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Ciiliijula. Ce vclctncni est encore, h pou de chose pii‘8, celui des naysans. I.a blouse de drap grossier ou ue toile avait souvent un capure ou capuchon qui abritait la lèle Cüuire la pluie ou l’ardeur du soleil. I.es moines udopl^rent et conservèrent presque sans changement le vêtement des puysiiis gaulois. Les guerriers chargc.ticnt leurs membres de bracelets quieuieut quelquefois enrichis d'or et do pierres préi ieuses.

La conquête des Romains et celle des barbares n’ont exerce que peu d’inilucnce sur le costume des classes inferieures. Les chefs seuls adoptèrent la loge romaine, ou le vêtement serre et les fourrures qui faisaient donner aux rois francs le nom de reijes pelliti (rois couverts de fourrures). Sidoine Apollinaire nous a laissé une description des guerriers francs, oil il parle de leur véteinent. J’emprunte la traduction que M. Aug. Thierry adonnée de ce passage ( l.ettrei »ur Ihisloirt de France, VI* lettre );« Les Francs relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d’un blond roux , qui formaient une cs|ièce d’aigrette et retoiubaient par derrière en queue de cheval. Leur visage était entièrement rasé, il l’exception de deux longues moustaches qui leur tombaient de chaque côte de lu bouche. Ils portaient des habits de toile serres au corps et sur les membres avec un large ceinturon auquel pendait l’épC'e. »

On n a que peu de renseignements sur le costume des femmes à celte é|io<)uc.

Fortunat, s'adressant à Hadegonde , lait allusion à l’usage où étaient les femmes de se couronner de Heurs. « Ces fleurs, lui dil-il , qui plaisent par leur parfum , plaisent encore plus, lorsque lu main les entrelace dans ta chevelure. >> Il est question, dausLrégoire de Tours, de robes do soie; mais cet histonen en parle comme de vêlements nuignitlques.

Chai lernagnc conserva, dans son co.stu nie , les usages germauique-s. « Il p4irtail, dit Lginhard, le costume de sa patrie . c’csl-a-rtire le costume dos Francs (restitu jialrio , iJ ffl Francitco, utehaturj. Quant aux vêlements etrangers, il les rejetait, quelque magnifiques qu’ils fussent, et ne consentit jamais à s’en servir, si ce n’est deux fois ii Rome , sur la demuiido du pujie Adrien et de son sucecsseiir Léon. Il porta dans ces circonsiaii>a.'s une longue tuiiii|iie 't une cblaniyde ou manteau avec de.s chaussures k la mode des Romains. * Ce passage d’F.ginhard s’accorde bien avec, l’indignation que témuign.1 Charlemagne contre les Francs qui ren,plai,'aicnl le cosiiiine national par les vêlements gaulois. Rencon-

trant un jour des Francs qui portaient des braies. « Voilé, s’écria l-il , nos hommes libres qui prennent Ic-s hahils du peuple qu’ilsoiitvairicu. » Il défendit aux Francs, ajoute lo moine de Saiiil-Cull , d’adopter le vêlement gaulois. Quoique la chronique du moine de Saint-Call ait souvent un caractère romanesque, il n’est jias sans intérêt de lire la description qu’il nous a laissée du costume des Francs. Il aOirnic avoir vu lui-même ees vêtements dont il ne donne pas une idee três-iiettc. J'ai cherché dans la iruduc.liou suivante é rendre lu plus Hdèleuieiil possible sa pensée, sans cire sûr d’y avoir réussi ;

•< Les ornements des anciens Francs, quand ils se paraient , étaient des brodequins dorés par dehors , garnis de courroies longues de trois coudées. Des bandelettes de plusieurs morceaux leur couvriiient les jambes. Sous ces brodequins ils |s>rlaicnt des chaussettes et des hauts- de -chausses do lin d’une même Couleur, niais d'un travail précieux et varié, l'ur-dossus les chausses et les bandelettes , les longues eotirroies dont nous avons parle étaient serrées en dedans cl au dehors en forme de croix , tant par devant que par derrière. Enfin venait une chemise d'une toile très-fine. Un baudrier soutenait leur é)ice, qui était placée dans un fourreau, et cntouriio d’une lanière et d’une toile très-blaiiclio et rendue plus forte avec de la cire brillante. Au milieu de l’éjiéc de petites croix formaient saillie, afin de donner plus sôremcnt la mort aux païens, laj vêlement que les Francs niellaient on dernier et par-dessus tous les autres était un manteau blanc eu bleu de saphir, é quatre coins , double et tellemeul taille que, quand on le plaçait sur ses étiaules , il tombait par devant et par derrière jusqu’aux pieds , tandis que des côtes il venait à jicine aux genoux. Dans la main droite se jiomit un bâton du pommier, remarquable par des nœuds symétriques, droit , redoutable, avec une pomme d’ur ou d’argenl , enrichie de belles ciselures. »

Ces détails sur lo costume préféré par Charlemagne et les Francs de son époque ne sont pas tout à fait d’accord avec la description qu’en duniient les Grandet Chruniiiuet de Saint-Uenix. Mais cet ouvrage, rédigé à l’cpoqiic des croisades, a transporte les mœurs dos xil* et xiii* siècles au temps de Charlemagne. C’est donc comme tableau de imeurs au temps des croisades que nou.s citerons la description du costume de rempereur franc, telle qu’elle se trouve dans les Chronii}uet de Saint~Denis. « De robes se revêtait A la manière de France ; sur la chair usait

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de chemises et de famulaircs ( caleçons ) de lin; par-dessus vêlait une cotte (rol)e) ourlée de drap de soie ; chausses et souliers étroits chaussait. En hiver vêtait un manteau fourré de peaux de loutre ou de martre ; toujours avait l’épée ceinte , dont le pommeau était d'or et d'argent, et le baudrier d'un tissu de soie. Il portait quelquefois deux épées, luêmemeni aux grandes fêtes ou quand des messagers de terres éliangêrcs devaient devant lui venir. Etranges manières de robes ne voulut oucques vêtir, tant fussent belles, fors une fuis tant seulement qu’il vêtit une cotte et un mantel il la guise de Itome , & la prière de l'apostole ( du pape ) Adrien ; mais , aux fêtes solennelles , avait un manteau tissu d'or et des souliers garnis de pierres précieuses , et sur son chef une couronne d'or ornée de riches pierres. Aux autres jours avait peu de dinérenc.e de son habit et du commun habit du peuple. » L’auteur indique ici les principaux vêtements des Krançais au temps des croisades ( xi«-xiii* siècles ) : chausses montantes , souliers ou sandales , cotte ou longue robo recouvrant la chemise et les chausses, manteau enveloppant tout riiabillement.

$ II. IJabillement det Français du XI* au XIII* siècle. — Parmi les plus anciennes représentations Bgurées ayant un caractère authentique, on doit citer la tapisserie de la reine Mathilde, tille de Guillaume le Conquérant. Ce monument conservé à Bayeux présente une série do scènes relatives & la conquête de l'Angleterre par les Normands. On y voit figurer les Normands avec leurs casques pointus et leurs cottes de mailles formées d'anneaux de fer entrelacés. Un écrivain du XI* siècle, Raoul Glaber, parle d’une révolution qui s’accomplit dans la mode, au commencement de ce siècle, par l’arrivéo des méridionaux qui accompagnaient la reine Constance, seconde femme de Robert le Pieux. « On vit alors, dit coi écrivain , arriver de l’Auvergne et de l'Aquitaine , les hommes les plus vains du monde. Leurs mœurs et leurs vêtements étaient également bizarres ; leurs armes et leurs équipages en désordre; ils avaient la moitié oe la tête rusée: semblables à des hi.strions , il portaient le menton ras ; leurs chaussures et leurs bottes étaient de forme inconvenante. Ces modes détestables ne lardèrent pus A être adoptées ar tonte la nation française. » 11 est jinv aille que ces chaussures de forme extraordinaire et inconvenante , dont se plaint Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers à la poulaine qui furent A la mode trois siècles plus tard.

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Nous avons parlé ailleurs de l’armure dont les guerriers su couvraient A cutto époque (voy. Ahmes). Ils portaient encore une casaque qu'on up|iclail jack ou jacque , et d'où sont venues les jat quelles et les justaucorps. Dans son cbùleuu, le seigneur déposait l’armure de fer pour un costume plus léger cl plus brillant. Il portait une longue robe serrée A la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On up[iclait cotte hardie ce vêtement qui éuit commun aux deux sexes et qui dissimulait les détails du costume. Un sac en cuir, qui servait de bourse était suspendu A la ceinture et se nommait aumcinicre ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d’argent, de broderies d’or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supjilement de D. Carpentier au Glossaire de du Cange ( v* llursa) parle ■ d’une bourse de velours vermeil cl d’un boursclol clocbeté d’argent. « Par-dessus la cotte hardie, on mettait un surtout appelé alors surcot ou surcotte , parce qu'il recouvrait la cotte. Le surcot était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne déliassaient pas le coude ; on appelait aussi ce vêlement colobe (du Cange, V Colobium). Il était réservé A certaines classes et sfiécialement aux gens de loi. Enfin un long manteau d'étoile précieuse , garni ordinairement dliermine ou de fourrures appelées mriiu-uatr. complétait riiabillemcnt du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-de-pied. Tel était le costume de saint Louis décrit par Joinville. « J'ai vu plusieurs fois , dit cet historien , que le roi venait au jardin de Paris babille d’une cotte de eamclot, surcoite de futaine sans manches, ayant un manteau par-dessus, cl des sandales noires. » Les seigneurs portaient A celte époque un bonnet qu’on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d’or et entouré aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xi*, XII» et XIII* siècles , se conserva dans les parlements, loi-sque les chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des XIV* et xv» siècles.

Vers l’époque des croisades et jusqu’A la fin du xtii* siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La cotte hardie et le suicol formaient l’habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au heu du mortier, les foinnies ,se couvraient la tête d’un bonnet en pointe, d'où pendait un voile dont les replis en-

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touraicnl le cou cl les éyaules comme une ^inipe de religieuse. U y avait dans ce custumo du la inaguiBcence et de la suvêrilé.

I.es classes inférieures n'avaient gufro modiflé leur liahillement primitif ; liommes et femmes s’enveloppaient priiieiiialeracnten hiver d'un long manteau appelé cape ou , auquel était annexe un

capuchon qui se raliaitait sur la tête en cas de pluie. C'était toujours la saye gau- ‘loise. I.es femmes de quelques provinces et prineipaleincnt de Uretagne et de ha.s.se Nurmanoie jiortent encore des cupoKci qui rappellent ces anciennes cajies. La capeline était une coiHiiru de femmes , tantùt en velours , tantôt en paille , dou- Idce de satin et ornee de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon , dérivait do la cape ou chape, ün portait aussi , au XIII* siisrle, un vêtement nommé balandran ou halandrat. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement, qui date du moven âge, était encore usité au xvii* siêcleJ l.,a f ontaine en parle dans la fable de liorii et du Soleil :

6oos 101) bélandras fait qQ’il tu*.

Lorsque ces manteaux étaient d'étoffe grossière , on les appelait bureaux. Villun B dit :

Hieox Tint rivr* tons bureaux

|*aurre, qii'BTOtr

Et pourrir tout rich«t tuiub«Aux.

De grandes hottes en cuir api>eléos heuset ou hoiiseaux coiiiplélaienl riialiillcnient. C’est de celle imnic du vêlement ue vint à l'atné des Ibs <lc Cnillaunic lu onqiicranl le nom de Courle~heute ou courb-s bottes. Itobcrl était, en effet , remarquable par son einbon|^H>int excessif et sa petite taille.

Ç III. Habillement des Français aux Xtv* et XV* tiécles. — Aux xiv* et xv* siècles, il y eut un cliangeinent complet dans l'habillement des deux sexes. lai noblesse abandonna le long manteau et le mortier : on ne les retrouve plus que flans les classes où se perpétue le respect des traditions, dans la niagistraïuic et les universités. l a robe rouge des parloineiiuircs, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs, les robesdes simples conseillers cl ries professeurs ruppeluicnl l’ancien costume de la noblesse. Celle ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées, serré h la laille, brode avec luxe et orné souvent avec une richesse Iniarre. I.e duc d’Orléans , frère de Charles VI, portai ides robes garnies de pcrlei. « Sur une des manches était écrit

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en broderie tout au long le dit de la char*smi ; .Ma dame, je suis plus joyeux , «-i iioU' lotit au long sur chacune des deux manches; cinq cent soixaiitc-huil perle»

servaient à former les notes de la chanson » li'aiilres portaient sur leurs vêlements des ligures d'animaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs manteaux , sur ceux de leurs femmes, do leurs eeiiyers , de leurs varlels et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit l'usage des liercM ou couleurs distinctives qui signalaient tous les gens aiwclies à un puissant seigneur. Elles liraient leur nom de ce que le roi, à certaine.» fêles, et, à son exemple, les seigneurs lieraient des robes aux hommes de leur suite, ün trouve des traces de cet usage même au xviil* siècle Jusqu'à la ri'volulion de I789, le roi faisait icmcilre à la chambre des comptes une certaine somme pour l’achat des robes. Les livrées sc portaient souvent d’une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des coslunics do plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs dilîerenies.

Celte révuliilion dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve ^expression dans le continuateur de Cuillauma de Nangis et dans les grandes chroniijiies de Saint-Denis. L’aiilciir.qucl qu’il soit, de ce dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (l34(i) aux modes binrres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « I.es uns. dit-il, avaient des robes si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture... ; et CCS robes étaient si étroites à vêtir cl à dépouiller qu'il semblait qu’on les ecorebât, cl il leur fallait aide. Ils avaient une chausse d'un drap et l’autre d’autre, et leur venaient leurs cornettes cl leurs manches prés de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que antres gens, et pour ce ne fut pas merveilles, si Dieu voulut corriger les méfaits des Français. » Le second coiitinuaU'iir de Cuillaiime de hangis insiste sur la niagnilicence bizarre qu'on déplovaii il cette époque, et l’aiinée même de la bataille de Poitiers (IS,’.*!, il montre les Français se chargeant de perles, de pieiTorics.ct rouvrant leurs chaperons de plumes magnillques. A raniiee 1365, le même umeiir insiste sur la bizarrerie de» souliers qui SC lorminaieiit par des piiinlcs recourbées ressemblant à un bec de poule; d'oii vint le nom de iouliff» à la poutaine.

Au XV* siècle, des chapeaux de foutre, ornés parfois de couronnes pour distiii-

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guor Ica rois et les principaux personnages, rcniplactreiillesctiBpeion8(vuy. ce mut). Kn temps île guerre, lu noblesse se couvrit d'une armure formée de plaipu-s de fer matelassées; lu visière s’ubui.ssu sur le visage; le haubert ou casi|ue se prolongea jus<]ue sur le cou et fut souvent surmonte de symboles bellii)ueux (voy. AiiMEs). Un manteau , avec do longues ailes éebii|uelees qu on up)>elaitai/r.« a l'ange, se jouit sur l'armure et Huilait sur le dos du coursier.

A la mémo époque, les femmes quittèrent le co>tume sevére du xiii* siècle pour de.s modes bizarres, beurs bonnets prirent des dimensions gigantesques cl furent désignés sous le nom de hennins.

■ Les dames cl demoiselles, dit Juvenul des Uisins, historien de la tin du xiv* siècle et du commencement du xv, menaient grands et excessifs éUls, et cornes merveilleuses. hautes et larges, et avaient do chacun cèité deux grandes oreilles si larges que quand edes voulaient passer l'huis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. » Ces Uinncts gigantesques s'évasaient souvent des deux eûtes et prenaient la forme d'un cœur. On les appelait alors escojihions. Ils étaient ornes d'elullcs précieuses et do dentelles. Les prédicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de CCS cüitfures; ils s'indignaient aussi de la forme des robes qui, s'éloignant chaque jour de l'austérité des époques anterieures, hissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'Isabeaii de Bavière.

Sous les règnes de Charles VU et Louis XI. les femmes renoncèrent aux hennins et les icmplacèreiil par des Cuniettes beaucoup plus simples. Nous ne piiuvons pas, dansceitc esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'elaicnt ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi, sous Louis XI, en 1 467, il y eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Monstrelet en parle avec indignation. « En ce temps, dit-il, les hommes en vinrent ii se vêtir plus court qu'ils n'eussent oneques fait , comme l'on soûlait ( avait cuntiimc ) de vènr les singes: ce qui était chose Irès-malhoniièle et impudique. Ils faisaient fendre les manches de leurs robes Cl de leurs pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, largc.s et blanches, ils portiient aus.-i leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient lo visage , et même les yeux. Sur leurs têtes , ils portaient des honncis de drap hauts cl longs, Ot des chaînes d'or moult somptueuses. »

s IV. Hahillement des Français au XM» Jiéclf. — Le XVI" siècle mudiOa profondément les costumes. Les relations avec l’Italie, lo développement de la richesse nationale, les progrès du luxe et dugoùt.l'inlluence d'une société elegunte, donnèrent aux vêtements des formes plus légèn-s et plus brillantes. De Kraneois I" à Henri IV, le costume des clas.scs anstocruiiqiies parvint à un degre de richesse ctdcrallinementqui répondait ù la magnificence et h la délicatesse des ornements et des meubles que ciselaient les grands artistes italiens. La toque où flottait une plume et qii’urnaieiU des perles et des diamanUs, le pourpoint taillade et surmonte d’une fraise en dentelles, un manteau court et dont l'élofle précieuse était enrichie de broderies , les hauts do chausses ou culottes Ixiunantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les cbaus.ses garnies de rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des seigneurs de l'epoquc; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le commencement du xvi* siècle, dans un tournoi célébré en I5i4, on voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que lotCoIombière, dans son Théâtre d'honneur, donne de quelques-uns de ces vêtements de parade : v M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, do velours à ondes, avec grand plumail, les parements de velours noir. Ses compagnons étaient accoutrés de velours blanc, à une cordelière noire, tout semé de lettres d'or....

Fraii^'ois ( Monsieur) était armé, accoutre et bardé de salin broché d’argent découpé sur salin blanc h cordelières d’argent, avec grand plumail tout blanc. . . . M. d'Aleneon, bien armé et accoutre, bardé tout de drap d'or pur moitié et de velours noir découpé sur drap d'or. »

Mootluc nous fait connaître, dans ses Mémoires, quel était, vers le milieu du xvi» siècle (ii55 , l'habillement d’un seigneur élégant. » Je me lis apporter, dit-il, des chausses de velours cranmisi , cou vertes de passements d'or et fort découpées. Je pria le pourpoint tout du même et une chemise ouvrée de soie cramoisie et de filet d or bien riche (en ce temps-là on ponait les collets de chemise un |ieu rabattus . Je pri.s ensuite un collet do buffle cl me lis melire le hausse-col de mes armes qui étaient bien dorées. J’avais un chapeau de soie grise fait à l'allemande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argenteesdes chapeaux en ce U-mps-là n'einicnt pas grands comme ils sont à cette heure}. Pmt vêtis