HA

prnntë à l'Italie , tranche la tète par une opération purement mécanique.

GUIMBARDES. — Chariots dont on se servait autrefois à Lyon pour transporter les marchandises. — On appelait aussi guimbarde une danse ancienne et uujeu de carte oh. la dame de cœur était la guimbarde ou principale carte.

GUIMPE. — Partie du vêtement des religieuses qui enveloppe le cou et les deux côtés de la tête. De là le verbe guimper qui signifiait autrefois se faire religieuse.

GUINGUETTE. — Voy. LiEDx publics.

GUIONAGE. — Droit que les seigneurs levaient autrefois dans leurs domaines pour assurer la sûreté des routes et du transport des marchandises.

GUISARDS. — Partisans des Guises et de la Ligue.

GUISARME.—Hache à deux tranchants dont on se servait en France au moyen âge.

GUITRES. — Factieux , qui , en 1548 , se révoltèrent en Guienne à l'occasion des gabelles ; on leur donna le nom de guitret du bourg oti ils s'étaient réunis.

GYMNASE, GYMNASTIQUE. — Le mot

âymnase rappelle surtout des souvenirs e l'antiquité et les luîtes où les jeunes Grecs développaient leurs forces physiques. Cependant le nom de gymnase s'est conservé dans les temps modernes.

Quelques établissements d'instruction publique s'appellent ^ymncuM, par exemple, à Strasbourg, le gymnase de Saint- Guillaume^ école secondaire protestante.

— Le moi gymnastique désigne les exercices physiques qui, en I8i8, furent mis

HAB

en honneur par le colonel Amoros. Depuis cette époque jusqu'à nos jours , la gymnastique u'a cesse de faire des progrès; elle a été introduite dans l'armée et dans les lycées ; elle fait maintenant partie de l'éducation de la jeunesse.

GYNÉCÉE, GYNÉCIAIRES. -L'usage des gynécées ( lieu oii les femmes d'une maison se réunissaient pour travailler) exista en Gaule longtemps après les invasions des barbares. Cbarlemagne en parle dans ses Gapitulaires. Il désigne les objets qui devaient être fournis par ses officiers aux femmes des gynécées : c'était du lin , de la laine, de la garance, de l'écarlate, des ceignes à carder, etc. Il semble, d'après plusieurs passages des Gapitulaires et le témoignage des autres documents , que les gynécées étaient des ateliers de femmes pour la fabrication des tils et des tissus. Dans la suite, les gyné» cées devinrent des lieux de débauche X Guérard , Polypt. d'Irminon^ proiépo^ mèneSf $ 338 ). — On appelait gynéciatret les ouvriers des deux sexes qui travaillaient dans ces établissements. On trouve, en effet, la preuve que les hommes y étaient employés aussi bien que les femmes.

GYROVAGUES. — « On ap|>elait ainsi, dit Fleury (Institution au droit ecdéticutique , cnap. xxi } , des moines errants qui couraient continuellement de paysan pays, passant par les monastères , sans s'arrêter dans aucun , comme s'ils n'eus* sent trouvé nulle part une vie assez parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais moines pour se faire bien traiter, entraient en tous lieux, se mêlaient avec toutes sortes de personnes, sous prétexte de les convertir, et menaient une vie déréglée à l'abri de l'habit monastique qu'ils déshonoraient. »

HABILLEMENT. Habillement des Français aux diverse» époques de leur his • toire. — Je ne puis ({u'esqnisser, dans ce Dtcftonnatre, un sujet aussi vaste et aussi difficile. Les caprices de la mode ont été infinis; il ne 'peut être question de les retracer dans cet article ; mais Feulement de marquer à grands traits les principales variations du costume dos Français.

$ \". Habillement des Gaulois et des Francs ; costume de Charlemagne.—Toui ce qui est antérieur au xi« siècle, oh des représentations figurées donnent une idée

précise des détails du costume, est problématique. On sait que les Gaulois portaient de larges pantalons appelés braies , et une espèce de blouse nommée casula ( petite maison ) d'oh l'on a fait chassie. Ils jetaient sur cette tunique sans manches un manteau appelé saye ou sayon , et dont l'étofl'e plus on moins fine, les couleurs plus ou moins éclatantes annonçaient la diversité des conditions. Leurs pieds et leurs jambes étaient recouvects de bottines de cuir, -nommées caligm, d*où vint à l'empereur Caius le surnom d«

Caligula. Ce vêtement est encore , à peu trant un jour des Francs qui portaient des

de chose près, celui des paysans. La braies, u Voilà, s'écria-t-il, nos hommes

blouse de drap grossier ou de toile avait libres qui prennent les habits du peuple

souvent un capuce ou capuchon qui abri- qu'ils ontvaincu. » Il défendit aux Francs,

tait la tète contre la pluie ou l'ardeur du ajoute le moine de Saiut-Gall , d'adopter

soleil, l^s moines adoptèrent et conser- le vêtement gaulois. Quoiaue la chro-

▼èrent presque sans changement le vête- nique du moine de Saint-Gall ait souveot

ment des paysius gaulois. Les euerriers un caractère romanesque , il n'est pas

chargeaient leurs membres de bracelets sans intérêt de lire la description qu'il

qui étaient quelquefois enrichis d'or ei de nous a laissée du costume des Francs. Il

pierres précieuses. a£Qrme avoir vu lui-même ces vêtements

La conquête des Romains et celle des dont il ne donne pas une idée tr^-neue.

barbares n'ont exercé que peu d'influence J'ai cherché dans la traduction suivante à

sur le costume des classes inférieures. Les rendre le plus fidèlement possible sa

chefs seuls adoptèrent la toge romaine , pensée, sans être sûr d'y avoir réussi :

ou le vêtement serré et les fourrures qui « Les ornements des anciens Francs,

faisaient donner aul rois francs le nom quand ils se paraient , étaient des brode-

de reges pelliti ( rois couverts de four- quins dorés par dehors , garnis de cour-

rures). Sidoine Apollinaire nous a laissé roies longues de trois coudées. Des

une description des guerriers francs , oîi bandelettes de plusieurs morceaux leur

il parle de leur vêtement. J'emprunte la couvraient les jambes. Sous ces brode>

traduction que M. Aug. Thierrv a donnée quins ils portaient des chaussettes et des

de ce passage (Lettres sur l'histoire de hauts «de -chausses de lin d'une même

France, VI* lettre) : ««Les Francs rele- couleur, mais d'un travail précieux et

vaient et rattachaient sur le sommet du varié. Par-dessus les chausses et les ban-

firout leurs cheveux d'un blond roux , qui delettes , les longues courroies dont nous

formaient une espèce d'aigrette et retom- avons parlé étaient serrées en dedans et

baient par derrière en queue de cheval, au dehors en forme de croix , tant par

Leur visage était entièrement rasé, à l'cx- devant que par derrière. Enfin venait une

ception de deux longues moustaches qui chemise d'une toile très-fine. Un baudrier

leur tombaient de chaque côté de la bou- soutenait leur épée , qui était placée dans

che. Ils portaient des habits de toile ser- un fourreau , et entourée d'une lanière

rés au corps et sur les membres avec uu et d'une toile très*blanche et rendue (dus

large ceinturon auquel pendait l'épée. n forte avec de la cire brillante, au milieu

On n'a que peu de renseignements sur de l'épée de petites croix formaient saillie,

le costume des femmes à cette époque, afin de donner plus sûrement la mort

Fortunat, s'adressant à Radegonde, fait aux païens. Le vêlement que les Francs

allusion à l'usage oU étaient les femmes mettaient en dernier et par-dessus tous

de se couronner de fleurs. «< Ces fleurs, lui les autres était un manteau blanc ou bleu

dit-il , qui plaisent par leur parfum , plai- de saphir, à quatre coins , double et telle-

sent encore plus, lorsque ta main les ment taillé que, quand on le plaçait sur

entrelace dans ta chevelure. » Il est ques- ses épaules , il tombait par devant et par

tion, dans (irégoire de Tours, de robes de derrière jusqu'aux pieds , tandis que des

soie; mais cet historien en parle comme côtés il venait à peine aux genoux. Dans

de vêtements magnifiques. la main droite se portait un bâton de

Charlemagne cunserva, dans son cos- pommier, remarquable par des nœuds

tume, les usages germaniques. « Il por- symétriques, droit, redoutable, avec une

tait , dit Éginnard , le costume de sa pa- pomme d'or ou d'argent , enrichie de bel-

trie , c'est-à-dire le costume des Francs les ciselures. »

i.vestilu patrio , id est Francisco , uteba- Ces détails sur le costume préféré par

tur). Quant aux vêtements étrangers , il Charlemagne et les Francs de son époque

les rejetait, quelque magnifiques qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec la

fussent, et ne consentit jamais à s'en descrii)tion qu'en donnent les Grandes

servir, si ce n'est deux fois à Rome , sur Chroniques de Saint-Denis. Mais cet ou-

la demande du pape Adrien et de son suc- vrage, rédigé à l'époque des croisades, a

cesseur Léon. Il porta dans ces circon- transporté Tes mœurs des xii* et xiii«siè-

stances une longue tunique H une chla- clés au temps de Charlemagne. C'est donc

myde ou manteau avec des chaussures à comme tableau de mœurs au temps des

la mode, des Romains, m Ce passage d'E- croisades que nous citerons la descrip-

ginhard s'accorde bien avec l'indignation tion du costume de l'empereur franc,

que témoigna Charlemagne contrôles tellec^u'elle se trouve dans les C/irontV;u«s

Francs qui remplaçaient le costume na- de Samt-Denis. « De robes se revêtait à

tional par les vêtements gaulois. Rencon- la manière de France ; sur la chair usait

de chemises et de famalaires (caleçons) Nous avons parlé ailleurs de Tarmuro de lin; paivdessus vêtait une cotte (robe) dont les guerriers se couvraient à cette ourlée de drap de soie ; chausses et sou- époque (voy. Armbs). Us portaient entiers étroits chaussait. En hiver vêtait core une casaque qu'on appelait jack ou un manteau fourré de peaux de loutre ou jacque , et d'où sont venues les jacquette^t de martre ; toujours avait Tépée ceinte , et les justaucorfs. Dans son cbàteau , le dont le pommeau était d'or et d'argent , seigneur déposait l'armure de fer pour et le baudrier d'an tissu de £>oie. Il portait un costume plus léger et plus brillant, quelquefois deux épées , niêmement aux II portait une longue robe serrée à la grandes fêtes ou quand des messagers taille par une ceinture et descendant jusde terres étrangères devaient devant lui qu'aux pieds. On appelait cotte hardie ce venir. Étranges manières de robes ne vêtement qui était cummun aux deux voulutoncquesvêlir, tant fussent belles, sexes et qui dissimulait les détails du fors une fois tant seulement qu'il vêtit costume. Un sac en cuir, qui servait de une cotte et un mantel à la guise de bourse était suspendu à la ceinture et se Home, à la prière de l'apostole ( du pape ) nommait aumônière ou escarcelle. Cette Adrien ; mais , aux fêtes solennelles , bourse était quelquefois richement ornée avait un manteau tissu d'or et des sou- et enrichie de ^elots et clochettes d'arliera garnis de pierres précieuses , et sur gent , de broderies d'or et de pierres préson chef une couronne d'or ornée de ri- cieuses. Un testament cité dans le suppléches pierres. Aux autres jours avait peu ment de D. Carpeniier au Glossaire de de différence de son habit et du commun du Gange ( v* Bursa) parle « d'une bourse habit du peuple. » L'auteur Indique ici de velours vermeil et d'un bourselot cloles principaux vêtements des Français au cheté d'argent. » Par-dessus la cotte har^ temps des croisades ( xi«-xiir siècles ) : die , on mettait un surtout appelé alors chausses montantes' sonliers ou sanda- surcot ou swcotte , parce qu'il recouvrait les , cotte ou longue robe recouvrant la la cotte. Le surcot était quelquefois une chemise et les chausses, manteau enve- tunique sans manches ou dont les manloppant tout l'habillement. ches ne dépassaient pas le coude; on ap- S II. Habillement des Français du pelait aussi ce vêtement co2o&e<du Gange, xi* au XIII" siècle. — Parmi les plus an- v" Colobium), Il était réservé à certaines cieiines représentations figurées ayant un classes et spécialement aux cens de loi. caractère authentique, on doit citer la Enfin un long manteau d'élofle précieuse, tafiisserie de la reine Mathilde, fille de garni ordinairement d'hermine ou de Guillaume le Conquérant. Ce monument fourrures appelées menu-vair^ compléconservé à Bayeux présente une série de tait l'habillement du seigneur féodal en scènes relatives à la conquête de l'Angle* temps de paix. La chaussure habituelle terre par les Normands. On y voit fleurer était de couleur noire et serrée au-dessus les Normands avec leurs casques pointus du cou-de-pied. Tel était le costume de et leurs cottes de mailles formées d'an- saint Louis décriWpar Joinville. «j'aivu neaux de fer entrelacés. Un écrivain du plusieurs fois , dit cet historien , que le xi« siècle , Raoul Glaber, parle d'une ré- roi venait au jardin de Paris habillé d'une volution qui s'accomplit dans la mode, au cotte de camelot , surcotte de futaine sans commencement de ce siècle, par l'arrivée manches, ayant un manteau par-dessus, des méridionaux qui accompagnaient la et des sandales noires. » Les seigneurs reine Constance, seconde femme de Ro- portaient à cette époque un bonnet qu'on bert le Pieux, m On vit alors, dit cet écri - nommait mortier et qui était ordinairevain , arriver de l'Auvergne et de l'Aqui- ment de velours galonné d'or et entouré taine , les honunes les plus vains du aussi de fourrures. Ce riche et noble cosmonde. Leurs mœurs et leurs vêtements tume des classes aristocratiques aux xi% étaient é^lemeut bizarres ; leurs armes et xii« et xiii* siècles , se conserva dans les leurs équipages en désordre; ils avaient parlements , lorsque les^ chevaliers adopta moitié de la tête rasée: semblables à tèrent les modes capricieuses et bizarres des histrions , il portaient le menton ras ; des xiv" et xv« siècles, leurs chaussures et leurs bottes étaient Vers l'époque des croisades et jusqu'à de forme inconvenante. Ces modes détes- la fin du xiu" siècle, le costume des tables ne tardèrent pas à être adoptées femmes ne différait guère de celui des par toute la nation française. » Il est pro- hommes. La cotte hardie et le surcot for- Dable que ces chaussures de forme extra- maient l'habillement des nobles dames ordinaire et inconvenante , dont se plaint comme celui des chevaliers ; seulement, Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers au lieu du mortier, les femmes se cuuà lapoulaine qui furent à la mode trois vraient la tête d'un bonnet en pointe, siècles plus tard. d'oti pendait un voile dont les replis en-

HAB

HAB

touraient le coa et les épaules comme une guimpe de religieuse. U y ataii dans ce costume de la magnificence et de la se • Térité.

Les classes inférieures u'ataient guère modifié leur habillement primitif; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hirer d'un long manteau appelé edpeoMcha^, auquel était annexé un capuchon (|ui se rabattait sur la tète en cas de pluie. C'était toujours la saye gau* loise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Normandie portent encore des capot tes qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était une («iffure de femmes , tantôt en relours , tantôt en paille , doublée de satin et ornée de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon , dérivait de la cape ou chape. On portait aussi , au XIII* siècle, un vêtement nommé balandran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement^ qui date du moyen âge, était encore usité au xvii* siècle. La Fontaine en parle dans la fable de ^or^f et du Soleil :

8«u toa ènUmént fais qn*a k«.

Ix>rs(^ue ces manteanx étaient d'étoffé grossière , on les appelait bureaux. Villon a dit:

in««x T««il tItm «ovs groB èmrtamx Pa«Tr« , qa'AToir iti ••igncar Et poarrir •««• rielMs tonbmunc.

De grandes boties en cuir appelées heu^ set ou houseaux complétaient Thabillement. C'est de cette partie du vêlement

Sue vint k Vatné des fils de Guillaume le onquérant le nom de Courte^euse ou courtes bottes. Robert était, en e£fet , remarquable par son embonpoint excessif et sa petite taille.

5 III. Habillement des Français aux XIV» et XV» siècles. — Aux xiv« et xv« siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes oii se perpétue le respect des traditions, dans la magistrature et les universités. La robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs , les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées , serré à la taille , brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans , frère de Charles VI, portait des robes garnies de perles, u Sur une des manches était écrit

en broderie tout au long le dit de la chanson : Ma dame, je suis pl%u joyeux y et noté tout au long sur chacune des deux manches; cinq cent soixante-huit perles servaient à former les notes de la cbaoson. » D'autres portaient sur leurs vêlements des figures d'&nimaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur lears manteaux , sur ceux de leurs femmes, de leurs écuyers , de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit l'assçe des livrées ou couleurs distinctives qui signalaient tous les gens attachés ï un puissant seigneur. Elles tiraient leur nom do ce que le roi, à certaines fêles, et , à son exemple , les seigneurs livraient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xviii* siècle. Jusqu'à la révélation de 1789, le roi faisait remettre à U chambre des comptes une certaine somme pour rachat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis^ et avec des chausses de couleurs différentes. ^

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'exprœsion dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur, quel qu'il soit,dece dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France, «c Les uns, dit-il. avaient des robes ^i courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller qu'il semblait qu'on les écorchàt, et il leur fallait aide. Ils avaient une chausse d'un dri^ et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que autres ^ens, et pour ce ne fut pas merveilles, si Dieu voulut corriger les méfaits des Français, m Le second continuateur de Guillaume de ^'angis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déployait à cette époque, et Tannée même de la bataille de Poitiers (1356), il montre les Français se chargeant de perles, de pierrenes,et couvrant leurs chaperons de plumes magnifiques. A Vannée 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers (jui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant a un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulains.

Au XV* siècle, des chapeaux de feutre, ornés parfois de couronnes pour distin-

HAB IIAB 519

gucr les rois et les principaux person- $ IV. Habillement des Français au nages, remplacèrent les chaperoB8(voy. ce xvi" siècle. — Le xvi« siècle modifia promol). En temps de guerre, la noblesse se fondement les costumes. Les relations couvrit d'une armure formée de plaques avec l'Italie, le développement de la ride fer matelassées; la visière s'abaissa chesse nationale, les progrès du luxe et sur le visage; le haubert ou casque se du goût, l'influence d'une société élégante, prolongea ius(jue sur le cou et fut sou- donnèrentaux vêtements des formes plus vent surmonte de symboles belliqueux légères et plus brillantes. De François I*** (voy. Armes). Un manteau , avec de Ion- à Henri IV, le costume des classes aristogues ailes échiquetées qu'on appelait at7e« cratiques parvint à un degré de richesse a Vange, se jetait sur l'armure et flottait etde raflinementc^ui répondait à la magnisur le dos du coursier. ficence et à la délicatesse des ornements A la même époque, les femmes quitté- et des meubles que ciselaient les grands rent le costume sévère du xiii* siècle pour artistes italiens. La toque oii flottait une des modes bizarres. Leurs bonnets pri- plume et qu*ornaient des perles et des rent des dimensions gigantesques et fu- diamants, le pourpoint tailladé et surrent désignés sous le nom de hennins, monté d'une fraise en dentelles, un man- « Les dames et demoiselles, dit Juvenal teau court et dont rétoffe précieuse était des Ursins, historien de la fin du XIV" siè- enrichie de broderies, les hauts de cle et du commencement du xv", menaient chausses ou culottes bouffantes rattachés grands et excessifs états, et cornes mer- au pourpoint par des aiguillettes, les veilleuses, hautes et larges^ et avaient de chausses garnies de rubans ou canons, chacun côté deux granafes oreilles si lar- des souliers chargés des mêmes orne-

{;es que quand elles voulaient passer ments, composaient le costume des sei- *huis (la porte) d'une chambre, il fallait gneurs de l'époque ; il était riche, élégant, qu'elles se tournassent de côté et se bais- mais souvent maniéré, sassent. m Ces bonnets giganiesc[ues s'é- Dès le commencement du xvi* siècle, vasaieut souvent des deux côtés et prc- dans un tournoi célébré en i si 4, on voit uaicnt la forme d'un cœur. On les appelait les seigneurs étaler les plus riches cosalors escophions. Ils étaient ornes d'é- tûmes. Voici la description que Là Colomtofies précieuses et de dentelles. Les pré- bière, dans son Théâtre d'honneur^ donne dicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de quelques-uns de ces vêtements de pade ces coiffures ; ils s'indiçnaient aussi rade : « M. de Guise était accoutré de de la forme des robes qui, s'éloignant drap d'or découpé, de velours k ondes, chaque jour de l'ausiérité des époques avec grand plumail, les parements de veantérieures, hissaient à découvert une leurs noir. Ses compagnons étaient accoupartie de la poitrine. Ces modes extrava- très de velours blanc à une cordelière gantes furent surtout en honneur à la noire, tout semé de lettres d'or.... cour licencieuse d'isabeau de Bavière. François (Monsieur) était armé, accoutré Sous les règnes de Charles VU et Louis XI, et bardé de satin broché d'argent découpé les femmes renoncèrent aux /(«nm'ns et sur satin blanc à cordelières d'argent, les remplacèrent par des cornettes beau- avec grand plumail tout blanc. ... M. d'Acoup plus simples. Nous ne pouvons pas, lençon, bien armé et accoutré, bardé tout dans cette esquisse rapide, insister sur les de drap d'or par moitié et de velours noir variations de la moue, qui n'étaient ni découpé sur drap d'or. » moins fréquentes ni moins bizarres que Mon iluc nous fait connaître, dans ses de nos jours. Ainsi , t^ous Louis XI , en MémoireSy quel était, vers le milieu du J 467, il y eut tout à coup un retour étrange xvi* siècle (i555\ l'habillement d'un seiaux costumes du siècle précédent. Mon- gneur élégant. u.Je me fis apporter, dit-il, strelet en parle avec indignation. « En ce des chausses de velours cramoisi , coutemps , dit-il, les hommes en vinrent k se vertes de passements d'or et fort découvêtir plus court qu'ils n'eussent oncques pées. Je pris le pourpoint tout de même fait , comme l'on soûlait ( avait coutume ) et une chemise ouvrée de soie cramoisie de vêtir les singes: ce oui était chose et de filet d or bien riche (en ce temps-là très-malhonnête et impudique. Ils fai- on poriait les collets de chemise un peu rasaient fendre les manches de leurs robes battus). Je pris ensuite un collet de buffle et de leurs pourpoints pour montrer leurs el me fis mettre le hausse-col de mes archemises déliées, larges et blanches. Us mes qui étaient bien dorées. J'avais on portaient aussi leurs cheveux si longs chapeau de soie grise fait à l'allemande qu'ils leur empêchaient le visage, et avec un grand cordon d' argent et des même les yeux. Sur leurs têtes , ils por- plumes d'aigrette bien argentées (les chataient des bonneis de drap hauts et longs, peaux en ce temps-là n'éiaient pas grands et des chatpes d'or moult somptueuses. » comme ils sont à cette heure). Puif Tètifc

un casaquin de telours cris garni de pe- du roi vint la notable dame prineesce de tites tresses d'argent à deux doigts l'une Piémont somptueusement parée de vête* de l'autre et doublé de toile d'argent toute ments magnifiques ; car elle était habillée découpée.» d'un fin drap d'or frisé, travaillé à l'an- La magnificence n'était pas toujours tique , bordé de ^ros saphirs , diamants , réglée jmu* le goût, et des hommes d'un rubis et autres pierres fort riches et prérang inférieur aSBchaient souvent un luxe cieuses. Elle portait sur son chef un tas insensé, u J'ai oui dire, raconte Brantôme d'affiquets de fin or, remplis d'escarboa- (Capitaine* français ), que, pour un pre- clés , de balais et d'hyacinthes , avec des mier jour de mai , un caporal de la colo- houppes dorées , de gros fanons et des nelle (i*^* compagnie) comparut le matin bouquets d'orfèvrerie, mignardementtraà la messe, hamllé tout de satin veri, et vailles. Elle avait & son cou des colliers ses bandes de chausses toutes rattachées garnis de perles orientales , des bracede doubles ducats, d'angelots et de nobles, lets de même à ses bras et autres parures jusques à ses souliers. » Parmi les inno- fort rares , et ainsi richement vêtue elle vations que présente le costume de cette était montée sur une haquenée , laquelle époque, on ne doit pas oublier l'usage des était conduite par six laquais de pied , bas de soie qui date du règne de Henri II. bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce roien porta, dit-on, le premier en 1559. Ce luxe n'était pas particulier auxprin- Les classes aristocratiques l'imitèrent , cesses. Jean d'Auton , l'historien de tandis que les classes inférieures conser- Louis XII , raconte que , dans un banquet vèrent l'ancienne mode des chausses et donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce des hauts-de-chausses tout d'une pièce, au roi Louis Xtl , on vit paraître plus de Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le douze cents dames, «toutes vêtues de drap nom depantalon qu'il a toujours conservé, d'or ou de soie , toutes avec des accoutre- La cour des derniers Valois présentait ments neufs et tant riches qu'elles semun étrange mélange de mœurs élégantes et blaient être reines ou princesses. Les unes d'extravagantes bizarreries. Elle passait portaient des robes de drap d'or mi-parti des fêtes les plus licencieuses k des pro- de velours cramoisi ou de fin satin, de cessions où le roi et ses courtisans sa diverses couleurs. Plusieurs avaient des couvraient du froc des pénitents. Même robes toutes de drap d'or frisé ; les auau milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à très à grands soleils d'or mi-partie de rappeler la pensée de la mort. Henri III velours et de satin cramoisi. » portait sur ses vêtements de luxe des Les dames françaises imitèrent le boutons d'ai^ent en forme de têtes de luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs mort ( Comptes de Vargenterie des rois de coiffures de perles , de joyaux et de France, par Douêt-d'Arcq ). C'est surtout pierreries. Marguerite de Valois donna à cette époque que s'applique le mot de l'une des premières l'exemple de se Voltaire sur le xvi* siècle, qu'il appelle coiffer en cheveux et d'y semer quelune robe d'or et de soie tOrChse de sang et quefois des pierres précieuses. Brande boue. tome abonde en détails sur l'habillement Sous Henri HT, particulièrement, les de cette princesse, dont il admire le fraises à grands plis, ou, comme on disait goût, l'élégance et la beauté. « Je l'ai alors, à grands godrons, donnaient au vue, dit-il, s'habiller quelquefois avec vêtement des hommes un caractère effé- ses cheveux naturels, et encore qu'ils miné. On portait le manteau court, la cape fussent fort noirs , elle les savait si bien sur l'épaule , la toque à peine posée sur la tortiller, friser et accommoder, en imitatête. « J'ai volontiers imité, dit Montaigne, tion de la reine d'Espagne sa sœnr^ que cette débauche qui se voit en notre jeu- telle coifTure et parure lui séait aussi bien nesse au port de leurs vêtements : un man- ou mieux que toute autre que ce fût.... teau en écharpe, la capesur uneépaule, un Un jour de Pâques fleuries, à Blois , je la bas mal tendu qui représente une fierté vis paraître à la procession si belle que dédaigneuse de ces parvenus étrangers. » rien au monde de si beau n'eût su se Habillement des femmes à cette épo- faire voir. Son beau visage blanc , qui que. — L'influence aes modes italiennes semblait un ciel en sa plus grande et sur les vêtements des femmes ne fut blanche sérénité, était orné par la tête pas moins considérable. Dès le temps de grande quantité de grosses perles et de Charles VIII, les historiens français riches pierreries , et surtout de diamants étaient frappés de la magnificence des brillants, mis en forme d'étoiles. Son costumes italiens. André de la Vigne, qui beau corps , avec sa riche et haute taille, a retracé le voyage de Charles VIII à Na- était vêtu de drap d'or frisé le plus beau pies , parle en ces termes de l'habillement et le plus riche qui fut jamais vu en de la princesse de Piémont : « Au-devant France. » Les éventails commençaient à

HÀB HAB 521

être de mode. Marguerite de Valois donna épées qu'ils portent derrière le dos , ils

à la reine Louise de Lorraine un éventail courent après , comme les petits enfants

fait de nacre de perles , enrichi de pier- de Paris font après maître Gonin. » Il était

reries et de grosses perles , si beau et d'usage à la cour de Catherine de Médicis

si riche, qu'on ^sait être un chef-d'œuvre de porter des gants parfumés; on les

et i'estimaitron plus de douze cents appelait Frang[ipan«s, du nom cP un comte

écus. » ( Brantôme , Dames iUwtres, ) italien , Fraugipani , qui en avait apporté

Masques ;[verttiadin8, — Les dames la mode en France,

de noble naissance couvraient souvent $ V. Habillement des Français au

leur visage d'un masque de velourg xvii* siècle. — Henri IV et la génération

noir pour préserver la délicatesse de belliqueuse qu'il avait menée k la victoire

leur peau des atteintes de l'air. C'est donnèrent aux costumes un caractère

aussi vers le même temps qn'elles c<Mn- plus sévère. Mais le luxe et tous ses raf-

mencèrent à porter un sac de velours finements reparurent sous Louis XIH et

richement orné oti elles enfermaient Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté

leurs livres d'heures. Les collets mon- d'une plume, les fraises, les collerettes,

tés et brodés, et un peu plus tard les rabats, les dentelles, enfin la cravate

l'usage du rouge, des mouches et de la empruntée aux Croates ou Cravates et

Î>oudre entraient dans la toilette d'une substituée aux colleta rabattus; Tabon-

èmme élégante* On employa , dès le dance des rubans et des canons (voy. Ca-

xvi* siècle , des éclises de bois pour noms), les bottines molles et larges ; par

presser la taille et lui donner plus de fois les talons rouges comme signe de

finesse et de grâce; on se servit ensuite distinction aristocratique , tels furent les

des buses, des corps de baleine et des principaux caractères du costume des

corsets dans le même but. C'est aussi par hommes à l'époque de Louis XIII.

le désir de faire paraître la taille plus Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes

mince que s'explique l'usage bizarre des vêtements avec plus de magnificence.

vertugeidins , modèles des paniers. Le L'Aabi^ remplaça les pourpoints et justau-

nom et ia chose étaient venus de l'Es^ corps. Au lieu de serrer la taille comme

pagne. « Pour faire un corps bien espa- le justaucorps, l'habit de cette époque

Î^nolé, dit Montaigne, quelle géhenne était ample et garni de boutons et de poes femmes ne souffrent-elles pas, guin- ches sur les côtés. D'immenses perrndées et sanglées avec de grosses coches ques (voy. Perruques) remplacèrent les sur les côtés jusques à la chair vive , oui coins du règne précédent ; elles encaquelquefois à en mourir. » Dès le temps draient la tète , et rehaussaient la taille, de François W, l'usage des tertugadins Les habits d'étoffe précieuse , ornés de B^était introduit en France; on le con- broderies, la veste non moins somptueuse, serva au xvi* siècle ; mais on y renonça les culottes de velours , les bas de soie et au siècle suivant , et M">* de Motteville les souliers à boucles oomposaient un décrivant le guard-infante onvertuga- costume qui. unissait la richesse à l'élédin , qui s'était conservé en Espagne . le gance. Mais cette grandeur était un peu trouve fort ridicule. « Le guard-tnfante roide et monotone ; elle rappelle l'arobides Espagnoles, dit-elle (Mémoires, édit. tecturo noble , régulière , mais froide et Petitot , XL , 54 ) , était une machine à compassée des monuments de ce règne, demi- ronde et monstrueuse ; car il sem- On trouve dans plusieurs passages des coblait que c'étaient plusieurs cercles de médies de Molière et dans un grand nomtonneau cousus en diedans de leurs jupes, bra de lettres de M">« de Sévigné la critihormis que les cercles sont ronds et que que on la description des modes de cette leur guard'infanie était aplati un peu époque. Dans V Avare (acte III, se. v), par devant et par derrière , et s'élargis- Harpagon parle de ces jeunes gens avec sait par les côtés. Quand elle» marohaient, leurs trois orins de barbe relevés en barb9 cette machine se haussait et se baissait de chat , leurs perruques] d'étoupnes , et faisait enfin une fort laide figura. » leurs hauts-de-^hausse tombants, et leurs Ces modes paraissaient déjà extrava- estomacs débraillés. Un passage de la

fautes au xvi" siècle. La Noue , dans ses scène première de l'acte II de Don Juan

Hscours politiques et militaires^ dit que contient aussi la critique du costume des

«f cette inconstance dénote une grande élégants de cette époque,

légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purga- Louis XIV voulut que ses courtisans «

tion des bourses et matière de risée aux comme ses troupes, eussent un uniforme :

étrangers. Car, quand nous allons en leur on appela ce costume officiel habit à

Ïiays eC qu'ils aperçoivent ces grandes brevet , parce qu'on ne pouvait le porter

raises et vertugadius des femmes, et les qu'en vertu d'un brovet du roi (voy. B*"

longs cheveux des hommes, et leurs vet). V habit à brevet était Oè rifv

HAB

pour être reçu à la cour. Tous les nobles, admis à l'honneur de suivre la chasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il était bleu et orné d'une riche broderie; mais sans clinquant ni paillettes, u On portait alors, dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casa^que passait un baudrier, auquel pendait l'épée.

On avait une espèce de rabat à dentelles , et un chapeau orné de deux rangs de

1»lumes. Cette mode, qui dura jusqu'en 'année 1684 , devint celle de toute l'Europe , excepté de l'Espagne et de la Pologne. »

M»* de Sévigné parle souvent des costumes magnifiques que portaient les E rinces et le» seigneurs de la cour, ans une lettre où il est question du mariage du prince de Conti, elle s'exprime ainsi: u L'habit de M. le prince de Conti était inestimable. C'était une broderie de diamants fort gros, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur an fonds de couleur de paille.... La doublure du manteau était 4'un satin noir I^qué de diamants comme do la moucheture. »

Habillement des femmes au xvii* «téele; transparents. — On retrouve dans la toilette des femmes le même goftt et la même magnificence. M">* de Sevigné , parlant d'un présent fait par Langlée à N*« de Montespau , dit qu'il lui a aonné « une robe d'or sur or, rebrodé d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé avec un certain or (jui fait la plus divine étoffe ^ni ait iamais été imaginée. » Elle mentionne dans une lettre de 1676 , une mode nouvelle , celle des transparents : « Avez-vous oui parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse vuir et par dessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veiQutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un habit noir et un habit tout d'ur ou d'argent ou de couleur comme on veut , et voilà la mode. »

Palatines ; manchons ; steinkerques ;

{(mtanges; coiffure des femmes. — L'habitude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi des écharpes , mandilles ou mantilles espagnoles , des pelisses empruntées aux peuples du nord , des palatines ainsi nommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à de- Tenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

HAB

steinkerques mérite d'ôtre rapportée. Le 3 août 1692 , l'armée française commandée par le maréchal de Luxemboui^ fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume in, près du village de Steinkerque. Les officiers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichus à la Sietnkerque, donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque , les femmes couvraient quelquefois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaient des rubans. Les/bntofMei, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait snr le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanges qui mourut en i68l , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. Lvt de disposer et d'orner la coiflhire des femmes fut , vers la fin du règne de ce prince, poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait aonné difiéreots noms aux différents étages de la coifftore, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la duchesse, le solitaire, le cKou, le mousquetaire , le croissant, le firmament, le aixiime del et la souris. Un poète du dernier siècle comparait cet édifice de la chevelure des femmes à la mâture d'un vaisseau voguant sur les mers :

Un* palissade de fer Soutient la raperbe straeturs Des hauts rayons d'une eoiftare ; Tel , en temps de ealme snr mer, Dn Taisseaa porte sa mâture.

Mouches. — L'usage des mouc/iMdans la toilette des femmes était fort répandu au XVII* siècle. Une pièce légère datée de 1656 , parle de cette mode. !/auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en ai de toates les façons Pour radoucir les yeux , pour parer le Tbage ,

Et pourru qu'une adroite main

Les «aeb* bien mettre en luage ,

On ne les met Jamais en rain.

SI ma inoueha est mise en pratique ,

Tel galant qui tous fait la niqur.

S'il n'est pris aujourd'hui s'y trouve pris demain ; Qu'U soit indifférent ou qu'il fasse le Tain ,

A la fin la mouche le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je me bornerai à constater qu'il attribue

au XVII* siècle l'invention de celte paux personnages. Le roi lui-même en

Diode: donnait l'exemple. On se rappelle que,

c« di«n redoati des hnmaiiu dans un moment de colère contre Lauzun,

Oui tait tonjonrs miue deueini il jeta sa canoe par la fenêtre pour ne pas

Contre u liberté des hommes frapper un gentilhomme.

MU en Togve , au sieele ou nous sommes , c vr u ^i.:n - * j r»

ToBtes ees beUes moaehei-Ià. (Ms. Conrart , » yl. UaÙtllement OeS PrançatS UU

in-tol., t. XI, p. Î18 et 315 ; bibl. d« l' Arsenal .) XVIU» StèCle. -— Le XVill» Siècle fut poUr la

toi?««»«;„« jo«-i« f«Ki« j« i« ir«..«i.- '^^^^ l'imitation et ramoindrissement de

La Fontaine, dans la fable de /a Mouche répoque de Louis XIV; les costumes eu-

et la hourmt , fa»t ajissj allusion k cette ^eai ïe même sort que les institutions. Le

mode. La mouche dit k la fourmi : ju^e des vêtements/comme celui des meu-

J« rehausse d'un toint la blancheur natnrell« , bles, prit à la COUr de LouiS Xy un Carac -

Et U dernière main que met à sa beauté tère moins noble; la recherche succéda à

Une femme allant en conquête , la magniûcence et devint bientôt de l'af-

C'est un ajustement de. mouches «npruati. fectation et dU mauvais gOÛt. AUX perru-

Chaussure des femmes.— La chaussure ques incommodes, mais majestueuses du des femmes devint beaucoup plus élégante xvu* siècle, on substitua des perruques à au xviP siècle. Pendant longtemps elle queue, à bourse, à l'espagnole, à la nnanavait été la même que celle des hommes, cière ; peu à peu l'usage àe& perruques dis- Les nobles dames, obligées de se servir de parut. La poudre fut alors employée par les haquenées pour voyager ou aller par la hommes et par les femmes pour dissimuville, portaient des bottines de cuir qui 1er les ravages du temps ( voy. Poudse ). montaient jusqu'à la muiiié de la jambe. Les vêtements des nobles eurent moiiis Mais, lorsqu'au xvii« siècle Tusage des d'ampleur et de dignité, sans être plus Gbaises à porteurs et même des carrosses commodes. Les femmes revinrent aux pafat devenu commun, les femmes de condi- niers et multiplièrent dans leur toilette les tioc remplacèrent ces bottines peu élégan- raffinements du luxe, sans pouvoir arri« tei par aes souliers de satin ou d'autres ver à l'air de dignité et de grandeur natuétoffeà précieuses. Leur chaussure devint relie qui avait caractérisé le règne précé> alors aussi gracieuse que délicate; de dent. Des boites d'or et d'argent ciselées, hauts talons servirent àrehausser la taille; incrustées , émaillées , ornées de peindes rubans et ensuite des boucles orné- tures, renfermèrent la poudre que Jean renifles souliers des femmes comme ceux Nicot avait importée en France à l'époque des hommes. Elles portaient souvent, à de Catherine de Médicis et qui en garda cette époque , des bas de soie verts avec longtemps le nom de nicoHane, Les des coins de couleur rose. femmes, qui avaient adopté celte mode par

Parmi les bijoux qui ornaient, au caprice et par un attrait de nouveauté, ne xvii* siècle, la toilette des femmes, on re- tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles submarque les montres en or qui unissaient stituèrent des bonbonnières aux tabala richesse de la matière au luxe et à la tières. Le luxe des éventails fut aussi porté délicatesse des ornements. Les perfeo- très-loin au xviii» siècle ; dans l'origine, tionnements de l'industrie moderne ont à ils étaient formés de plumes. Plus tard on quelques égards laissé bien en arrière ces fit des éventails d'ivoire et d'autres mamontres du xvu* siècle ; mais elles n'éga- tières, qu'on orna de ciselures, de sculplent pas toujours le fini des ciselures et la tures et de peintures qui avaient quelquerichesse des incrustations. Les tabatières fois une grande valeur. Tous ces détails en or commencèrent, dès l'époque de de costume, quelque riches et précieux Louis XIV, à faire partie du costume des qu'ilsfussent, portaient toujours le cachet femmes de haute naissance. Elles por- de ce goût maniéré qui, fatigué de la vêtaient aussi des cannes à poignée d'or ar- ritable beauté, y substituait les caprices tistement ciselée. Cet usage remontait k d'une imagination déréglée.

dont la pomme était ornée de figures d^bi- français avait plus d'une fois emprunté

seaux. La canne resta longtemps un signe des modes étrangères. Au xvi* siècle,

de distinction et de commandement. Quel- principalement sous les derniers Valois,

quefois les personnages éminents se fai- le goût italien avait dominé en France

salent suivre de valets de pied qui avec ses raffinements et son élégance un

portaient des cannes. Les majors des ré- peu recherchée. Puis , vint l'imitation

gimenis se servaient de la canne pour espagnole dans le costume, comme dans

faire ranger les soldats. A la cour do la littérature. Un des mérites de l'époque

Louis XIYj elle était portée par les primi- de Louis XIY est d'avoir su rester fran*

çaise. Soas ce règne , la France donna amis et la chancelier lui en parlèrent Le

le ton à l'Europe et n'emprunta aux au- roi , qui en riait aussi , eut pitié de cette

très peuples ui leurs idées , ni leurs mo- faiblesse et ne voulut pas lui faire dire do

des , ni leurs institutions. Jje xviu* siè- reprendre son rabat et son manteau. Le

cle, au contraire, fatigué du despotisme président de Mesmes , son frère , ne Pap-

monarchique, alla demander des exem- prouvait pas plus que les autres. Ce pauvre

eles à un pays ({ui savait unir l'ordre et nomme, avec sa charge de l'ordre et sod

i liberté, mais dont les idées et les cordon bleu en écharpe, se comptait fuire

mœurs différaient trop profondément de passer pour un chevalier de l'ordre et se

celles de la France pour pouvoir lui servir croyait bien distingué des conseillers de

de modèle. Les modes simples, sévères et robe, dont il était, par ce ridicule accoa-

roides, qui semblent si bien appropriées trement. » Saint-Simon toujours si versé

au génie anglais, ne pouvaient convenir dans ces questions d'étiauette remarque

longtemps à une nation vive, enjouée, dans le même passage ue ses Mémoire»

amie de Véclat et du changement. Cepen- qu'un autre diplomate éminent, Courtin,

dant, parmi les vêtements que la France avait gagné , à ses ambassades , la liberté

emprunta alors k l'Angleterre, il en est un de paraître devant le roi, et partout, sans

qui a résisté aux caprices de la mode ; manteau , avec une canne et son n^t.

c'est la redingote. En 1725, la redingote « Pelletier de Sousi, ajoute le même écri-

(riding-coat , vêtement pour monter à vain , avait obtenu , par son travail avec

cheval) fut importée en France. On s'en le roi sur les fortifications , la même li-

servit d'abord comme en Angleterre pour cence : tous deux conseillers d'&tat et

les courses à cheval. Bientôt les petits- tous deux les seuls gens de robe à qui

maîtres firent de la redingote une espèce cela fût toléré , excepte les miiristres, pa>

de surtout qui remplaça le justaucorps et raissaient de même. Il y avait môme pea

dessina la taille. On lui donna aussi le que les secrétaires d'Etat s'habillaient

nom de frac tiré du polonais. comme les antres courtisans , quoique de

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la couleurs et de dorures plus modestes, et

révolution de 1789, chaque classe avait Chamillart ne prit l'habit gris avec de

son costume distinctif. Le clergé, fidèle à simples boutons d'or que depuis qu'il ftit

ses habitudes traditionnelles , avait con- secrétaire d'État. Desmarets a été le seul

serve avec peu de changements les vête- contrôleur général qui , tout à la fin delà

ments du moyen âge. La noblesse portait vie du roi , prit l'habit gris , la cravate et

seule les costumes éclatants , dont nous le bouton d^r. »

avons esquissé les vicissitudes. Labour- Chaque métier, chaque province avait

Seoisie avait des habillements sans bro- conservé ses vêtements caractéristiques,

erie , de couleur foncée et portait le La révolution , en détruisant les distinc-

manteau noir dans les solennités. La ma- tiens d'ordres et en proclamant l'égalité

gistrature, les universités , les différents de tons devant la loi , fit disparaître ces

corps de l'armée , quittaient rarement lo différences de costume oui rappelaient les

costume de leur profession. Jusqu'au différences d'origine et de condition. Sans

XVII* siècle les médecins ne paraissaient attacher une importance exagérée aux

pas en public sans la robe noire. H en caprices et aux variations de la mode,

était de même des g;ens de justice et des on ne peut nier que, dans ses vicias!-

professeurs des universités. Les mar- tudes générales , elle ne reproduise une

chands portaient aussi de petites robes partie des révolutions qui ont caractérisé

et des manteaux noirs , lorsqu'ils se réu- notre histoire.

nissaient pour quelque cérémonie. Les S Vil. Habillement des Français de' magistrats, même les plus éminents, ne P*'** '^ révolution Jusqu'à nos jours. — paraissaient pas à la cour sans le signe Les crises de la révolution eurent aussi distinctif de leur profession. Saint-Simon une grande influence sur le costume, et , l'atteste ( Mémoires, IV, 115), au moins sans prétendre en suivre toutes les flucpour l'époque de Louis XIV : « En ce tnations, il est indispensable d'en martemps-là, et jusqu'à la mort du roi , nul quer les principaux changements. L'ahomme du parlement ne paraissait à la bandon de la pondre, des habits de cour, cour sans rooe , ui du conseil sans man- des paniers , des mouches , avait signale teau , ni magistrat , ni avocat nulle part le début de la révolution. Lorsque dodans Paris sans manteau ; même beau- mina la Terreur en 1793 , on affecta les coup du parlement avaient toujours la apparences de la misère et de la saleté, robe. M. d' A vaux , seul, conserva la cra- par esprit de parti ou pour échapper aux vate et l'épée, avec un habit toujours persécutions. C'est l'époque des sansnoir, au retour de ses ambassades; aussi culottes. Après la chute de Robespierre , s'en moquait-on fort jusque-là que ses la réaction se marqua dans les costumes

UAB HAG 525

comme dans la politique. La jeunesse traduites par le caprice oo l'intérêt , le dorée adopta des Tètements d'une élé- caractère dominant a été la simplicité et gance caractéristique. Elle portait les l'uniformité des -vêtements. Toutes les cheveux à la victime retrousses derrière classes se rapprochent par le costume la tête , de grandes cravates noires , des comme par les institutions. A l'exception collets noirs ou verts . suivant l'usage des circonstances solennelles oh s'étalent des chouans , et un crêpe au bras. Les les costumes d'apparat de l'armée , de la femmes, qui avaient vivement encouragé magistrature, de l'université et des adcette réaction, prirentuncostumequ'elles miuistrations , l'égalité se retrouve dans cherchèrent à rendre antique, pour obéir les vêtements comme dans les lois et au caprice de l'époque. Plus de paniers, dans les mœurs. Les culottes courtes, plus de poudre dans les cheveux. La les bas de soie, la poudre, tout ce qui forme de leurs robes se rapprochait , rappelait les anciennes mœurs a disparu, autant que possible , de la simple tuni- Ce ne sont plus les classes qui se caracque des femmes grecques , elles entre- térisent par les costumes , mais les fonclaçaient des bandelettes dans leurs cbe- tiens. On retrouve à la vérité, dans veux , et, au lieu des hauts talons, signe c^uelques campagnes , des modes tradide distinction aristocratique sous l'an- tionnelles : tout le monde connaît le béret cien régime , elles adoptèrent une chaus- des Basques , la large ceinture et les pansure qui paraissait se rapprocher de la talons flottants du Breton , la coififUre sandale antique , telle que la représen- brodée des Alsaciennes , le bonnet pyratent les statues grecques ; elle se compo- midal des Cauchoises , etc. ; mais ces sait d'une semelle légère rattachée à la types se perdent cha4]ue jour, et, sans jambe par des nœuds de rubans. Parmi exagération systématique, on peut voir les femmes , qui exagérèrent ce costume <^s cette uniformité de costume un répeu convenable à nos mœurs et à notre sultat de l'unité française. A ce point climat, on remarquait M^^Tallieu, femme ^^ ^uo on se console facilement de la d'un ancien terroriste devenunn des chefs disparition de quelques modes pi ttodelà réaction thermidorienne. Cette mode resques. Il ne reste plus guère qu'une dura pendant presque tout le directoire distinction qui résiste a toutes les révoluet ne disparut que lorsque le consulat fit tions , c'est celle que les esprits délicats triompher les idées d'ordre et de conve- doivent au goût et au sentiment d'une nance. élégance sans recherche.

Une des innovations les plus impor- haBIT A BREVET. — Voy. Brevet. tantes de la fin du xviii» siècle et du „.n..n»^./x*To « m* commencement du xix» siècle a été l'im- HABITATIONS. — Yoy. Maisons. portation des cachemires en France. Ce HABOUT. — Terme des anciennes cou- D'est que depuis l'expédition française en tûmes pour indiquer les bornes et limites Egypte ( 1798-1802) que les cachemires d'une propriété, sont devenus un des plus somptueux or- hache D'ARMES. - Voy. Armes. nements de la toilette des femmes. Fa- «.^«^^ « • . • r . i.

briqués avec le duvet des chèvres du . HACHEE. — Peine infamante que l'on Tibet, ils se font remarquer par leur imposait aux seigneurs dumpyenftgect finesse, leur légèreté et souvent aussi par ^^, consistait à porter sur ses épaules une labiwirrerie de leurs dessins. L'indus- selle ou un chien pendant un certain trie française n'a pasurdé à les imiter, espace de chemin. Une charte de lan Le coton, la soie, la laine, dont on se 12*« citée par du Gange prouve que l'on servitd'abord, manquaient de moelleux; appelait quelquefois procession cette mais l'emploi du duvet des chèvres des P«*"®' qui portait encore le nom de har^ Kirgfais que l'on tire de Russie, a fait dis- ^^^ ouharmtscar. Quant au mot çroparaltre ce défaut et donné de la sou- «««on, il vient de ce qu'on orsanisait plesse aux cachemires français. D'autres une procession solennelle, lorsqu'un coumodes adoptées au commencement du P**^*« ^«^"' *^°^^ ^ châtiment. xix* siècle ont été dues à l'influence HAGIOGRAPHE. — On appelle hcufio^ étrangère ou à des caprices passagers, graphe ou agiographe celui qui écrit la Les chapeaux des femmes ont été em- vie des saints. Il y avait , au moyen &ge ,

Îiruntés aux Anglaises , mais bientôt per- un grand nombre à^hagiographes, comme èctionnés par le goût français. On porta le prouvent les vies des saints , qui ont quelque temps des bottes à la russe , été réunies par Ica Bollandistes dans un à la suite des invasions de 1815. En recueil qui contient cinquante-trois vos'en tenant aux généralités, on peut dire lûmes in-folio et qui n'est pas terminé. 11 que , depuis la révolution jusqu'à nos semble que chaque monastère avait son jours , malgré des nuances infinies in- hagiographe comme son chroniqueur

526 HâL HAL

M. Guizot, dans son Cours d'histoire de de \9i hallebarde pour ranger leurs sol-

la civilisation en France , a marqaé les dats en bataille. Aujourd'hui la halle-

causes de cette fécondité et de la popu- barde n'est plus conserrée que par les

larité de cette littérature : « Le spectacle suisses des églises.

des événements quotidiens révoltait ou uAirc-ntp n-^u «„: •« i*»»:. -«.

comprimait tous les in sU nets moraux de , HALLEBIE — Droit qui se levait sur

l'hoSme ; toutes choses éteieni livrées ^^^ fif l?,^iir ?' a w^^V'T„?« ?^f^

au hasard , à la force ; on ne rencontrait SLî ohlSi S^S^pÎ* n?iSi« vlS5î?onî"î

presque nulle part , dkns le monde exié- ^^ 1n^ï|oJ*TharÎBs le BeUbolU J

rieur, cet empire de la règle , cette idée ??« f n« ^.r??n„'«i«,^^^^^^^

du devoir, ce respect du droit qui font la ^^'^'^' ^" ecntquelquefoisce mot halMnc

sécurité de la vie et le repos de Tàme ; HALLES. — Les halles sont des places

on les trouvait dans les légendes. Qui- publiques, entourées de boutiques, d'é-

conque jettera un coup d'œiU d'une part, choppes et quelquefois d'arcades, et ser-

sur les Chroniques de la société civile , ^ant de marché pour les différentes den-

de l'autre, sur les Vies des saints ; qui- rées. La halle aux btés de Paris est une

conque , dans V Histoire de Grégoire de des plus remarquables aue L'on ait con-

Tours seulement, comparera les iradi- struites. On appelle Aai/e couverte une

tions civiles et les traditions religieuses , espèce de hangar couvert d'un comblei

sera frappé de la diflérence: dans les unes, deux égouts, porté par des piliers de

la morale ne paraît, pour ainsi dire, qu'en pierre ou de bois , construit dans un mar-

dépît des hommes et à leur insu ; les in- ché ou place publique et destiné à mettre

térèts et les passions régnent seuls; on les denrées à couvert,

est plongé dans leur chaos et leurs ténè- Il y avait autrefois, à Paris, an grand

bres ; dans les autres , la morale éclate nombre de halles , assignées aux difie-

avec un grand empire ; on la voit , on la rents corps de métiers. Parmi ceux que

sent; ce soleil de l'intelligence luit sur citent les ordonnances des rois de France,

le monde au milieu duquel on vit. » Ainsi, on remarque la draperie , pelleterie , iimt-

oulre l'ardeur des croyances religieuses certe, friperie^ chapellertet aumufxem,

2 ui ont certainement inspiré beaucoup tapisserie , chausseterie ^ tannerie ^ etc. l\

e ces hagiographes, la vie des saints y avait des ha/Ies spéciales pour les mar-

présentait un idéal de beauté morale qui chands de poisson de mer et de poisson

élevait les âmes au-dessus des misères et d'eau douce. Les marchands étaient tenus

du triste spectacle de la vie réelle, et était do s'y rendre tous les jours et d'occuper

propre k exciter le zèle des légendaires, constamment les étaux qui leur étaient

HAGOTS. - Populations du Béarn et «^^'ï^és. Les halles furent délaissées

de la Biscaye qui ne s'alliaient jamais pendant es troubles du xiv siècle. Cfcar-

qu'entre elles. Elles ressemblaient aux T ^' ^. ®" P'**°^ ^^"^ ""^ ordonnance

cagois, et les deux noms sont presque *^"\™V M®* *^"' a pour but de rendre

identiques. Voy Cagots *"* ^'^^^^^ ^^^^ premier éclat; il rappelle

'* ' l'ancienne splendeur des /la^ej de Paris.

HAIRE. --Espèce de chemise de crin «C'était sans comparaison, dit l'ordon-

que certaines j)ersonnes portent sur la nance, une des plus belles choses doPa-

peau par moriifioation. ' ris à voir ; ce qui n'est pas à présent, dont

HALECRET.— Arme défensive du moyen rooilt nous déplaît , et non sans cause. ■

âge ; c'était un corselet de fer battu. ^® ^®' enjoint, par la même ordonnance ,

HAii krxf frk,r.it A^\ i>- •. !• j 1 aux marchands de se rendre aux halles

jouissaient quelques corporations indus- ***=/egieraenis. Ainsi , a rans, les cnar-

„.,,__ ter les halles que le mercredi et le sa-

HALLEBARDE , HALLEBARDTERS. — medi de chaque semaine. Le nombre des

ce mot , dérivé probablement de l'aile- charcutiers admis dans ce marché privi-

mand {halle-barthey hache brillanle), légié varia plusieurs fois; il ne fut d'a-

indique une javeline qui présente à la fois bord que de douze puis de vinct-ouatre:

Sous François !•' il y avait un corps de nant ce droit , les charcutiers de Paris naiiebardiers. Les sergents se servaient contractèrent l'obligation de remplir suc-