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un CMaqqtn de ^rtours cris garni de petites trescet d'argent à deux doigts l'uuo de Tautre et douDlé de toile d'argent toute

découpée.»

La magnificence n'était pas toujours réglée par le f;i"ii. ii des lutmmes d'un rang inférieur uUiuliuieni souveut un iuxu insensé, u j'ai oui dire, raconté BraotAme (Capitaines français), qno, pour un premier jour du mai, un caporal de la colonelle (1** comoagnie) comparut le matin à la messe, haDillc tout de siiiin vert, et •ee bandes de chausses toutes ratucbées de doubles ducats, d'angelots et de noMea, jusques à ses souliers. >i Parmi les innovations que présente le costume de cette époque, on ne doit pas oublier l'usage des l'as de soie qui date du règne de Henri II. Ce roi en porta, dit-on, le premier en 1559. Les classes aristocratiques l'imitèrent , tandia oae lee daases i n férieures conser- ▼èrent l'ancien ne mode des chausses et des hauts-de-€hausses tout d'une pièce.

Ce Tètement avait reçu des Vënltiena lo nom de pantalon qu'il a toujours conservé.

La cour des derniers Valois présentait nn étrange mélange de mœurs élégantea et d*exirava{;untes biiarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions oh le roi et ses oonrtisaos se cuuviaicnt du froc des pénitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient À rappeler la pensée de la mort. Henri III portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de têtes de mort ( Comptes de l'argenterie des rois de France f par Douét-d'Arcq \ C'est surtout à cette époque que s'applique le mot do Voltaire sur le xvi* siècle, au'il appelle une rob$ éPor et d$ teis tachie dê sang $t de boue.

Sous Henri HT, particulièrement, les flraises à grands plis, ou, comme oa dîsaJc alors, à grands godrons, donnaient a-.i vêlement des bommes un caractère efle miné. On portait le manteau court, la cape sur l'épaule , la loque à peine posée sur la tète.ic J'ai volontiers imité, dil Montaigne, cette débauche nui se voit en notre jeunesse au pori du leurs vêtements : un manteau en écharpc, la cape sur une épaule, un bas mal tendu qui représente une tierté dédaigneuse de ces parvenna étrangers. •

Habillement des femmes à celte époque. — L'influence aes modes italiennes aur les vêtements des femmes ne fat pas moins considérable, hb^ le temps de Charles VIII, les historiens français étaient frappés de la magniticence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles Vlll à Naplcs , parle en ces termes de l'haUltenseot de U princesse de Piémont i « Annlevant

du roi vint la notable dame princesse de

l'iëmont somptueusement purée de vêtements nuiGininques ; car elle était habillée d un t\n drap d'or frisé, travaillé à l'antique , bordé de gros saphirs, diamants, rubis et autres pierres lort riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tas d'affiquets de un or. remplis d'eseartKHiclcs, de balais et d'hyacinthes, avec des houppes doree.H , de gros fanons et des bouquets d'orfèvrerie, mignard«ment travailles. Elle avait à son cou des colliers garnis de perles orientales , des bracelets de même à ses bras et antres pamres fort rares . et ainsi richement vêtue elle elait montée sur une haquenée, laquelle était conduite par six laqnala de pied, bien accoutréa de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton , l'historien de Louis XII , raconte que , dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulcc uu roi Louis Xll^ on vit paraître plus de douze cents dames, « tentée vdtoee de drap d'or ou de soie , toutes avec des accoiiirements neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d'or mi parti de velours cramoisi ou do* tin salin, de diverses oonlears. Vlnsfears avaient des robfs toutes de drap d'or frisé ; les autres à grands soleils d'or mi-pariie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiflér en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Bnuh> lôme abonde en détails sur rhabillement de cette princesse , dont il admire le goût, l'élégance et la beauté. « Je l'si vue, dit-il, s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels, et encore qu'ils fassent fort noirs , elle tes savait ri bien tortiller, friser t-t accommoder, en imitation de la reine d'£spagne sa sœur, que telle coiffe re et parure lid séait aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.. . Un jour de Pâques fleuries, à Blois, je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n*eût an se faire voir. Son beau visage blanc , qoi semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité , était orné par la tète de grande quantité do grosses perles et riches pierreric:^, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps , avec sa riche et liatite taille, était véiu de drap d'or frisé le plus beaa et le plus riche qui fan jamais vu en France. » Les éventailt oommençaient k

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être de mode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enrichi de pierreries et de grosses perles , si beau et si riche, qu'on disait être un chef-d'œuvre et l'estiniait-on plus de douce cenw écus. » ( Brantôme, Dames illustres. )

Maêquts;^ertiigadins, — Les daines de ncole naissance couTraient souvent leor visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de Tair. C'est aussi vers le même tenips qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orne oii elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, ei un peu plus lard l'usage du rouge, des mouches et do la

Î)oudre entraient dans la toilette d'une émme élégante. On employa , dès le jiM* siècle , des éclises de bois pour presser la taille et lai donner plus de finesse et de grâce; on se servit ensuite des huscs , des corps de baleiuo et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique L'usage bizarre des vertugadim, modèles des paniers. Le nom et la chose étaient venus de l'Espagne. •( Pour faire un corps bien espa»

gnolé, dit Montaigne, quelle géhenne ssfèmmes ne soufrrent'ellc> pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui quelquefois à en mourir. » Dès le temps de François !«', l'usage des vertugadint a'était introduit en France ; on le conserva au XVI* siècle ; mais on y renonça au siècle suivant, et M»»» de Mottcville décrivant le guard-infante ou vcrtugadin , qui s'était conservé en Espagne . le trouve fort ridicule. - Le guard-infante des Espagnoles, dit-elle {Mémoires^ édit. Petitot , XL , 54 ) , éuit une machine à demi- rondo et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau oonsns en dedans de leurs j upes, hornjis que les cercles sont ronds et que leur guard-infantê était aplati un peu par devant et par derrière, et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cettr* machine se haussait et se Itaissait et faisait eufln une fort laide figure. » Ce» modes paraissaient déjà extravagantes au XVI* siècle. La Noue , dans ses Discours politiques et militaires^ dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purgation des bourses et matière de risée aux ëtrangws. Car, cpiand nous allons en h ur

Î>avs et qu'ils aperçoivent ces grandes 'raises et vertugudins des femmes, et les

longs cheTeox des hommes, et leurs

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épëes qu'ils portent derrière le dos , ils courent après , comme les petits enfants de Paris font après maître Gonin.» 11 était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés; on les appelait Frangipanes, du nomdTan comte italien , Françipani, qui On avait apporté la mode en France.

S V. Habilitmêni ée» FrançeAt au xvii« siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes nn caractère plus sévère. Mais le luxe et tous ses raffinements reparurent sous Louis XUl et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabatius; l'abondance des rubans et des canons (voy. Canons), les bottines molles et larges ; par fois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique, tels furent les

Erincipaux caractères du costume des ommet à l'époque de Lonis XIII.

Soas Louis XIV, on retrouve les mêmes vètemsnts avec plus de magnificence. L'Aa&tl remplaça les pourpoints etjustaocorps. Au lieu de serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette époque était ample et garni de boutons et de po« ches sur les côtés. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coms du règne précédent; elles encadraient la tète, et rehaussaient la taille. Les habit» d'éinfTc précieuse, ornés do broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les baa de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'élégance. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne.

On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de M*« de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans V Avare {acte 111, se. v). Harpagon parle de ces jctt nés gens avec leurs trois brins de harbi' r-elevcs en barbe d« chat , leurs ^rruqwSi d'étoupues , leurt hauti-de^hmu$M tombants, et leure estomacs débraillé''^. Un passage de la scène première de racle II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans , comme ses troupes, eussent un uniforme ; on appela ce costume olilciel habii d brevet , parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. Brevet;. VhaMt à brent était de tigiieor

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pour i Ire reçu à la rour. Tou^ lo<? nobles, aduiiii k l'tiunncur de suivre lachiisse du roi 00 808 voyages, devaient porter eo costume. Il éuiil l>!eu ci nt iu' d'une nrlie broderie; uais sanft ciioquant ui paillettes. «On portftit alorg, dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casaque pusrait VD beadrier, auquel pendait l'épée. On avait une espèce de rabat à dentcUes , et un cfiapeau orné de deux rangs de

{»lunies. Cette mode, qui dura jus(]u'en 'année I6t4, devint celle de toute i'kuropc, cxoepté de TEapagne et de la Pologne. »

Mm de Séviimé parle souvent des cestUMB magnitiques que portaient les Drioces et ic» seigneurs de la cour, uuis une lettre o(i il est question du

mariage du prime de Conli, elle s'exprime ainsi: u L'habit de M. le prince de Conti était Inet timable. C'était une broderie de diamants fort prns, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur ■o fonds de couleur de paille.... i.a doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme do la moucbetnre. »

Habillement des fmmet au xtii* Hàcle; transparents. — On retrouve dans la toilette des femmes le même goùi et la même magniHcenco. M»* de Sevigné, parlant d'un prést nt fait par Langlée à M"* de Montespau, dit qu'il lui a donné « une robe d^or sur or. rebrodé d'or, et par dessus un or frisT' rebrocho d'un or mêlé avec un certuin or ^ui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imagiin'c. » Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des trmuparentê : « Avez-vous ouï parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocart» d'or et d'azur qu'on puisse voir et par dessus des robes noires transpareutes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veloutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous aves vues. Cela compose un Irofl^parenï qui est un hulut noir et tio babittout d'or ou d'argent ou de couleur conome on veut , et voilà la mode. »

Palatines : mmirlions : steinUerqucs j fontanges ; coilfure des femmes. — L'nabitude de porter des robes dégagées •ut pour conséquent e l'emploi des écbar-

Ses , mandilles ou muniiUes espagnoles , es pelisses empruntées aux peuples du norcf , des palatines ainsi nommées de la princesse qui les intmduivit en France.

L'usage des nianchutis coiiujiciK^a à devenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

steinher^ues mérite d'ètro rapportée. I.o 3 août iU92, l'armée française commandée par le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume ili; près du village de Steinkcrque. Les ofRciers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou etde s^élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs crsvates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichu à la SMînl;erqtii\ donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherr.be.

A eette époque , les femmes couvraient quelquctois leur chevelure de dentelles ou 7 entrelaçaient des rubans. Les fontanges^ qui eurent un instant de voiJ:ue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le tront. Cette mode dut son nom et son éclat passager i\ la duche^se de Fontanges qui mourut en i68i , après' avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. L^art de disposer et d'orner la coiffure des femmes fut , vers la fin du règne de ce prince , poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait aonné diflcrents noms aux différents étages de la coiffure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la dîichesse, le solitaire, le chnu , le ttjou»auetairef \e croissant f\e firmament , le dixième ciel et la souris. Un poSte du dernier siècle comparaît cet édifice de la chevelure des femmes à la màlure d'uo vaisseau voguant sur les mera :

Un* piUiwade d« fer

Soutient la superbe slruetur*»

Dei liauti rnyoni «l'une coiffurft} Tel . en t^mcs Je ralino »ur mCfi L'a vaisseau porto sa m&ture.

Mouches. — I/usagc des mouc/iM dans la toilette des femmes était fort répandu au XVII* siècle. Une pièce légère datée de 165(1, parle de cette mode. 1/auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'm ai éa «wtM 1«i façoni Ponr radoucir lea yeux , pour par«r l« viiAf*,

Et pourra qu'une adroite main

Les Mirlif» hlon mettre en usage.

On ne l«s met Jamais en Tain.

Si ma itiQuche est mise en prat!^W«

Tel galant qui rou fuit U niqu^. S'il n*Mt prU Mjovrd'biii «'y trouva ptte toMia ; Qn'tt «oh indifférent ou qu'il fau» le vata,

A la fin la mouche le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des fiioucAs» dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je ma bornerai à constater qu'il aluiitue

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au XVII* siède rinTeDlion de celte

Uiodé :

Ce di«a redouté des homalni Çui sait toujours mille desseins Contre la liberté des hommes Mit en vogue , au siècle ou nnut sommes , T4HUM «M b*ll«» moaoh*»olà. (Ma. Goarart , t. XI, p. SU «i SIS ; MU. é» VAnuM .)

lAFontaine, dans la feble de 7a Mowhe

et la Fourmi , fait aussi ulhision à cette mode. La mouche dit à la fourmi :

J« rebauise d'un teint 1« blAneh«ar naturelle, Bl la dernière main qiM HMiàia b«Ml4

Ub« fcinm* AllkAt «n tnusaêtM , C*Mt m aJiMiMMBt iIm mouektê nppnuiM.

ChavMwre de* /«mmef. — I<a chaussure

des femmes dcvintbcaucoup plus rlégante au xvii» siècle. Pendant longtemps elle avail été la mtaie que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de so servir de baquenées pour voyager ou aller par la ▼ille, portaient des bottines de cuir qui montaient jusqu'à la niuiiio de la jambe. Mais, lors<iu'au xvu* siècle l'usai^e des chaises à porteurs et même des carrosses futderenu commun, les femme» de condition remplacèrent ces bottines peu élégantes par aes souliers de satin ou d'autres étoiree préeieoses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; do hauts talons servirent àrebausser la taille; des rubans ci ensuite des boucles ornèrent les Boulierï? des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent, à celte époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les biioux qui ornaient, au XTii* siècle, la tmlette des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et a la délicatesse des ornements. Les perfeelionnemenls de l'industrie moderne ont à quelques égards laisse bien en arrière ces montres du xvii« siècle; maïs elles n'égalent pas toujours le lini des ciselures et la richesse des incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l'époque de IX>uis XIV, à faire partie du costume (ies femmes de liaulo naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d*or artistement ciselée. Cet usage remontait à une époque fort ancienne. On raci»nie(iue, dès le temps du roi Robert (9yG-iu;ii}, les femmes nobleaporuientde petites cannes, dont la pomme étaii orr.ee de figures d'oiseaux. La canne resta longiemps un si -no de distinction et de commandement. Quelquefois les pers"nnat;es éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des canne». Les majors des ré-

Îfimenis se servaient de la canne pour aire ranger les soldats. A la cour do U>ui8 XIV, elle était portée par les prim l-

paux personnages. T.e roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun, il jeta sa canne par la fenêtre pour ne pas frapper un gentilhomme.

S VI. Habillement des Français au xvm* siècle. — Le xvm« siècle fut pour la cour l'imitation et Tamoindrissement de l'époque de Louis XIV; les costumes eurent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, comme relui des meubles, prit à la cour de Louis \V un caractère moins noble; la recherche succéda à la magnificence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais guùt. Aux perruques incommodes, mais majestneases du XVII» siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, & l'espagnole, èi la tinancière ; peu à peu l'usage des perruques dîs-

Karat. La poudre fut alors employée parles ommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps ( voy. Pouore ). Les vêtements des nobles eurent moins d'ampleur et de dignité, sans être plus commode.^. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des boîtes d'or et d'arf^ent ciselées, incrustées , émaillées , ornées de peintures, renfermèrent la poudre que imn Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Medicis et qui en garda longtemps le nom de uicoitanê. Les femmes, qui avaient adopté celte mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles subptitui'rent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porté très-loin au xviii* siècle; dans l'origine, ils ét%ent formés de plumes. Plus tard on ht des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de claétares, de sculptures et de ]iciniuros qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût manière qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait caractéristique du xyih» siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunté des modes étrangères. Au xvi* siècle, principalement sous les derniers Valois, le goùi italien avait dominé en Franre avec ses raûiuements et son élégance un peu recherchée. Puis, vint l'imitation espagnole dans le costume, comme dans lit littérature. Lu des mérites de l'époque de Louis XIY est d'avoir su rester fcau-

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çaisr. Soui; co ri^'ç^ne, la France donna le ton à rsurope è( n'emprunta aux autres peuples ni leon idées , ni leurs modes, ni leurs in >tiiutions. I.e wm» siècle, au contraire, fatigué du despotisme monarchique, alla demander des exem-

t>ies à un pays qui savait unir l'ordre et a liberté, ninis dont los idôps et les mœurs dinéraioot trop profondément de Mlles de la France pour pouvoir lui servir de modMe. f.es mode!» simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées M génie entais, ne ftonvaleni convenir lonfîfrmps {i une nation vive, enjouée, amie de i'éclat et du chaugement. Cependant, parmi les Tétements que la Prâaee emprunta alors à rAn^letcrri.', il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; veêtt^ rtd(ngot$. En tT2S, la redingote (riding-roat , vêlement pour monter à ebeni) (ut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmai 1res firent de la redinpnie une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. On lui donne anssi le nom de frac tire du polonais.

11 est inutile d'ajouter que jusqu'à la rérolntion de i789, (-l)a({ue classe avait son costume distinctif. Le liorf^é, tîdt-le à ses habitudes traditionnelles, avait conaenré avec peu de changements les vètemenls du moyen âge. I.a noblesse portait seule les costumes éclatants , dont noua avons esquissé les vietssltndes. Ia bourgeoisie avait des habillements sans broderie , de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités , los flifTérenls corps de l'armée, quittaient raremciii le costume de leur profession. Jusqu'au XVII* siècle les médecins ne paraiAaient pas en j?ublic sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs , lorsqu'ils se reunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, inèmc los plus émincnts, ne paraissaient pas la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l'atteste (IfemoiVrs , IV, 115), au moins pour l'époque de Louis XIV : « En ce temps-la, et jusqu'à la mort da roi , nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe , ui du conseil sans manteau , ni magistrat , ni avocat nulle part dans Paris sans manteau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. H. d'Avaux , seul, conserva la cravate et répée, avec un habit toujours noir, au retour de ses ambassades; aussi s'en moquai t-OD fort jusque-là que ses

amis et le clianceîier lui en parlèrent. I.e roi .qui en nait aussi , eut uitié de cette ftdbiesse et ne vonlnt pas Ini Mre dire de

reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesroes , son frère , ne l'approuvait pas plus due les autres. Ce pauvre nomme , avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en éciiar})e,se comptait faire passer p(»ur un chevalier de l'ordre et se cr*<yait bien distingué des conseillers de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement, n Saint-bimon toujours si versé dans ces questions d'étianette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu'un autre diplomate emincnt, Courtin.

avait gagné , à ses ambassades , la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau , avec une caitne et son rabat. « Pelletier de Sousi, ajoute le même écrivain , avait obtenu , par son travail avec le roi sur les fortifications , la même licence : tons deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré , excepte les ministres, paraissaient de môme. H y avait même peu que les secrétaires d'Etat s'habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dorures plus modestes, et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'Ëtat. Desmarets a été le seul contrôleur général qui , tout h, la fln delt vie du roi , prit l'habit gris, lacravEleet le bouton d'ur. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques.

La révolution , en détruisant lea distinctions d'ordres et en prochimtnirégalité de tous devant la loi , fît disparaître ces différences de costume oui rappelaient les différences d'ongine et ae condition. Sans attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode, on ne peut nier que, dans ses vicissitudes générales , elle ne reproduise une partie des révolutions qoi ont caractérisé notre histoire.

S VII. Habillement des Fronçai» dê»

puis la révolution jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution eurent aussi une grande influence sur le oostnme, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctnations, il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , dos habits de conri des paniers , des moacbes , avait signalé le début de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793, on affecu les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou ^)ûur échapper aux persécutions. C'est l'époque des sans* culottes. Après la chute de Uobespierre, la réaction se marqua dans lea costumes

comme dans la politique. La jeunesse doré» adopta des vêtements d'une éléganoe caractéristique. Elle portait les cheveux à la victime retrousses derrière la tète , de grandei cravates noires . df>H collets noirs ou verts , suivant Vu::u^ô des chouans, et un crêpe au bras* Les femmes , qui avaient vivement encouragé cette réaction, prireotuu coHiuiue qu'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus de paniers,

Ïilus de poudre dans les cheveux. La brme de leurs robes se rapprochait, autant quo possible , de la simple tunique des leoi mes grecques, elles entreiaçsieDt des bandelettes dans lears cheveux , et , au lieu des hauts talons, signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime , elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique, telle que la représentent les statues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la }ambo pnr des nœuds de rubans. Parmi les femuies, qui exagérèrent ce costume peu convenable à nos mcears et à notre climat, on remarquait M™*Tallien, femme d'un ancien terroriste devcnuun des chefs dt la réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et ne disparut que lorsque le consulat Ht triompher les loëés d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la fin du xviii» siècle et du commencement du xix» siècle a été l'im portation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition française en Cgypte (17M-I802) que les cachemires pont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fa* briqués avec le duvet des chèvres du Tibet , iîs se font remarquer par leur liiiessc) leur légèreté et souveut aussi par la bitarrerie de leurs dessins. L'industrie française n'a pas tardé à les imiUT. Le coton, la soie, la laine, dont on se servit d'abord, manquaient de moelleux ; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghifi que l'on lire de Russie, a fait disparuttre co défaut et donné de la souplesse aux cachemires français. D*atttres modp<; n i tptces au commencement du XI x" siècle ont été dues à l'intluence élransère on à des caprices passagers.

Les chapeaux des femmes ont été empruntés aux Anglaises , mais bientôt per* fectioonés par lie goût français. On porta quelque temps des bottei !\ la russe, à la suite des invasions de 1815. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que , depuis la révolution jusqu'à nos jours , malgré des ouances infinies in-