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un cosaquin de rclours Rris garni de petites tresses d’argent it deux doigts Tune de l'autre et doublé de tuile d'urgent toute découpée.»

ba mogniScenre n'etait |ias toujours réglée par le goût, et des lioiumes d'un raug inferieur uliieliuicnt souvent un luxe insensé. •• J'ai oui dire, raconte Brantôme (Capilaiiiei français), que, (lour uu premier jour de mai , un caporal de la colonelle (f* comtwtgnie) comparut le mutin il lu messe, liabille tout de satin vert, et ses bandes de chaii.sses toutes rat',achécs de doubles ducats, d'aiigelots eide nobles, jusques k ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de cetto époque, on ne doit pas oublier l'usage des bas de suie qui date du régne de Henri II. Ce roien porta, <iit-on, le premier en 1559. 14!S classes aristocratiques l’imitèrent, tandis que les classes inferieures conservèrent l'ancienne mode des chausses et des liauts-deH:liausses tout d'une pièce. Ce vètetncul avait reçu des Vénitiens le nom (Je ponla Ion qu'il a toujours conservé.

lui 'cour des derniers Valois présentait un étrange mélange de nucurs élégantes et d'extravagantes biiarrerics. Elle passait des fêtes les plus licencieuses il des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des (icnitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient i rappeler la pensee de la mort. Henri III portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de têtes do mort ( Comptes de l'argenterie des rois de France, pur Douet-d’Arcq ). C’est surtout à cette epoqiie que s’applique le mot do Voltaire sur le xvi* siècle, qu’il appelle une robe d’or et de soie lachse de sang et de boue.

Sous Henri III, particulièrement, les fraises à grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêtement des hommes un caractère efféminé. Ou portait le manteau enurt, lu cape sur l’épaule . lu toque à peine posi^ sur lu téie. « J’si volontiers imité, dit Montaigne, cette débauebe qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements ; un manteau en écharpe, lu capesur uncépaule, un bas mal tendu qui représente une Hertc dédaigneuse de ces parvenus étrangers. »

Habillement des femmes à cette époque. — L’influence (tes modes italiennes sur les vêlements des femmes ne fut pat moins considérable. Dès le tcm|>s de Charles VIII, les historiens français étaient frappés de la magnificence des costumes italiens. André de la Vigne, qui U retracé le voyage de Charles VIII à Naples , parle en ces ternies de l'habillement de la princesse de Piémont ; « Au-devant

du roi vint la notable dame princesse de Piémont somptueusement parée de vêlements magniliques ; car elle était habillée d'un Bu diap d'or frisé, travaillé à l’antique , borde de gros saphirs , diamants , rubis et autres pierres fort riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tas d'uSiquets de nu or. remplis d’escarboucles, de balais et d’iiyaciiiihes, avec des buup|ies dorées , de gros fanons et des bouquets d’orfèvrerie, mignardement travailles. Elle avait à son cou des colliers garnis de perles orientales, des bracelets de même ü scs bras et autres parures fort rares . et ainsi richement vêtue elle était montée sur une haquenée, laquelle était conduite par six laquais do pied, bien accoutrés de tin drap d’or broché. » Ce luxe n’était pas particulier aux princesses. Jean d'Aulon , l'historien do Louis XII , raconte que , dans un banquet donné h Milan par Jean-Jacques Trivulco au roi Louis XII , on vit paraître plus de douze cents dames, <• toulcsvètuesdedrap d'or ou de soie , toutes avec des accoutrements neufs et tant riches qu’elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d’or mi-parti de velours cramoisi ou de Kn satin, do diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d’or frisé ; les autres à grands soleils d’or mi-partie do velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l’une des premières l’exemple de se coiffer en cheveux et d’y semer quelquefois des pierres précieuses. Bruntùnic aboiidü en detsiis surrhabillemcnt de cette princesse, dont il admire le goût, l’élegancc et la beaulé. « Jo l’ai vue, dit-il, s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels , et encore qu’ils fussent fort noirs , elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d’Espagne sa sœur, que telle coiffure et parure lui séail aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.... Lu jiviir de Pâques fleuries, k Blois, je la vis jiarallre ü la procession si belle que Tien au monde de si beau n’eût su se faire voir, bon beau visage blanc , qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tête de grande quantité de gros.ses perles cl riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d’etoiles. Son beau corps, avec sa riche et haute taille, était vêtu do drap d’or frisé le plus l>eau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient à

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être de mode. Marpicrite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enricbi de pierreries et de grosses perles , si beau et si riche, qu’on disaitëtre un chef-d’œuvre et l’esiimaitron plus de douze ccnit écus. »(Brant6me, Dame» Ulusirts.)

Masques ;icertugadins. — Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d’un masque de velours noir pour préserver lu délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. C’est aussi vers le même tenips qu’elles commencèrent à porter un sac de velours richement orné oU elles enfermaient leurs livres d’heures. Les collets montés et brodés , et un peu plus tard l’usage du rouge, des mouches et de la poudre entraient dans la toilette d’une femme élégante. On employa , dès le xvt* siècle . des éclises de bois pour presser la taille et lui donner plus de finesse et de grâce; on se servit ensuite des buses , des corps do baleine et des corsets dans le même but. C’est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s’explique l’usage bizarre des fertugadins , modèles des paniers. Le nom et la chose étaient venus de l’Espagne. « Pour faire un corps bien espa-

Ï;nolé, dit Montaigne, quelle gebenne es femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les cètés jusques à la chair vive, oui quelquefois à en mourir. Dès le temps de François I", l’usage des vertugadins a’élait introduit en France ; on le conserva au XVI* siècle ; mais on y renonça ou siècle suivant, et M“* de Motteville décrivant le guard-infante ou vertugadin , qui s’élail conservé en Espagne, le trouve fort ridicule. « Le guard-tnfanis des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, édit. Petitot , XL, 54 ) , était une machine à demi-ronde cl monstrueuse ; car il semblait que c’étaient plusieurs cercles de tonneau coususen dedansde leursjupes, hoiniis que les cercles sont ronds et que leur guard-infanis était aplati un peu par devant et par derrière , et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, celte machine se haussait et sc baissait et faisait enfin uns fort laide ligure. » Ces modes paraissaient déjà extravagantes au XVI* siècle. La Noue, dans ses Discours fioliliques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d’esprit , dont s'ensuit la purgation des bourses et matière de risee aux étrangers. Car, quand nous allons en leur pays et qu’ils ajierçoivent ces grandes fraises et vertugadins de.s femmes, et les longs cheveux des hommes , et leurs

épées qu’ils portent derrière le dos , ils courent après , comme les petiLs enfants de Paris fontaprès maître Gonin. ■ Il était d’u.sagc â la cour do Catherine de Médicis de porter des gants parfumés ; on les appelait Frangipanes, du nom d’un comte italien , Frangipani, qui en avait apporté la mode en France.

S V. habillement des Français au XVII* siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu’il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère plus sévère. Mais le luxe et tous scs raffinements reparurent sous Louis XIII et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabattus; l'abondance des rubans et des canons (voy. Ca- Noxs), les bottines molles et larges ; par fois les talons rouges comme signe do distinction aristocratique, tels furent tes principaux caractères du costume des hommes k l’époque de Louis XIII.

Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence.

l.'/iabil remplaça les pourpoints cl justaucorps. Au lieu do serrer la taille commo le justaucorps, l’habit do celle époque était ample et garni de boutons et ac poches sur les côtes. D’immenses perruques (voy. Pebruques) remplacèrent les coins du règne précédent; elles encadraient la tète, et rehaussaient la taille. Les habits d’étoffe précieuse , ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l’élégance, Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l’architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne.

On trouve dans plusieurs pa.ssages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de M“* de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans l’A rare ( acte III , sc. v ) , Harpagon mrlc de ces jeunes gens avec leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat , leurs perruques' d'étoupiies , leurs hauts-de-chuusse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de l’acte II de Don Juan Contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans, comme ses troupes, eussent un uniforme; on appela ce costume officiel habit d brevet , parce qu’on ne pouvait le porter qu’en vertu d^un brevet du roi (»oy. Brevet). L'habit à brevet était d« rigueur

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pour cire reçu à la cour. Toiij les nobles, admis ii l'honneur de suivre la chasse du roi ou st's voyages , devaient porter ce costume. Il était hlou et orné d’une riche broderie; mais sans clinquant ni paillettes. B On imrtail alors, dit Voltaire, des easuque.s par-dcssus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait l’épr'e. On avait une espèce de rabat i dentelles , et un chapeau orné de deux rangs de

filumes. Celte mode, qui dura ju^u’en 'année i<>84. devint celle de toute l'Kurope , excepte de l'Espagne et de la Pologne. s

M“b de Sévigne parle souvent des costumes magniliques que portaient les rinces et te» seigneurs de la cour, ans une lettre où il est question du mariage du prince do Conli. elle s’exprime ainsi : b I. habit de M le prince de Conli était inestiniahlc. Celait une broderie de diamants fort gros, qui suivait lea compartiments d’un vclonlc noir sur nn fonds de couleur de paille.... I.a doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants conimc do la moucheture. »

Habillement des femmes au xvit* siècle; transparents. — On retrouve dan* la luilello des femme* le mènic goût et la même magniliccnce. M"' de Sevigne, parlant d’un présent fait par I.anglee à W“« de Monlespun , dit qu’il lui a donné « une robe d'or sur or. rebrodo d'or, et par dessus un or frise rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine éUiflfc qui ait iamait etc imaginée. “ Elle mentionne dans une lettre de 1676 , une mode nouvelle, celle des transparents : « Avez-vous oui parler des Iraiisparenls? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d’or et d'azur qu’on puisse veir et par dessus de» rulies noires transparentes on de belle dentelle d'Angleterre ou do cbenille vcloulée sur un tissu, comme ces dentelles d’hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un babil tioir et un habit tout d’or ou d’argent ou de couleur comme on veut, cl voilà la mode. » Palatines ; manchons . steinkerqiies ; fontanges ; coiffure des femmes. — l.’haoitude de porter des roltcs dégagé'es eut pour ctinséqucnce l’emploi des écharpés , mandilles ou manlillcs espagnoles , des pelisses etnprumécs aux peuples du nord, des palatines ainsi nommées de la princesse qui les inliodiiisit en France. L’usage des manchotu commença à devenir plus commun , quoique ces fourrure» fussent toujours resrrvées attx femmes de haute qualité. L’origine des

sleinkerques mérite d’élrc rapportée, l.o ' 3 août 1(192, l'armée française commandée fiar le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d’Angleterre Guillaume III, près du village de Steiiikerque. Les oflicirrs françiis n'euient que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s’élancer contre l’eiiiiemi qu'ils battirent. Le» officiers continuèrent de jiorlcr ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; le»

femmes les imitèrent De là le nom de steiukerques ou de fichus à la Sleinkerque, donne à ces cravates qu’on roulait autour du cou avec une négligence qtii n’etait pas sans recbeivbc.

A celle époque . les femmes couvraient qiiciquelois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaient des rubans, l.es fontanges, qui eurent un instant de vogue, n’étaient qu’un nœud de ruban qui .se plaçait sur le front. Celte mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanges qui mourut en 1681 , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. lWi de disposer et d’orner la coiffure des femmes fut , vers la 8n du règne do ce prince , poussé jusqu’à la dernière exagération. Un avait donné diOérents noms aux différents étages de la coiffure, si l’on (leiit s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en lil de fer s’élever la duchesse, le solitaire, le chou, le mou»quetaire, le croissonf , le firmamenf, le aiiième ciel et la souri». Cn poêle du dernier siècle comparait ccl édiJlce de la chevelure des femmes à la mâture d'un vaisseau voguant sur les mers ;

l'ne X8«1if«Adc do for ftoQiiont 1a luprrbo itrurtura Pot baaii rKToni d'une eoirruro ;

Toi . en tomi'i do o&ltne lar mer,

Un TaiMOAu porte mâture.

Mouches. — I.'usage des moucfir» dans la toilette des femmes était fort répandit au xvit* siècle. Une pièce légère datée de 1656 , jiarlc de cette mode. L’auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en Bt de tOBlei Ibb façon*

Poar radonrir la* .eux , pour parar lo Kt pourru qu'Qne adr«>i(* mniu Lot .»nolit bien mettre en uiAfe ,

On ne lei met jamais on rain.

S( mn •••ofCkf est mia«* en pratique ,

Tel galant qui voui fait la niqn^.

S'il nVit prit aujourd'hui t'r trouTe prit demain , Qu‘il toit indiffèrent ou qu'il fotte le Toin ,

A la hn la niovcht le pique.

L’auteur indique ensuite l’origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long )K)ur trouver idacc ici. Je inc boincrai a constalor qu’il attribue

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BU XVII* tiède l’invention do celle mode :

C« feUoatv dei humalnt Qui toit toujuuri mille deateina C.ontr** la liberté de» hommes Mil rn TOfve . au 4itcU ou wnit sommes , Toatea eea baltaa mouehes-là. (Ms-Cunrart ^ IB'/oL, t. XI, p« SIS et SIS i bibl. da TAraenal .)

ÏAFonlainc, dans la Table de ta Mouche et la Fourmi , fait aussi allusion B celle mode. La muuclic dit à la fourmi ;

Je reUaoiae d’un teint la blancheur naturelle ,

Et la dernière main que rr)ot à a.i beauté Une femme allant en conquête ,

C'ait un ajuiteroent dea mouckes emprunté.

Chaussure des femmes.— Iæ chaussure des femmes doinl beaucoup pins éleganie au XVII* siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des bummes. Les nobles dames, obligées de se servir de haquenées pour voyager ou aller par la ville, portaient des bottines de cmr qui montaient jusqu’à la moiiic de lu jambe. Mais, lorsqu’au xvii* siècle l’usaue des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femmes de condilior; remplacèrent ces bottines jicucléeBntes rar (tes souliers de satin ou d’autres étoffes précieuses. Leur cbaussiirc devint alors aussi gracieuse que délicalc; do hauts talons servirent èrchausscrlu taille; des rubans et ensuite des boucles ornèrent les souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portdicnl souvent, à celle époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au XVII* siècle, la loileite des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et k lu délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont h quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvii* siècle; mais elles n'egalent pas toujours le Uni des riselurcs cl la richesse dos incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l’époque de l.ouis XIV, à faire partie du costume ries femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes h poignée d’or arlistcracnt ciselée. Cet usage remontait à uneép'quc fort ancienne. On raconiequc, dès le temps du roi Uohert (9P8-I03i1, les femmes noblc.s piirlaicn t de petites c» n nés, dont la pomme était ornée de hgures d'oiseaux. I.a canne resta longtemps un signe de distinetion et de commandement. Quelquefois les peisi nnages éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des cannes. Les majors des ré-

?:imenis se servaient de la canne pour aire ranger les sol.lats. A la cour do Louis XIV, elle était portée par les prin' i-

paux personnages. I.o roi lui-mèmc en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun, il jeia sa canne par la fenêtre pour ne paa frapper un gentilhomme.

S VI. Habillement des Français au xviii* .siècle. — Le xviii* siècle fut pour la cour l’imitation et l’amoindrissement de l’époque de Louis XIV; les roslunics eurent le mémo sort que les insiitiiliona. Le luxe dos vêtements, comme celui des meubles, prit à la cour do Louis XV un caractère moins noble; la rccberebe succéda à la magnilicence et devint bienlèt de l’affeciaiion et du mauvais gofit. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du xvii' siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, à l’oipagnole, à la lliiancière ; peu à pou l’usage des perruques disparut. La pondre fut alors employée parles hommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps ( voy. l’ounr.r. ). Les vêtements des n^ blcs curent moins d’ampleur et de dignité, sans être plus commodes. I.cs femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les rafflnemeiiis du luxe, sans pouvoir arriver k l'aifr de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Ucs IujIics d’or cl d’argent ciselées, incrustées, émaillées, ornees do peintures, renfermèrent la poudre que Jeun Nicot avait importée en France à l’éjvoque de Catherine de .Médicis et qui en garda longtemps le nom de nicoliane. Les femmes, qui avaient adopté celle mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne lardèrent pas à s’en dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. I.c luxe des éventails fut aussi porté Irè.s-loin au xvili* siècle ; dans l’origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard on Ht des éventails d’ivoire cl d’autres matières, qu’on orna de ciselures, de srulpturcs et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces details de costume, quelque riches et nrécieux qu'ils fussent, portaient tmijoiirs lecacbet ne ce goût manière qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d’une imagination déréglée.

Un trait raractérislique du xviti* siècle fut l’imitation des mœurs aiis.-i bien quo des idées de l’Angleicire. Le costume français avait plus d’une fois emprunté des modes étrangères. An xvi* siècle, principalement sous les derniers Valois, le goût italien avait dominé en Franco avec ses raffinements et son élégance un peu reehen bée. Puis . vint l’imitation espagnole dans le co.ntiimc, comme dans lu litUTature. Un des mérites de l’époque de Louis XIV est d’avoir su rester fran-

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raiso. Soos cc rtgne, U France donna le tiin à l’F.uropc el n’emprunta aux autres iK'uples ni leurs idées , ni leurs nmdns, ni leurs iiKtiiuiions. I,e xviii* siècle, au caiitraire, fatigué du despotisme monarcliique, alla demander des exemples à un pays qui savait unir l'ordre et la liberté, mais dont les idées et les mœurs différaient trop profondément de celles de la France pour pouvoir lui servir do modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l’éclat et du eluingemcnt. Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l’Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; c’est la rrdinjofr. En 1 725, la redingote (riding-roat , vêtement pour monter à cheval) fut importée en France. On c’en servit d’abord comme en Angleterre pour les courses ii cheval. Bientôt les petitsmailrcs firent de la redingote une espèce de surtout qui remplara le justaucorps et de.ssina la taille. On lui donna aussi le nom do frac tiré du polonais.

11 est inutile d'ajouter que jusqu’à la rtivolulion de i7ity , eliaque classe avait son costume distinctif, l.e clergé, fidèle à scs habitudes tradilionnellcs, avait conservé avec peu de changemenus les vêtements du moyeu âge. La noblesse portait seule les co.s'tumes érlutants , dont nous avons esquissé les vicissitudes. Labourcoisic avait des habillomcnls sans bnverie , do couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. I.a magistrature, les univer-sites . les dillércnt.s corps de l’armée, quillaicnt rarement le costume de leur profession. Jusqu'au xvit* siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des jirofesseurs des universités. Les murcliands portaient oussi de petites robes et des manteaux noirs, lorsqu'ils se réunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plifs éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l’atteste (Mémoires , IV, |15), au moins pour l’époque de Louis XIV : « En ce temps-lù , el jusqu’à la mort du roi , nul homme du parlement ne parais.sait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau , ni magistrat , ni avocat nulle part dans Paris sans manbiau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d’Avaux , seul , conserva la cravaus et l’épi-c , avec un habit toujours noir, au retour de .ses ambassades; aussi a’en moquait-on fort jusque-là que ses

amis el le cliancelicr lui en parlèrent. I.o roi , qui eu naît aussi , eut pitié de ceiio faiblesse et ne voulut pus lui faire dire du reprendre son rabat el son manteau. Le presidciil de Mesmes , son frère , no l’ap-

rouvait pas plus que les autres. Ce pauvre

omme, avec sa charge de l’ordre el son cordon bleu en ccliurpe, se comptait faire passer pour un chevalier de l’ordre et se croyait bien distingué des con.scillcrs de rulic, dont il était, viar cc ridicule accoutrement. » Saint-Simon toujours si versé dans ces questions d’étiquette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu’un autre diplomate éminent, Counin, avait gagne , à scs ambassades , la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau , avec une canne Cl son rabat.

" l’elleticr de Sousi, ajoute le même écrivain , avait obtenu , par sou travail avec le roi sur les forlitieations , la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût tolère, excepté les ministres, paraissaient de même. Il y avait mémo peu que les secrétaires d’Ètat s’habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dunires plus modestes, et Chamillart ne prit l’Iiabit gris avec de simples boutons d’or que depuis qu'il lut secrétaire d’Etat. Desraarcls a été le seul contrôleur général qui , tout à la fin de U vie du roi , prit l’Iiabit gris , la cravate et le boumn d’or. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vèlemenls caraelérisliques.

La révolution , en détruisant les distinctions d’ordres cl en proelumani l’égalité de tous devant la loi , lit disparatire ces différences de costume qui rappelaient les différences d’origine et de condition. Sans altaehcr une importance exagérée aux cajirices et aux variations de la mode , on ne peut nier que, dans ses vicissitudes generales, elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont camciérisé notie histoire.

S VII. Habillement des Français depuis la révolution Jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution curent aussi une grande influence sur le costume, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctnaiions , il est indispensable d’en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , des habits de cour, des paniers , des moaches , avait signalé le début do la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793 , on affecta les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'epoque des luiiiculidtes. Après la chute de Hobcspierre, la réaction so marqua dans les costumes

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