CHAPITRE VII
RRRPRARARRARAS
De Sharoud à Téhéran
Les environs de Sharoud. — Deh-Mollah. — Le vieux Damghan. — Le pansage des animaux de bât. — Shérif-Abad, — Gouché. — Une étape à travers la montagne. — Une primitive auberge. — Ahuan. — Une caravane de Mongols. — Souakim. — Semnan. — La collection du grand prêtre de Semnan.— Le télégraphe de Semnan. -- Sorkhé. — Lasguird.— Abdul-Abad.— Deh-Nemek. — Ali-Abad. — Un barbier-dentiste. — La bonne foi de l'hôtelier. — Le Mazenderan.— Kishlak. — Le réveil d'une petite ville. — Départ mouvementé. — Une rivière salée. — Aiwan-i-Kaif. — Véramine. — Un essai de route officielle. — Shérif-Abad près Téhéran. — Khanoun-Abad.— Histoire du dentiste du Shah.— Un cheval rétif. — En vue de Téhéran.— Le cimetière de Téhéran. — La porte du Khorassan, — L'Hôtel de France. — Une visite à la
légation de France.
our sortir de Sharoud, nous empruntons le lit desséché d'un torrent. A chaque instant on manque de verser, mais nous ne tardons pas à voir la fin de nos peines et nous débouchons dans une jolie vallée. Dans le fond, partout où il y a de l’eau, s'élèvent des jardins entourés de murailles, tandis que de distance en distance des villages fortifiés se marient avec la teinte uniforme du sol. La montagne est tantôt veinée comme une belle agate avec des teintes vert de cuivre, pourpres ou brunes, tantôt, au contraire, elle se couvre d'un beau rouge foncé analogue à la
couleur des scories retirées des hauts fourneaux.
A quelque 20 kilomètres de là, nous arrivons à Deh-Mollah. Pendant qu'on change les chevaux, un noble indigène vient nous
offrir un magnifique plat de figues. Il nous fait entendre que c’est un pur
Deh-Mollah.
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‘adeau qu'il veut nous faire et qu'il n’eutend recevoir pour cela aucune rémunéation. Les fruits étaient mûrs, et une si aimable manière d'exercer l'hospitalité ne pouvait nous laisser insensibles. Toutefois, en partant, pour répondre à cette politesse par une autre, nous faisons à son serviteur un cadeau de trois krans, ce qui représente environ dix ou quinze fois la valeur des fruits offerts.
La chaleur est torride maintenant, c’est tout au plus si de temps à autre une légère brise permet de respirer un peu.
Vers deux heures de l'après-midi, nous parvenons à la station de Meh-
gelomération de huttes en terre sans aucun caractère spécial. Là
maudost, une age
encore, nous rencontrons des pèlerins dont le chef, vêtu de loques rouges qui cachent mal sa nudité, arbore fièrement une main d’Ali en cuivre, placée à l'extrémité d'une lance en bambou.
‘ en Notre domestique RENCONTRE D'UN FOURGON ET D'UNE VOITURE DE POSTE AUX ENYIRONS DE DEH-MOLLAI. commence à devenir passablement paresseux. L’ayant envoyé acheter quelques fruits pour notre déjeuner, il nous répond, après une courte absence, que le pays n’en produit aucun. En quittant le village, nous manquons d’accrocher cinq où six paniers tout remplis de melons et de raisins. Devant nos remontrances, Ali nous répond avec un sangfroid superbe : « Oh! il faisait trop chaud pour que j'aille dans les rues chercher des provisions, et vous en aviez sulfisamment mangé hier, vous pouviez bien vous reposer un peu aujourd’hui. »
La plaine qui sépare Deh-Mollah et Mehmandost de Damghan est fauve et peu fertile; c’est seulement aux environs de cette dernière ‘ville que le sol, tout convulsionné par les kanats, porte quelques traces de verdure. De distance en distance on retrouve ces éminences arüficielles, sorte de véritables « kourganes» sur lesquelles étaient autrefois bâtis les villages, ou qui servaient de support à des tours d'observation. La plaine est alors cultivée et l’on voit de grands champs de maïs et de ricin. Cette dernière plante donne une huile qui est employée un peu à tous les usages.
Le
‘ Un peu avant le coucher du soleil, nous traversons une vieux Damghan.
ville en ruines : c’est le vieux Damghan. On ne saurait se
douter de l’infinie variété de formes que prennent tous ces pans de murs
