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Caligula. Ce vêtement est encore , à peu de chose près, celui des paysans. La blouse de drap grossier ou de toile avait souvent un capuce ou capuchon qui abritait la tète contre la pluie ou l'ardeur du soleil. Les moines adoptèrent et conservèrent presque sans changement le vêtement des paysans gaulois. Les guerriers chargeaient leurs membres de bracelets qui étaient quelquefois enrichis d'or eido pierres précieuses.

La conquête des Romains et celle des barbares n'ont exercé que peu d'influence sur le costume des classes inférieures. Les chefs seuls adoptèrent la toge romaine , ou le vêtement serré et les fourrures qui faisaient donner aux rois francs le nom de reges pelliti (rois couverts de fourrures). Sidoine Apollinaire nous a laissé une description des guerriers francs, ou il parle de leur vêtement. J'emprunte la traduction que M. Aug. Thierry a donnée de ce passage ( Lettres sur l'histoire de France, VI» lettre ) : « Les Francs relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d'un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval.

Leur visage était entièrement rasé, à l'exception de deux longues moustaches qui leur tombaient de chaque côté de la bouche. Us portaient des habits de toile serrés au corps et sur les membres avec uu large ceinturon auquel pendait l'épée. »

On n'a que peu de renseignements sur le costume des femmes à cette époque.

F«»rtunat, s'adressant à Radegondfe, fait allusion à l'usage où étaient les femmes de se couronner de fleurs. « Ces fleurs, lui dit-il , qui plaisent par leur parfum , plaisent encore plus, lorsque ta main les entrelace dans ta chevelure. » Il est question, dans Grégoire de Tours, de robes de soie; mais cet historien en parle commo de vêtements magnifiques.

Charlemagne conserva, dans son costume , les usages germaniques. * Il portait, dit Ëginnard, le costume de sa patrie , c'est-a-dire le costume des Francs (.vestitu patrio , id est Francisco , utebatur). Quant aux vêtements étrangers, il les rejetait, quelque magnifiques qu'ils fusseut, et ne consentit jamais à s'en servir, si ce n'est deux fois à Rome, sur la demande du pape Adrien et de son successeur Léon. 11 porta dans ces circonstances une longue tunique *t une chlamyde ou manteau avec des chaussures à la mode des Romains. » Ce passage d'Eginhard s'accorde bien avec l'indignation que témoigna Charlemagne contre les Francs qui remplaçaient le costume national par les vêlements gaulois. Rencon-

trant un jour des Francs qui portaient des braies. « Voilà, s'écria t-il , nos hommes libre* qui prennent les habits du peuple qu'ils ont vaincu.» 11 défendit aux Francs, ajoute le moine de Saiut-Gall , d'adopter le vêtement gaulois. Quoique la chronique du moine de Saint-Gall ait souvent un caractère romanesque, il n'est pas sans intérêt de lire la description qu'il nous a laissée du costume des Francs. Il affirme avoir vu lui-même ces vêtements dont il ne donne pas une idée très-nette. J'ai cherché dans la traduction suivante à rendre le plus fidèlement possible sa pensée, sans être sûr d'y avoir réussi :

« Les ornements des anciens Francs, quand ils se paraient , étaient des brodequins dorés par dehors , garnia de courroies longues de trois coudées. Des bandelettes de plusieurs morceaux leur couvraient les jambes. Sous ces brodequins ils portaient des chaussettes et des hauts* de -chausses de lin d'une même couleur, mais d'un travail précieux et varié. Par-dessus les chausses et les bandelettes , les longues courroies dont nous avons parlé étaient serrées en dedans et au dehors en forme de croix , tant par devant que par derrière. Enfin venait une chemise d'une toile très-fine. Un baudrier soutenait leur épée, qui était placée dans un fourreau, et entourée d'une lanière et d'une toile très-blanche et rendue plus forte avec de la cire brillante. Au milieu de l épée de petites croix formaient saillie, afin de donner plus sûrement la mort aux païens. Le vêlement que les Francs mettaienien dernier et par-dessus tous les autres était un manteau blanc ou bleu de saphir, à quatre coins , double et tellement taillé que, quand on le plaçait sur ses épaules , il tombait par devant et par derrière jusqu'aux pieds , tandis que des côtés il venait à peine aux genoux. Dans la main droite se portait un bâton de pommier, remarquable par des nœuds symétriques, droit, redoutable, avec une pomme d'or ou d'argent , enrichie de belles ciselures. »

Ces détails sur le costume préféré par Charlemagne et les Francs de son époque ne sont pas tout à fait d'accord avec la description qu'en donnent les Grandes Chroniques de Saint-Denis. Mais cet ouvrage, rédigé à l'époque des croisades, a transporté les mœurs des xu« et xiu» siècles au temps de Charlemagne. C'est donc comme tableau de mœurs au temps des croisades que nous citerons la description du costume de l'empereur franc, telle qu'elle se trouve dans les Chroniques de Samt-Denis. * De robes se revêtait à la manière de France ; sur la chair usait

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de chemises et de famulaires ( caleçons ) de lin ; par-dessus vêtait une cotte ( robe) ourlée de drap de soie; chausses et souliers étroits chaussait. En hiver vêtait un manteau fourré de peaux de loutre ou de martre ; toujours avait l'épée ceinte , dont le pommeau était d'or et d'argent , et le baudrier d'un tissu de soie. Il portait quelquefois deux épées, mêmement aux grandes fêtes ou quand des messagers de terres étrangères devaient devant lui venir. Étranges manières de robes ne voulut oncques vêtir, tant fussent belles, fors une fois tant seulement qu'il vêtit une cotte et un mantel à la guise de Rome , à la prière de l'apostole ( du pape ) Adrien ; mais , aux fêtes solennelles , avait un manteau tissu d'or et des souliers garnis de pierres précieuses , et sur son chef une couronne d'or ornée de riches pierres. Aux autres jours avait peu de différence de son habit et du commun habit du peuple. » L'auteur indique ici les principaux vêtements des Français au temps des croisades ( xi«-xiii* siècles ) : chausses montantes ? souliers ou sandales , cotte ou longue robe recouvrant la chemise et les chausses , manteau enveloppant tout l'habillement.

S H. Habillement de» Français du xi* au xiii* siècle. — Parmi les plus anciennes représentations tlgurées ayant un caractère authentique, on doit citer la tapisserie de la reine Mathilde, fille de Guillaume le Conquérant. Ce monument conservé & Bayeux présente une série de scènes relatives à la conquête de l'Angleterre par les Normands. On y voit figurer les Normands avec leurs casques pointus et leurs cottes de mailles formées d'anneaux de fer entrelacés. Un écrivain du xi" siècle t Raoul Glaber, parle d'une révolution qui s'accomplit dans la mode, au commencement de ce siècle, par l'arrivée des méridionaux qui accompagnaient la reine Constance, seconde femme de Robert le Pieux. « On vit alors, dit cet écrivain , arriver de l'Auvergne et de l'Aquitaine, les hommes les plus vains du monde. Leurs mœurs et leurs vêtements étaient également bizarres ; leurs armes et leurs équipages en désordre ; ils avaient la moitié de la tête rasée: semblables à des histrions , il portaient le menton ras ; leurs chaussures et leurs bottes étaient de forme inconvenante. Ces modes détestables ne tardèrent pas a être adoptées par toute la nation française. Il est probable que ces chaussures de forme extraordinaire et inconvenante , dont se plaint Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers à lapoulaine qui furent à la mode trois siècles plus tard.

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Nous avons parlé ailleurs de l'armure dont les guerriers se couvraient à cette époque (voy. Armes). Ils portaient encore une casaque qu'on appelait jack ou jacque , et d'où sont venues les parquettes et les justaucorps. Dans son château , le seigneur déposait l'armure de fer pour un costume plus léger et plus brillant. Il portait une longue robe serrée à' la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On appelait cotte hardte ce vêtement qui était commun aux deux sexes et qui dissimulait les détails du costume, un sac eh cuir, qui servait de bourse était suspendu à la ceinture et se nommait aumôniere ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d'argent, de broderies d'or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supplément de D. Carpemier au Glossaire de du Cange ( *• tiursa) parle « d'une bourse de velours vermeil et d'un bourselot clocheté d'argent, m Par-dessus la cotte hardie , on mettait un surtout appelé alors surcot ou surcotte , parce qu'il recouvrait la cotte. Le surcot était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude; on appelait aussi ce vêtement colobe {du Cange, v" Colobium). Il était réservé à certaines classes et spécialement aux gens de loi. Enfin un loug manteau d étofle précieuse ,

?prni ordinairement d'hermine ou de burrures appelées menu- voir, complétait l'habillement du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-de-pied. Tel était le costume de saint Louis décrit par Joinville. « J'ai vu plusieurs fois , dit cet historien , que le roi venait au jardin de Paris habillé d'une cotte de camelot, surcotte de futaine sans manches, ayant un manteau par- dessus, et des sandales noires. »> Les seigneurs portaient à cette époque un bonnet qu'on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d'or et entouré aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xie, xn« et xiu« siècles , se conserva dans les parlements, lorsque les^ chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des xive et xve siècles.

Vers l'époque des croisades et jusqu'à la fin du xme siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La rotte hardie et le surcot formaient l'habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au lieu du mortier, les femmes se couvraient la tête d'un bonnet en pointe, d'où pendait un voile dont les replis en-

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lotiraient le cou et les épaules comme une guimpe de religieuse. Il y avait dans ce costume du la magnificence et de la sévérité.

Le* classes inférieures usaient guère modifié leur habillement primitif; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hiver d'un long manteau appelé cape ou chape , auquel était annexe un capuchon qui se rabattait sur la tète en cas de pluie. C'était toujours la saye gauloise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Normandie portent encore des capot tes qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était une coiffurti de femmes , tantôt en velours , tantôt en paille , doublée de satin et ornée de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon , dérivait de la cape ou chape. On portait aussi , au xiii" siècle, un vêtement nommé 6alandran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement , qui date du moyen âge, était encore usité au xvu9 siècle. La Fontaine en parle dans la fable de Borée et du Soleil:

Lorsque ces grossière , ou a dit :

manteanx étaient

De grandes bottes en cuir appelées heuset ou houseaux complétaient l'habillement. C'est de cette partie du vêtement que vint à Vatné des fils de Guillaume le Conquérant le nom de Cour/e-Aeu*e ou courtes bottes, ltobert était, en effet , remarquable par son embonpoint excessif et sa petite taille.

S III. Habillement des Français aux xtv* et xv* siècles. — Aux xiv« et xv« siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes où se perpétue le respect des traditions, dans ta magistrature et les universités. La robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs , les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées , serré à la taille , brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans , frère de Charles VI, portail des robes garnies de perles. « Sur une des manches était écrit

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en broderie tout au long le dit de la chanson : Ma dame, je suis plus joyeux, ei noté tout au long sur chacune des- deux k manches; cinq cent soixante-huit perles servaient à former les notes de la eban- ^ son. » D'autres portaient sur leurs vêlements des ligures d'animaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs mameaux , sur ceux de leurs femmes, de leurs éeuyers.de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandît l'usage des livrées ou couleurs distinclives qui signalaient tous les gens attachés à un puissant seigneur. Elles tiraieut leur nom de ce ] ne le roi, à certaines fêtes, et, à son exemple, les seigneurs livraient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xvur» siècle Jusqu'à la révolution de 1789, le roi faisait remettre à la chambre des comptes une certaine somme pour l'achat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs différentes.

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'expression dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur, quel qu'il soit, de ce dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « Les uns, dit-il. avaient des robes "Si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller

Îju'il semblait qu'on les écorchàt, et il leur allait aide. Ils avaient une chausse d'un drap et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que autres gens, et pour ce ne fut pas merveilles, si Dieu voulut corriger les méfaits des Français. » Le second continuateur de Guillaume de Nangis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déplovaii à cette époque, et l'année même de la bataille de Poitiers (1356), il montre les Français se chargeant de perles, de pierrcrics,et couvrant leurs chaperons de plumes magnifiques. A l'année 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers qui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant à un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulains.

Au xv« siècle, des chapeaux de feutre, ornés parfois de couronnes pour distiu-

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guer les rois et les principaux personnages, remplacèrent les ehaperoQs(voy. ce mot). En temps de guerre, la noblesse se couvrit d une armure formée de plaques de fer matelassées; la visière s abaissa sur le visage; le baubert ou casque se prolongea jusque sur le cou et fut souvent surmonte de symboles belliqueux (voy. Armes). Un manteau, avec de longues ailes échiquetées qu'on appelait ailes a l'ange, se jetait sur l'armure et flottait • fur le dos du coursier.

A la même époque, les femmes quittèrent le coutume sévère du xur» siècle pour des modes bizarres. Leurs bounets prirent des dimensions gigantesques et furent désignés sous le nom de hennins.

« Les dames et demoiselles, dit Juvenal des l'i si us, historien delà fin du xiv* siècle et du commencement du xv% menaient grands et excessifs états, et cornes merveilleuses, hautes et larges, et avaient de chacun côté deux grandes oreilles si lar-

(;es que quand elles voulaient passer 'buis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. >» Ces bonnets gigantesques s'évasaient souvent des deux côtés et prenaient la forme d'un cœur. On les appelait alors escophions. Ils étaient ornes d'étofles précieuses et de dentelles. Les prédicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de ces coiffures; ils s'indignaient aussi de la forme des robes qui, s'éloignant chaque jour de l'austérité des époques antérieures, hissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'isabeau de Bavière.

Sous les règnes de Charles VII et Louis XI, les femmes renoncèrent aux hennins et les remplacèrent par des cornettes beaucoup plus simples. Nous ne pouvons pas, dans cette esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'étaient ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi , cous Louis XI , en J 467, il y eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Monstreleten parle avec indignation. « En ce temps , dit-il, les hommes en vinrent à se vêtir plus court qu'ils n'eussent oneques fuit , comme l'on soûlait ( avait coutume ) de vêtir les singes: ce oui était choso très-malhonnête et impudique. Ils faisaient fendre les manches de leurs robes et de leurs pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, larges et blanches. Us portaient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient le visage, et même les yeux. Sur leurs têtes , ils portaient des bonnets de drap hauts et longs, et des chaînes d'or moult somptueuses. »

S IV. Habillement des Français au xvi» siècle. — Le xvie siècle modifia profondément les costumes. Les relalions avec l'Italie, le développement de la richesse nationale, les progrès du luxe et du goût, l'influence d'une société élégante, donnèrent aux vêtements des formes plus légères et plus brillantes. De François !" à Henri IV, le costume des classes aristocratiques parvint à un degré de richesse etde raffinement qui répondait à la magnificence et à la délicatesse des ornements et des meubles que ciselaient les grands artistes italiens. La toque où flottait une plume et qu'ornaient des perles et des diamants, le pourpoint tailladé et surmonté d'une fraise en dentelles, un manteau court et dont l'étoffe précieuse était enrichie de broderies , les hauts de chausses ou culottes bouffantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les chausses garnies de rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des seigneurs de l'époque ; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le commencement du xvia siècle, dans un tournoi célébré en 1 si 4, on voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que LaColombière, dans son Théâtre d'honneur, donne de quelques-uns de ces vêtements de parade .- m M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, de velours a ondes, avec grand plumail, les parements de velours noir. Ses compagnons étaient accoutrés de velours blanc à une cordelière noire, tout semé de lettres d'or....

François : .Monsieur; était armé, accoutré et bardé de satin broché d'argent découpé sur satin blanc à cordelières d'argent, avec grand plumail tout blanc. ... M. d'Alençon, bien armé et accoutré, bardé tout de< irap d'or par moitié et de velours noir découpe sur drap d'or. »

Montlucnous fait connaître, dans ses Mémoires, quel était, vers le milieu du xvi* siècle (1555 , l'habillement d'un seigneur l'iégan t. «Je me fis apporter, dit-il, des chausses de velours cramoisi , couvertes de passements d'or et fort découpées. Je pris le pourpoint tout de même et une chemise ouvrée de soie cramoisie et de filet d or bien riche (en ce temps-là on portait les collets de chemise un peu rabattus'. Je pris ensuite uu collet de buffle et me fis meure le hausse-col de met armes qui étaient bien dorées. J'avais uu chapeau de 6oie grise fait à l'allemande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées (les chapeaux en ce temps-là n'étaient pas grands tomme ils sont à cette heure). Puis vêtis

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un casaquin de velours cris garni de petites tresses d'argent à deux doigts l'une de l'autre et doublé de toile d'argent toute découpée.»

La magnificence n'était pas toujours réglée par le goût, et des hommes d'un rang inférieur affichaient souvent un luxe insensé. « J'ai oui dire, raconte Brantôme (Capitaine» français ), que, pour un premier jour de mai, un caporal de la colonelle (ir* compagnie) comparut le matin à la messe, habillé tout de satin vert, et ses bandes de chausses toutes rattachées de doubles ducats, d'angelots et de nobles, jusques à ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de cette époque, on ne doit pas oublier l'usage des l>as de soie qui date du règne de Henri II. Ce roi en porta, dit-on, le premier en 1559. Les classes aristocratiques l'imitèrent, tandis que les classes inférieures conservèrent l'ancienne mode des chausses et des hauts-de-chausses tout d'une pièce.

Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le nom de panta Ion qu'il a toujours conservé.

La cour des derniers Valois présentait un étrange mélange de mœurs élégantes et d'extravagantes bizarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des pénitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à rappeler la pensée de la mort. Henri 111 portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de tètes de mort ( Comptes de l'argenterie des rois de France, par Douët-d'Arcq ). C'est surtout à cette époque que s'applique le mot de Voltaire sur le xvi« siècle, qu'il appelle une robe d'or et de soie tachée de sang et de boue.

Sous Henri HT, particulièrement, les fraises à grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêlement des hommes un caractère effé miné. On portait le manteau court, la cape sur l'épaule , la toque à peine posée sur la tète. « J'ai volontiers imité, dit Montaigne, cette débauche qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements : un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, un bas mal tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parvenus étrangers. »

Habillement des femmes à cette époque. — L'influence des modes italiennes sur les vêtements des femmes ne fut pas moins considérable. Dès le temps de Charles VIII , les historiens français étaient frappés de la magnificence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles VIII à Naples , parle en ces termes de l'habillement de la princesse de Piémont : «* Au-devant

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du roi vint la notable dame princesse de

Piémont somptueusement parée de vête ments magnifiques ; car elle était habillée d'un fin drap d'or frisé, travaillé à l'antique , bordé de gros saphirs , diamants , rubis et autres pierres fort riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tas d'affiquets de fin or, remplis d'escarboucles, de balais et d'hyacinthes, avec des bouppes dorées, de gros fanons et des bouquets d'orfèvrerie, mignardement travaillés. Elle avait à son cou des colliers garnis de perles orientales, des bracelets de même à ses bras et autres parures fort rares . et ainsi richement vêtue elle était montée sur une haquenée, laquelle était conduite par six laquais de pied , bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton , l'historien de Louis XII , raconte que , dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce au roi Louis XII, on vit paraître plus de douze cents dames, « toutes vêtues de drap d'or ou de soie , toutes avec des accoutrements neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d'or mi-parti de velours cramoisi ou de fin satin, de diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d'or frisé ; les autres à grands soleils d'or mi-partie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiffer en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Brantome abonde en détails sur l'habillement de cette princesse , dont il admire le goût, l'élégance et la beauté. « Je l'ai vue , dit-il , s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels , et encore qu'ils fussent fort noirs , elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa sœnr, que telle coiffure et parure lui séait aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.... Un jour de Pâques fleuries, à Blois, je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n'eût su se faire voir. Son beau visage blanc, qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tête de grande quantité de grosses perles et riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps , avec sa riche et haute taille, était vêtu de drap d'or frisé le plus beau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient à

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être de mode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enrichi de pierreries et de grosses perles , si beau et si riche, qu'on disait être un chef-d'œuvre et l'estimaitron plus de douze cems écus. » ( Brantôme, Dames illustres, )

Masques; [vertugadins. — Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. C'est aussi vers le même temps qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orne ou elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, et un peu plus tard l'usage du rouge, des mouches et de la

Ïtoudre entraient dans la toilette d'une èmme élégante. On employa , dès le XVI* siècle, des éclises de bois pour

£ l'essor la taille et lui donner plus de nesse et de grâce; on se servit ensuite des buses , des corps de baleine et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique l'usage bizarre des vertugadins, modèles des paniers. Le nom et Ja chose étaient venus de l'Espagne. « Pour faire un corps bien espagnol^, dit Montaigne, quelle géhenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui

auelquefois à en mourir. » Dès le temps e François 1", l'usage des vertugadins B'était introduit en France ; on le conserva au xvr» siècle ; mais on y renonça nu siècle suivant , et M»« de Motteville décrivant le guard-infante ouvertugadin , qui s'était conservé en Espagne . le trouve fort ridicule. « Le guard-infante des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, edit. Petitot , XL, 54 ) , était une machine à demi- ronde et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau cousus en dedans de leurs jupes, hormis que les cercles sont ronds et que leur guard-infante était aplati un peu par devant et par derrière , et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cette machine se haussait et se baissait et faisait enfin une fort laide figure. » Ces modes paraissaient déjà extrava-

Îantes au xvi* siècle. La Noue, dans ses Hscours politiques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purgation des bourses et matière do risée aux étrangers. Car, quand nous allons en leur pays et qu'ils aperçoivent ces grandes fraises et vertugadins des femmes, et les longs cheveux des hommes, et leurs

épées qu'ils portent derrière le dos , ils courent après , comme les petits enfants de Paris font après maître Gonin. » Il était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés; on les appelait Frangipanes, du nom d'un comte italien , Frangipani , qui en avait apporté la mode en France.

S V. Habillement des Français au xvii* siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère plus sévère. Mais le luxe et tous ses raffinements reparurent sous Louis XIII et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabattus; l'abondance des rubans et des canons (voy. Canons), les bottines molles et larges ; par fois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique , tels furent les principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII.

Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence.

L'habit remplaça le* pourpoints et justaucorps. Au lieu de serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette époque était ample et garni de boutons et de poches sur les côtés. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coins du règne précédent; elles encadraient la tète, et rehaussaient la taille. Les habits d'étoffe précieuse , ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'élégance. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne. On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de Mro« de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans V Avare (acte III, se. v), Harpagon parle de ces jeunes gens avec leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat , leurs perruques, d'étouppes , leurs hauts-de-chuutse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de l'acte II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans , comme ses troupes, eussent un uniforme ; on appela ce costume officiel habit d brevet , parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. Brevet). Vhabit à brevet était de rigue-

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pour être reçu à la cour. Toua les nobles, admis à l'honneur de suivre lâchasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il était bleu et orné d'une riche broderie; mais sans clinquant ni paillettes. «On portait alora, dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait répée.

On avait une espèce de rabat à dente! les , et un chapeau orné de deux rangs do

Ï ►lûmes. Cette mode, qui dura jusqu'en 'année 1684 , devint celle de toute l'Europe, excepté de l'Espagne et de la Pologne. »

Miu» de Sévigné parle souvent des costumes magniliques que portaient les princes et les* seigneurs de la cour.

Dans une lettre où il est question du mariage du prince de Conti, elle s'exprime ainsi: « 1/ habit de M. le prince de Conti était inestimable. C'était une broderie de diamants fort gros, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur un fonds de couleur de paille.... I.a doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme do la moucheture. »

Habillement des femmes au xvu« siècle; transparents. — On retrouve dans la toilette des femmes le même goût et la même magnificence. M°»« do Sevigné , parlant d'un présent fait par Langlee à M"" de Montespau , dit qu'il lui a donné « une robe d'or sur or. rebrodé d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée, m Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des transparents : « Avez-vous ouï parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse voir et par dessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veloutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est uu habil noir et un habit tout d'or ou d'argent ou de couleur comme on veut , et voilà la mode. »

Palatines ; manchons ; steinkerques ;

{ontanges ; coiffure des femmes. — L'hautude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi des écharpes , mandilles ou mantilles espagnoles , des pelisses empruntées aux peuples du nord, des palatines ainsi nommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à devenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

steinkerques mérite d'être rapportée. Le 3 août 1692, l'armée française commandée par le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume m. près du village de Steinkerque. Les officiers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichus à la Steinkerque, donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque , les femmes couvraient quelquefois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaient des rubans. Le&fontanaes, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fon langes qui mourut en 1681 , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. L art de disposer et d'orner la coiffure des femmes fut , vers la fin du règne de ce prince, poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait donné difiérents noms aux différents étages de la coiffure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la duchesse , le solitaire, le chou , le mousquetaire, le croissant ,1e firmament , lo dixième ciel et la souris. Un poète du dernier siècle comparait cet édifice de la chevelure des femmes à la mâture d'un vaisseau voguant sur les mers :

Un* palissade de fer Soutient la superbe structure Des haut» rayons d'une coiffure ; Tel , en temps de calme anr mer, Un vaisseau porte aa mâture.

Mouches. — L'usage des mouches dans la toilette des femmes était fort répandu au xvii* siècle. Une pièce légère datée de 1656, parle de cette mode. L'auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en ai de toutes les façons Pour radourir lea yeux . pour par*r I* visafe, Et pourvu qu'une adroit* main M#©*l £**cli0 bi6tt mettra (pu uiîi t On ne les met Jamais en vain.

Si ma wouthe est mise *n pratique , Tel filant ,;u, TOua f Ml u „jq„r>

S'il n'est pris aujourd'hui s'y trouva pris d*nuin ; Qu'il soit indifférent ou qu'il faat* le vala , A la fin 1* mouche 1* pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je me bornerai à constater qu'il attribue

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bu xvn* siècle l'invention de cette mode :

Ce dieu redouté des humains Qui tait toujours mille desseiu Contre U liberté des hommes Mit en Togue . au iïctle où noms tommtt , Toutes ces belle» mouches-là. (Ms. Conrart , ia-fol., t. XI, p. SIS et 318 ; bibl. de l'Arsenal .)

La Fontaine, dans la fable de la Mouche et la Ff/urmi . fait aussi allusion à celte mode. La mouche dit à la fourmi s

Je rehausse d'un teint la blancheur natureUe, El la dernière main que met à su beauté

Une femme allant en conquête , C'est un «justement des mouchts emprunté.

Chaussure det femmes.— La chaussure des femmes devint beaucoup plus élégante au xvii* siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de se servir de haqutnées pour voyager ou aller par la ville, portaient des bottines do cuir qui montaient jusqu'à la moitié de la jambe. Mais, lorsqu'au xvii* siècle l'usage des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femmes de condition remplacèrent ces bottines peu élégantes par des souliers de satin ou d'autres étoffes précieuses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; de hauts talons servirent à rehausser la taille; des rubans et ensuite des boucles ornèrenUes souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent, à cette époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au xvir» siècle, la toilette des femmes, on remarque 1rs montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et a la délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont à quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvii* siècle; mais elles n'égalent pas toujours le Uni des ciselures et la richesse des incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l'époque de Louis XIV, à faire partie du costume des femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d'or artistement ciselée. Cet usage remontait & une époque fort ancienne. On raconte que, dès le temps du roi Robert (996-1031), les femmes nobles portaient de petites can nés, dont la pomme était ornée de figures d'Oiseaux. La canne resta longtemps un signe de distinction et de commandement. Quelquefois les personnages éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des cannes. Les majore des ré-

f;imems se servaient de la canne pour aire ranger les soldats. A la cour do Louis XIV, elle était portée par les prim i-

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paux personnages. Le roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauaun, il jeta sa canne par la fenêtre pour ne pas frapper un gentilhomme.

S VI. Habillement des Français au xvine siècle. — Le xvnr» siècle fut pour la cour l'imitation et l'amoindrissement de l'époque de Louis XIV; les costumes eurent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, comme celui des meubles, prit à la cour de Louis XV un caractère moins noble; la recherche succéda à la magnificence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais goût. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du xvii* siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, à l'espagnole, à la financière ; peu à peu l'usage des perruques disara t. La poudre fut alors employée par les ommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps ( voy. Poudre ). Les vêtements des nobles eurent moitié d'ampleur et de dignité, sans être plus commodes. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des bottes d'or et d'argent ciselées, incrustées, t maillées, ornées de peintures , renfermèrent la poudre que Jean Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Médicis et qui en garda longtemps le nom de nicotiane. Les ft-miues, qui avaient adopté celte mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porté très-loiu au xviii* siècle; dans l'origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard ou fit des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de ciselures, de sculptures et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût maniéré qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait caractéristique du xvm* siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunté des modes étrangères. Au xvi* siècle, principalement sous les derniers Valois, le goût italien avait dominé en France avec ses raffinements et son élégance un peu recherchée. Puis, vint l'imitation espagnole dans le costume, comme dans ht littérature. Un des mérites de l'époque de Louis XIV est d'avoir su rester fran-

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çaise. Sons ce règne, la France donna le ton à l'Europe et n'emprunta aux autres peuples ni leurs idées , ni leurs modes, ni leurs institutions. Le xvm« siècle, au contraire, fatigué du despotisme monarchique, alla demander des exem-

C»les à un pays qui savait unir l'ordre et a liberté, mais dont les idées et les mœurs différaient trop profondément dé celles de la France pour pouvoir lui servir de modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l'éclat et du changement. Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l'Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; c'est la redingote. En 1725, la redingoto (riding-coat , vêtement pour monter à cheval) fut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmaitres firent de la redingote une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. On lui donna aussi le nom de frac tiré du polonais.

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution de 1789, chaque classe avait son costume dislinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles, avait conservé avec peu de changements les vêtements du moyen âge. La noblesse portait seule les costumes éclatants , dont nous avons esquissé les vicissitudes. La bourgeoisie avait des habillements sans broderie , de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités , les différents corps de l'armée , quittaient rarement lo costume de leur profession. Jusqu'au xvn« siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs , lorsqu'ils se réunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plus éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l'atteste (Mémoires, IV, 115), au moins pour l'époque de Louis XIV : «< En ce temps-là , et jnsqu'à la mort du roi , nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau , ni magistrat , ni avocat nulle part dans Paris 6ans manteau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d'Avaux , seul, conserva la cravate et Tépée, avec un habit toujours noir, au retour de ses ambassades; aussi s'en moquait-on fort jusque-là que ses

amis et le chancelier lui en parlèrent. Le roi , qui en riait aussi , eut pitié de cette faiblesse et ne voulut pas lui faire dire do reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesmes, son frère, ne l'aprouvait pas plus aue les autres. Ce pauvre omme. avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en écharpe,se comptait faire passer pour un chevalier de l'ordre et se croyait bien distingué des conseillers de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. » Saint-bimon toujours si versé dans ces questions d'étiquette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu'un autre diplomate éminent, Courtin , avait gagné , à ses ambassades, la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau , avec une canne et son rabat.

« Pelletier de Sous i , ajoute le même écrivain , avait obtenu , par son travail avec le roi sur les fortifications , la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré , excepte les ministres, paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'Etat s'habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dorures plus modestes , et Chamillart no prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'État. Desmarets a été le seul contrôleur général qui , tout à la fin de la vie du roi , prit l'habit gris , la cravate et le bouton d'or. >*

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques.

La révolution , en détruisant les distinctions d'ordres et en proclamant l'égalité de tous devant la loi , fit disparaître ces différences de costume qui rappelaient les différences d'origine et de condition. Sans attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode, on ne peut nier que, dans ses vicissitudes générales , elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont caractérisé notre histoire.

S VII. Habillement des Français depuis la révolution jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution eurent aussi une grande influence sur le costume, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctnations , il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , des habits de cour, des paniers , des mouches , avait signalé le début de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793 , on affecta les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'époque des sansculottes. Après la chute de llobespierre , la réaction se marqua dans les costumes

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comme dans la politique. La jeunesse dorée adopta des vêtements d'une élégance caractéristique. Kl le portait les cheveux à la victime retrousses derrière la tête | de grandes cravates noires , des collets noirs ou verts, suivant l'usage des chouans , et un crêpe au bras. Les femmes , qui avaient vivement encouragé cette réaction, prirentun costume qu'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus de paniers, plus de poudre dans les cheveux. La forme de leurs robes se rapprochait, autant que possible , de la simple tunique des femmes grecques, elles entrelaçaient des bandelettes dans leurs cheveux , et, au lieu des haute talons, signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime , elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique , telle que la représentent les statues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la jambe par des nœuds de rubans. Parmi les femmes , qui exagérèrent ce costume peu convenable à nos mœurs et à notre climat, on remarquait M»«Tallieu, femme d'un ancien terroriste devenuun des chefs delà réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et ne disparut que lorsque le consulat fit triompher les idées d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la fin du xviii* siècle et du commencement du xix« siècle a été l'importation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition française en Egypte ( 1798—1802) que les cachemires sont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fabriqués avec le duvet des chèvres du Tibet , ils se font remarquer par leur finesse, leur légèreté et souvent aussi par la bizarrerie de leurs dessins- L'industrie française n'a pas tardé à les imiter. Le coton , la soie , la laine , dont on se servit d'abord, manquaient de moelleux ; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghis que l'on tire de Russie, a fait disparaître ce défaut et donné de la souplesse aux cachemires français. D'autres modes adoptées au commencement du xix* siècle ont été dues à l'influence étrangère ou à des caprices passagers.

Les chapeaux des femmes ont été empruntés aux Anglaises , mais bientôt perfectionnés par le goût français. On porta quelque temps des bottes à la russe , à la suite des invasions de 181S. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que , depuis la révolution jusqu'à nos jours, malgré des nuances inûnies in-