajouter, son odeur infecte remplirent l'air. Tous les oiseaux marins étaient représentés dans cette masse, depuis les canards sauvages et les mouettes, jusqu'aux énormes pélicans. Mais rien ne peut donner une idée de leur nombre infini. Je n'exagère pas en disant que les nuages emplumes nous firent perdre de vue le disque déjà incliné du soleil. Quand on a assisté à un pareil spectacle, on ne s'étonne plus de l'accumulation énorme de guano ; ce qui étonne, au contraire, c'est qu*elle ne soit pas plus considérable.

A l'approche de l'homme, les oiseaux vont chercher un autre dortoir. C'est ainsi qu'ils ont déserté un Uot qui sVIève à l'entrée du port d'Islay. Cependant, au moment de la pèche, ils s'y réunissent en assez grand nombre pour que, avec la fiente recueillie sur le rocher, le curé de la ville se fasse un fort boa revenu reluqué par les révolutionnaires. Ce«t du reste sou principal salaire.

Beaucoup de passagers péruviens sont montés sur le bateau à vapeur, à Payta et à Lambayèque: étendus sur Tentre-pont , ils sont exposés le jour aux ardeurs du soleil et de la machine, et la nuit à des rosées malsaines* Us ne paraissent pas malheureux, cependant. Ils se font une sorte de tente ayec de grands parapluies et des couvertures; ils jouent aux cartes, chantent ou dévorent des régimes de bananes, et des ananas fort appétissants. Leurs costumes n'ont décidément rien d'européen ; mais qu'il faut aller loin, aujourd'hui, pour trouver de la couleur locale, en fait d'habillement! Les hommes ont des ponchos (nommés seropes au Mexique)^ à couleurs vives. Cette espèce de manteau court, où l'on passe la tête, laisse les bras dégagés, garantit de la pluie, et doit être très-commode pour monter à cheval. Les femmes portent pour vêlement presque unique des chemises richement brodées. Il y a sur l'entre-pont deux Indiennes d'allures fort galantes, qui, à moitié nues, le front bas, la gorge luxuriante, pourraient poser pour Messaline, ou pour Catherine la Grande.

Même les passagers de première classe ne manquent pas d'originalité, et nous donnent une assez singulière idée de la modestie et des manières civilisées du Pérou. On a su de tout temps que les Espagnols ne se. font pas prier pour annoncer bruyamment s'ils ont bien dîné ; témoin une cer- *

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taine histoire du maréchal de Bassompierre. Mais il est une certaine habitude péruvienne dont vraiment je n'avais jamais entendu parler. Il est un peu embarrassant de la décrire. Mais pourquoi la tai-rais-je? ne faut-il pas raconter, quels qu'ils soient, les usages et les mœurs ? quel serait sans cela l'intérêt des voyages? Le fait est qu'au Pérou, le pot de chambre eàt arrivé à la hauteur d'une institution nationale. On se mettrait plutôt en route sans malle, que sans cet ustensile précieux. Les personnes riches les font faire en argent. Mais, hélas! la vieille aristocratie est sur son déclin, et la faïence domine aujourd'hui. Les dames surtout les étalent avec une complaisance injSnie;il est vrai qu'ils servent aussi quelquefois .de meuble de toilette. On voit arriver une brillante sefiora ; elle tient quelque chose à la main : c'est sans doute un bouquet de fleurs^ ou un mouchoir de dentelle; non, c'est son vase de nuit! Encore si elles se dispensaient de s'en servir publiquement ! Mais elles pensent probablement, avec quelques cyniques, que les choses naturelles ne sont pas indécentes.

Ce soir, nous pouvons parfaitement compter jusqu'à quatre chaînes difTérentes de montagnes ; les dernières sont immenses et paraissent couvertes de neige. Depuis Panama, j'ai eu la bonne fortune de faire route avec des compagnons aimables et bienveillants. Je ne citerai que M. Patrick Gibson,

négociant écossais établi à Islay, qui me donne de précieux renseignements sur le pays, et m'offre de me faciliter le voyage de Cusco ; ce qui malheureusement ne m'est pas possible. J'espère que ces lignes lui arriveront, faible témoignage de reconnaissance et d'amitié.

Quant aux bateaux à vapeur de la compagnie anglaise du Pacifique, ils se recommandent surtout par la politesse et la bonne grâce de leurs officiers. Mais la cherté de leurs tarifs passe tout ce qu'on peut imaginer. Cinq cents francs, pour les quatre jours qui séparent Panama de Guayaquil ! De plus, tout est organisé pour les gens riches; et les passagers de seconde classe, qui payent aussi cher que ceux.de première classe payeraient sur les meilleurs bâtiments de l'Atlantique, sont vraiment traités comme des chiens. Malgré la chaleur et la malpropreté, je suis souvent descendu dans leur salle, pour m'en assurer par mes propres yeux. La célèbre et regrettée voyageuse, Mme Ida Pfeiffer, a eu bien raison de s'élever contre cette conduite , qui est aussi celle de la Compagnie de la mer des Indes (Péninsulaire et Orientale).

Même les passagers de première classe sont servis, pour certaines choses, avec une singulière parcimonie. Ainsi, il n'y a jamais abondance de fruits, quoiqu'ils soient à très-bon marché, et que ce soit une vraie nécessité de la vie, dans ces climats brûlants.

Nous avons à bord une escouade d'ouvriers américains qui, payant le même prix, s'asseoient à la même table que nous, à la vertueuse indignation des dames anglaises , qui font entendre . force shocking I Ils ont assurément un goût fâcheux pour les aliments indigestes; mais, somme toute » ils se conduisent bien ; ils n'ont pas l'insolence hargneuse des populations qui veulent singer l'égalité ,• et ils paraissent de véritables Olympiens, quand on les compare aux populations abâtardies que nous visitons.

Lima, 29 janyier 1859.

En entrant dans la rade du Callao, nous apercevons deux frégates françaises. Un moment, nous espérons que l'une d'elle sera V Audacieuse, qui revient en Europe avec l'ambassade de Chine. Mais le bonheur d'une telle rencontre ne nous est pas accordé.

Nous trouvons les douaniers péruviens très-complaisants, et nous montons bientôt dans le chemin de fer, pour traverser la plaine de quelques lieues de large , qui sépare Lima de la mer. Cette campagne aride, ces routes sablonneuses, couvertes

d'ânes et de mulets, ces figuiers poudreux rappellent involontairement les scènes de la Bible ; quelques puits rares, où les femmes viennent de trèsloin, font songer à celui où le Sauveur rencontra la Samaritaine.

Il est déjà tard lorsque nous arrivons à la ville, et déjà, au premier abord, elle nous semble la plus curieuse de toutes celles que Iç sort nous a permis de visiter. Une connaissance plus intime avec Lima n'a pas démenti cette impression soudaine.

Le premier soir, un coucher de soleil, fleur-depêcher, remplit le cieL Tout' est d'un rose merveilleux, jusqu'aux campanilles des cloîtres, jusqu'aux montagnes voisines. Après dîner, nous allons nous promener sur le pont du torrent Rimac, qui divise la ville en deux parties inégales. Quoique l'on §oit ici au milieu de l'été, l'air est frais, et l'on peut jouir du spectacle enchanteur des myriades d'étoiles, qui brillent d'un éclat inconnu à nos pâles climats.

L'hôtel Morin^ où nous sommes descendus, est excellent. Il est tenu par des Français, et contraste de la manière la plus avantageuse avec les infâmes taudis de la Havane.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous sommes debout, pour profiter des heures de la matinée, qui sont délicieuses. Nous sortons, sur la grande place, dont l'un des côtés est occupé par le palais du gou-

vcrncii:ent, un autre par la cathédrale. Aa ceBlie est une fontiine, où viennent s*approT»oiiiier toos les porteurs d'eau de la ville ; et toat aatour, des cafés en plein air, où les limainiens, dès celte heure matinale, consomment des granits et de délicieuses boissons glacées, qui feraient honte à nos orgeats, à nos limonades si détestables et â chères. Un peu plus loin, se trouve le marché, où sont étalés les fruits un peu trop vantés des troplqnes. Les mangos à la chair jaune et molle, au goût bitumineux, les fruits du cactus; les pultas ou avoeaU qui resseniblcnt à du beufre végétal et se mangent avec du poivre et du sel ; les grenadilloSy les popctym^ produits incestueux du melon d'eau et de la citrouille, etc. Ce qui frappe le plus nos regards, ce sont des grappes de raisins magnifiques, vermeilles, exquises, dignes de la France. Le Pérou pourrait être un pays vinicole; déjà d'excellents vins ont été fabriqués chez M. Elias, l'un des plus grands propriétaires, et aussi l'un des hommes les plus éclairés du pays.

Après avoir visité le marché, nous entrons dans la maison du gouvernement, construite par Pizzarre lui-méiue, et anciennement le palais des vice-rois espagnols. Sans être, en aucune façon, inquiétés par les factionnaires (le Président, du reste, habite sa maison particulière), nous pénétrons dans la salle même du conseil ; et nous sommes assez éton^'

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nés d'apercevoir, sous le fauteuil même du président, « cette institution du pays, « dont je n*ai déjà que trop parlé, peut-être* Ensuite, nous arrivons dans le jardin privé; il occupe le centre de ce vaste édifice, que son peu de hauteur (ainsi le veulent les tremblements de terre) empêche d'avoir une grande apparence. •

Les Espagnols du seizième siècle avaient emprunté aux Arabes de Cordoue et de Grenade le goût de la retraite, et l'impénélrabrlité de la vie de famille. Leurs habitations en témoignent. Rien de plus mystérieux que ce jardin, avec ses terrasses, ses ^rôties, ses fontaines, ses vieux figuiers, ses vignes centenaires î Rien ne fait plus rêver. Mais les Mendozas et les Guzman ne viennent plus se reposer sous ces ombrages ; les Castillanes aux nobles visages, les filles de la génération d'Isabelle la Catholique, ne paraissent plus sur le bord de ces fontaines. Tout est désert, tout s'en va; les eaux sont taries, les terrasses sont crevassées, et le premier violent tremblement de terre fera tout tomber en ruines.

Dans l'après-midi, nous allons aux bains situés à l'extrémité de TAlameda, sous le pic aride nommé Cerro de San-Ghristobal, et qui est surmonté d'un calvaire. Nous nous y rendons en omnibus, innovation toute récente, car il n'y a presque pas de voiture à Lima; toutes les courses se font à cheval, toutes les mardhandises sont transportées sur des

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&nes et des mulets, animaux qui, à dire vrai, sont plus dangereux pour les piétons et barrent infiniment plus les rues, que tous les carrosses du monde.

L'Âlameda, qui longe le Rimac, est une magnifique avenue, qui mérite bien son doux nom. Malheureusement, elle est «maintenant abandonnée pour ime nouvelle promenade qui manque d'arbres, mais qui est ornée, en revanche, de statues de second ordre, expédiées d'Europe. Quant aux bains de San-Christobal, ils se composent d'une grande piscine couverte, alimentée par une source qui sort des flancs de la montagne. Je doute que les eaux du Cydnus, qui tuèrent Frédéric Barberousse, et qui faillirent ravir Alexandre à ses triomphes, fussent plus froides. Toutefois, des centaines de Limainiens s'y baignent chaque jour, et nous nous trouvons très-bien d'avoir suivi leur exemple.

Les abords de San-Christobal fourmillent de scorpions, et si quelqu'un de mes lecteurs a jamais le plaisir d'y aller prendre un bain, je lui conseille de faire attention à ces dangereux petits animaux. J'aurais été piqué, si je n'avais pas eu la précaution de secouer ma bottine avant de la remettre.

Nous consacrons presque toute la journée du 26 à visiter les églises et les cloîtres de la ville. Lima peut être nommée, à juste titre, la cité des monastères. La plupart sont d'admirables monuments, sur-

tout celui des Dominicains ; il est peuplé d*une foule d'hirondelles et de colombes que les habitants respectent, parce qu'elles sont consacrées à Santa- Rosa, la patronne de la ville. Mais ces vénérables édifices sont désertés, les moines en ont été chassés, leurs murs menacent ruine, leurs voûtes s'effondrent. Comme au palais du gouvernement, comme dans les campagnes, c'est partout le même aspect de décadence, de pauvreté et de mort, qui attriste les yeux au Pérou.

Ce pays, cependant, devrait être riche et prospère. Son climat, quoique je ne veuille pas le préconiser, n'est pas aussi énervant, aussi entièrement hostile à la race blanche, que bien d'autres climats des tropiques. Là où il y a de l'eau, son sol est fertile. Ses montagnes recèlent des mines inépuisables ; enfin, ses tles de guano, si importantes dans un siècle où l'agriculture occupe tous les esprits, lui donnent chaque année un magnifique révenu.

Mais la fureur, j'allais dire la folie des révolutions, s'est emparée du Pérou. Avec cela, nul patriotisme. Les présidents militaires distribuent les trésors à leurs camarades, et ne dépensent d'argent que pour l'armée, à l'aide de laquelle ils espèrent, mais en vain, se maintenir. Aucun travail d'utilité publique n'est entrepris; rien n*est même entretenu. Les routes, superbes au temps des Incas, n'existent plus ; l'irrigation, dont ces grands princes

s'occupaient avec tant de prévoyance et de sagesse, est entièrement négligée. En vérité, Tarrivée des Espagnols au Pérou a été un malheur pour la dvilisation; mais, la chute de la monarchie arrivée, l'accession des révolutionnaires au pouvoir a mis le comble aux calamités du pays.

En outre, il n'y a plus de religion. Sans vouloir

répéter tout ce que les résidents européens me racontent des mœurs incestueuses et des habitudes presque sauvages du peuple, il est clair que les lieux saints sont peu respectés et abandonnés, que les prêtres sont rares, et sans force. Et, quoiqu'en présence des soldats pouilleux qui souillent les boiseries de Saint-François, des voleurs qui errent sous les voûtes saintes du cloître des Dominicains, l'âme indignée soit presque tentée de regretter les fêtes étincelantes, et les graves inquisiteurs marchant vers Tauto-da-fé solennel ; il faut l'avouer, le clergé doit en grande partie se reprocher cette décadence à lui-même. Notre divine religion montra au Pérou ses rigueurs et rarement sa mansuétude. Les Espagnols, inflexibles et féroces, lui imprimèrent un caractère de cruauté, qui ne lui appartint jamais. Les jésuites, qui là, comme partout ailleurs, avaient propagé l'agriculture, et s'étaient rendus les amis des populations indiennes, furent expulsés par là couronne jalouse. L'inquisition fit gémir Lima sous son joug. Les mœurs des couvents

se relâchèrent ; le peuple, qu'on n'en traitait pas moins sévèrement, vit avec indignation et s'exagéra ces infractions à la morale; il fut heureux de s'affranchir. Confondant l'homme avec le dogme, il est, encore aujourd'hui, haineux envers le clergé; il faudra de grands efforts et de grandes vertus pour ranimer le catholicisme sur les bords du Rimac,

Malgré ces inconvénients divers, le séjour de Lima serait encore agréable, mais une insécurité absolue y empoisonne tous les plaisirs.

La population de Lima, la plu3 mélangée de ta terre , regorge de malfaiteurs. On y rencontre des Indiens, des Espagnols , des nègres , des Italiens ; et à ces habitants plus anciens sont venus s'ajouter des républicains rouges, des galériens anglais échappés d'Australie, enfin une colonie considérable de Chinois, ces hommes intelligents, mais antipathiques et laids, qui envahissent tout le littoral de l'océan Pacifique. Toutes ces races diverses s'unissent entre elles, sans le moindre scrupule. Il n'y a plus que des sangs mêlés. Le président Castilla, élu pour la deuxième fois par le suffrage universel en août 1858, est un peu blanc, un peu nègre, et très-Indien. Je doute qu'il y ait là vingt familles d'un sang entièrement espagnol:

Dans cette tour de Babel du dix-neuvième siècle, il ne se passe pas un jour sans crime. Plusieurs de ces assassinats ont pour cause la vengeance ou

le vol ; mais à qui attribuer ces meurtres mystérieux qui terriQeut la ville, et semblent n*avoîr pour but que le plaisir de tuer? La clameur publique en accuse les Chinois. N'y aurait-il pas peutêtre des Indous à Lima? Les Thugs, ces sinistres adorateurs de Si va, dieu delà destruction, n'exîsteraient-ils pas au pied des Cordillères du Pérou, comme dans les marais de la Nerbudda, ou dans les bois du Bundelcund?

Quoi qu'il en soit, pendant notre séjour dans la ville des rois, l'attente journalière d'une révolution rendait les assassins encore plus hardis. Le jour même de notre arrivée, le propriétaire nous recommanda de ne pas nous éloigner de la place du Gouvernement après la tombée de la nuit. Ce ne fut donc pas sans difficultés que nous allâmes visiter les ruines de Pachacamac, situées à quelques lieues au sud de Lima.

Jusqu'à Ghorillos , petite ville où se trouvent des bains de mer assez fréquentés à cette saison, malgré les requins, nous eûmes le chemin de fer; mais, arrivés là, il nous fallut prendre des chevaux pour traverser la plaine aride qui s'étend jusqu'aux ruines.

Ces restes informes, qui ont quelque ressemblance avec les murailles cyclopéennes et pélagiques, n'ont rien de bien intéressant en eux-mêmes.

Mais le paysage qui les entoure est sauvage et

solennel; et puis, l'aspect de ces ruines, les premières que je contemple depuis que j'ai traversé rOcéan, transporte l'esprit loin des temps espagnols, loin même des jours de Huayna-Gapac et d'Atahualpa. En effet, c'est ici que s'élevait le temple du dieu dont la religion précéda celle des Incas, de la divinité dont ces conquérants envahisseurs n'osèrent détruire entièrement le culte I Quelle était cette divinité? N'était-ce pas celle qui représente les forces secrètes de la nature; celle qui précéda, chez les Hellènes, les déités plus modernes et plus corrompues de l'Olympe ; celle qu'aux jours de la décadence les âmes effrénées, alliant, comme aujourd'hui, la débauche au panthéisme, voulurent retrouver au pied des autels mystérieux d'Isis? Mais, pour sonder ces ténèbres, nous n'avons plus le fil d'Ariane de l'histoire, et les questions que la vue de Pachacamac soulève n'appartiennent plus au domaine de la science, mais à celui de l'imagination.

A peu de distance de Pachacamac, s'étendent quelques métairies, dont les propriétaires s'occupent de la culture du coton sur une assez grande échelle. Le coton a réussi; il est d'une bonne qualité, et deviendra sans doute dans la suite une des principales exportations du pays. Les Anglais , là comme partout ailleurs, encouragent beaucoup cette production du coton ; ils craignent avec raison d'être

à la metti des Américains, et se préoccupent de la crise terrible qui éclata'ait, le jour où une guerre a?ec les Ëtats-Unis et le manque de matière première les obligeraient à fermer les immenses fabriques du Lancasbire, et du West-Riding de York.

C'est peut-être le cas de dire quelques mots d*un autre produit qui forme une brancbe importante du commerce du Pérou avec l'Angleterre : je yeux parler de la laine des animaux du genre Ibamas. On en compte quatre espèces, le Ibama et le gua> naco, Falpaca et la vicuna. En apparence, elles se ressemblent toutes. La plus grande est le Ihama. Les Indiens l'emploient comme bête de somme. II n'a pas de laine, mais un poil assez dur. C'est un animal domestique. La couleur des Ibamas yarie : il y en a de blancs, de bruns, et de noirs.

Le guanaeo est toujours d'un brun rouge, le yentre et le cou seuls sont blancs. Il est plus petit que le Ihama et entièrement sauvage. Sa chair est sèche, mais très-recherchée par les Indiens. On le trouve dans les déserts de la côte, depuis les sables brûlants de l'équateur, jusqu'aux steppes glacéea de l'Araucanie.

L'alpaca est Je plus important de tous ces animaux. Il existe seulement dans le Pérou et la Bolivie. Il était apprécié dès le temps des Ineas ; les étoffes soyeuses, faites avec sa laine, étonnèrent

Pizzarre, et furent admirées par Charles -Quint quand on les envoya en Espagne. Comme les Ihamas, ils sont apprivoisés; comme eux, ils sont de couleurs différentes : bruns, gris, noirs, ou ventre de biche, comme la livrée des Gondé. Les Indiens ont de grands troupeaux d'alpacas, qui paissent l'herbe courte des grands plateaux de la Cordillère. Leur laine n'est tondue que tous les deux ou trois ans, afin de lui laisser acquérir une longueur suffisante. £Ue a cela de particulier, qu'elle ne s'enchevêtre jamais sur le dos de l'animal, mais reste constamment unie^ chaque poil distinct de l'autre.

Il y a environ vingt ans qu'un négociant anglais envoya des spécimens de cette laine à Londres. Elle n'eut d'abord aucune vogue; mais bientôt elle fut recherchée, et maintenant on la paye plus cher que la meilleure laine de mérinos. Le gouvernement péruvien, pour conserver un monopole, a défendu d'exporter les alpacas. Il paraît cependant que quelques-uns ont été transportés en Australie, mais ils n'y réussissent pas bien.

Quant à la vicuna, c'est un animal sauvage , qui ressemble au plus petit guanaco, dont il a la couleur. Il erre parmi les solitudes des Andes, et comme on le chasse constamment, il diminue chaque année. Sa laine est d'une finesse admirable ; elle atteint des prix si élevés, qu'un manteau en vicuna vaut

de trois cents à quatre cents francs, et quelquefois plus.

Je dois ces renseignements à M. Patrick Gibson, qui a beaucoup contribué, par son inépuisable complaisance, à me rendre agréable mon passage à Lima. Il m*a mené dans plusieurs familles péruviennes. Malheureusement mon ignorance de la langue espagnole m'a empêché de jouir pleinement de ces relations. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est la grande beauté des femmes. Mais les endroits où j'ai vu des types encore plus éblouissants que dans les salons, ce sont les bals publics. Rien de plus voluptueux que de voir danser la zamaqueqa, sorte de tarentelle du Pérou, par des couples vêtus comme on est vêtu sous les tropiques.

Les Limainiennes ont le regard calme et provoquant, deux exprjBSsions qui sembleraient devoir s'exclure. Leurs pieds et leurs mains sont petits, leurs corps sont pleins de souplesse et de nonchaloir. Cependant, ce ne sont pas là ces douces et belles créatures qui éveillent le véritable amour dans le cœur des enfants du Nord ; ce ne sont pas là ces femmes pour qui l'on donnerait sa vie, ces blondes célestes, qui portent le doux mot de mère sur leurs fronts bénis !

J'ai aussi assisté à un combat de taureaux, donné dans l'arène de l'Alameda. Mais j'avoue que ce spectacle horrible, bien digne des goûts sanguinaires

des anciens Espagnols, m'a profondément dégoûté; plus d'une fois mes yeux se sont tournés vers les pentes calcinées du cerro de San-Christobal qui dominent le cirque, et s'enfoncent avec majesté dans un ciel d'un bleu noir.

Somme toute, néanmoins, je suis bien aise d'avoir visité cette ville si curieuse, qu'elle vaut à elle seule le voyage, et les quelques jours que je viens de passer ^ Lima, compteront parmi les plus intéressants de ma jeunesse.