FIH DES ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

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DU

VOLCAN DE PARIOIJ.

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nu

VOLCAN DE PARIOl).

Les grands phénomènes de la nature intéressent d'autant plus les hommes qu’ils approchent davantage de l’cpoquc de leur existence. La description des couches les plus anciennes de notre globe n'inspire pas au géologue le meme intérêt que l’étude des terrains plus modernes ; et si nous arrivons à ces formations contemporaines , dont l’homme est quelquefois témoin , nous voyons l’intérêt toujours croissant, atteindre même les gens du inonde. Qu'un volcan jette des flammes, et déploie sa puissance ; qu’une nouvelle lie s’élève au-dessus des eaux ou s’abîme sous les flots; qu’un tremblement de terre traverse l’Europe , ou que l’on cite seulement une fontaine dont les eaux calcarifèrcs augmentent journellement encore le sol sur lequel elles s'épanchent , aussitôt le fait est recueilli , discuté et décrit dans ses moindres détails.

L’étude de la géologie et les recherches historiques se lient sur plusieurs points. L’histoire moderne nous met sous les yeux toutes les particularités dont nous avons besoin; celle du moyen âge s’enveloppe déjà d’une obscurité qui retarde la marche de l’historien, et voile souvent une partie de la vérité. Enlin, l’histoire ancienne s'obscurcit d’autant plus qu’on cherche à s'éloigner davantage, pour pénétrer dans ce qu'on appelle à juste titre la nuit des temps. Dans l'étude de l'homme, comme dans celle de la nature, ce qui est loin nous semble plus grand, et commande l’admiration . tandis que ce qui est proche excite à la fois notre intérêt et notre curiosité.

L’Auvergne offre , sous ce rapport, de singuliers points de contact entre les monuments qui rappellent les révolutions de notre globe, cl ceux qui retracent les événements de l'histoire.

Les autels druidiques, et ce qui nous reste des monuments gaulois, sont construits en granit, la plus ancienne des roches.

Les llomains employaient de préférence un calcaire oolitique, qu’ils tiraient du Bourbonnais, et dont la présence, dans un édifice, indique l’époque historique de sa construction ; ils lui associaient le grès de la Liuiagne, qui se trouve au-dessus des granits , quelquefois le trachyte , la plus ancienne des roches volcaniques , et rarement le basalte. Celui-ci , au contraire , forme à lui seul presque tous les châteaux du moyen âge; et scs prismes, couchés les uns sur les autres, servaient alors de remparts à la féodalité.

Enfin , comme si l'on avait voulu suivre , pour la construction des édifices , le même ordre que la nature , pour la formation de notre globe , les laves modernes ont succédé aux basaltes dans tous les monuments, et leurs masses , taillées au ciseau, ont remplacé les faces naturelles des colonnes basaltiques.

En voyant ainsi les granits servir aux premières constructions , puis les roches secondaires , tertiaires et volcaniques , cire successivement employées les unes après lesautres; en faisant abstraction des exceptions que présentent ces remarques générales, il semblerait que l’homme était contemporain de ces diverses formations , et mettait en œuvre les matériaux qu'il avait à sa disposition ; il avait cependant toujours le choix , et selon des apparences bien vraisemblables, le sol de l'Auvergne était ce qu’il est aujourd’hui quand l'homme parut à sa surface.

Il ne fut pas témoin des nombreux phénomènes volcaniques dont cette contrée fut le théâtre ; il n'assista pointa ces terribles éruptions, pendant lesquelles la lave s’épanchait

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des cratères, et formait ces longues coulées, ] maintenant refroidies depuis des siècles. Il n'entendit pas ces détonations que prolongeaient les échos des montagnes , et ne vil pas à la surface du grand lac de la I.imagne , ces images éclatantes que les eaux empruntaient aux nombreux foyers qui les entouraient.

Quelque reculée que soit cette époque , si nous la comparons à la durée de notre existence, elle parait bien moderne, relativement à l'ancienneté de notre globe. C’est , pour la nature , l'histoire du moyen Age ; elle nous inspire le même intérêt , et l'analogie nous faisant juger des phénomènes des volcans éteints par l'observation de ceux qui sont encore brûlants, nous aimons à transporter notre imagination au milieu des dangers dont nous sommes 4 l'abri par la réalité.

De nombreuses éruptions se sont fait jour dans les environs de Clermont ; mais c’est surtout sur le vaste plateau qui s'élève à l'ouest de cette ville, que la force volcanique a déployé toute sa puissance , et de nombreuses montagnes coniques sont restées pour témoins de cet ancien embrasement. Le feu souterrain suivait une ligne droite sur laquelle s'élevaient tous les points d’éruption ; et 4 droite et à gauche de cette traînée coulaient, selon la pente du sol , les nombreux courants de lave que nous voyons aujourd'hui. Au milieu de ces montagnes coniques , il en est une remarquable par sa forme , sa hauteur, son magnifique cratère , et la longueur de sa coulée , c’est le puy de Pariou , moins célèbre que le puy de Dôme , moins visité et moins connu , quoique plus digne de l'étrc.

C’est la description de ce curieux volcan, qui va faire le sujet de cette Notice.

Sa coulée de lave , divisée en deux branches, nous tracera la route. Clermont nous servira de point de départ. Côtoyant une division du courant , nous arriverons à la montagne dont elle sort, et longeant l'autre branche, nous redescendrons à Clermont, complétant ainsi une journée des plus instructives.

Pariou se distingue de loin, au milieu des autres cônes, par sa longueur et par une espèce de pointe située 4 l’ouest de la montagne. Si l'on arrive 4 Clermont par la route de Lyon, le cône tout entier semble aligné sur le milieu de la route, et termine l’horizon.

Le chemin le plus court et surtout le plus commode pour aller visiter le volcan , est la grande roule de Limoges , qui part de Clermont et passe au pied même de la montagne.

On peut donc s’y rendre en voiture ; mais alors on est forcé de suivre les sinuosités qui adoucissent la pente de la route , et l'on met trois heures pour faire les deux lieues qui séparent Pariou de Clermont. C'est cependant le chemin que je conseille de suivre aux personnes qui veulent seulement prendre l'idée d'un cratère , au lieu d'étudier un volcan.

J'engagerai les autres 4 atteindre promptement l’extrémité de la coulée la plus rapprochée de la ville , et 4 remonter son cours jusqu’au point où le sol fut ouvert pour lui livrer passage.

On sort de Clermont par une petite barrière, et un chemin tracé au milieu de beaux jardins potagers vous conduit bientôt 4 Chamalièrcs , qui peut être considéré comme un faubourg de Clermont (1).

A son entrée, on voit, 4 droite du chemin, une vieille tour carrée, dont l’antiquité semble encore percer au milieu des réparations très-récentes que l’on y a faites. Elle est connue sous le nom de Tour de» Sarratins. Elle marque remplacement d’une ancienne forteresse, qui, selon Dutillet , appartenait aux dauphins d’Auvergne , et qui , en 882 , fut la résidence d’Étienne.

Celui-ci, vingt-troisième comte d’Auvergne , profita de son séjour dans ce château , pour faire construire 4 Chamalièrcs cinq églises, dont une seule, alors connue sous le nom d'église du Monastère , est encore consacrée au culte de la Divinité. Les autres furent complètement détruites , et celle-ci même, que son antiquité recommande 4 l’attention du voyageur, fut aussi mutilée, mais réparée dans le onzième siècle.

Excepté cette église , Chamalièrcs n’a plus

(1) Chamalicres élait effectivement autrefois un faubourg de Clermont, et Delarbrc lui donue l'clymologie suivante ; » Il y avait à Cltainalières un temple dédié A Mercure surnommé Cadmile ou Caraile, et on donnait A la jeunesse des deux sexes, qui servait aux sacrifices, le nom de Camiles ; on appelait en latin, les garçons Cnmeli jurencs, et les filles Cnmeta jurencs ; d’où est venu le nom de Chamalières. •

DD VOLCAN DE PARIOD

rien qui rappelle son antique origine. Sa proximité de Clermont , sa position au pied des montagnes , la belle végétation qui l'entoure , les vignes cl les jardins qui séparent ses nombreuses maisons de campagne , en font un séjour des plus agréables.

La plaine sur laquelle est bâti ce beau village forme une espèce de golfe où viennent s'ouvrir plusieurs vallées. Deux coulées de lave , parties de deux volcans différents . s’y arrêtèrent, soit que le refroidissement les ait empêchées d'aller plus loin , soit que le niveau du sol ait cessé de favoriser leur marche. L'une descendit de la montagne de Gravenoire jusqu'à Mont-Joly; l’autre, suivant la pente rapide d’une vallée qui va nous servir de passage , suspendit son cours et ses laves au-dessus de Font-Mort; et Chamalières ainsi placé entre deux fleuves de feu, qui s’arrêtèrent comme pour laisser entre eux l'emplacement d’un village , est maintenant arrosé par les sources abondantes que laissent échapper leurs laves refroidies. Les eaux de Gravenoire sortent en jets abondants des bassins de Mont-Joly, et celles de Pariou alimentent les fontaines publiques.

Les eaux qui descendent de Fontanat , et qui ont traversé Royal , viennent encore arroser Chamalières. Un peu avant ce village, le ruisseau de Royal se partage en deux branches qui prennent des noms différents, et deviennent l’origine de deux petites rivières qui vont se jeter dans l’Ailier. Le ruisseau d 'Ar~ tiirt passe d’un côté ; celui de Tiretaine , qui prend ensuite le nom de Bâta, passe de l'autre , et tous deux communiquent le mouvement à une foule de rouages. On traverse l'Artière en entrant dans le village , et le Biilat n en sortant. On suit pendant quelque temps un chemin trace dans la plaine : on a devant soi un rideau de montagnes peu élevées, mais dont on est si rapproché qu’elles cachent les cimes plus hautes qui sont derrière. Une végétation magnifique s’élève en amphithéâtre sur les pentes que i'ou va bientôt gravir , et chaque pas que l’on fait vous rapproche d'une vallée fort étroite , en partie cachée par un monticule couvert de vignes , et dans laquelle on ne voit pas d’issue. Un plateau de basalte , qui présente un escarpement très-net , s'avance au-dessus de la val-

lée, et pendant que l’on réfléchit à la position de cette masse basaltique, dont l’œil cherche inutilement la suite sur le sommet du versant opposé , on arrive à l’extrémité de la coulée de lave de Pariou, c’est-à-dire à Font-Mort.

C’est un spectacle bien intéressant pour le naturaliste qui n’a pas encore parcouru de terrains volcaniques, de voir ici des laves amoncelées, qui semblent couler encore et menacer une maison de campagne bâtie à quarante pieds de distance.

On croit voir la matière fondue avancer lentement en lames qui se recouvrent. On voit ces lames s’arrondir ou se briser, et offrir tous les caractères d’un matière pâteuse, qui s’affaisse d’abord, se solidifie ensuite, et présente à sa surface les aspérités d’une croûte solide, dont les fragments sont confondus et ramassés sur un seul point. De plus prés on distingue bien mieux tous les accidents de cette masse singulière ; on voit des couches presque droites dans quelques endroits, contournées dans d’autres. On remarque, à la partie inférieure , des cendres volcaniques mélangées de fragments de lave, et dominées par des corniches surplombées. Elles donnent ( l’idée d’une matière qui se refroidissait len- ; tement, et qui devint enfin trop pâteuse pour s’avancer davantage. Tous ces rochers sont parsemés de scories, du milieu desquelles on voit sortir les fleurs dorées des orpins et des hélianlhimes, ainsi que les ombelles élégantes de la carotte saurage. La pluie et la rosée peuvent seules humecter cette végétation des rochers, et tandis qu’un soleil ardent rend à ces laves une partie de la chaleur qu’elles ont perdue , lorsque les plantes flétries par la sécheresse , languissent au milieu d’un air brûlant, des prés couverts d'une herbe abondaute, et parsemés d’arbres fruitiers, s’étendent sous vos pieds. Une eau limpide les arrose et les parcourt en tous sens; de nombreux canaux la divisent et la réunissent ensuite pour la diriger sur les roues d’un moulin.

Ce changement subit commence au pied du rocher. Là, en effet, s’échappe en bouillonnant une source dont les eaux souterraines coulaient entre la lave et une couche de galets sur lesquels celle-ci s’est épanchée.

Elle contribue beaucoup à l’agrément du paysage ; et quoique les points de vue ne

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soient pas rares çn Auvergne, celui dont on jouit du sommet du rocher de F'ont-Mort se présente avec un air de grandeur et de richesse que l'on ne retrouve plus dans les montagnes.

On est déjà bien au-dessus de la plaine :

Chamalières et scs beaux vergers, Clermont et sa cathédrale, forment le premier plan, au delà duquel s’étend presque toute la Limagne terminée par les cimes neigeuses des montagnes du Foret.

La vue est bornée, à gauche, par la montagne des Cotes, Chanturgues et scs vignobles ; à droite, par Montrognon , Montaudoux, Gravenoire, et sa coulée de lare en partie cachée par les arbres de lloyat et les bosquets de Mont-Joly. On n’est pas assez élevé pour que les sons aient perdu de leur intensité, en sorte qu’on entend un bruit confus, dû principalement aux nombreuses chutes d'eau et aux usines dont elles font mouvoir les rouages ; quelquefois on le distingue à peine, puis tout d’un coup, les zones du vent, infléchies par les collines, le transmettent sans confusion.

Pour passer du sol calcaire sur lequel est construit Chamalières, aux montagnes de granit, que l’on doit bientôt atteindre , on traverse un terrain de grès feldspathiquc (ortote Hronijniari ) sur lequel s’est précisément arrêtée la lave de Pariou. Ce terrain forme une bande de hauteur et de largeur inégale, qui marque la limite de l'ancien lac qui couvrait la Limagnc, et qui partout est adossée au granit. Ce grès présente à très-peu de distance, à gauche des rochers dont nous venons de parler, un caractère assez remarquable, c’est d'élre imprégné de bitume au point de se ramollir complètement par la chaleur, et de briller avec facilité jusqu'à ce que toute la matière bitumineuse soit consumée. Quoique la lave passe très-près de ce singulier gisement, on ne peut trouver aucun indice qui rattache ces deux phénomènes.

De ces rochers bitumineux, on distingue parfaitement la lave de Pariou, qui vient s’arrêter à Pont-Mort ; on voit que la coulée a tourne, pour arriver jusquc-la, autour d’un monticule calcaire, tout couvert de vignes, qui cache l’entrée de la vallée de Villars. On rejoint bientôt la lave dont la surface est très-

bien cultivée, excepté aux rochers de Font- Mort. Plusieurs pavillons s'élèvent au milieu des vignes, et l'on ne distingue plus le courant volcanique, qu’aux escarpements qu’il présente sur ses bords, où la lave est à découvert.

Il y a quelques années, on ouvrit une carrière un peu au-dessus de Font-Mort. La lave était d'un grain assez fin, d'un gris bleuâtre, très-poreuse, et empâtait souvent des morceaux de feldspath blanc ; scs fissures étaient tapissées de fer oligisle en paillettes ou en cristaux bien caractérisés.

Le propriétaire du terrain eut l’idée d’atteindre la base de la coulée, espérant y rencontrer de l’eau. Un puits fut percé dans le rocher, et bientôt le bruit des outils annonça qu’on était au-dessus d'une cavité. On travailla avec précaution, et en peu de temps on fit une ouverture assez grande pour pouvoir y descendre avec une échelle. On vit alors la partie inférieure de la coulée toute couverte d’aspérités : dans quelques endroits elle reposait sur des masses de cendres et de fragments de lave ; ailleurs un cours d'eau qui se divisait sous cette voûte, avait entraîné le terrain et creusé des galeries qui s’étendaient assez loin. Le sol composé de cailloux roulés était fort inégal, et forçait le cours d'eau de se diviser à l'infini. Chaque filet prenait une direction : les uns passaient sous des voûtes d'abord élevées, et ensuite tellement surbaissées qu'il était impossible de les suivre; d’autres disparaissaient de suite sous des masses de cendre agglutinées, glissaient sur des pentes rapides, et le bruit de leurs eaux s'entendait longtemps encore après qu’elles avaient disparu.

Toutes étaient parfaitement limpides ; quelques filets seulement entraînaient des cendres et des grains de pouzzolane, qui tourbillonnaient quelque temps et se déposaient sur le sol qu'ils exhaussaient peu à peu, en sorte que ces petits cours d'eau devaient souvent changer de lit. Ils avaient à peine deux ou trois pouces de profondeur, et coulaient sur un sable noir, dont l'humidité augmentait encore l’intensité de la couleur. Aucune trace de végétation, pas le moindre lichen, ne paraissait sur ces voûtes que l’air extérieur baignait pour la première fois depuis des mil-

DU VOLCAN DK PARIOU.

licrs d'annccs ; et quand on passait de la surface du courant de lave échauffe par le soleil, dans la grotte obscure, arrosée par ce ruisseau souterrain, on croyait pénétrer dans un lieu incendié où l’eau venait d'éteindre la flamme, sans enlever la couleur noire des parois en fumées.

Un peu plus haut, un autre puits fut creusé, et conduisit aussi dans une grotte arrosée par le même cours d'eau, qui est évidemment celui qui s’échappe à Font-Mort. Ces grottes, dont le sol fut nivelé, sont maintenant des caves spacieuses, continuellement rafraîchies par les eaux limpides qui les traversent.

Toutes les coulées de lave moderne de l'Auvergne recouvrent ainsi les ruisseaux qui occupaient le fond des vallées où elles ont coulé. On remarque partout ces amas de cailloux roulés qui exhaussaient continuellement leur lit jusqu'i l’époque où la lave vint arrêter leur cours. Les eaux s’infiltrant entre la coulée et les galets qu'elles avaient accumulés, finirent enGn par s'ouvrir un passage, et après s’étre divisées à l'infini, après avoir acquis une limpidité parfaite i travers les cendres et les sables quiVopposaient continuellement à leur passage, elles s'échappèrent en bouillonnant, pour former les sources que nous voyons aujourd’hui. Elles ne tarissent jamais, ne se troublent en aucun temps, et la voûte épaisse qui les force de prendre la température du sol, s'opposant également i l’évaporation , elles sont toujours abondantes.

Il ne faut pas chercher, à la surface du sol. la fraîcheur qui existe sous la lave ; tout parait aride et brûlé par le soleil. On suit un chemin tracé sur le bord du courant, et bordé de murailles en pierres sèches, couvertes de tetlum et de craasula rubra; le tnarrube, la balolle noire, la vipérine, la cynoglosae et le bouillon blanc sont les plantes les plus communes; elles croissent au milieu des cendres grises, qui partout accompagnent la lare. Un aqueduc romain, qui amenait i Clermont les eaux de Fontanat, traversait autrefois cette route. On en trouve encore des traces dans les vignes qui sont sur la droite. On marche toujours sur le bord de la coulée, cl l’on a bientôt à sa 1 gauche un profond ravin ombragé par de

vieux châtaigniers ; c’est le lit d’un torrent pendant les orages. I)c gros blocs de lave en occupent le fond , et l’un d'eux , plus gros que tous les autres, est couvert de polypodcs, de campanules et de stachys, qui profilent de l'ombre des châtaigniers pour croître sur la mousse dont la lave est couverte.

Là se rencontre aussi le gallium pumilum , plante si petite et si délicate qu'il est bien difficile de la trouver sur la pelouse sèche où elle sc développe. On continue sa route dans le fond de la vallée, qui bientôt s’élargit un peu. On retrouve des noyers, quelques champs cultivés : une petite prairie longe le commencement du bois de Vi!lars,cl sou sol, offrant encore des ronces et des fraisiers, indique que c’est depuis peu qu’elle a été enlevée à la forêt. On abandonne sans peine le chemin aride que l’on suivait, pour entrer dans ce bois et profiter d’un peu d’ombrage. Sa lisière est garnie de larges touffes de raliriane et d ’ormoite, du milieu desquelles on voit s’élever les grandes fleurs bleues de la campanule. Un peu plus loin, le trèfle doré et I ’actea tpicala croissent à l’abri des arbres de haute futaie. Bientôt la végétation devient tellement vigoureuse que le sentier disparaît souvent sous des touffes de verdure ; et l’on sc trouve presqu’en même temps sur le bord d’un petit ruisseau, dont on aperçoit à peine les eaux fuyant avec rapidité sous le feuillage. Son cours n’est pas bien long; ou arrive à sa source en quelques minutes, mais il est bien plus facile de la voir eu hiver qu'en été. Dans celte dernière saison, les tiges des ortie», et les larges feuilles de la bar- < lane , liées par les rameaux flexibles des tamnu», forment des buissons si épais qu’ils cachent totalement de gros blocs de lave entassés à l'origine de ce ruisseau.

A quelque distance au-dessus , une autre source bien plus abondante sort encore des interstices de la coulée. De grands noyers, situés près d'une petite maison, conservent sa fraîcheur au sortir du bois, et scs eaux arrosent un verger protégé par les hauteurs voisines. Au-dessus de la source, le bois s'élève en amphithéâtre ; la scabieuse, Vépipacli » oral a et quelques fougères découpées, y croissent à l'ombre des chênes et des châtaigniers.

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Rien n’égale la beauté et la fraîcheur des sites que l’on vient de parcourir. On oublie pour quelques instants le but de son voyage, quoiqu'on n’ait pas quitté la lave qui doit vous guider jusque daus le cratère dont elle s'est épanchée.

Si, au lieu de pénétrer dans l'intérieur du bois et de suivre les sentiers tortueux , qui conduisent en haut de la colline, on rejoint, à sa droite, le chemin que l'on a abandonné un quart d’bcure auparavant , on le trouve bien plus large et semblable à une grande route. Il suit, par des contours, la pente du terrain ; de larges pavés le couvrent en entier ; c'est une voie romaine des mieux conservées. Quoique nulle part elle ne soit aussi peu dégradée, on la retrouve sur plusieurs points du département du Puy-de-Dôme, qu'elle semble traverser de l’est au sud-ouest. On la voit à Voilure, à deux lieues de Thiers ; on la retrouve au Grand-Pérignal , sur les bords de l'Ailier; elle fut mise A découvert dans plusieurs fouilles, sous le jardin de botanique de Clermont; elle longe ici le plateau de Prudclles, et se montre encore à Olby et sur la droite de Bourg-Lastic. Est-ce bien la même que l’on a découverte dans tous ces points, et conduisait-elle à Limoges, comme ou s’accorde à le croire? Elle est maintenant à peu près déserte. L’herbe croit entre ces pavés posés par les Romains, et cette roule que parcouraient leurs cohortes victorieuses est maintenant triste et silencieuse. La nouvelle roule passe au-dessus, à une grande élévation, et le seul bruit qui vienne frapper l’oreille du voyageur est celui des clochettes de quelques mulets qui transportent, dans la partie montagneuse de l'Auvergne, le vin noir que produit là plaine.

La route romaine se trouve tracée jusqu'ici au pied d’une pente escarpée, dont le sol est entièrement granitique. On voit çà et là quelques liions d’une variété de granit à grains plus fins, qui traversent la roche principale en différents sens. Les pluies mettent souvent à découvert quelques affleurements de liions de quartz, et quoique aucun d’eux n'ait été l’objet d'une exploitation, on y a cependant trouvé des traces du galène, de cuivre carbonalé, de blende, de wolfram et même d’or natif. Si l'on a l'intention de visiter de plus

près les basaltes qui dominent la Tallée, et qui semblent suspendus sur le bord d’une pente rapide, il faut gravir sur la droite, traverser obliquement quelques ravins peu profonds, et l'on atteint bientôt sans danger, mais non sans peine, le point de jonction des deux roches. A la On de juillet, on rencontre çàet là, dans les fissures du granit, les belles fleurs jauues de la carlins à feuilles d'acanthe ; il est cependant assez difficile de s'en procurer, car les bergers qui gardent les troupeaux sur le sommet du plateau, descendent souvent pour les recueillir et en manger les réceptacles, ou bien ils arrachent la plante avec sa rosette de feuilles épineuses, et la vendent à Clermont, pour une somme très-modique, au propriétaire de la fontaine de Saint-Alyre. La rigidité des feuilles leur permet de conserver leur élégante disposition sous la couche calcaire déposée par ces eaux incrustantes.

Ces plantes, ainsi protégées par une croûte pierreuse qui les rend indestructibles, sont vendues aux étrangers par le propriétaire de la fontaine, qui expédie ainsi dans toute l’Europe la seule plante un peu apparente qui croisse sur les pentes arides de Prudelles. On trouve quelques fougères dans les fissures du basalte; mais les idées du naturaliste se portent sur des objets plus intéressants. Celui qui s'occupe des phénomènes que nous présente la création successive des différentes couches de notre planète, cherche arec le plus grand intérêt le point de jonction de deux roches différentes, et là, il voit distinctement le basalte placé sur le granit, dont il semble pourtant séparé par une couche de sable et de gravier. Il examine la nature de cette ancienne lave et la forme irrégulière de scs prismes : il remarque plusieurs d'entre eux, offrant des cavités arrondies , qui paraissent dues à des branches d’arbre qui auraient été empâtées, et qui s’étant détruites à la longue, auraient laissé leur moule dans cette roche indestructible. Ce qui donne surtout matière à réflexion, c’est la différence de niveau entre le basalte de Prudelles, qui domine la vallée, et la lave de Pariou qui en occupe la partie la plus profonde. Rien n’indique plus clairement la différence d’âge de ces deux coulées. La vallée de Villars n’existait pas quand le basalte qui couvre le plateau, s'épancha sur le

DU VOLCAN DE PARIOU

granit ; il aurait suivi la pente du terrain, et n’aurait pas produit l'escarpement qui existe et qui date, selon touto apparence, de l’époque où la vallée fut creusée. Alors seulement s’écoula la lave de Pariou, qui en occupe le fond, séparée du basalte par l’espace de temps nécessaire pour creuser une vallée de plusieurs centaines de mètres de profondeur.

Le basalte qui domine la vallée forme un large plateau, qui, sur plusieurs points, est recouvert de la coulée de lave de Pariou ; il forme ailleurs un autre escarpement opposé à celui de Prudclles, mais qui domine aussi l’autre branche de la coulée moderne qui nous occupe. La grande route de Clermont i Limoges traverse cette nappe basaltique, cl on exploite, pour l’entretenir, de fort beaux prismes situés sur le bord même de cette roule, et remarquables par leur aspect terreux et les petites masses de granit qu’ils contiennent. Un peu plus loin, le basalte contient des nodules d'olivinc, visibles, après la pluie, sur le milieu même de la route, tandis qu’il parait encore tout à fait différent à l’escarpement de Prudclles. Il semblerait qu’il existe là plusieurs couches basaltiques distinctes, et tout porte à croire qu’une partie des laves anciennes, qui se trouvent réunies sur ce plateau, proviennent d'une petite éminence où existe maintenant une croix de bois. Ce point est très-près et à droite de la grande route ; il présente encore des scories qui semblent plutôt appartenir à une lave ancienne qu’à une coulée moderne. Peut-être existet-il, parmi ces basaltes, quelque dyke puissant. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’on en rencontre plusieurs en descendant directement du plateau de Prudclles à Chamalièrcs, et l’époque à laquelle ces liions se sont fait jour à travers le granit, les arkoscs ou les calcaires, se trouve nécessairement placée entre la formation du plateau dont nous venons de parler, et celle de la coulée de lave qui faille principal objet de cette Notice.

Iles qu’on a regagné la route romaine, on continue de suivre la coulée qui borde la roule dans toute sa longueur. La lave forme (à et là des monticules irréguliers, accompagnés de cendres et de scories, qu’une pelouse jaunâtre recouvre déjà sur quelques points. EnGn, on arrive à Villars, hameau

composé de quelques maisons bâties sur la lave. Ici la route romaine n’oITrc plus rien de remarquable; elle disparaît au milieu des rochers, et ceux-ci, qui deviennent de plus en plus nombreux dès qu’on a dépassé le hameau, couvrent une petite plaine de leurs aspérités. En s'élevant sur une des éminences granitique* qui dominent la lave, on voit que le courant s'est élargi considérablement au-dessus de Villars ; il s’y est formé un lac de matière fondue, qui s’est étendue sur le sol presque horizontal dans cet endroit, et c’est de là qu’est partie la bande étroite dont nous venons de remonter le cours, et qui est allée s'arrêter à Font-Mort. Rien ne masque l'étendue et la surface de cette petite plaine de lave, que l'on connaît, dans le pays, sous le nom de Schéra de Villart. Elle est bordée, dans quelques endroits, pardes bouquets d'arbres, cl par de belles prairies; mais sa surface est presque entièrement dépourvue de végétation ; à peine quelques buissons do genévrier paraissent-ils au milieu des mousses et des lichens qui semblent leur disputer la possession de cet assemblage de rochers. Quelques chemins mal tracés vous conduisent à travers la lave, sans qu'on puisse savoir s'ils forment la suite de la voie romaine. Le courant se rétrécit ensuite, sans cependant se montrer nulle part aussi étroit que dans la vallée de Villars. Ou est ici, au moins, à la hauteur des basaltes de l’rudcllcs, sur un sol légèrement incliné, qui a permis à une lave voisine de son foyer, de s'étendre sur une largo surface. On atteint bientêt quelques maisons bâties sur le même sol que celles de Villars, et sur le bord de la grande route dont nous avons déjà parlé; c'est un hameau qui réunit déjà plusieurs maisons, et conserve le nom de la llaragne, bien justement donné au premier abri que l'homme pensa à construire dans ce lieu désert. Le sol est rendu plus inégal encore par des las de scories qui recouvrent la lave et font pressentir qu’on approche de l'issue dont elle s'est échappée : effectivement, la grande route elle-même est tracée au milieu du courant. A droite et à gauche, s'élèvent des monticulcs de laves ou de scories; partout le sol est jonché de rochers, et quelques espaces cultivés, formant de petites oasis au milieu du désert, attestent le travail et la patience de

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l’homme bien plus que la fécondité du terrain.

On laisse à gauche le village d’Orcincs situé fort près de la coulée, mais bâti sur le sol primitif ; on traverse des bruyères dont la lave est en partie couverte, et l’on arrive enfin au pied des cônes volcaniques que l'on distingue très-bien, dès qu'ou a atteint la Baraque. Il faut cependant une bonne heure pour franchir la plaine qui sépare Pariou du hameau. Le chemin le plus court et surtout le moins fatigant pour faire ce trajet, est de suivre la grande route, en se détournant quelquefois pour examiner les principaux monticules que l’on rencontre. On ue tarde pas à voir beaucoup de pouzzolanes, surtout en approchant d'un pont de pierre qui traverse la route, et sous lequel l'eau ne coule que dans les orages. On voit, à droite du pont, des couches nombreuses de pouzzolane noire; tantôt les grains en sont très-fins; tantôt ils ressemblent à de petites scories, et l'on trouve, quoique rarement, au milieu de ces sables volcaniques, des scories noires assez volumineuses et du tissu le plus léger.

A mesure qu'on avance, la pouzzolane parait plus abondante ; elle occupe tous les interstices que laissent les blocs de lave, et forme souvent une couche assez épaisse à leur surface. Lorsqu'elle n'est pas recouverte par la pelouse ou la bruyère, on y remarque une grande quantité de paronichia verticillata , mélangée au corrigiola littoratii, tandis que dans les lieux où la lave est cachée par un peu de terre argileuse, .on voit de très-grands espaces couverts de p te rit aquilina , sous lesquels se développe le juncut pygmeus , quoiqu’on se trouve à une élévation de plus de mille mètres au-dessus du niveau de la mer.

On continue de s'élever par une pente trèsdouce en s’approchant de plus en plus des montagnes régulières, qui se présentent en face. A gauche de la route sont Pariou, le petit Suchet, le petit et le grand puy de Dôme ; à droite, s'élève le puy des Goules qui semble tenir au puy de Sarcoui, montagne domitique des plus régulières, et offrant l'aspect d’une calotto renversée.

Pendant qu’on examine la forme et la situation singulières de ccs montagnes, la route qui a traversé obliquement la coulée de lave,

se trouve tracée sur le granit; elle longe pendant quelque temps une espèce de colline allongée, que l'on désigne sous le nom de Côte- Perse, et qui est le point le plus élevé du plateau où le sol primordial ne soit pas recouvert de produits volcaniques. Une auberge est bâtie sur le bord de la route, au pied de Côtc-Verse, et une source, dont la température est de 7“ environ, sort du terrain primitif.

Un peu au delà de cette maison décorée du titre d 'Hôtel Jet Voyageurs, avant que la violence du veut n’ait enlevé son enseigne, la route rentre de nouveau sur la lave, dont une petite portion s'est épanchée près de la base du puy des Goules. On rencontre plusieurs carrières où l'on taille la lave de Pariou comme celle de Volvic, et quoique son grain suit moins fin et ses porcs plus grands, elle prend bien le mortier et s'emploie dans les constructions. Très-près du volcan, et sur la gauche du chemin que l'on suit, se trouvent une ou deux cavités remplies de scories et de blocs de rochers. Leur nature est entièrement différente de celle de la lave et des matières scoriacées qui l’accompagnent. On y distingue de grosses masses de traebyte noir, avec quelques cristaux de feldspath, et surtout une grande quantité de scories rougeâtres et quelquefois tellement compactes qu’on les prendrait plutôt pour du domite fondu, que pour une modification de la lave de Pariou.

Le voisinage des puys domitiques peut faire soupçonner l'existence d'une couche de doinite, à laquelle la lave incandescente aurait fait éprouver les modifications dout nous venons de parler. Le fait est que toutes ces scories sont ducs à deux petits points d'éruptions qui, dans cet endroit, ont percé la couche de lave.

On est, pour ainsi dire, au pied des montagnes que l'on apercevait de si loin, et bientôt la route est resserrée entre deux cônes de scories, dont la hauteur semble à peu près la même : à droite est le puy Jet Goulet, qui s’élève à 1,149 mètres; à gauche est celui de Pariou, qui le surpasse de 66 mètres. On aurait pu, en suivant la grande route comme nous l’avons dit en commençant cet itinéraire, arriver en voiture jusqu’à la base de ces deux montagnes; mais, dans tous les cas,

DU VOLCAN DE PÀRIOU

oa est obligé de faire le reste du chemin à pied. Le mieui est de gravir le puy des Goules jusqu’à la moitié de sa hauteur, ou d'atteindre son sommet, si l’on désire visiter aussi le cratère peu profond qui le termine, et dans lequel se trouvent dispersés quelques blocs de trachyte.

Lorsqu'on a atteint la moitié de la hauteur du puy des Goules, on est au point le plus convenable pour prendre une idée générale de Pariou. On voit alors que le volcan offre deux cratères bien distincts : un supérieur, qui parait profond, à en juger par la grande élévation de l’un de ses bords ; et un autre bien plus grand, qui, du lieu où l’on se trouve, parait entourer toute la montagne sous forme d’une ceinture qui atteindrait la moitié de sa hauteur. Celui-ci est le véritable cratère dont la coulée de lave est sortie; et le cône régulier dans lequel est creusée la coupe magnifique du sommet, a été soulevé au milieu de l’ancien cratère, postérieurement à l’éruption de la lave : celle-ci est sortie du cèté du puy des Goules, c’est-à-dire vers le nord, et a changé presque aussitôt de direction, pour couler à l’est. On voit distinctement la brèche qu’elle a faite à l’ancien cratère pour s'en échapper ; on remarque quelques ondulations et un grand nombre de monticules formés de laves et de scories. Ces monticules s’abaissent graduellement à mesure qu’ils s'éloignent du cratère; la coulée s'élargit, suit la pente du sol, et se distingue encore au loin, à la couleur blanche des lichens qui recouvrent ses rochers.

On croirait, si l’on en jugeait seulement du point où l’on se trouve, que le second cratère, c'est-à-dire celui qui a donné issue à la lave, entoure entièrement le cône de scories qui le domine; mais il occupe seulement un bon tiers de sa circonférence au couchant et au nord. Au sud et au levant, et même en partie au couchant, toute la montagne ne présente qu’une pente unie, depuis la pointe qui domine le cratère jusqu'à sa base, qui touche à celles de Clierzou, du petit Suchet et du petit puy de Dôme. L'ancien cratère, dont nous venons de parler, forme une espèce de crête qui porte le nom d 'Argnatiou, et qui sépare complètement l’ariou du grand et du petit Fraisse, situés tous deux au nord-ouest du volcan qui nous occupe.

Le cône intérieur , qui n'a donne issue à aucune coulée , et qui s’élève à une hauteur de 114 mètres au-dessus de la route, et de 1,125 au-dessus de l'Océan, présente partout une pente sensiblement égale, et que l’on peut évaluer à 55 degrés : c’est à peu près celle que prendraient des matières pulvérulentes qui, étant projetées à une certaine élévation, retomberaient en s'accumulant autour de l'orifice dont elles seraient parties.

Quand, du puy des Goules, on a vu d’uu coup d'œil le vaste appareil volcanique dont Pariou nous a conservé l'ensemble, il faut atteindre le volcan lui-méme, et étudier successivement les détails qu'une première vue ne permet pa? de distinguer.

On entre d’abord dans la vaste échancrure dont la lave est sortie ; on marche sur des tas de rochers que cache souvent complètement une végétation vigoureuse , dont nous parlerons un peu plus loin , et l’on ne tarde pas à Remarquer une espèce d’escarpement formé par de gros blocs de laves qui paraissent avoir été séparés des autres par une secousse violente. On les voit suspendus et placés sur deux rangées qui s’abaissent graduellement vers le centre, pour se confondre en un demicercle. Ces blocs établissent, à l’entrée du cratère inférieur, une sorte de barrière qu’il est facile de franchir.

Ils sont formés d'une lave grise ou violette, très-compacte , d’une pesanteur spécifique de 2,69 , trop tendre pour rayer le verre , et fondant au chalumeau en émail gris-verdàtre, un peu transparent ; elle offre rarement des vacuoles, et contient quelquefois de trèspetits cristaux d'amphibole , et plus souvent du feldspath.

Un sentier assez bien tracé conduit près de cet escarpement, sous lequel on remarque quelques grottes peu profondes , mais toujours humides, et dont le sol et les parois disparaissent, pendant l'été, sous le feuillage léger des fougères cl les fleurs odorantes de la valériane sauvage. Une fois au-dessus de ces rochers, on laisse à droite le petit vallon formé par la crête d'Argnasson et l’on commence à gravir le cône de scories , qui est partout couvert de pelouse. En montant lentement , on n’emploie qu'une demi-heure pour atteindre le sommet, et l’on jouit alors

DESCRIPTION

de la vue du plus beau cratère de l'Auvergne, et peut-être de l’Europe.

Des proportions régulières , une pente assez douce, des contours arrondis dans tous les sens, et la verdure riante qui en revêt les parois , éloignent pour un instant l'idée d'un cratère ; il étonne par ses dimensions ; il plaît par scs formes et sa végétation ; mais le fracas d'une éruption volcanique revient bientôt à l’imagination ; on croit voir encore l’air obscurci par les nuages de scories qu’il élevait dans l'atmosphère ; on croit entendre le bruit souterrain des vapeurs qui cherchaient à se frayer une issue, entraînant avec elles ce qui s'opposait à leur passage , et cependant tout est calme, tout est tranquille, et les papillons voltigent sur les Heurs du cratère.

On peut facilement en faire le tour, et l'on voit que les bords sont inégaux. La pointe, qui forme le sommet du pur, et qui atteint 1,180 mètres d'élévation absolue et 114 audessus de la route , a 38 mètres de plus que l'oreille septentrionale. Du point culminant au fond du cratère , on trouve la profondeur de 93 mètres ; ainsi , en retranchant ce nombre de 114, mesure du cône au-dessus du chemin , on voit qu'il ne s'en faut que de 31 mètres que le fond du cratère ne soit au niveau de la grande route. Le cratère parait rond; son diamètre est de 310 mètres, et dépasse, par conséquent, trois fois sa profondeur. Une pente des plus uniformes conduit du point culminant de Pariou, à sa base méridionale, qui n’est élevée que de 998 mètres, tandis que la route qui longe , au nord , le pied de la montagne, atteint 1,009 mètres; en sorte que celte pente , qui a 3S degrés d’inclinaison , comme nous l’avons déjà dit , s'étend sur une différence de niveau de 133 mètres.

On voit bien clairement , sur ce volcan , que l’on doit distinguer les cratères qui ont fourni des coulées , et ceux qui u'ont lancé que des scories. Ces derniers sont toujours plus ou moins réguliers , bien conservés cl d’une pente uniforme , tandis que la matière fouduc qui est sortie des autres , a presque toujours détruit un de leurs côtés. Un grand nombre de volcans de la chaîne des monts Dômes ont eu, comme Pariou , deux éruptions successives : la première a donné la lave ; la

seconde a comblé le premier cratère en s’élevant sur ses ruines , et n’a pas eu. la force de former un second courant. Quelquefois on retrouve, comme ici, les vestiges de l'ancien cratère ; plus souvent il a complètement disparu, et plusieurs courants, dont la véritable origine a été cachée par de nouveaux produits , appartiennent à des montagnes qui semblent n’avoir lancé que des scories. Ce sont ces circonstances qui rendent si difficile de constater l'origine de cette grande nappe de lave dont Côme a fourni la majeure partie, et qui descend, à l'ouest, jusque dans le lit de la Sioule.

Le cratère de Pariou , si remarquable par ses belles dimensions, offre, dans ses parois, une pente de 33 degrés , comme celle de la montagne ; il a la forme d’un entonnoir trèsévasé, dont le fond serait fermé par une petite plaine. Aucun rocher , aucun ravin ne vient déranger sa régularité : c'est le plus beau et le plus vaste amphithéâtre que l’on puisse voir ; plusieurs milliers de personnes pourraient y tenir à l’aise ; un bureau pourrait être dressé dans le centre, et la salle serait digne d’une société géologique. L’herbe qui tapisse le cratère n’est jamais desséchée; l'attraction qu’exerce la montagne sur les nuages suffit pour y entretenir la fraîcheur; rarement cependant ils descendent au delà de la moitié de sa profondeur ; ils restent suspendus comme un voile sur la tête de l’observateur, et sont enfin absorbés par les scories. La pluie qui tombe souvent en abondance disparaît aussitôt dans cette masse spongieuse, et jamais on n’en voit la moindre stagnation dans le fond du cratère. La neige y dure aussi moins longtemps qu'ailleurs, et le même phénomène se présente en Auvergne pour tous les cratères. La fonte des neiges s'y opère bien plus promptement qu’ailleurs.

L’effet n'en est pas du, comme me le disait un jour un montagnard, à la chaleur que les pierres brûlées ont conservée, mais à la couleur sombre des scories, qui leur permet de s’échauffer plus promptement que la pelouse.

Dans les cratères qui, comme celui de Pariou, sont presque entièrement garnis de végétation, on ne peut attribuer cet effet qu'à leur forme concave et à leurs bords élevés , qui arrêtent les courants d'air , et réfléchissent ,

DU VOLCAN DK PARIOU.

dan» leur intérieur , toute U chaleur qu’ils reçoivent. •

Le cône parait entièrement formé de scories rougeâtres, légères et très-ferrugineuses.

Partout où l’on peut observer quelques déchirures sur la pelouse, on rencontre la même nature de roches, et ce n'est que vers sa base méridionale que l’on trouve accumulées des couches puissantes de pouzzolane.

Le point culminant du cratère présente cependant une roche différente et assez singulière ; c'est la réunion d’un grand nombre de petits fragments de lave, plus ou moins seoriGés, plus ou moins volumineuz. agglutinés par un ciment jaune de nature feldspathique.

La juxtaposition des fragments laisse des vides quelquefois tapissés par un peu d'oxyde de fer rouge.

La pelouse, qui courre la montagne, empêche de savoir si tout le contour du cratère est formé par cette espèce de roche ; mais il est probable qu’elle se rencontre seulement dans cette localité, et c'est peut-être à l’adhérence que tous les fragments de cette roche ont contractée entre eux, qu'est due la plus grande élévation de cette partie du cratère.

Toute la minéralogie du volcan se borne, comme nous venons de le voir, à quelques échantillons de laves et de scories; on ne trouve ici aucune substance particulière, aucun minéral digne de fixer l’attention ; peutêtre en aurait-on découvert quelques-uns sans la belle végétation qui couvre toute la montagne, et dont nous allons nous occuper un instant.

Il serait certainement fort curieux de suivre les progrès de la végétation sur une montagne volcanique qui viendrait de s’éteindre pour toujours : on verrait quelles sont les plantes qui, les premières, s’empareraient de ce sol brûlant; comment elles résisteraient à la sécheresse, et combien d’années s'écouleraient avant que les courants de lave permissent aux mousses et aux lichens de se développer à leur surface.

On n'a jusqu’à présent aucune donnée certaine sur la propagation végétale et l’ordre de succession des espèces ; on sait que certains courants de lave se couvrent de verdure longtemps avant qu’on n’en aperçoive sur d’autres coulées qui leur sont antérieures.

Cela tient-il à la nature des laves, à leur couleur, à leur porosité? ou bien est-cc simplement l’effet de la décomposition plus ou moins prompte de certains produits volcaniques? Il est certain que la texture plus ou moins dense des laves n’y contribue en rien ; car souvent les scories et les pouzzolanes sont les matières sur lesquelles les plantes se développent le plus difficilement. Une prompte décomposition parait être la cause qui favorise le plus le développement des végétaux.

Quoique les volcans d’Auvergne, et j’entends ici les plus modernes, c’est-à-dire les puys à cratères et à scories, n’aient pas été formés en même temps, on peut cependant les considérer comme créés à un trop petit intervalle les uns des autres, pour que cela ait pu influer sur la végétation qui les couvre maintenant; cependant nous y trouvons de grandes différences.

Ainsi Gravenoire, qui, comme nous le verrons tout à l’heure, est peut-être un des plus anciens, offre à peine quelques plantes chétives sur «on cône de scories. Les puys de la Vache et de Lassolas présentent aussi de grands espaces arides. Le puy des Goules est couvert de pelouse, ainsi qu'un grand nombre d’autres. Pariou offre des buissons, des arbrisseaux; Côme est couvert d’une belle forêt; Jumes, Montchal et plusieurs autres ont de grands arbres dans leurs cratères.

Nous examinerons avec plus de détails, dans un autre itinéraire, l’établissement de la végétation sur les laves; nous nous bornerons ici à donner une idée de celle de Pariou.

Lorsqu’on entre, à la base du puy, dans la vaste échancrure formée par la lave eu s’échappant de l’ancien cratère, on se croit transporté dans un jardin paysager ; on ne voit que rochers et buissons, tous garnis de fleurs et de feuillage.

Le prunier épineux, les rosiers, le merisier à grappes, la viorne lantana, des chèvrefeuilles, des groseillers, et le sureau à grappes, composent avec le cerisier tout le fond de la végétation arborescente.

Dès le mois de mai commence la verdure.

Les buissons se couvrent de feuilles d’uu vert tendre, et abritent déjà les fleurs jaunes de l’anémone à feuilles tle renoncule, les boulons roses de l’anémone des bois, les grappes

DESCRIPTION

bleues de la trille à deux feuille» , et les jolis épis de la fumeterre bulbeuse. Au milieu de ces plantes se trouve l’ isopyre à feuille» de pigamon , dont le feuillage découpé égale la délicatesse des fleurs. Bien peu de jours après, tout est couvert de verdure et surtout de larges toufTes de Veuphorbe d’hir er. La pultalille croît çà et là, moins commune que Vorchis à odeur de sureau , qui se présente tantôt à fleurs jaunes et tantôt à fleurs rouges, quoique cette dernière variété soit moins commune et moins précoce que la précédente. V airelle-myrtille se confond avec la pelouse et la bruyère, et ne montre encore que ses petites fleurs en grelots. A mesure que la saison avance, la végétation se développe ; Vorchis mâle et le morio remplacent les deux variétés que nous venons de citer.

La potentille dorée se montre près des tiges flétries de celles du printemps, et les larges feuilles de la gentiane cachent les pétales bleues de la violette à grande» fleurs.

Le nombre des plantes augmente chaque mois , chaque semaine , et vers la fin de juin, quand des pluies fréquentes ou des brouillards épais ont enveloppé Pariou pendant quelques jours , on ne peut se figurer un tableau plus riche et plus varié.

La pelouse est couverte d'œillet» odorant», de pensée» sauvages , de polygata et de j as i une vivace. Les roches disparaissent sous les épilobe» et les campanule» ; l'ajfrancia major et le géranium tylvaticum se développent au milieu des buissons ; l'acfea à épis se cache sous leur ombrage , tandis que le polypode dryopteride profite de la fraîcheur dans les cavités de quelques rochers dont il couvre les parois avec la barthramie de» fontaines. Les baies bleuâtres de Yairetle et les fruits rouges du sureau à grappe contrastent avec les feuilles blanches de V alisier et les touffes jaunies de l'euphorbe d’hiver.

Ce qui caractérise surtout cette végétation , c'est sa grande fraîcheur et la vigueur des plantesqui la composent. Préservée des vents du nord par le puy des Goules; abritée, à l’ouest et au sud , par la masse même de Pariou , ce petit bassin s’ouvre à peine aux premiers rayons du soleil qui viennent enchâsser le brouillard et sécher la rosée.

Quand on a dépassé l'élévation de l’ancien

cratère , on trouve encore quelques buissons d'aubépine qui. bientôt, sont sous vos pieds. La pelouse est souvent desséchée par le vent ; mais elle offre encore çà et là de belles loulfes d'alchimille des Alpes et quelques pieds d'oncolie, dont les fleurs bleues et pendantes dbnl rarement immobiles et servent de girouette au voyageur.

L'intérieur du cratère , à part quelques déchirures où les scories sont à nu , est également couvert de pelouse cl de bruyère ; celle-ci parait disposée par bandes concentriques, comme on le remarque dans un grand nombre de cavités du même genre , et le fond de l'entonnoir est garni d'une herbe fine, plus verte que les parois. Quelques blocs de scories sont épars à sa surface , et servent de retraite à plusieurs espèces de carabes.

Les plantes qui croissent dans ce cratère , ainsi que celle qui couvrent la montagne entière, sont soumises, comme ailleurs, à la loi d’alternance , et telle espèce , fort commune une année, devient très-rare l’année suivante, disparaît même quelquefois tout à fait pendant plusieurs années , puis reparaît tout d’un coup, sans qu'on puisse en concevoir la cause. Il semble que chaque espèce ait droit de briller à son tour, et d’éclipser les autres. On ne peut trouver de lieu plus convenable pour observer l’alternance des végétaux , que ces cratères couverts de verdure. Il n’est pas une seule plante qui puisse échapper à un mil observateur; elles sont rangées les unes au-dessus des autres , comme sur des gradins , et en descendant en spirale dans la partie la plus basse, et remontant en sens contraire jusqu'aux bords supérieurs , ou parcourt exactement toute la surface des parois.

Trois plantes assex communes m’ont principalement frappé dans le cratère ; l’une est le draba cerna, qui atteint au plus six lignes d’élévation, et qui, en avril 1827, couvrait entièrement l’oreille méridionale du puy et descendait assez bas dans le cratère ; elle n'y existe pas cette année (1832) : l’autre est le narcisse à fleurs jaunes, qui s'ouvre au mois de mai et dure très-longtemps. Enfin, la troisième est la parnassie des marais, que l’on y rencontre encore en fleur dans le mois d'octobre. J’y ai vu souvent la violette, la mercuriale vivace, le céraiste îles champs, l’alchimillc

Rie

DU VOLCAN DE PARIOU

des Alpes, mélangés à beaucoup d'autres espèces qui ne s'y trouvent qu'accidentellement.

Celui qui n'a pas de notions en botanique préférera sans doute aux végétaux de Pariou la vue magnifique dont on jouit sur le sommet; elle est moins étendue que celle du puy de Dôme, et cette dernière montagne intercepte , au sud , la majeure partie des monts Dores.

On n’est pas assez élevé pour dominer les volcans des environs, mais on en est si rapproché et on les voit si distinctement , que l'on trouve bientôt une véritable occupation à examiner leurs formes , leurs proportions et la manière dont ils sont groupes sur le terrain. 1,'ceil suit au loin leurs laves refroidies, qui disparaissent souvent sous la pelouse et les bruyères. Celle de Pariou est la plus distincte : on a sous les pieds l'échancrure qu'elle s’est ouverte en sortant , et les restes du cratère demi-circulaire , sur les ruines duquel s'est élevé le nouveau cône.

Excepté à l’est, on se trouve entouré d'un grand nombre de puys à cratère et de quelques montagnes domitiques. Au nord, ce sont les Goules, Sarcoui, en partie cachés par elles; le Creux-Morel, Chaumont, Jumes , Coquille, la Nugère et plusieurs autres , en partie couverts de bois, qui s’étendent à plus de trois lieues de distance. En tournant au nord-ouest, on rencontre les deux Eraisses, les Gouttes , Chopine , le petit puy de Lantegy ; à l'ouest et au sud-ouest, Clierzou et le petit Suchet, dont les^tases tiennent à celle de Pariou ; enfin , le grand Suchet , et au delà , la masse imposante du puy de Côme , qui dépasse de cinquante mètres le point culminant du cratère où nous sommes. Au midi, la vue est presque entièrement bornée par le puy de Dôme , tandis qu'au levant , elle s’étend sur la majeure partie de la I.imagnc.

Quand on s'est reposé pendant quelque temps sur la pelouse qui cache les scories du cratère, on peut descendre facilement sur tous les points de la montagne; cependant il est peut-être préférable de suivre un chemin qui se dirige vers le nord-est, et dont la pente est assez douce pour que les chars et les bestiaux parviennent jusqu’au sommet du volcan. Une fois à la base du cône, où l'on arrive en moins de dix minutes, ce chemin traverse le com-

mencement de la coulée, et l'on remarque, à droite et à gauche, un certain nombre de monticules de lave, qui ne sont pas dus à l'accumulation de la matière fondue, mais à de petits centres d'éruption, qui se sont manifestés sur le courant même, et ont produit ces boursouflures que l’on remarque sur la plupart des coulées, à peu de distance des cratères dont elles sont sorties.

Comme, en arrivant à Pariou, on a remonté dans la vallée de Villars une des branches de la coulée, on en suit une autre pour redescendre, et pour aller la joindre on longe la rive gauche de la Cheire.

Celle-ci, après avoir couvert un assez grand espace, borde la montagne primitive que nous avons déjà désignée sous le nom de Côte-Vent, et s'étend plus ou moins selon la pente du terrain. Elle est toujours appuyée sur le granit, dont elle est pourtant séparée par de grandes masses de pouzzolanes. Ces sables volcaniques sont très-abondants sur celle partie de la coulée, tandis qu'on en trouve fort peu sur l'autre bord. On distingue bientôt un hameau qui porte le nom de Crestinier. La lave que l’on traverse pour y arriver est d'abord très-aride et présente çà et là des buissons de ronces et de genêts qui croissent dans les fissures de gros blocs irréguliers; mais en approchant du hameau, on y voit des arbres, des hêtres et surtout des frênes, et les habitations bâties sur le bord de la Cheire sont entourées de jolis gazons.

Au milieu du hameau, on voit une fontaine, dont l'eau qui s'écoule par des tuyaux est reçue dans un bac de pierre, et près de là un lierre magnifique cache sous sa verdure une maison tout entière. La belle végétation qui environne le Cressinier fait supposer que des eaux plus abondantes que celles de la fontaine, contribuent à y entretenir une verdure aussi riante. En effet, à peine a-t-on fait quelques pas vers le nord du hameau, qu’on rencontre des ruisseaux d'eau vive qui traversent rapidement des prairies couvertes de fleurs. Si l’on cherche à découvrir leur source en remontant leur cours, on arrive à de grandes masses de pouzzolane, en partie cachées par de belles touffes de chrjrsospleni uni, et d'où suintent les filets d'eau que la pente du sol réunit un peu plus loin. Leur

DESCRIPTION

cours rapide est bientôt terminé ; elles arrivent surcettc même pouzzolane, qui, presque partout, sépare la lave du granit, et regagne bientôt les pentes inférieures du terrain.

I.a dernière maison du Cressinier est encore bâtie sur la lave, qui bientôt après forme plusieurs monticules, d'où l'on jouit d'une vue magnifique. On a au-dessous de soi les plateaux basaltiques de Chanlurgues , des Côtes et de Prudclles, qui semblent n’avoir formé autrefois qu’une seule nappe. Au delà, l’œil suit au loin les contours de la I.imagne, dont le fond, autrefois couvert par les eaux, est maintenant traversé par l’Ailier et la Dore, et dont le sol, parsemé de villages, est relevé çà et là par des pics de basalte.

Enfin, plus près de soi, on remarque quelques éminences granitiques, qui arrêtèrent un instant le cours de la lave, et la forcèrent de s’étendre au loin. Le courant s'élargit et couvre le sol depuis le Cressinier jusque Chez- Yasson, auberge bâtie sur le bord de la roule, et de lâ jusqu’à l'église d'Orcincs, bâtie sur le gneiss, près de la rive droite du courant. C’est de celte large nappe que s’échappe la lave dont nous avons remonté le cours dans la vallée de Villars, et celle que nous allons suivre dans la vallée du Cressinier. La digue que présentaient les monticules dont nous avons déjà parlé, n'étant pas insurmontable, la matière incandescente trouva bientôt un passage, et, favorisée par une pente rapide et une pression considérable , elle s'écoula rapidement dans la vallée qui s’ouvrait devant elle. On la voit tourner pour éviter les angles, se rétrécir un peu avant d’atteindre la base de Prudclles, qui présente ici, comme au-dessus de la route romaine, les bords escarpés d'un plateau basaltique. La lave arrive à la base de grandes masses granitiques couvertes de fougères et de lichens jaunes, et sa pente devient moins rapide jusqu’au village de Durtol. A droite, la vallée est couronnée par le basalte, en prismes informes, du plateau de l’rudelles; à gauche, elle est dominée par des collines de granit. Sur les deux versants, on voit une grande quantité de pouzzolanes noires, qui semblent même s’étendre depuis la lave jusqu’au basalte. Quelques vallons qui viennent s’ouvrir du côté opposé, présentent aussi de grands amas de pouzzolanes, et les

cours d’eau qu'ils amènent disparaissent après un court trajet sous ces matières poreuses.

Un peu avant d'arriver à Durtol, la vallée s'élargit, et la lave disparaît, presque totalement ensevelie sous les sables volcaniques qui s'étendent à droite et à gauche , et occupent même tout le fond d’une vallée latérale, qui monte à Sarsenat. Ils sont nivelés dans les environs du village, et déposés sur une épaisseur de plus de trente pieds en couches de puissance inégale, que des fouilles ont mises à découvert. Il existait dans cet endroit, avant l’éruption volcanique, une espèce de bassin où les eaux qui entraînaient les pouzzolanes vinrent s’arrêter, jusqu’à ce que les matières qu'elles charriaient, aient suffisamment exhaussé le sol pour faciliter leur écoulement.

Cette localité fournit depuis très-longtemps la majeure partie de la pouzzolane qui s’emploie dans les constructions de Clermont :

aussi on a creusé de si grandes cavités que, dans certains endroits, on a atteint la terre végétale qui se trouve au-dessous, et on a formé de petits champs cultivés, situés audessous de la surface du sol.

Depuis le Cressinier jusqu'à Durtol, la végétation est assez belle ; la vallée est ombragée par des châtaigniers, dont les racines vont puiser, à une grande profondeur, l'humidité qui manque à la surface ; aussi acquièrent-ils de fortes dimensions. Comme ceux de l'Etna, ils parviennent à une grande vieillesse, etsoot remarquables par la torsion que présentent leurs troncs, dont le? fibres se dirigent de gauche à droite, comme celles des tiges faibles et grimpantes du houblon et du chèvrefeuille. Les plantes, dont les racines ne peuvent atteindre une certaine profondeur, comme celles des arbres , restent chétives cl rabougries sur ce sol de pouzzolane. On y trouve quelques gnap/iotium , \e trèfle filiforme, et des crucianellet.

Un peu avant d'arriver à Durtol, on rencontre, sur la rive gauche de la coulée, une source dont les eaux sont soigneusement recueillies pour les besoins du village; elles s’échappent du terrain primitif et coulent par un tuyau de bois dans un bac de pierre. Leur température moyenne est de onze degrés centigrades. Cette source offre des mouvements d'intermittence très-marqués et très-rappro-

jOOgle

DU VOLCAN DE PARIOU

chés, ce qui est peut-être dû à la compression que l’eau éprouve dans le tuyau ; cependant elle conserve ce mouvement pendant l’été, malgré le peu deliquide qui s'en écoule.

On a Tait, dans les environs de Durtol, plusieurs tentatives pour se procurer de l’eau, et leur peu de succès a forcé les habitants à recourir à cette source, malgré son éloignement. Les pouzzolanes, qui encaissent, pour ainsi dire, la coulée, ne laissent pas échapper la moindre trace de liquide. Dés le Cressinier, on remarque des masses de cendres grises, sur lesquelles la lave s’est épanchée, et ces cendres deviennent encore plus fines et plus abondantes dans les environs de Durtol : ce qui ôte à peu près tout espoir d’y obtenir de l’eau. Le village se trouve, du reste, dans une position agréable. Ses maisons, pour la plupart, sont bâties sur les laves, quelquesunes sur le granit ; elles sont placées sur le bord de la Limagnc, au point où les argiles rouges viennent se joindre au granit, et séparer la plaine de la montagne. La coulée de lave, qui s’est épanchée dans le fond de la vallée, est la ligne de démarcation entre le sol primordial et le terrain d’eau douce.

Ici viennent aussi se confondre deux arbres qui croissent rarement ensemble : le noyer et le châtaignier ; ils vivent en société sur la lave, comme sur un terrain neutre, tandis que chacun a sa place fixée des deux côtés : le châtaignier sur le granit, le noyer sur le terrain calcaire. On les voit former, sur les bords de la Limagnc, une double ceinture, dont l’une, celle des châtaigniers, est toujours plus élevée que l’autre. Durtol se trouve aussi sur le bord d’un bois qui ne participe en rien de l’état sauvage des lieux qui l’enVironncnt : on y voit de grands arbres, de belles allées, tracées sur la pente du terrain, et une foule de jolies plantes, sur lesquelles viennent se poser d'élégants papillons satyres, des lamies et plusieurs espècesde longicornes. Quand on s’y promène le soir, pour jouir de la belle vue de la Lirnagne qui se couvre d’un léger brouillard, on entend bourdonner le grand cerf-volant, et l’on y voit voltiger ta noctuelle lunaire. Le sommet de la colline est garni de bruyère».

de tèronique» et de genêt» toyeux , qui souvent cachent des masses entières de granit.

Des pins, plantés depuis quelques années,

couronneront plus tard cette colline de leur sombre verdure, et contrasteront avec les jolies fleurs des châtaigniers qui ombragent la majeure partie de la vallée.

On peut voir, à Durtol, que la coulée de lave repose sur des cailloux roulés; mais un peu au delà du village, on rencontre une coupe naturelle, qui offre bien plus d’intérêt. Le long du chemin qui conduit à Channat, les pluies d’orages ont creusé un profond ravin, qui laisse voir toute l’épaisseur du courant, et une partie du terrain sur lequel il repose. On remarque immédiatement sous la lave, une couche de cendres grises extrêmement fines, dont les grains adhèrent quelquefois, et se présentent alors commedc petits fragmenlsde lave que la pression réduit en poudre. Cette poudre, examinée au microscope, offre des grains gris, transparents, qui paraissent entièrement composés de très- petits cristaux ou de fragments de cristaux de feldspath. Quelques points noirs, qui s’y trouvent mélangés, paraissent être des parcelles de pouzzolane. Leur pesanteur spécifique est encore de 2,50.

Ces cendres sont mélangées de scories et de fragments de lave ; elles forment une couche dont l’épaisseur varie, et qui est encore séparée des cailloux roulés, par un lit de pouzzolane noire. On remarque donc ici les superpositions suivantes :

Lave à la surface ;

Cendres grises, mélangées de fragments de lave et de scories ;

Pouzzolane noire;

Cailloux roulés, généralement primitifs ;

Granit.

Nous chercherons plus loin à tirer quelques conséquences de cet arrangement remarquable.

On trouve, sur la gauche du chemin de Channat. d’énormes amas de pouzzolane. Les châtaigniers y sont enfoncés jusqu’à la moitié de leurs troncs, et prouvent ainsi que ces sables volcaniques tendent à combler les vallées en exhaussant leur sol de quelques pieds par siècle.

Autant ces pouzzolanes paraissent arides, autant la lave parait être le sol favori de plusieurs végétaux. De belles touffes de lychnit titcaria inclinent leurs grappes purpurines sur le ravin qui vient de nous arrêter. Des

DESCRIPTION

buissons d'espèces différentes cachent en partie la surface du courant ; de grands arbres viennent bientôt s’y mêler, et il semble que l’abondance des eaux, qui s'écoulent sous la lave, en vivifie déjà la surface.

Le courant, qui suit alors une pente trèsdouce, s'élargit sensiblement : le bois de Mohanenl en couvre toute l'extrémité, et le village de ec nom, bâti sur les derniers flots du courant, profite des sources limpides qui paraissent enfin sur le sol, après leur long trajet souterrain.