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quelques contrées a se nourrir de chair humaine, m Sur les chemins , dit un historien contemporain, nomme Raoul Glaber, les forts saisissaient les faibles, les déchiraient, les rôtissaient et les mangeaient. Quelques-uns présentaient à des enfants un œuf, un fruit et les attiraient à l'écart pour les dévorer. Ce délire, cette rage allaient au point que la béle était plus en sûreté que l'homme. Comme si c'eût été désormais une coutume établie de manger de la chair humaine , il y en eut un qui osa en étaler à vendre dans le marché de Tournus. Il ne nia point et fut brûlé. Un autre alla pendant la nuit déterrer cette même chair , la mangea et fut brûlé de même. »

L'Église s'efforça la première de mettre un terme à ces effroyables calamités en préchant la paix de Dieu et la trêve de Dieu. Mais le remède ne fit que constater l'excès du mal. La trêve de Dieu (loli) ne suspendait les guerres privées que pendant quatre jours de la semaine , du mercredi soir au lundi matin. Il restait encore trois jours pour piller les campagnes, détruire les moissons sur pied , et incendier les maisons. Lorsque la royauté devint plus puissante, elle s'efforça de mettre un terme à ces brigandages. On attribue à Philippe Auguste l'ordonnance appelée quarantaine-le-roi ; elle prescrivait de laisser un intervalle de quarante jours entre la déclaration de guerreetles hostilités. Pendant ce temps, la royauté intervenait et la guerre se changeait en procès. Saint Loui? rendit de nouvelles ordonnances dans le même but. La quaran tain* le-roi fut confirmée par ïasseurement ou garantie que le roi donnait à la partie en faveur de laquelle les juges royaux se seraient prononcés.

Ces premiers règlements de saint Louis sont antérieurs à son départ pour la croisade. Après son retour, en 1256, il prohiba absolument les guerres privées , et , quoiqu'on en trouve encore des traces sous les règnes suivants , elles deviennent une exception et sont punies par la royauté, lorsque celle-ci est assez forte pour faire respecter ses droits.

GUESPÎN ou GUÊPIN. — L'usage était autrefois d'appeler guespins ou guëpins les habitants a'Orléans et en général les gens fins et rusés. Ce mot paraît dérivé du mot guêpe qu'on écrivait autrefois guespe. Il semble même , d'après une ancienne relation de l'entrée de Charles- Quint dans Orléans en 1539, que les guespins étaient des écoliers qui formaient une espèce d'association ou de

confrérie. On y lit en effet : « Après venaient les maîtres d'école , les médecins, puis les officiers de l'université, les conseillers et les guespins d'icelle. » Ce mot paraît désigner ici les écoliers de l'université d'Orléans, dont la corporation était analogue à celle des bazoehiens de Paris. On trouvera une notice spéciale sur les guêpins d'Orléans dans le recueil des met Heures dissertations relatives à l histoire de France, par M. Le Ber.

GUET. — Le guet ou garde de nuit remonte à une époque fort ancienne, et, sous ce nom germanique dérivé de wache {garde y veille ), on retrouve probablement les vigiles ou gardes de nuit établis dans Rome par les empereurs romains.

Clotaire II fit, en 1595, un règlement pour les gardes de nuit. 11 portiiii qu'en cas de vol nocturne, les gardes du quartier seraient responsables s'ils n'arrêtaient le voleur. Si le voleur fuyait d'un quartier dans un autre et n'étatt pas arrêté par les gardes du quartier ou il se réfugiait , la responsabilité tombait sur ces derniers. ( Capit. des rois de France , éd. Baluze. 1. 1, p. 5 14). Charlemagne confirma ce règlement en 803. Le capitulaire de villis recommande d'entretenir continuellement dans les maisons des fiscs des feux et des gardes pour qu'elles n'éprouvent aucun dommage. Un autre capitulaire de Charlemagne, en date de 813, condamne à une amende de quatre sous ceux qui ne remplissaient pas exactement le service de la garde nocturne.

Dans un capitulaire de Louis le Débonnaire, l'empereur recommande de faire les gardes , qu'on appelle vulgairement guet (wactas). L'assemblée de Pistes sous Charles le Chauve fait la même prescription : « Que dans les villes et les marches on fasse le guet (wactas) pour la défense de la patrie ».

Dans une charte de Chrodegand, évêque de Metz, citée par D. Calmet (Hist.de Lorraine , t. I, ir« col. 282), le guet est mis à la charge des propriétaires des manses, qui devaient se le notifier à l'aide d'une clava. « Sur les terres de l'abbaye de Prum , dit M. Guérard ( Prolégomènes du Polyptyque d'irminon, p. 777) , l'obligation de garder la maison et la cour seigneuriale est fréquemment imposée aux tenanciers. D'après le commentaire du moine Césaire , ce service consistait, depuis le jour que les blés avaient été rentrés dans la grange seigneuriale jusqu'à celui ou l'on avait achevé de les battre, à les faire surveiller et garder la nuit par les serfs chacun à son tour, pour empêcher les méchants

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d'v mettre le feu. S'il armait un malheur par défaut de surveillance , les cardions en étaient responsables. De plus , à l'arrivée de l'abbé, lorsque les serfs en étaient requis , ils étaient tenus de monter la garde autour de sa personne et des siens, pour éloigner d'eux tout sujet de crainte pendant la nuit. » Ces usages, communs à la plupart des domaines de la période carlovingienne , se retrouvent à l'époque féodale. Le service du guet était imposé auf vassaux pour la garde des châteaux forts. Lorsque les communes s'émancipèrent aux xir» et xuie siècles , les bourgeois furent aussi charges de faire le guet pour la défense des villes.

On appelait ordinairement 9uet ja garde qui veillait pendant la nuit à la sûreté de Paris. La plupart des villes avaient aussi une garde nocturne chargée de faire le guet. On distinguait, à Pans , le guet assis et le guet royal. Le premier se composait de milices bourgeoises qui avaient des corps de garde fixes, d'où elles tiraient le nom de guet assis. Ce guet existait dès le UHF siècle. De la Marre ( Traité de la Police , 1 , 256 , edit. de 1713) cite une ordonnance de saint Louis rendue en décembre 1254 pour la sûreté de Paris et où le guet est mentionné. On y voit que les habitants de cette ville, « pour la sûreté de leurs biens, et pour remédier adx périls , aux maux et accidents qui survenaient toutes les nuits dans Paris par feu, vol, larcins, violences, rapts, enlèvements de meubles par les locataires pour frustrer leurs notes , etc., avaient supplie le roi de leur permettre de faire le guet pendant la nuit. » Deux inspecteurs ou clercs du guet étaient chargés d'avertir chaque communauté d'artisans du jour où elle devait fournir les soldats du guet. Il arrivait souvent que ces clercs du guet vendaient aux bourgeois des exemptions de service. Aussi, en 1363, furent-ils supprimés et remplacés par deux notaires du Châtelet chargés de rétablir la discipline dans les gardes du guet. Les milices bourgeoises commandées pour ce service devaient se présenter au Châtelet , en hiver, à l'entrée de la nuit , et en été lorsqu'on sonnait le couvre-feu à sept heures du soir. On faisait l'appel des gens do métier et on les distribuait dans les quartiers où ils devaient se tenir éveillés et armés jusqu'au point du jour. Celui qui faisait sentinelle au Châtelet sonnait la trompette, signal qu'i m appelait guette cornée. Les compagnies bourgeoises, qui formaient le guet assis , furent supprimées en 1559; mais

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en même temps on augmenta le guet royal.

U est question du guet royal dès le temps de saint Louis ; il était chargé de veiller à la sûreté de Paris en organisant des rondes à pied et à cheval. Ce corps n'était primitivement que de vingt sergents à cheval et de vingt sergents à pied sous le3 ordres du chevalier du guet.

Dès l'année 1254, le commandant du guet royal est appelé chevalier du guet ( miles gueti ) dans une ordonnance de saint Louis, et il figure avec le même titre dans un arrêt du parlement de Pâques ■ 1254). « On appelle en France cAevalier, dit de La Roque ( Traité de la Noblesse ) celui qui était nommé par les Latins miles. » J'insiste sur ce point parce qu'à l'article Chevalier du guet (voy, Chevalerie) j'ai rappelé une autre opiniou qui fait dériver ce nom de ce que Pordre de l'Etoile aurait été douné au commandant du guet.

La compagnie du guet royal fut portée dans la suite par François Ier (janvier! 539) à vingt hommes de cheval et quarante hommes de pied. Le guet assis ou bourgeois fut supprimé par édit du mois de mai 1559. Dans la suite, il y eut plusieurs changements dans l'organisation du service militaire de Paris. Le guet bourgeois fut rétabli au commencement des guerres de religion, puis supprimé de nouveau après la paix d'Amboise, en 1563. Un édit du mois de novembre 1563 porta le guet royal à cinquante hommes de cheval et cent hommes de pied. Le nombre des soldats du guet s'accrut à mesure que Paris s'étendit. Au xvm* siècle , il était de cent soixante cavaliers et de quatre cent soixante-douze fantassins. On peut consulter sur le guet les Antiquités de Paris par Sauvai et le Traité de la police par de la Marre.

GDET DE SAINT- LAZARE. — Fête qui

se célébrait à Marseille et qu'on appelait aussi course du cheval de £>ainf- Kicfor. Yoy. Fêtes, S UI.

GUETTE , GUETTEUR.— Le mot guette s'employait autrefois pour indiquer la plate-forme la plus élevée d'un château fort. Là était placée la cloche d'alarme, près de laquelle veillait le guetteur. Au moindre indice de danger, il sonnait la cloche ou faisait retentir un cornet appelé oliphant. A ce signal, les hommes d'armes couraient aux remparts, on levait les ponts-levis , on abaissait la herse c» on se préparait à repousser l'ennemi.

GUEULES. — Terme de blason indi-

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quant la couleur rouge. Ce mot se met toujours au pluriel. La couleur de gueules était la plus noble , et primitivement il était défendu de porter de gueules à moins d'être prince ou d'avoir obtenu une autorisation spéciale. Les uns prétendent que ce mot vient de la gueule des animaux qui est rouge , d'autres le font dériver des langues orientales et soutiennent qu'il a été apporté de l'Asie par les croisés.

GUEUX. — Nom d'une faction qui a joué un rôle important dans les guerres des Pays-Bas. Henri de B rôdé rode et d'autres nobles de ce pays adoptèrent la besace et Pécuelle de bois en signe de gueuserie , vers 1566. Les gueux étaient soutenus par les protestants de France.

GUI, GUILANLEU. - Le gui de chêne était une plante sacrée pour les druides et ils allaient en grande pompe cueillir le gui le sixième jour ou plutôt dans ia nuit de la sixième lune après le solstice d'hiver, où commençait leur année. Ils appelaient cette nuit, mut mère. Le chef des druides cueillait le gui avec une faucille d'or ; les autres druides , vêtus de tuniques blanches, le recevaient dans on bassin d'or, qu'ils exposaient ensuite à la vénération du peuple. Comme on attribuait au gui les plus grandes vertus, et entre autres des propriétés curatives merveilleuses, ils le mettaient dans l'eau, et distribuaient cette eau lustrale à ceux qui en désiraient pour les préserver ou les guérir de toutes sortes de maux.

Cette eau était aussi regardée comme un remède souverain contre les malétices et sortilèges. Cet usage druidique se perpétua sous diverses formes dans presque toutes les parties de la France. Plusieurs textes des conciles ou synodes attestent qu'aux xvie et xvir» siècles , on se livrait encore dans les campagnes à des fêtes qui rappellent la cérémonie du gui sacré, et qu'on appelait guilanleu ou aguilanneuf (gui de l'an neuf). Un synode d'An-

Î;ers,de 1595, prohiba cet usage. En voici e texte : « Par certaine coutume, de longtemps observée, en quelques endroits de notre diocèse , disent les membres du synode , et principalement dans les paroisses qui sont sous les doyennés de Craon et de Condé, le jour de" la fête de la Circoncision de Notre-Seigneur, qui est le premier jour de l'an, et autres suivants, les jeunes gens de ces paroisses de l'un et de l'autre sexe, vont par les églises et maisons faire certaines quêtes,

3uils appellent aguilanneuf, les deniers e laquelle ils promettent employer en un cierge en 1 honneur de Notre-Dame

ou du patron de leur paroisse. Toutefois nous sommes avertis que, sous ombre de quelque peu de bien, il s'y commet beaucoup de scandales ; car, outre que dosdits deniers et autres choses provenants de ladite quête , ils n'en emploient pas la dixième partie à l'honneur de l'Église, mais consument quasi tout en banquets, ivrogneries et autres débauches: l'un d'entre eux , qu'ils appellent leur follet , sous ce nom prend la liberté, et ceux ui l'accompagnent aussi,, de faire et ire , en l'église et autres lieux , des choses qui ne peuvent être honnêtement proférées, écrites ni écoutées, même jusqu'à s'adresser souvent avec une insolence grande au prêtre qui est à l'autel, et contrefaire par diverses singeries les saintes cérémonies de la messe et autres observées en l'église ; et , sous couleur dudit aguilanneuf, prennent et dérobent ès maisons où ils entrent tout ce que bon leur semble , et ne peut-on les empêcher, pour ce qu'ils portent bâtons et armes offensives ; et outre ce que dessus font une infinité d'autres scandales : ce qui étant venu à notre connaissance par les remontrances et plaintes qui nous en ont été faites par aucuns ecclésiastiques et autres, désirant pour le dû de notre charge , remédier à tels désordres ; considérant que Notre-Seigneur chassa bien rudement et à coups de fouet ceux qui , dans le temple, vendaient et achetaient les choses nécessaires pour les sacrifices , tant s'en faut qu'ils tissent telles méchancetés que ceux-ci, leur reprochant que de la maison d'oraison ils avaient fait une tanière et retraite de voleurs ; à l'exemple d'icelui , poussés de son Saint-Esprit et de l'autorité qu'il lui a plu nous donner, nous défendons trèsexpressément à toutes personnes , tant de l'un que de l'autre sexe, et, de quelquo qualité et condition qu'elles soient, sur peine d'excommunication , de faire dorénavant la dite quête de Yaguilanneuf en l'église ni en la manière que dessus ; ni faire assemblée pour icelle plus grande que de deux ou trois personnes , pour le plus , oui à ce faire seront accompagnées de l'un des procureurs de fabrique ou de quelque autre personne d'âge ; ne voulant qu'autrement ils fassent Vaguilanneuf , et , à la charge d'employer en cire , pour le service de l'Eglise , tous les deniers qui en proviendront , sans en retenir ni dépenser un seul denier à autre usage. Mandons et enjoignons à tous recteurs et curés des églises et paroisses , et autres ayant charge d'àmes en ce diocèse, sur peine de suspension a divinis pour un mois et de plus grande

GUI

peine par après , si elle y échct , qu'ils n'aient à permettre ni souffrir telles choses se faire en leurs paroisses , autrement que nous l'ayons déclaré cidessus. » . ,

Depuis cette époque , on ne fit plus de quête de Yaquilanneuf dans les églises

GUI

les syuodes dont nous avons cité lea décrets. — Voy. C. Ije Ber, Collection des meilleures dissertations relatives à l'histoire de France, t. IX , p. 413 et suiv.

GUIAGE. — Droit que les habitants pavaient dans certains lieux pour la sûreté des chemins. — On appelait encore

3u diocèse a A nf r« et on n»y Vlt p u * dc """«g jon imposePpen queiqUes

follet. Mais la quête continua hors des 9 ' f a*x des bords de la

ég .ses avec tant de »«cence et de scan- PJJ™ . de§ nambcaux allumés sur

dale qu'un autre synode de la même diriger les vaisseaux.

Tille, tenu à la Pentecôte, en 1666, fut ,es lours V0™ °»"6er

obligé de condamner de nouveau cet CUIBRAY (La). — Nom d'une foire cé-

usage. « U se commet un abus, disait le j0Dre ui s0 lient <jans un faubourg de

synode, dans la plupart des paroisses do |.aiaise ; elle commence le 16 août et

la campagne. C'est qu'en certains temps dure nuit jour:J. a y avait autrefois

de l'année , il se fait des assemblées de cxenipti0n de péages pendant la durée

personnes qui vont quêter par les pa- de la foire et y0Q fa.isa.it remonter ce

roisses pour l'entretenement du lumi- priviiëge à Guillaume le Conquérant qui

nairc , ce que l'on appelle vulgairement n g a raiai8e.

quilanleu, ou qui l'an neuf ou bâche- „„„ „ , . .

Unes, et que , durant cette quête il se GUICHET , GUICHETIER. — Guichet so

fait des réjouissances ou plutôt des dé- dit surtout de la porte d une prison ; les

bauches, avec des danses, des chansons guichetiers sont charges de la garde des

dissolues et des licences qui sont d'au- prisons. Yoy. Prisons.

tant plus criminelles, qu'il semble aux simples que l'intérêt de l'Église les ait autorisées comme une louable coutume.

C'est pourquoi nous défendons a toutes

Sersonnes, de quelque âge, sexe et coniiion qu'elles soient, de faire à l'a

avenir

GUIDAGE. — Même sens que gutage.

GUIDES. — Corps de cavalerie. Voy.

Organisation militaire.

GUIDON, GUIDONNAGE. — Le guidon était un drapeau des anciennes

de pareilles assemblées de gutlanleu et compagnieS de cavalerie; il était large

aux curés de les souffrir, et,pourôtcr dans la partie supérieure et se tenm-

ce désordre, nous leur ordonnons de nait eQ J,ointe 0n appelait aussi

nommer eux-mêmes des personnes de quidon \'0rhcier qui portait ce drapeau.

Srobité reconnue , qui rendront cet of- £J marquis de Sevigné était guidon des

ce à leur église par chante , sans aucun „endarmes-dauphins. M»« de Sévigné,

salaire ni abus , à peine de supprimer gn parlant do ia charge de son fils, era-

entièrement lesdites quêtes , si le desor- souvent je raot guidonnage : « Mon

dre ne cesse. Cependant nous exhortons fllg est désespéré <ju guidonnage. Notre

les fidèles de les continuer et même de Dauvre amidon se meurt d'ennui dans le

redoubler, s'il se peut , leurs aumônes ^uici0nnaqe , » etc.

pour le luminaire et les autres besoins » 9

de leurs paroisses, les donnant aux pro- GUILLELM1TES, GIIII.LEMITEb, GUiL-

cureors de fabrique ou autres personnes LEMINS, GU1LLEMINES. — Ordre reli-

qui seront préposées pour faire les quêtes, gieux fondé, en 1 1 55 , près de Sienne ,

qui les feront avec modestie et les era- par Guillaume de Malaval. Les gudlemttes

ploieront utilement pour les nécessités de suivaient la règle

de Saint-Benoît. On

qui s'étaient perpetu.

obstination; mais ils n'ont pu effacer les blancs-manteaux. Vov.Clergb régulier.

derniers vestiges de ces cérémonies - Il y avait des religieuses -du même

druidiques. Quelques traditions , fort in- ordre appelées guillemines. Elles avaient

nocentes d'ailleurs» en ont perpétué le un monastère à Montpellier, souvenir. Ainsi, dans certaines provinces GUILLEMS. — Monnaie que Jean XV.

et spécialement en Normandie , on donne comte de Vf).% ^ ftl frappcr a ?zrmers , au

d'aller demander les aguignetles rappelle sur la proposition du médecin Guillolin. aussi les quêtes d'Angers proscrites par Cet instrument , qui paraît avoir été em-

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pmntc à l'Italie, iranclie la tête par une opération purement mécanique.

GUIMBARDES. — Chariots dont on se servait autrefois à Lyon pour transporter les marchandises. — On appelait aussi guimbarde une danse ancienne et un jeu de carte où la dame de cœur était la guimbarde ou principale carte.

GUIMPE. — Partie du vêtement des religieuses qui enveloppe le cou et les deux côtés de la tête. De là le verbe guimper qui signifiait autrefois se faire religteuse.

GUINGUETTE. — Voy. Lieux publics.

GUIONAGE. -t Droit que les seigneurs levaient autrefois dans leurs domaines pour assurer la sûreté des routes et du transport des marchandises.

GUISARDS. — Partisans des Guises et de la Ligue.

GUISARME. — Hache à deux tranchants dont on se servait en France au moyen âge.

GUITRES. — Factieux , qui , en 1548 , se révoltèrent en Guicnne à l'occasion des gabelles ; on leur donna le nom de guitres du bourg où ils s'étaient réunis.

GYMNASE, GYMNASTIQUE. — Le mot

âymnase rappelle surtout des souvenirs e l'antiquité et les luttes où les jeunes Grecs développaient leurs forces physiques. Cependant le nom de gymnases'est conservé dans les temps modernes.

Quelques établissements d'instruction publique s'appellent gymnases , par exemple, à Strasbourg, le gymnase de Saint- Guillaume, école secondaire protestante.

— Le mot gymnastique désigne les exercices physiques qui, en 1818, furent mis

en honneur par le colonel Amorça. Depuis cette époque jusqu'à nos jours , la gymnastique n'a cesse de faire des progrès; elle a été introduite dans l'armée et dans les lycées ; elle fait maintenant partie de l'éducation de la jeunesse.

GYNÉCÉE, G YNÉCI AIRES. — L'usage des* gynécées ( lieu où les femmes d'une maison se réunissaient pour travailler) exista en Gaule longtemps après les invasions des barbares. Charfemagnc en parle dans ses Capitulai res. il désigne les objets qui devaient être fournis par ses officiers aux femmes des gynécées : c'était du Un , de la laine, de la garance, de 1 ecarlate, des peignes à carder, etc. Il semble, d'après plusieurs passages des Capitulaires et le témoignage des autres documents , que les gynécées étaient des ateliers de femmes pour la fabrication des fils et des tissus. Dans la suite, les gynécées devinrent des lieux de débauche ( Guérard , Polypt. d'Irminon, prolégomènes, S 338 ). — On appelait gynéciaires les ouvriers des deux sexes qui travaillaientdans ces établissements. On trouve, en effet, la preuve que les hommes y étaient employés aussi bien que les femmes.

GYROVAGUES. — « On appelait ainsi, dit Fleury ( Institution au droit ecclésiastique , cnap. xxi ) , des moines errants qui couraient continuellement de pays en pays, passant par les monastères , sans s'arrêter dans aucun , comme s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais moines pour se faire bien traiter, entraient en tous lieux, se mêlaient avec toutes sortes de personnes, sous prétexte de les convertir, et menaient une vie déréglée à l'abri de l'habit monastique qu'ils déshonoraient. »

HABILLEMENT. Habillement des Fran- précise des détails du costume, est pro-

çais aux diverses époques de leur his - blématique. On sait que les Gaulois por-

toire. — Je ne puis qu'esquisser, dans ce taient de larges pantalons appelés braies ,

Dictionnaire, un sujet aussi vaste et aussi et une espèce de blouse nommée casula

difficile. Les caprices de la mode ont été ( petite maison ) d'où l'on a fait chasuble.

infinis; il ne peut être question de les Us jetaient sur cette tunique sans man-

retracer dans cet article ; mais seulement ches un manteau appelé saye ou sayon ,

de marquer à grands traits les principales et dont l'étoffe plus ou moins fine, les

variations du costume des Français. couleurs plus ou moins éclatantes annon*

$ Ier. Habillement des Gaulois et des çaient la diversité des conditions. Leurs

Francs ; costume de Charlemagne. — Tout pieds et leurs jambes étaient recouverts

ce qui est antérieur au xi* siècle, où des de bottines de cuir, 'nommées caligset

représentations figurées donnent une idée d'où vint à l'empereur Caius le surnom de

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Caligula. Ce vêtement est encore , à peu de chose près, celui des paysans. La blouse de drap grossier ou de toile avait souvent un capuce ou capuchon qui abritait la tête contre la pluie ou l'ardeur du soleil. Les moines adoptèrent et conservèrent presque sans changement le vêtement des paysans gaulois. Les guerriers chargeaient leurs membres de bracelets qui étaient quelquefois enrichis d'or et de pierres précieuses.

La conquête des Romains et celle des barbares n'ont exercé que peu d'influence sur le costume des classes inférieures. Les chefs seuls adoptèrent la toge romaine , ou le vêtement serré, et les fourrures qui faisaient donner aux rois francs le nom de reges pelliti (rois couverts de fourrures). Sidoine Apollinaire nous a laissé une description des guerriers francs, où il parle do leur vêtement. J'emprunte la traduction que M. Aug. Thierry a donnée de ce passage ( Lettres sur l'histoire de France, VI* lettre) : « Les Francs relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d'un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval.

Leur visage était entièrement rasé, à l'exception de deux longues moustaches qui leur tombaient de chaque côté de la bouche. Us portaient des habits de toile serrés au corps et sur les membres avec un large ceinturon auquel pendait l'épée. »

On n'a que peu de renseignements sur le costume des femmes à cette époque.

Fortunat, ^adressant à Radegonde, fait allusion a l'usage où étaient les femmes de se couronner de Heurs. « Ces fleurs, lui dit-il , qui plaisent par leur parfum, plaisent encore plus, lorsque ta main les entrelace dans ta chevelure. » Il est question, dans Grégoire de Tours, do robes de soie ; mais cet historien en parle comme de vêtements magnifiques.

Charlemagne conserva, dans son costume , les usages germaniques. « 11 portait, dit Egiunard, le costume de sa patrie , c'est-a-dire le costume des Francs (xesiitu pairio , id est Francisco , utebatur). Quant aux vêtements étrangers, il les rejetait, quelque magnifiques qu'ils fussent, et ne consentit jamais à s'en servir, si ce n'est deux fois à Rome , sur la demande du pape Adrieu et de son successeur Léon. 11 porta dans ces circonstances une longue tunique *t une chlamyde ou manteau avec des chaussures à la mode des Romains. » Ce passage d'Eginbard s'accorde bien avec l'indignation que témoigna Charlemagne contre les Francs qui remplaçaient le costume national par les vêtements gaulois. Rencon-

trant un jour des Francs qui portaient des

braies. « Voilà, s'écria t-U , nos hommes libres qui prennent les habits du peuple qu'ils ont vaincu. » Il défendit aux Francs, ajoute le moine de Saiut-Gall , d'adopter le vêtement gaulois. Quoique la chronique du moine de Saint-Gall ait souvent un caractère romanesque, il n'est pas sans intérêt de lire la description qu'il nous a laissée du costume des Francs. U affirme avoir vu lui-même ces vêtements dont il ne donne pas une idée très-nette. J'ai cherché dans la traduction suivante à rendre le plus fidèlement possible sa pensée, sans être sûr d'y avoir réussi :

« Les ornements des anciens Francs , quand ils se paraient , étaient des brodequins dorés par dehors , garnis de courroies longues de trois coudées. Des bandelettes de plusieurs morceaux leur couvraient les jambes. Sous ces brodequins ils portaient des chaussettes et des hauts» de -chausses de lin d'une même couleur, mais d'un travail précieux et varié. Par-dessus les chausses et les bandelettes , les longues courroies dont nous uvons parlé étaient serrées en dedans et au dehors en forme de croix, tant par devant que par derrière. Enfin venait une chemise d'une toile très-fine. Un baudrier soutenait leur épée , qui était placée dans un fourreau, et entourée d'une lanière et d'une toile très-blanche et rendue plus forte avec de la cire brillante. Au milieu de l'épée de petites croix formaient saillit:, atin de donner plus sûrement la mort aux païens. Le vêtement que les Francs mettaient en dernier et par-dessus tous les autres était un manteau blanc ou bleu de saphir, à quatre coins , double et tellement taille que, quand on le plaçait sur ses épaules , il tombait par devant et par derrière jusqu'aux pieds , tandis que des côtés il venait à peine aux genoux. Dans la main droite se portait un bâton de pommier, remarquable par des nœuds symétriques, droit, redoutable, avec une pomme d'or ou d'argent , enrichie de belles ciselures. »

Ces détails sur le costume préféré par Charlemagne et les Francs de son époque ne sont pas tout à fait d'accord avec la description qu'en donnent les Grandes Chroniques de Saint'Denis. Mais cet ouvrage, rédigé à l'époque des croisades, a transporté Tes mœurs des xnt et xiti* siècles au temps de Charlemagne. C'est donc comme tableau de mœurs au temps des croisades que nous citerons la description du costume de l'empereur franc, telle qu'elle se trouve dans les Chronique* de Saint'Denis. « De robes se revêtait à la manière de France ; sur la cbsir usait

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de chemises et de famulaires (caleçons ) de lin ; par- de s s us vêtait une cotte ( robe) ourlée de drap de soie ; chausses et souliers étroits chaussait. En hiver vêtait un manteau fourré de peaux de loutre ou de martre ; toujours avait l'épée ceinte , dont le pommeau était d'or et d'argent , et le baudrier d'un tissu de soie. Il portait quelquefois deux épées , mêmemem aux grandes fêtes ou quand des messagers de terres étrangères devaient devant lui venir. Étranges manières de robes ne voulut oneques vêtir, tant fussent belles , fors une fois tant seulement qu'il vêtit une cotte et un mantel à la guise de Home , à la prière de l'apostole ( du pape ) Adrien ; mais , aux fêtes solennelles , avait un manteau tissu d'or et des souliers garnis de pierres précieuses , et sur son chef une couronne d'or ornée de riches pierres. Aux autres jours avait peu de différence de son habit et du commun habit du peuple. » L'auteur indique ici les principaux vêtements des Français au temps des croisades ( xi*-xni" siècles ) : chausses montantes , souliers ou sandales , cotte ou longue robe recouvrant la chemise et les chausses, manteau enveloppant tout l'habillement.

S II, Habillement des Français du »• au xm* siècle. — Parmi les plus anciennes représentations figurées ayant un caractère authentique, on doit citer la tapisserie de la reine Mathilde, fille de Guillaume le Conquérant. Ce monument conservé à Bayeux présente une série de scènes relatives à la conquête de l'Angleterre par les Normands. On y voit figurer les Normands avec leurs casques pointus et leurs cottes de mailles formées d'anneaux dq fer entrelacés. Un écrivain du xi* siècle, Raoul Glaber, parle d'une révolution qui 3'accomplil dans la mode, au commencement de ce siècle, par l'arrivée des méridionaux qui accompagnaient la reine Constance, seconde femme de Robert le Pieux. « On vit alors, dit cet écrivain , arriver de l'Auvergne et de l'Aquitaine , les hommes les plus vains du monde. Leurs mœurs et leurs vêtements étaient également bizarres ; leurs armes et leurs équipages en désordre ; ils avaient la moitié de la tête rasée; semblables à des histrions , il portaient le menton ras ; leurs chaussures et leurs bottes étaient de forme inconvenante. Ces modes détestables ne tardèrent pas h être adoptées

Ear toute la nation française. »» Il est proable que ces chaussures de forme extraordinaire et inconvenante , dont se plaint Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers à lapoulaine qui furent à la mode trois siècles plus tard.

Nous avons parlé ailleurs de l'armure dont les guerriers se couvraient à cette époque (voy. Armes). Us portaient encore une casaque qu'on appelait jack ou jacqu , et d'où sont venues les jacquettes et les justaucorps. Dans son château , le seigneur déposait l'armure de fer pour un costume plus léger et plus brillant. Il portait une longue robe serrée à la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On appelait cotte hardie ce vêtement qui était commun aux deux sexes et qui dissimulait les détails du costume. Un sac en cuir, qui servait de bourse était suspendu à la ceinture et se nommait aumônier e ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d'argent, de broderies d'or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supplément de D. Carpentier au Glossaire de du Cange ( v# Bursa) parle « d'une bourse de velours vermeil et d'un bourselot clocheté d'argent.» Par-dessus la cotte hardie, on mettait un surtout appelé alors surcot ou surcotte , parce qu'il recouvrait la cotte. Le surcot était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude; on appelait aussi ce vêtement colobe (du Cange, v° Colobium). Il était réservé à certaines classes et spécialement aux gens de loi. Enfin un long manteau d'étoffe précieuse , garni ordinairement d'hermine ou de fourrures appelées menu-vair, complétait l'habillement du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-dc-pied. Tel était le costume de saint Louis décrit par Joinville. «J'ai vu plusieurs fois , dit cet historien , que le roi venait au jardin de Paris habillé d'une cotte de camelot, surcotte de futaine sans manches, ayant un manteau par- dessus, et des sandales noires. *> Les seigneurs portaient à celte époque un bonnet qu'on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d'or et entouré aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xi«, m* et xm» siècles , se conserva dans les parlements, lorsque les chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des xiv« et xv« siècles.

Vers l'époque des croisades et jusqu'à la fin du xm* siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La cotte hardie et le surcot formaient l'habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au lieu du mortier, les femmes se couvraient la tète d'un bonnet en pointe, d'où pendait un voile dont les replis en-

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«Miraient le cou cl les épaules comme une guimpe de religieuse. 11 y avait dans ce costume de la magnificence et de la sévérité.

I,es classes inférieures n'avaient guère modifié leur habillement primitif ; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hiver d'un long manteau appelé cape ou chape f auquel était annexé un capuchon qui se rabattait sur la tète en cas de pluie. C'était toujours la saye gauloise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Normandie portent encore des capot tes qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était une coiffure de femmes, tantôt en velours , tantôt en paille , doublée de satin et ornée de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon , dérivait de la cape ou chape. On portait aussi , au xiu' siècle , un vêtement nommé balandran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement , qui date du moyen âge, était encore usité au xvu* siècle. La Fontaine en parle dans la fable de Borée et du Soleil :

Sont non balandras fait qu'il

Lorsque ces manteaux étaient d'étoffe grossière , on les appelait bureaux. Villon a dit:

Micnx raut rWr« sont Pau*r* , qn'»Toir été Et pourrir

bureaux

De grandes bottes en cuir appelées lieuses ou houseaux complétaient l'habillement. C'est de cette partie du vêlement que vint à l'aîné des fils de Guillaume lo Conquérant le nom de Courte~heuse ou courtes bottes. Uobert était, en effet , remarquable par son embonpoint excessif et sa petite taille.

S III. Habillement des Français aux xiv« et xv« siècles. — Aux xiv« et xv« siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes oh se perpétue le respect des traditions, dans la magistrature et les universités. La robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs , les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées , serré a la taille , brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans , frère de Charles VI, portail des robes garnies de perles. « Sur une des manches était écrit

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on broderie tout au long le dit de la chanson : Ma dame, je suis p/us joyeux, et noté tout au long sur chacune des deux manches; cinq cent soixante-huit perles servaient à former les notes de la chanson- » D'autres portaient sur leurs vêlements des ligures d'animaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs manteaux , sur ceux de leurs femmes, de leurs écuyers, de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit Tusage des livrées ou couleurs distinclives qui signalaient tous les gens attachés à un puissant seigneur. Elles tiraient leur nom de ce que le roi, à certaines fêtes, et , à son exemple , les seigneurs vr.aient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xviu* siècle. Jusqu'à la révolution de 1789, le roi faisait remettre à la chambre des comptes une certaine somme pour l'achat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs différentes.

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'expression dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur, quel qu'il soit,dece dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « Les uns, dit-il. avaient des robes si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller qu'il semblait qu'on les écorchàt,* et il leur fallait aide. Us avaient une chausse d'un drap et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que autres gens, et pour ce ne fut pas merveilles, 6i Dieu voulut corriger les méfaits des Français. » Le second continuateur de Guillaume de Nangis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déplovait à cette époque, et Tannée même de lu bataille de Poitiers (1356), il montre les Français se chargeant de perles, de pierreries,et couvrant leurs chaperons de plumes magnifiques. A Tannée 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers qui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant a un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulains.

Au xv9 siècle, des chapeaux de feutre, ornés parfois de couronnes pour distiu-

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guer les rois et les principaux personnages, remplacèrent les chaperons (voy. ce mot). En temps de guerre, la noblesse se couvrit d'une armure formée de plaques de fer matelassées; la visière s'abaissa sur le visage; le haubert ou casque se prolongea jusque sur le cou et fut souvent surmonte de symboles belliqueux (voy. Au m es). Un manteau, avec de longues ailes éebiquetées qu'on appelait ailes a l'ange, se jetait sur l'armure et flottait sur le dos du coursier.

A la même époque, les femmes quittèrent le costume sévère du xur» siècle pour des modes bizarres. Leurs bonnets prirent des dimensions gigantesques et furent désignés sous le nom de hennins, m Les dames et demoiselles, dit Juvenal des Ursins, historien de la tin du m v siècle et du commencement du xv% menaient grands et excessifs états, et cornes merveilleuses, hautes et larges, et avaient de chacun coté deux grandes oreilles si larges que quand elles voulaient passer l'huis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. » Ces bonnets gigantesques s'évaluent souvent des deux côtés et prenaient la forme d'un cœur. On les appelait alors escophions. Us étaient ornes d'étoftes précieuses et de dentelles. Les pré» dicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de ces coiflures; ils s'indignaient aussi de la forme des robes qui, s'éloignant chaque jour de l'austérité des époques antérieures, hissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'Isabeau de Bavière.

Sous les règnes de Charles VII et Louis XI, les femmes renoncèrent aux hennins et les remplacèrent par des cornettes beaucoup plus simples. Nous ne pouvons pas, dans celte esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'étaient ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi , sous Louis XI , en 1467, il y eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Monstrelcten parle avec indignation. « En ce temps, dit-il, les hommes en vinrent à se vêtir plus court qu'ils n'eussent oneques fait, comme l'on soûlait ( avait coutume ) de vêtir les singes; ce qui était chose très-malhonnête et impudique. Ils faisaient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, larges et blanches, ils portaient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient le visage, et même les yeux. Sur leurs tètes , ils portaient des bonnets de drap hauts et longs, et des chaînes d'or moult somptueuses. »

S IV. Habillement des Français au xvi» siècle. — Le xvr siècle modiQa profondément les costumes. Les relations avec l'Italie, le développement do la richesse nationale, les progrès du luxe et du goût, l'influence d'une société élégante, donnèrent aux vêtements des formes plus légères et plus brillantes. De François 1" à Henri IV, le costume des classes aristocratiques parvint à un degré de richesse etde raffinement qui répondait à la magnificence et à la délicatesse des ornements et des meubles que ciselaient les grands artistes italiens. La loque où flottait une plume ei qu'ornaient des perles et des diamants, le pourpoint tailladé et surmonté d'une fraise en dentelles, un manteau court et dont l'étoffe précieuse était eurichie de broderies , les hauts de chausses ou culottes bouffantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les chausses garnies de rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des seigneurs de l'époque ; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le commencement du xvi* siècle, dans un tournoi célébré en 1514, on voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que LaColombière, dans son Théâtre d'honneur, donne de quelques-uus de ces vêtements de parade : « M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, de velours à ondes, avec grand plumail, les parements de velours noir. Ses compagnons étaient accoutrés de velours blanc à une cordelière noire, tout semé de leitres d'or..,.

François (Monsieur) était armé, accoutré et bardé de satin broché d'argent découpé sur salin blanc à cordelières d'argent, avec grand plumail tout blanc. ... M. d'Alençon, bien armé et accoutré, bardé tout de drap d'or par moitié et de velours noir découpé sur drap d'or. »

Momlucnous fait connaître, dans ses Mémoires, quel était, vers le milieu du xvi" siècle (1555 , l'habillement d'un seigneur élégant. «Je me fis apporter, dit-il, des chausses de velours cramoisi , couvertes de passemenis d'or et fort découpées. Je pris le pourpoint tout de même et une chemise ouvrée de soio cramoisie et de filet d or bien riche (en ce temps-là on portail les collets de chemise un peu rabattus . Je pris ensuite un collet de buffle et me fis mettre le hausse-col de mes armes qui étaient bien dorées. J'avais un chapeau de soie grise fait à l'allemande avec un erand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées (les chapeaux en ce temps-là n'éiaient pas grands comme ils sont à cette heure). Puis vètb

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un casaquin de velours gris garni de petites tresses d'argent à deux doigts l'une de l'autre et doublé de toile d'argent toute découpée.»

La magnificence n'était pas toujours réglée par le goût, et des hommes d'un rang inférieur affichaient souvent un luxe insensé. « J'ai oui dire, raconte Brantôme (Capitaines français ), que, pour uu premier jour de mai , un caporal de la colonelle (!'• compagnie) comparut le matin à la messe, habillé tout de salin vert, et ses bandes de chausses toutes rattachées de doubles ducats, d'angelots et de nobles, jusques à ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de cette époque, on ne doit pas oublier l'usage des bas de soie qui date du règne de Henri II. Ce roi en porta,dit-on, le premier en 1559. Les classes aristocratiques l'imitèrent, tandis que les classes inférieures conservèrent l'ancienne mode des chausses et des hauts-de-chausses tout d'une pièce.

Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le nom depantalon qu'il a toujours conservé.

La cour des derniers Valois présentait un étrange mélange de mœurs élégantes et d'extravagantes bizarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des pénitents. Môme au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à rappeler la pensée de la mort. Henri III portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de tètes de mort ( Comptes de l'argenterie des rois de France, par Douët-d'Arcq ). C'est surtout à cette époque que s'applique le mot de Voltaire sur lo xvr* siècle, qu'il appelle une robe d'or et de soie tachse de sang et de boue.

Sous Henri III, particulièrement, les fraises a grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêtement des hommes un caractère efféminé. On portait le manteau court, la cape sur l'épaule , la toque à peine posée sur la tête.« J'ai volontiers imité, dit Montaigne, cette débauche qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements : un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, un bas mal tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parvenus étrangers. »

Habillement des femmes à cette époque. — L'influence des modes italiennes sur les vêtements des femmes ne fut pas moins considérable. Dès le temps de Charles VIII, les historiens français étaient frappés de la magnificence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles VI II à Naples , parle en ces termes de l'habillement de la princesse de Piémont : « Au-devant

du roi vint la notable dame princesse de Piémont somptueusement parée de vête* ments magnifiques : car elle était habillée d'un fin drap d'or frisé, travaillé à l'antique , bordé de gros saphirs , diamants , rubis et autre» pierres fort riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tas d'affiquets de tin or, remplis d'escarboucles , de balais et d'hyacinthes , avec des houppes dorées , de gros fanons et des bouquets d'orfèvrerie, mignardement travaillés. Elle avait à son cou des colliers

f garnis de perles orientales, des braccets de même à ses bras et autres parures fort rares , et ainsi richement vêtue elle était montée sur une baquenée, laquelle était conduite par six laquais de pied, bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton , l'historien de Louis XII , raconte que , dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce au roi Louis XII , on vit paraître plus de douze cents dames, « toutes vôtues de drap d'or ou de soie , toutes avec des accoutrements neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d'or mi-parti de velours cramoisi ou de fin satin, de diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d'or frisé ; les autres à grands soleils d'or mi-partie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiffer en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Brantôme abonde en détails sur l'habillement de cette princesse , dont il admire le goût, l'élégance et la beauté. « Je l'ai vue , dit-il , s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels , et encore qu'ils fussent fort noirs , elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa sœur? que telle coiffure et parure lui séait aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.... Lu jour de Pâques fleuries, à Blois, je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n'eût su se faire voir. Son beau visage blanc , qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tète de grande quantité de grosses perles et riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps , avec sa riche et haute taille, était vêtu de drap d'or frisé le plus beau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient à

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être de mode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles , enrichi de pierreries et de grosses perles , ai beau et si riche, qu'on disaitêtre un chef-d'œuvre et l'estimait-on plus de douze cents écus. » ( Brantôme , Dames illustres. )

Masques ; [vertugadins. — Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. C'est aussi vers le même temps qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orné oU elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, et un peu plus tard l'usage du rouge, des mouches et de la poudre entraient dans la toilette d'une lé m me élégante. On employa, dès le xvi* siècle . des éclises de bois pour

Eresser la taille et lui donner plus de nesse et de grâce ; on se servit eusuite des buses , des corps de baleine et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique l'usage bizarre des vertugadins , modèles des paniers. Le nom et la chose étaient venus de l'Espagne. « Pour faire un corps bien espa -

Imolé, dit Montaigne, quelle géhenne es femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui quelquefois a en mourir. » Dès le temps de François Ior, l'usage des vertugadins n'était introduit en France ; on le conserva au xvie siècle; mais on y renonça au siècle suivant, et M"ie de Motteville décrivant le guard-infante ou vertugadin , qui s'était conservé en Espagne . le trouve fort ridicule. « Le guara-xnfante des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, édit. Petitot , XL , 54 ) , était une machine à demi-ronde et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau cousus en dedans de leurs jupes, hormis que les cerclesisont ronds et que leur guard-infante était aplati un peu par devant et par derrière , et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cette machine se haussait et se baissait et faisait enfin une fort laide figure, m Ces modes paraissaient déjà extrava-

Sntes au xvt* siècle. La Noue , dans ses scours politiques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purgation des bourses et matière de risée aux étrangers. Car, quand nous allons en leur

fiays et qu'ils aperçoivent ces grandes raises et vertugadins des femmes, et les longs cheveux des hommes, et leurs

épées qu'ils portent derrière le dos , ils courent après , comme les petits enfants de Paris font après maître Gonin. *> II était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés ; on les appelait Frangipanes, du nom d'un comto italien , Frangipani, qui en avait apporté la mode en France.

S V. Habillement des Français au XYIl" siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère

«lus sévère. Mais le luxe et tous ses rafnements reparurent sous Louis XIU et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collet3 rabattus; l'abondance des rubans et des canons (voy. Canons), les bottines molles et larges ; par fois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique , tels furent les principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII.

Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence.

V habit remplaçâtes pourpoints et justaucorps. Au lieu do serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette époque était ample et garni de boutons et de poches sur les côtés. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coins du règne précédent; elles encadraient la tête, et rehaussaient la taille. Les habits d'étoffe précieuse , ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'élégance. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne.

On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de M"» de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans Y Avare (acte III, se. v), Harpagon parle de ces jeunes gens avec leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat , leurs perruques] d'étoupves , leurs hauts-de-chuusse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de l'acte II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans , comme ses troupes, eussent un uniforme ; on appela ce costume officiel habit â brevet , parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. Brevet). V habit à brevet était do rigueur

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pour are reçu à la cour. Tous les nobles, admis à l'honneur de suivre la chasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il élâit bleu et orné d'une nene broderie; mais sans dinquant ni paillettes. «On portait alors, dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait l'épée.

On avait une espèce de rabat à dentelles , et un chapeau orné de deux rangs de

i>lumes. Cette mode, qui dura jusqu'en 'année 1614, devint celle de toute l'Europe, excepté de l'Espagne et de la Pologne. »

M>»« de Sévigné parle souvent des costumes magnitiques que portaient les

Knces et ies seigneurs de la cour, ns une lettre où il est question du mariage du prince de Conti, elle s'exprime ainsi: « L'habit de M. le prince de Conti était inestimable. C'était une broderie de diamants fort gros, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur un fonds de couleur de paille.... La doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme de la moucheture. »

Habillement des femmes au xvii* siècle; transparents. — On retrouve dans la toilette des femmes le même goût et la même magnificence. M™* de Sevigné , parlant d'un présent fait par Langlée à M»* de Montespau , dit qu'il lui a donné «• une robe d'or sur or, rebrode d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée. » Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des transparents : « Avez-vous ouï parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse voir et par dessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Augleterre ou de chenille veloutée sur un tissu , comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un habit noir et un habit tout d'or ou d'argent ou de couleur comme on veut, et voilà la mode. »

Palatines ; manchons ; steinkerques ; fontanges ; coiffure des femmes. — L'habitude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi desécharpes , mandilles ou mantilles espagnoles , des pelisses empruntées aux peuples du nord, des palatines ainsi nommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à devenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

steinkerques mérite d'être rapportée. Le 3 août 1692 , l'année française commandée par le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume III, près du village de Steinkerque. Les officiers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir ; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichus à la Sleinkerqtie, donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque , les femmes couvraient quelquefois leur chevelure de dentelles ou y eutrelaçaieut des rubans. Les fontanges, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanges qui mourut en î es i , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. L'art de disposer et d'orner la coiffure des femmes fut , vers la fin du règne de ce prince, poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait donné différents noms aux différents étages de la coiffure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la duchesse, le solitaire, le chou, le mousquetaire , le croissant , le firmament, le dixième ciel et la souris. Un poète du dernier siècle comparait cet édifice de la chevelure des femmes à la mature d'un vaisseau voguant sur le£ mers :

l'ne palissade de fer Soutient U mperbe structure De» h au!» rayons d'an* coiffure; Tel , en temps de calme sur mer, Un raisseau porte ta mâture.

Mouches. — L'usage des mouches dans la toilette des femmes était fort répandu au xvii* siècle. Une pièce légère datée de 1656, parle de cette mode. L'auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en ai de tontes les façons Pour radoncîr les yeux . pour parer le risage , adroite m '

Et pourru qu't Les sache bien mettre en i On ne les met jamais en vain .

Si ma niouçke est mise en pratique , Tel galant qui tous fait la nique.

S'il n'est pris aujourd'hui s'y troure pris demain ; Qu'il soit indifférent ou qu'il fasse le Tain , A la fin la moueht le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je me bornerai à constater qu'il attribue

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au xvii« siècle l'invention de cette mode :

Ce dieu redouté de» humain!

Qui aait toujours mille desseins Contre la liberté des hommes Mit en rogne • au si'eele ou nous sommes , Toutes ces belles mouohes-là. (M s. Conrart , in fol., t. XI, p. 313 et 315 ; bibl. de l'Arsenal .)

La Fontaine, dans la fable de la Mouche et la Fourmi , fait aussi allusion à cette mode. La mouche dit à la fourmi :

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, Et la dernière main que met à sa beauté

Une femme allant en conquête , C'est un ajustement des mouches emprunté.

Chaussure des femmes.— La chaussure des femmes devint beaucoup plus élégante au xvu« siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de se servir de haquenées pour voyager ou aller par la Tille, portaient des bottines de cuir qui montaient jusqu'à la moitié de la jambe. Mais, lorsqu'au xvir* siècle l'usai;e des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femmes de condition remplacèrent ces bottines peu élégantes par des souliers de satin ou d'autres étoffes précieuses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; do hauts talons servirent àrehausserla taille; des rubans et ensuite des boucles ornèrent les souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent, à cette époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au xvn* siècle, la toilette des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et à la délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont à quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvu* siècle; mais elles n'égalent pas toujours le fini des ciselures et la richesse des incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l'époque de Louis XIV, à faire partie du costume des femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d'or artistement ciselée. Cet usage remontait à une époque fort ancienne. On raconte que, dès le temps du roi Robert (996-1030, les femmes nobles portaient de petites cannes, dont la pomme était ornée de figures d'oiseaux. La canne resta longtemps un signe de distinction et de commandement. Quelquefois les personnages éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des cannes. Les mujors des ré-

S'ments se servaient de la canne pour ire ranger les soldats. A la cour do Louis XIV, elle était portée par les princi-

paux personnages. Le roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun, il jeta sa canne par la fenêtre pour no pas frapper un gentilhomme.

S VI. Habillement des Français au xviu» siècle. — Le xvni» siècle fut pour la cour l'imitation et l'amoindrissement de l'époque de Louis XIV; les costumes curent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, comme celui des meubles, prit à la cour de Louis XV un caractère moins noble; la recherche succéda à la magnificence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais goût. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du xvu« siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, à l'espagnole, à la financière ; peu à peu l'usage des perruques disparut. La poudre fut alors employée par les hommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps (voy. Poudre ). Les vêtements des nobles eurent moiiis d'ampleur et de dignité, sans être plus commodes. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des boîtes d'or et d'argent ciselées, incrustées , émaillées , ornées de peintures, renfermèrent la poudre que Jean Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Médicis et qui en garda longtemps le nom de nicotiane. Les femmes, qui avaient adopté cette mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porté très-loin au xvnr3 siècle; dans l'origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard on fit des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de ciselures, de sculptures et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût maniéré qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait caractéristique du xviir» siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunte des modes étrangères. Au xvi* siècle, principalement sous les derniers Valois , le goût italien avait domine en Franco avec ses raffinements et son élécance un peu recherchée. Puis , vint l'imitation espagnole dans le costume, comme dans la littérature. Un des mérites de l'époque de Louis XIV est d'avoir su rester fran-

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çaisc. Sous ce règne, la France donna le ton à l'Europe et n'emprunta aux autres peuples ni leurs idées , ni leurs modes , ni leurs institutions. Le xviu» siècle, au contraire, fatigué du despotisme monarchique, alla demander des exem-

Eles à un pays qui savait unir l'ordre et t liberté, mais dont les idées et les mœurs différaient trop profondément dé celles de la France pour pouvoir lui servir de modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l'éclat et du changement. Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l'Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; c'est la redingote. En 1725, la redingote (riding-roat , vêlement pour monter à cheval) fut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmaîtres firent de la redingote une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. On lui donna aussi le nom de frac tiré du polonais.

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution de 1789, chaque classe avait son costume dislinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles, avait conservé avec peu de changements les vêtements du moyen âge. La noblesse portait seule les costumes éclatants , dont nous avons esquissé les vicissitudes. Labour-

Seoisie avait des habillements sans broerie , de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités , les différents corps de l'armée , quittaient rarement le costume de leur profession. Jusqu'au xvit» siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs , lorsqu'ils se réunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plus éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l'atteste (Mémoires , IV, U5), au moins pour l'époque de Louis XIV : « En ce temps-là, et jusqu'à la mort du roi , nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe , ni du conseil sans manteau , ni magistrat , ni avocat nulle part dans raris sans manteau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d'Avaux , seul, conserva la cravate et l'épée, avec un habit toujours noir, au retour de ses ambassades; aussi a'en moquait-on fort jusque-là que ses

amis et le chancelier lui en parlèrent. Le roi , qui en riait aussi , eut pitié de cette faiblesse et ne voulut pas lui faire dire do reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesmes , son frère , ne l'aprouvait pas plus que les autres. Ce pauvre omme, avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en écharpe, se comptait frire passer pour un chevalier de l'ordre et se croyait bien distingué des conseillers do robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. » Saint-Simon toujours si versé dans ces questions d'étiquette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu'un autre diplomate éminent, Courtin, avait gagné , à ses ambassades, la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau , avec une canne et son rabat.

« Pelletier de Sousi, ajoute le même écrivain , avait obtenu , par sou travail avec le roi sur les fortifications , la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fut toléré , excepte les ministres, paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'Etat s'habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dorures plus modestes , et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'Etat. Desmarets a été le seul contrôleur général qui , tout à la fin de la vie du roi , prit l'habit gris , la cravate et le bouton d'or. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques.

La révolution , en détruisant les distinctions d'ordres et en proclamant l'égalité de tous devant la loi , fit disparaître ces différences de costume oui rappelaient les différences d'origine et de condition. Sans attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode , on ne peut nier que, dans ses vicissitudes générales , elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont caractérisé notre histoire.

S VII. Habillement des Français depuis la révolution jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution curent aussi une grande influence sur le costume, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctuations, il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , des habits de cour, des paniers , des moaches , avait signalé le début de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793, on affecta les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'époque des sansculottes. Après la chute de Robespierre , la réaction se marqua dans les costumes

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comme dans la politique. La jeunesse dorée adopta des vêtements d'une élégance caractéristique. Elle portait les cheveux à la victime retrousses derrière la tète , de grandes cravates noires , des collets noirs ou verts , suivant l'usage des chouans , et un crêpe au bras. Les femmes , qui avaient vivement encouragé cette réaction, prirent un costume qu'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus ac paniers, plus de poudre dans les cheveux. La forme de leurs robes se rapprochait, autant que possible , de la simple tunique des femmes grecques, elles entrelaçaient des bandelettes dans leurs cheveux , et , au lieu des hauts talons, signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime , elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique , telle que la représentent les 3tatues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la jambe par des nœuds de rubans. Parmi les femmes , qui exagérèrent ce costume peu convenable à nos mœurs et à notre climat, on remarquait Mm«Tallieu, femme d'un ancien terroriste devenu un des chefs de la réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et ne disparut que lorsque le consulat fit triompher les idées d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la Un du xvni» siècle et du commencement du xix* siècle a été l'importation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition française en Egypte ( 1798—1802) que les cachemires sont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fabriqués avec le duvet des chèvres du Tibet , ils se font remarquer par leur finesse, leur légèreté et souvent aussi par la bizarrerie de leurs dessins. L'industrie française n'a pas tardé à les imiter. Le coton, la soie, la laine, dont on se servit d'abord, manquaient de moelleux ; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghis que l'on tire de Russie, a fait disparaître ce défaut et donné de la souplesse aux cachemires français. D'autres modes adoptées au commencement du xixe siècle ont été dues à l'influence étrangère ou à des caprices passagers.

Les chapeaux des femmes ont été empruntés aux Anglaises , mais bientôt perfectionnés par le goût français. On porta quelque temps des bottes à la russe , Èt la suite des invasions de i s 1 5. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que, depuis la révolution jusqu'à nos jours, malgré des nuances infinies in-