Le Para est encore à 188 kilomètres de l'Atlantique

litiques qui, lorsqu'ils sont en danger de naufrage, ballottés par le flot populaire, promettent au saint c'est-à-dire au peuple toutes sortes de cierges plus grands que des mâts.

Au moment où V ce Amazonia » entrait dans le port de Manaos, le vapeur anglais « Sobralens » en sortait à destination de Liverpool, avec escales au Para, à Lisbonne et au Havre. Dans la conviction, hélas trop fondée, où j'étais que mon absence, prolongée au delà de toutes prévisions par les vicissitudes que j'ai racontées, causait à ma famille de vives inquiétudes, je ne me fusse pas consolé de voir partir ce vapeur, si le commandant Pires ne m'eût affirmé qu'il était dans l'itinéraire du « Sobralens » de rester jusqu'au trois février au Para, où nous arriverions le premier du même mois, au plus tard. Mais les malheurs viennent par séries. Outre ses arrêts accoutumés entre Manaos et le Para, notamment à Obidos où l'effet des marées est déjà appréciable bien que l'on soit encore à plus de six cents kilomètres de la mer, et à Santarem, petite ville blanche qui se découpe sur un fond de collines, r (( Amazonia » fit une escale imprévue sur un banc de sable. C'était un de ces bancs éphémères

qui se forment de temps à autre dans les parties les plus larges du fleuve et que les meilleurs pilotes ne réussissent pas toujours à éviter. Nous y restâmes échoués pendant trois jours, jusqu'au moment où une marée plus forte que les précédentes vint nous dégager. De sorte qu'au lieu d'arriver au Para le \^^ février, nous y arrivâmes le 3, et que, du pont de V a Amazonia », où j'étais en observation avec ma lunette d'approche,, j'aperçus au loin, déjà bien loin, un navire filant à toute vapeur dans la direction de la mer. Je n'ai pas besoin d'ajouter que ce navire était le (( Sobralens ». Si j'avais pu prévoir ces événements et ceux qui en furent la conséquence, en entrant à la Barra do Rio NegrOy autre nom de Manaos, mon séjour dans ce chef-lieu n'eût été rien moins que gai.

Manaos est une ville de neuf mille habitants où j'eus le plaisir de trouver quelques compatriotes dont un collègue, M. Jacquot d'Antonay, membre de la société de géographie commerciale de Paris. BaÉcioh \Jky>

Les Brésiliennes de Manaos et du Para sont loin d'être aussi blanches et belles que les Péruviennes de Lima et de Moyobamba. Comme

toutes les fleurs tropicales, elles s'épanouissent de bonne heure et se fanent vite. Leur démarche est d'une extrême nonchalance. On rencontre souvent dans les rues de Manaos des senhoras locales suivies d'un ou deux petits pages, nègres ou indiens, qui portent sur la tête, dans des paniers ronds, des effets de femme. Elles vont, de ce pas, rendre visite à quelqu'une de leurs comadres ou amies, et comme, en ce pays, les visites de voisine à voisine durent généralement plusieurs jours, elles se font apporter tout ce qui est nécessaire a leur toilette. Aussitôt après avoir embrassé sa commère, la visiteuse ôte ses bottines, laisse tomber sa robe qu'elle remplace par un peignoir, et se jette, nu-pieds, sur l'un des hamacs suspendus dans le salon où ils servent à la fois de divans et de lits. Quand une nécessité quelconque oblige la senhora d'en descendre, elle chausse des pantoufles aux talons écrasés. Les petits domestiques couleur d'ébène ou de bronze — on sait qu'au Brésil il n'y a plus d'esclaves — vont et viennent dans la maison, jouent sous les hamacs de leurs maîtresses, semblent tout à fait chez eux. Une vieille négresse fait la cuisine, une cuisine peu compliquée d'ailleurs,

dont le poisson de la rivière, les haricots que de Candolle considère comme originaires de l'Amérique du Sud, et la farine de manioc sont les principaux éléments. D'ordinaire les hommes se mettent seuls à table, les femmes préférant, pendant les repas, se tenir accroupies sur les nattes qui tapissent le soL

La vieille négresse fume du matin au soir dans une pipe de terre noire à tuyau rouge. Les gens de couleur plus claire fument des cigarettes roulées dans de Técorce de Tahuari, pellicule blanche qiii remplace sans trop de désavantage le papier de nos bureaux de tabac.

Les appartements de Manaos sont très peu meublés. Dans le salon où la famille reçoit, il n'y a souvent pas d'autres meubles que les hamacs et une longue malle qui sert aussi de banc. Mais, avant de s'asseoir sur cette malle, les visiteurs ne manquent jamais de s'informer s'il n'y a pas un saint dedans, si no (en santo dentrodo bahu^ car, sans cette précaution, ils risqueraient de s'asseoir, par exemple, sur saint Bénédit, le patron de Manaos, qui a sa niche en bois sculpté dans la plupart des maisons de la ville.

Santa Maria do Belem do Para ou simplement

le Para, mot, qui, dans un dialecte indien, signi<fie La Rivière, est plus qu'un chef-lieu comme Manaos. Avec son large quai, ses façades garnies de balcons, ses quatorze églises de style rococo, son immense théâtre entouré de colonnes plus ou moins corinthiennes, ses lignes de tramways et ses magnifiques avenues bordées de cédrels ou de palmiers^ près desquels les arbres de nos promenades seraient de simples arbrisseaux, le Para est une grande ville»

On n'y boit pas l'eau jaunâtre du fleuve, mais une eau parfaitement limpide provenant des sources et ruisseaux de la Forêt voisine. Et les Paraenses doivent cet avantage à l'initiative d'un de nos compatriotes, M. Barreau, celui-là même dont Crevaux parle dans ses relations de voyage en termes reconnaissants.

Le seul chemin solide qu'il y ait dans toute la vallée de l'Amazone est un chemin de fer. Destiné à relier le Para au petit port de Bragança, il dessert présentement le village de Benavides où vint s'établir, après la Commune, une colonie de réfugiés français.

Je ne manquai pas d'aller voir ces compatriotes. Quelques-uns ont prospéré et possèdent

aujourd'hui des Haciendas (en portugais Pazen^ das) dont les produits agricoles ou horticoles sont vendus avantageusement sur le marché* du Para. Mais des soixante familles dont se composait au début la colonie, il reste à peine un tiers.

Si le négociant qui passe sa vie dans un magasin ou sous la tente d'un vapeur et suit les règles d'une hygiène rigoureuse peut vivre en Amazonie, même dans la partie basse, même au Para, ce climat est souvent meurtrier pour le colon agricole ou forestier obligé de se livrer, au moins pendant quelque temps, à un travail violent. L'homme de race blanche se sent impuissant devant cette végétation colossale, il est écrasé par ce soleil ardent sous lequel l'indigène travaille tête nue et sans sueur. Aussi l'Amazonie brésilienne est bien plutôt un pays d'exploitation que de colonisation proprement dite.

Je trouvai à Benavides des Français heureux d'avoir une occasion de parler de leur pays, des propriétaires ayant des Indiens à leur service et qui m'ont paru professer, sur le chapitre Propriété, les mêmes idées que tous les propriétaires du monde.

Outre la Fièvre Jaune, endémique au Para

comme dans tous les ports de la zone torride, il règne en cette ville une maladie que je ne connaissais pas avant mon voyage, même de nom, et que Ton appelle le Beri-beri, mot importé de rinde au Brésil comme TafiTreuse chose qu'il représente. Beri-beri signifie littéralement moutonmouton. Les moutons de l'Inde seraient-ils sujets à quelque mal analogue ? Je laisse à d'autres le soin d'élucider la question. Le Beri-beri s'annonce par des fourmillements dans les pieds, suivis de paralysies intermittentes. Les individus atteints se sentent tout à coup les jambes molles. On les voit flageoller dans la rue, en proie à d'horribles angoisses. A la seconde période, les membres inférieurs refusent tout service. Les pieds se tordent, dans le lit, et tombent de côté. La paralysie monte plus ou moins rapidement. Quand elle a gagné l'estomac, le malade est perdu. Sa poitrine, alors, se soulève lentement et haut, comme un soufflet de forge. L'Unique remède est de changer d'air. Ceux qui peuvent partir pour l'Europe, dès les premières atteintes, guérissent le plus souvent.

A bord du vapeur « Anselm » où je m'embarquai, plusieurs passagers manifestaient une joie

délirante à la pensée que leurs pieds incertains et leurs jambes flasques retrouveraient bientôt leur primitive fermeté.

Ce vapeur « Anselm » appartenant à la Booth Seanslisp C^ était le premier qui, depuis le départ du c( Sobralens », quittât le port du Para pour faire route vers l'Europe . Il n'y a malheureusement pas de ligne française directe entre r Amazonie et la France. Or V « Anselm » n'avait pas à toucher au Havre, comme le a Sobralens », mais seulement à Lisbonne et àLiverpool. Je me proposai en conséquence de débarquer à Lisbonne pour me rendre de là, par chemin de fer, à Besançon, ma ville natale. Mais je n'étais pas encore au bout de mes contre-temps : il était écrit que j'irais faire une promenade en Angleterre. Du 1"' mars au 1" septembre de chaque année, les voyageurs venant du Para ne peuvent entrer à Lisbonne ou passer librement sur le sol portugais sans avoir fait une station de huit jours au lazaret que l'on aperçoit du bateau, pareil à un château fort, sur une des hauteurs qui ceignent la rade. Et r « Anselm » parti du Para le 17 février, ne devait arriver dans la rade de Lisbonne que le 2 mars. Voilà comment il se fait qu'après les champs

de lapis-lazuli des mers équinoxiales, je vis encore, dans ce voyage, les mers vertes du nord, et les brouillards du canal Saint-Georges où les navires à voiles passent et disparaissent comme des fantômes, et les côtes de la Grande-Bretagne,/ alors couvertes de neige, et ses villes noires, et ses forêts de cheminées d'usine. Enfin, le 9 mars, sur le pont du vapeur qui fait le service de Douvres à Boulogne, je vis les falaises d'Albion s'enfoncer dans leurs brumes, en même temps qu'apparaissait la côte de France, effacée d'abord, flottante comme un rêve dans les pâleurs de l'horizon, dessinant plus nettement, à chaque minute envolée, ses lignes harmonieuses. Et cette vue me causa une impression plus vive, qu'aucun des paysages, si pittoresques ou imposants qu'ils fussent, dont mes yeux avaient perçu l'image, depuis mon départ du Callao.

Un pays où il ne pleut jamais. — Le Gallao et Lima. — Zamhos et Gholos. — La Perichole. — Un Angelito. — Statistique à propos du pied des Liméniennes. — Mésaventure d'une grande dame. — Les Nègres. — Un Indien battu par un marchand.. 1

Huacas et Huacos. — De omni re scihlli. — Les ruines de Pachacamac. — Le champ de bataille de San Juan. — Ce n'est pas le Pérou 1 — Les Franc-Comtois en Amérique. — Histoire d'un évadé de Gayenne. — Programme du voyageur 19

Le Pérou du Pacifique et le Pérou de l'Amazone. — Itinéraire.

— Le Canot des Missions. — Départ. — Les Montoneros.

— La Lloclla. — Dans une auberge abandonnée. — L'Obrajillo et Canta 35

La zone moyenne et la Ceja de la Cordillera... Les Veuves. — Sur la Puna. — Les Haciendas de Ganado. — Réquisitions. — Arrivée à Ocopa. — Les Eucalyptus du R. P. Gabriel Sala. — Comment les moines exercent leurs visiteurs à la patience. — La soupe des pauvres. — Je tombe malade au couvent. — Mes deux médecins. ... 47

Sorlio ihi couvent. — El Doctor de la Misa. — Le Pérou du blé. — Procession de la Santa Virgen de Matahuassî. — Los Dansantes : Chunckos, Huyfallas, Tarucachas, Enanos Huamanguinos . — Les Indiens Huancas. — Le Guy. — Hatun-Sausa et Tarma-Tambo. — La route incasique de la Sierra. — Les Ruines au Pérou. ... 61

Les Mathusalem de la Sierra. — Stations sanitaires. — Fièvre et Soroche. — Tarma. — Les mangeurs de poux. — Soldats et Rabonas 73

Sur le Plateau de Junin. — Le Champ de bataille le plus élevé dont fasse mention l'Histoire. — La Maca. — Un orage sur l'Entre-Gordillère. — Ninacaca. — Les mines d'argent du Cerro de Pasco. — Une nuit à Huando : dans la hutte et au dehors. — Le lac bleu. — La Sierra de lluachon. — Bons avis et mauvaises nouvelles. . . 81

Premières forêts. — La Vallée de Huancabamba. — La patrie de la Pomme de Terre. — Séparation cruelle. — Les crétins du Pozuzo. — Une mission enpays Campa. — Griefs du père Pallas contre ses ouailles. — Un crime des Antis. — La Pachamanca 95

Ascension du Yanachaga. — Les Aguaceros. — Halte à Cajon-Pata. — Un Panorama émouvant. — L'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. — La Coca. — Sous les tambos. — Bruits nocturnes. — L'Ouatarochi. — Le matin dans la forêt. — Les Singes. — Un Assassinat. . . 111

Tigres et Serpents. — Mon meilleur gardien. — Le Rio San José. — Forêt bouleversée par un orage. — Une journée terrible. — Défenses des Loreinzos. — Accident. — Une cabane de Campas. — Le Chumayro. — Ménagerie en liberté. — La casquette de Puchuna 125

A l'embouchure du Chuchurras. — Le Cahuchero don Guil- 1er mo. — Un conquérant de la Montana. — Résultats pratiques. — Exploitation du caoutchouc au Pérou et au Brésil. — Religion des Antis. — Les -litanies de Juan Santos Atahualpa. — Sorcellerie. — Exécutions barbares. . 137

Chiens Ochitis. — Procédé des Campas pour allumer le feu. — . Avortement intellectuel. — En quoi la civilisation étonne le plus les Antis. — Danses nocturnes. — La Chasse à l'homme. — L'âge de pierre au xixe siècle 151

Un étrange Robinson. — Retour à la vie sauvage. — Rapts des Campas. — Instincts primitifs. — Les Indiens barbus. 165

xiy.

Du Chuchurras au Pachitéa. — En pirogue. — La Forêt vue du fleuve. — Clair de lune. — Au confluent des rios Pichis et Palcazu. — Inventaire après naufrage. — La Pampa du Sacramento. — Les Carapachos*. 173

Pour qui sont ces serpents...? — Tribus anthropophages du Pérou. — De quelle façon -il convient aux Mayorunas d'être mangés. — Assassinat des ofiiciers de marine West et Tavara. — Une Furie. — Massacre exemplaire. — Les Cashibos. — Enfants esclaves. — Un déjeuner chez les Buninahuas . . . , 187

A Ghonia-Isla. — Un ménage de Conibos. — Appareil à comprimer le crâne des enfants. — Les têtes mitrées. — Mordu par un vampire. — Les Murcielagos. — Les Chrysothrix. — Histoire de Riquet 199

Considérations géographiques et autres. — Routes futures. — Navigabilité intermittente des rios Palcazu et Pachitéa. — Le Gran Pajonal. — Un missionnaire français. . — Suite du voyage. — A l'embouchure du Pachitéa. — Mosquitos, Zancudos et Garapatas 207

Les Harpies de l'Ucayali. — Piros, Conibos, Sipibos et Shétébos. — Vanité humaine. — La religion des Conibos. — Les Mucroyas. — Le spiritisme dans la Montafla. — La circoncision indienne. — Curieux détails observés par les pères Pallares et Sabate. — La petite vérole chez les sauvages. — Un avertissement mal compris 217

L'Ucayali. — Procession d'arbres morts et d'arbres vivants. — La Rivière Blanche. — Un guet-apens. — Heureuses inspirations. — Le Massato de l'amitié 229

Un dîner chez les pirates. — Ce que peut manger un explorateur. • — Une halte à l'embouchure du rip Tamaya. Le Païchi. — Émotion. — Versatilité du voyageur. — A bord du Loreto. — Un gros chagrin ^9

Sarayacu. — Résultat des missions dans le bassin de TUcayali. — La nation des Jivaros. — Les têtes réduites. — Danse du Chancha-Tucui, — L'orgue de Barbarie du père Pallarès. — Statistique. — Disparition progressive des races indiennes 245

Le vapeur Amazonia. — Fascinations d'une miche. — Un pied de vigne. — L'Agriculture dans le département de Loreto. Les chapeaux de Panama. — Le poison des«Ticunas. — Mouvement commercial de l'Amazonie. — Mercantilisme américain. — Progrès des importations françaises à Iquitos 257

Les explorateurs français dans le bassin de l'Amazone. — La Gondamine et Grevaux. — Perspectives fluviales. — Lacs et canaux d'eau noire, — Le danger passé on se moque du saint. — Gontre-temps. — Echouement sur un banc de sable. — La Barra do rio Negro. — Intérieurs Manaossiens. — No ten Santo dentro do hahu ? — Santa Maria de Belem du Para. — Le beri-beri. — Le paysage qui m'impressionna le plus dans mon voyage 271

PABIS. -^ TYPOGRAPHIE DB E. PLON» HOUREIT ET G*"» KUB GAHANCIÈRK, 8.

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